Замена ГРМ (Сенс 1.3 без кондея)
(Совсем недавно у меня случился очередной обрыв ГРМ и в коем-то веке решил процесс
фотографировать и выложить материал тут — вдруг кому-то эта информация окажется полезна.)
Приветствую, уважаемые блогеры/форумчане и просто посетители Драйва.
Сказать, что тема замены ГРМ-а не»изъезжена» вдоль и поперек — значит не сказать ничего.
Сотни заметок, тысячи постов, миллионы советов. Несмотря на это, даже Гугл не всегда в силах
помочь ищущему найти ответ на нужный и интересующий вопрос.
Написать данный пост меня сподвиг один из таких же, как и я, «счастливых» пользователей
запорожского Секаса, спросивший, а как это я меняю ГРМ за полчаса (?!), ведь это процесс крайне
сложен и муторен. Были приведены примеры процесса, включающие съем шкива, генератора,
и тому подобных процедур. УЖАС.
В этой заметке попытаюсь описать замены ГРМ, происходящий не спеша, с перекурами, за 40 минут,
имея под рукой ключ на 17, 19, торцевую головку на 10,12.
Итак приступим.
1. Снимаю кожух — использую головку на 10. (воздухан уже демонтирован)
2. Осматриваю отсек. На фото порванный ремень ГРМ уже удален.
Ослабляю винты ролика-натяжителя ремня ГРМ (головка на 12).
3.Теперь нужно снять ремень гены. Ослабляю винты крепления генератора. Не знаю почему, но ремень снимать приходится так…
.
К своему огромному удивлению обнаруживаю такую картину. (а ведь менял его в прошлом году)
4. Устанавливаем ГРМ. Тут все просто, я его изгибаю и завожу слева и справа от шкива коленвала, минуя крылышки-фиксаторы защитного кожуха.
Занимает эта процедура около минуты.
.
А дальше, как говорится, дело техники — накидываю ремень на «гену» и фиксирую его, с его же помощью выставляю по меткам коленвал, (мне удобнее за крыльчатку гены прокрутить коленвал, нежели подлазить с головкой на 30+ и коленом), и распредвал, оттягиваю большим пальцем левой руки ролик-натяжитель, правой рукой накидываю ремень. Проверяю метки. Если все в порядке, одеваю «воздухан», завожу. После минуты работы, останавливаю двиг, еще раз проверяю метки.
Замена ГРМ и ролика
Т.к. машине на данный момент 9 лет (2011 год выпуска) и 21 тысяча пробега, ремень ещё стоял заводской. После долгого простоя авто — идёт его оживление и включение в жизнь.
По визуальному осмотру и по перетягу пальцами, ремень был ещё хорош, никаких трещин не найдено и после демонтажа, но как мне подсказали — ресурс он отрабатывает даже в статике (я честно не знал!).
Заказал комплект Contitech CT874K1 (ремень ГРМ + ролик), обошлось добро в 2150 р. Помпу пока трогать не стал, с ней все в порядке. Сальники не текут.
Старый ремень и ролик судя по всему стояли оригинальные, ибо на ремне GM-DAEWOO, на ролике выбито Opel (аж мэйд ин Канада)))
По замене писать особо нечего, всё стандартно. Разве, что съездил на шиномонтаж и пневмогайковертом сорвал болт шкива коленвала (боюсь стопорить маховик отверткой или срывать стартером). Пятая передача и нажатие на тормоз мне никак не помогли.
Также запарно снимать кучу закисших саморезов и болтов пластиковых кожухов. Дополнительно пришлось снимать трубки и отодвигать насос ГУРа + загадил посадочное место кондея старой жижой (свистит теперь козёл). Посадочные места ремня грм, куда попало масло пролил карбклинером, во избежании ненужной смазки ремня 🙂
Дополнительно заменил жижу гур на лукойловское масло для автомата. Т.к. по стандарту в гур заливается Dexron III, а продукция лукойла меня радует и ценой, и качеством. Теперь приятно крутится.
Также выявил, что ремень генератора в скудном состоянии. И в ближайшее время ревизия тормозной системы, преимущественно шлангов
№7. Замена ремня ГРМ, генератора + бонус.
Приветствую, друзья!) Начну с ремня ГРМ. После покупки пробег был 79698 км, ремешок смотрел СТОшник, сказал на 5000 км смело ещё хватит (сейчас 86000 км, не соврал). На пластмассовой защите написана цифра 30. Наверное на 30000 км и менял(а) предыдущий владелец.
Самый прикол — это метка распредвала. Кто мне объяснит? Машина работает нормально. Только вот получается шкиф распредвала на 180 градусов повёрнут… Бывает такое? Короче я оставил как было. На днях буду клапана регулировать, посмотрю положение клапанов. Только так!
Замена ГРМ:
Алгоритм действий по замене ремня ГРМ можно посмотреть тут. Спасибо тебе, Лёша Мастер)) Сложного ничего нет. Знакомые, проходящие мимо даже удивлялись, что я сам это делаю, а не на СТО (я про себя подумал: «как хорошо, что руки не из жопы))»).
У меня ремень ГРМ нормальный, без трещин, только зубья немного «скушаны» (как на видео), будет запасной. Короче, поставил без проблем. Затруднения были со снятием, точнее снятие ремня ГЕНЫ. Сколько не ослабляй ГЕНУ, эффекта ноль. Не стал заморачиваться и открутил натяжной ролик ГЕНЫ. Потом поставил ремень и прикрутил его обратно. Состояния ремня было ужасающее.
Что касается роликов:
— ролик ГРМ заменил на новый (в старом потом поменяю подшипники);
— ролик ГЕНЫ оставил (почему? ниже написано), без люфта, смазал подшипники литолом и всё.
После проведённой замены ремней, появилось ощущение, что машина стала шустрее на 1-2ой передаче и работает потише (наверно после замены ролика ГРМ). На 60000 км про ремни можно забыть теперь)) (тьфу, тьфу, тьфу!)
Ремни покупал в «Маршале» месяц назад. Больше там никогда закупаться не буду! Цены накручены жёстко, из 10 продавцов максимум 2 — адекватные. В итоге купил 2 ремня, просто так что ли ездил. Уж лучше заказать с инета и подождать сутки, ну ничего, узнал зато местный рынок))
Как на Ланосе 1,5 и Шансе 1,5 самостоятельно заменить ремень ГРМ: важнейшие моменты
«Ровная» работа двигателя автомобиля возможна только при условии регулярного обслуживания этого агрегата. Важнейшим элементом при проведении ТО на автомобилях Ланос и Шанс является ремень газораспределительного механизма. Это главная деталь, за счет которой обеспечивается не только слаженную работа двигателя, но и вообще его функционирование. Основное предназначение ремня ГРМ — связь ЦПГ (цилиндропоршневой группы) с газораспределительным механизмом, основу которого составляют клапанный узел. Замена ремня ГРМ на Ланосе важная процедура, которая проводится 1 раз в 60 тысяч км пробега, и как это сделать правильно, должен знать каждый автовладелец.
Что такое ремень ГРМ и его предназначение
Ремнем газораспределительного механизма называется эластичное зубчатое кольцо, которое имеет определенный диаметр (в зависимости от марки авто и типа двигателя), и служит для соединения коленчатого вала с распределительным валом (или валами, как в случае с Ланос 1,6). Изготавливается этот элемент из резины и стекловолоконных нитей (корд), качество которых влияет на прочность и продолжительность эксплуатационного ресурса. Резиновое покрытие имеет толщину 5 мм. Важную роль играют в конструкции ремня ГРМ нейлоновые зубья, за счет которых не только приводится в действие зубчатая шестерня распредвала, но и обеспечивается синхронизация между коленчатым валом и распредвалом. Такая позволяет гарантировать высокий эксплуатационный ресурс изделия.
Альтернативой ремню является цепной привод, который получил меньшую популярность за счет свойственных недостатков. Ременная конструкция используется на большинстве транспортных средств, в том числе и на автомобилях Ланос, Шанс и Сенс. Важно отметить, что такой тип передаточного устройства используется не только на Ланосах с двигателем 1,5, но и с моторами объемом 1,6 литра.
С течением времени ременной привод изнашивается, и может произойти его обрыв, что чревато серьезными последствиями для двигателя. Ресурс зависит от множества факторов, но важно знать, что для каждой марки и модели автомобиля указывается соответствующий эксплуатационный ресурс изделия. Если на автомобилях Ланос этот ресурс составляет до 60 тысяч км пробега (хотя оригинальные устройства служат намного дольше), то на моделях других авто это значением может достигать 90 тысяч и более. Эта информация указывается в технической документации к ТС.
Принцип работы ремня ГРМ
Для функционирования двигателя важно обеспечить подачу в цилиндры топливно-воздушной смеси, а также отвод отработанных газов. Именно за это отвечает газораспределительный механизм, состоящий из множества элементов, который в действие приводится от вала. Усилие на вал газораспределительного механизма передается от коленчатого вала при помощи ремня ГРМ. Однако передача усилия — это не единственная функция, возлагаемая на ременной привод.
Кроме передачи усилия между двумя узлами двигателя, ременной привод еще отвечает за синхронную работу цилиндропоршневой группы и распределительного механизма. Если говорить простыми словами, то именно благодаря ему происходит поочередное открытие и закрытие клапанов цилиндров, в которых осуществляется воспламенение ТВС. Если синхронизация будет нарушена, что проявляется уже при смещении нескольких зубьев ремня, то двигатель будет работать нестабильно или вовсе не запустится.
Как определить необходимость замены ремня ГРМ
Прежде всего, необходимо ориентироваться на рекомендации от производителя конкретной марки автомобиля. Для машин Ланос и Шанс следует осуществлять замену ремня ГРМ не позже, чем через каждые 60 тысяч км пробега (не 90, как думают многие) или через 4-5 лет. Однако замена может понадобиться и раньше, что зависит зачастую от таких важных факторов, как качество изделия, отсутствие воздействия негативных факторов (например, не должно попадать масло и антифриз), правильная установка (натяжение), а также характер езды. Все это напрямую влияет на ресурс ремня ГРМ.
Необходимость незамедлительной проверки состояния ремня ГРМ и его замены возникает также в следующих случаях:
Кроме обрыва ремня ГРМ, может произойти его проскальзывание. Это случается по причине его растяжения, а также при неправильной установке натяжения или неисправности ролика натяжителя. В любом случае, если ремень ГРМ подает признаки хоть малейшей непригодности (даже если он не выработал соответствующий ресурс), необходимо незамедлительно прибегнуть к его замене. Ждать обрыва не рекомендуется, так как в таком случае ремонт будет дорогостоящим и длительным.
Какой ремень ГРМ ставить на Ланос и Шанс
Что касаемо производителей, то ременные приводы выпускают разные компании Dayco, KAP, Flennor, Dongil, AE, Dongshin и другие. Предпочтение естественно стоит отдавать оригиналу GM, который имеет заводской номер 96352407, а также аналогу фирмы Gates с номером 5310XS. Важно отметить, что размер ремня ГРМ для автомобиля Ланос 1,5 8 клапанов составляет 17 мм в ширину, и состоит из 117 зубьев.
Ланосы с объемом 1,6 имеют два распределительных вала, поэтому и ремень ГРМ для них соответственно больше по длине. Оригинальный ремень на Ланос 1,6 от GM имеет код 96814098. Его ширина составляет 25 мм, а количество зубьев 127. Рекомендуемый аналог ремня ГРМ на Ланос 1,6 от Gates с номером 5419XS.
Не рекомендуется выбирать изделия марки Contitech, так как по утверждению автовладельцев, качество продукции этого бренда значительно снизилось. Предпочтение следует отдавать изделиям бренда Bosch. Компания дорожит репутацией, и выпускает качественную продукцию, хоть и по высоким ценам.
Замена ремня ГРМ Ланос 1,5 и Шанс 1,5 без кондиционера и ГУР: подробная инструкция для новичков и мастеров с опытом
Замена ремня ГРМ на Ланосе 1,5 и Шансе с двигателем 1,5 предусматривает одновременную замену натяжного ролика, а также помпы. В материале подробно рассмотрим процесс замены ремня ГРМ на Ланосе 1,5 и Шансе 1,5 без гидроусилителя руля и кондиционера, а также отдельном подчеркнем основные моменты, на которые следует обязательно обратить внимание.
Перед проведением работ нужно подготовить соответствующий инструмент и расходники. Из инструмента важно запастись воротком или трещоткой с удлинителем, при помощи которого можно будет сорвать болт крепления шкива коленвала. После замены некоторые крепежные элементы понадобится затягивать с определенным усилием, поэтому запасаемся динамометрическим ключом, который можно купить или одолжить у знакомого механика. Еще понадобится специальный ключ для регулировки натяжения помпы, который также можно приобрести или сделать своими руками. Далее переходим к самому процессу демонтажа и замены.
Начинается процесс замены с установки автомобиля на ровной поверхности. Далее открываем капот, и переходим к освобождению доступа к нашему ремню. Для этого необходимо снять корпус воздушного фильтра вместе с патрубком, который соединен с впускным коллектором.
Далее переходим к непосредственному снятию ремня ГРМ на Ланосе и Шансе с объемом 1,5, совершая ряд следующих действий:
В завершении устанавливаются крышки кожуха ГРМ, и ставится новый ремень генератора. Заливается новый антифриз в систему, и ставится на место кожух воздушного фильтра. Ниже видео инструкция, которая будет также полезна при выполнении работ по замене ремня ГРМ на Ланосе 1,5 и Шансе 1,5.
Как правило, процедура занимает не менее 3-4 часов при условии, что все крепежи выкручиваются без проблем. Как упоминалось выше, инструкция эта описана для случая, когда осуществляется замена ремня ГРМ без его обрыва.
Как заменить ремень ГРМ на Шевроле и ДЭУ Ланос с ГУР и кондиционером: подробная инструкция
Подробная инструкция, как на Ланосе и Шансе с ГУР и кондиционером заменить ремень ГРМ, подробно описано в этой статье. Ниже можно посмотреть полезное видео.
Как выставить метки ГРМ при обрыве ремня на Ланосе
Для случаев, когда ремень ГРМ порвался при запущенном двигателе, необходимо будет правильно выставить метки ГРМ отдельно для звезды распредвала и коленчатого вала. Как это сделать, ниже описана подробная инструкция.
Подводя итог, следует отметить, что ремень ГРМ является важнейшим конструктивным элементом двигателя. Его неисправность чревата серьезными и дорогостоящими поломками, и возможная замена клапанов — это еще не самое страшное. Ведь при обрыве могут повредиться поршни, что приведет к необходимости их замены, а это уже более дорогостоящий ремонт двигателя.
Чтобы исключить вероятность возникновения таковых ситуаций, рекомендуется регулярно осуществлять замену ремня ГРМ через каждые 60 тысяч км пробега или каждые 4-5 лет, а под замену использовать только оригинальные и высококачественные изделия, минимальный срок службы у которых не менее 100 тысяч км пробега.
Замена ремней, роликов и помпы + замена антифриза и жидкости ГУР на ZAZ Chance 1.5 c ГУР и кондеем
Наступил отпуск, осенью меня ожидает переезд в Казань, следовательно стоит подготовить авто к путешествию. Для начала решил повысить свой скилл автослесаря путем самостоятельной замены всех ремней, роликов и помпы, т.к. пробег подошёл к 60000км, а значит пора. Записей с руководством замены ремней в инете пруд пруди, но я всё-таки решил запилить ещё и свою, может кому и пригодится. Были закуплены следующие запчасти:
1. Ремень ГРМ Bosch арт. 1987949194 — 490р. (Автодок);
2. Ролик натяжной ГРМ Torque арт. KR5001 — 380р. (Exist) НЕ СОВЕТУЮ;
3. Ремень генератора Bosch арт. 1987947812 — 240р. (Exist);
4. Помпа Dolz арт. D-210 — 958р. (Exist).
А также отдельная история про запчасти на кондёр. Ещё прошлым летом у меня развалился натяжной ролик кондёра, заехав в ближайший автосервис ролик с ремнем сняли, заодно оставив в автосервисе сопутствующие детали в виде болта натяжения, болта шкива, втулки и т.д. Надеясь восстановить всё это дело в течение недели, заехал в ближайший магазин и купил:
5. натяжной ролик кондиционера Torque арт. KR5059, примерно за 300р. — НЕ СОВЕТУЮ (в отдельной записи про ролик кондёра объясню почему);
6. Ремень кондиционера AT арт. 13A0850C, примерно за 200р. В отличие от оригинала этот зубчатый, но разницы в работе никакой. На всякий случай оставлю артикул оригинала — 96486814.
Но потом дела закрутили-завертели, время шло, подступали холода и ВНЕЗАПНО сервис загнулся, мои запчасти пропали, пришла зима, и короче было не до кондёра. И вот весной я стал искать недостающие мне запчасти, пришлось помучаться, но я их нашел и заказал:
7. Болт шкива кондиционера General Motors арт. 96193361 — 121р. (Автодок);
8. Болт натяжителя ролика кондиционера General Motors арт. 94500783 — 169р. (Автодок);
9. Втулка ролика кондиционера General Motors арт. 96209433 — 34р. (Автодок);
10. Гайка шкива кондиционера General Motors арт. 94515378 — 34р. (Автодок);
11. Крышка ролика кондиционера General Motors арт. 96187507 — 63р. (Автодок).
При замене помпы обязательно побежит антифриз, ну значит и его меняем.
12. Антифриз GreenCool GC 2010 4,2л арт. 791951 — 480р. (магазин «ОйлМаркет»).
Также, чтоб добраться до помпы нужно полностью вытаскивать кожух ремня ГРМ, а для этого пришлось разъединить патрубок от гидроусилителя и полилось — жидкость ГУР под замену, но всё равно собирался менять. Дополнение: как говорят знающие люди, добраться до помпы можно и без рассоединения ГУР.
13. Трансмиссионное масло ZIC ATF 3 dexron 3 1л арт. 132632 — 380р. (Yulsun).
При работе в основном руководствовался данным видео:
(но у него присутствует ошибка с роликом ГРМ)
и инструкцией: Chevrolet Lanos устройство, эксплуатация, обслуживание, ремонт.
Также крайне настоятельно рекомендую иметь помощника и смотровую яму. Но если вы хардкор-мастер, справиться можно и без них.
Совет: т.к. при снятии помпы будет слит антифриз, советую сделать это заранее, заодно можно снять почистить бачок, тоже самое и про жидкость ГУР. Если без снятия помпы, то можно не заморачиваться.
Итак, приступаем. Домкратим авто и снимаем переднее правое колесо (4 болта). Снимаем, если есть, защиту картера двигателя и КПП (4 болта). Снимаем грязезащитный щиток переднего бампера (3 самореза) и грязезащитный щиток моторного отсека (4 болта).
Снизу пока всё, теперь под капотом. Снятие корпуса воздушного фильтра (ВФ): отщелкиваем разъём датчика температуры всасываемого воздуха, ослабляем отвёрткой хомут патрубка воздушного фильтра и отсоединяем от дроссельной заслонки, пассатижами отщёлкиваем и сдвигаем скобу шланга картера вентиляции клапанной крышки и отсоединяем шланг.
Выкручиваем 3 болта корпуса ВФ и убираем всё это в сторону. Под корпусом ВФ видим отсутствие соединения ВФ с резонатором. А когда фильтр менял даже внимания не обратил =) При сборке исправим.
Далее в видео мастер говорит ослабить болт натяжения генератора и сдвинуть его — как бы не так. Надо ещё ослабить два нижних болта крепления генератора — лезем под машину и делаем.
Теперь у генератора свободный ход и у меня можно спокойно снять ремень генератора, т.к. ролик кондея был снят ещё год назад =)
У остальных же (тех, кто с кондеем) надо выкрутить болт крепления и болт натяжения ролика кондея. Снимаем ролик и ремень кондея, а вместе с ними вытаскиваем и ремень генератора. У меня он был покрыт микротрещинами.
Теперь снимаем шкив насоса ГУР — его держит 3 болта и чтоб их открутить, надо застопорить шкив, чтобы не вертелся, лично я вставлял отвертку между валом и головкой болта.
Далее выкручиваем 2 болта насоса ГУР и теперь он относительно свободно болтается. Оставляем его так.
Кожух ремня ГРМ состоит из трёх частей — внешних двух половинок и внутренней одной части. Снимаем верхнюю внешнюю половинку (4 болта) и теперь смотрим снизу.
Пожалуй наиболее геморойная часть — снятие шкива коленвала. Тут вот нам очень не помешает второй человек. Один врубает 5 передачу и жмет на тормоз, второй откручивает болт шкива коленвала. Читал у кого-то в бортжурнале, что так шкив не стопорится, так вот проверено — стопорится. Отрутили, сняли, теперь можно снять и нижнюю внешнюю половинку кожуха ремня ГРМ (2 болта). Болт коленвала закручиваем назад в шестерню и крутя данный болт по часовой стрелке выставляем мёртвую точку на коленвале и мёртвую точку на распредвале. На обоих шестернях имеется метка в виде стрелочки, метка на шестерни коленвала должна смотреть на прорезь в нижней части задней крышки ремня ГРМ, одновременно при этом метка на шестерни распредвала должна смотреть на прорезь в верхней части задней крышки ремня ГРМ.
Ослабляем натяжение ремня ГРМ, поворачивая отвёрткой по часовой стрелке подвижную планку натяжного ролика до тех пор, пока отверстие в ней не совпадёт с отверстием в кронштейне ролика и вставляем в совмещенные оба отверстия маленькую отвёртку, или винт, или хвостовик сверла, короче что лезет, то и вставляем, главное чтобы держало =) Выкручиваем болт натяжного ролика ремня ГРМ и снимаем его и сам ремень ГРМ. Что ремень, что ролик у меня были в нормальном состоянии, ну да и не жалко.
Далее нужно добраться до помпы. Для этого придётся снимать шестерню распредвала — я её стопорил примерно так:
Попросил отца держать, сам откручивал болт.
Шестерня снята, снимаем заднюю половинку кожуха ремня ГРМ (2 болта сверху, 3 снизу). Для того чтобы полностью вытащить его, нужно отодвинуть насос ГУР и отсоединить отходящий шланг с жидкостью (хомут под отвертку). Не забудьте подставить тазик.
Вытащив кожух, открывается вид на саму помпу. Заранее посоветую поставить напротив ребра помпы метку на блоке места крепления, чтобы точно также потом поставить и новую помпу. Во многих источниках сказано, что регулировка натяжки ремня ГРМ производится путём поворота помпы (ключ на 41), но лично мне это не понадобилось, новую установил, точно также, как стояла старая. Чтобы её снять, нужно вывернуть 3 болта под шестигранный ключ и выбить ее с места лёгкими ударами молотком. Опять незабываем про тазик.
Старая помпа вполне рабочая, не шумит, но выглядит страшновато, также само место вставки помпы всё в отложениях.
В принципе вот и весь разбор, теперь всё тоже самое, но в обратном порядке. Ставим новую помпу на место старой, ставим заднюю половину кожуха ремня ГРМ, ставим шестерню распредвала, закручиваем болт застопорив его чтоб не смещался, ставим новый натяжной ролик ремня ГРМ, опять совмещаем подвижную планку натяжного ролика с отверстием в кронштейне ролика маленькой отвёрткой. Убеждаемся в совмещении меток на шестеренках распредвала и коленвала и начинаем надевать ремень ГРМ.
Проще всего надеть сначала на шестерню коленвала, потом завести на натяжной ролик, надеть на ролик помпы и натянуть на шестерню распредвала. После этого вынимаем отвёртку из отверстий натяжного ролика ГРМ и ремень натянут.
Проверка — болтом крепления шкива коленвала крутим по часовой стрелке два оборота. Должны совпадать метки в 3 местах:
1. Метка распредвала должна быть напротив верхнего отверстия на кожухе ремня ГРМ;
2. Метка коленвала должна быть напротив нижнего отверстия на кожухе ремня ГРМ;
3. Указатель подвижной планки натяжного ролика ГРМ должен совместиться с выемкой на кронштейне ролика
Если всё совпало — значит всё установлено верно и ничего натягивать не надо. Если на ролике отметки не совпали, значит нужно регулировать натяжку ремня ГРМ путём поворота помпы против часовой стрелки до момента совмещения указателя подвижной планки натяжного ролика ГРМ с выемкой на кронштейне ролика. Устанавливаем назад передние половинки кожуха ремня ГРМ, устанавливаем шкив коленвала, закручиваем насос ГУР, надеваем новый ремень генератора, натягиваем его путём сдвига генератора в сторону лобового стекла, закручиваем в таком положении верхний болт крепления генератора, убеждаемся в его достаточной натяжки, если нет — ослабляем болт и сдвигаем генератор ещё больше. Закручиваем два нижних болта крепления генератора, устанавливаем назад корпус ВФ, подсоединяем разъём датчика температуры всасываемого воздуха, подсоединяем патрубок к дроссельной заслонке, соединяем шланг картера вентиляции клапанной крышки.
Устанавливаем новый ролик кондиционера с новым ремнем, натягиваем его, натяжку можно определить и рукой на ощупь. У меня насчёт этого отдельная история, поэтому напишу отдельную запись в бортовике.
Незабываем о слитых жидкостях. Заливаем свежий антифриз и свежую жидкость ГУР.
Заводим авто и слушаем. У меня был 5-ти секундный свист ремня генератора, так что мне пришлось опять снять ВФ, ослабить генератор и натянуть ремень посильнее. Всё, свист пропал.
Проверяем, нет ли подтёков со стороны помпы и в месте соединения патрубка ГУР.
Закрепляем оставшиеся детали — защитные щитки и колесо. Заводим, слушаем, проверяем. Если надо, то доливаем антифриз. Также крутим руль до упора влево-вправо, чтобы жидкость ГУР прошла по системе. Если надо — доливаем.
Ну вот и всё =)