Антикоррозийная обработка порогов. Внешняя часть.
Часть 1. Подготовка
Аж год назад я подошёл к антикоррозийной обработке машинки, начиналось это тогда с задних арок, но до последнего времени всё никак не получалось дать продолжение. И вот, наконец, через почти 13 месяцев я вернулся к этой теме. После традиционного прочтения немалого количества записей бортовых журналов, составил список необходимых вещей и отправился в магазин для приобретения недостающих компонентов:
• Мовиль с преобразователем ржавчины и распылителем в аэрозоли 1000мл
• Нейтрализатор ржавчины 330мл
• Полимерно-битумный антикор «Кордон» 2кг
• Перчатки
• Кисть
• Обезжириватель, например бензин-калоша
• Малярный скотч
• Щетка металлическая
Часть 2. Процесс, день 1.
Решил не затягивать до вечера, хоть и стояла сильная по местным меркам жара, а приступил днем или даже утром. Пришёл в гараж, распахнул ворота и выкатил машину, уже чистенькую. Начать решил с левой, водительской стороны.
Открыл дверки, вывернул руль влево, после чего выкрутил 3 болта, скрывавшиеся передней дверью, и также 3 болта, скрывавшиеся дверью задней. Далее выкрутил болт, удерживающий порог возле заднего колеса, 2 болта и 1 гайку под ключ на 10, удерживающие фронтальный брызговик, и последний болт, скрывавшийся под брызговиком. Также можно открутить ещё один болт, соединяющий брызговик и порог между собой, но абсолютно необязательно — разъединять их не имеет практического смысла.
Крепёж, разумеется, выглядел не свежим, а потому сложил его в кучку и полил нейтрализатором ржавчины. Вооружившись плоской отвёрткой, легким, но аккуратным, так как пару раз встречал упоминания у поломках этих штучек, движением руки, удалил 3 клипсы, после чего порог был освобождён и лёг на землю, попутно высвободив немалое количество песка и открыв вид на несколько очагов коррозии.
Малярным скотчем закрыл участок кузова, граничащий с обрабатываемой поверхностью, смыл небольшим количеством воды и губкой всю грязь, скрывавшуюся от глаз долгое время, и вынул 6 втулок под болты, скрывавшиеся дверьми. Получив доступ к внутренней полости порога, в каждое из 6 полученных отверстий максимально глубоко просунул комплектный распылитель мовиля и обильно всё там полил, постепенно вытаскивая шланчик, не прекращая при этом распыление.
Ну а раз уж взялся за баллон с мовилем, решил попутно пропихнуть распылитель в каждое из дренажных отверстий каждой из дверей, и хорошенько всё облить и там. Лил до той поры, пока мовиль не начал выливаться наружу. Я полагаю, хуже не будет.
Умаявшись, в попытках справиться щеткой, достал дрель, одел на неё насадку, родственную ручным металлическим щёткам, и счистил по шву всё до металла, дабы обнаружить и уничтожить максимальное количество проблем.
Всю обрабатываемую поверхность буквально облил нейтрализатором ржавчины, выждал минут 10-15, обезжирил бензин-калошей и покрыл «Кордон’ом». Потратил примерно половину, может чуток больше, 1кг банки.
И, наконец, вернул предварительно промытый порог, вернее будет сказать облицовку, на место.
Так закончился первый, утомительный день, длиною в 7 часов…
День 2.
На второй день, я захватил свою маленькую сестру, так как сидеть с ней больше было некому, да и в качестве помощника она всегда может сгодиться — и ей нескучно, и мне веселее. В гараж вышли уже пораньше, чтобы начать работы по сколько-нибудь меньшей жаре.
По знакомому сценарию, выкатываем машинку на удобную позицию, снимаем накладку порога и убираем последнюю в сторону. Справа грязь скрывалась в существенно большем объёме, но, к счастью, очагов зловещей коррозии оказалось меньше — нелогично как-то, но приятно.
Также оклеиваем скотчем малярным, удаляем втулки и омываем небольшим, во избежание попадания во внутренние полости, количеством водички обрабатываемый участок, не забыв влить мовиль и в этот порог.
Обрабатываем дрелью с вышеупомянутой насадкой, периодически смачивая нейтрализатором ржавчины, до момента, пока все подозрительные участки не начнут сиять металлическим блеском.
Обезжириваем всё той же бензин-калошей и обильно обмазываем антикором.
Ну и, конечно, устанавливаем облицовку на место, отмываемся от битума и собираем разбросанный по всему гаражу инструмент.
На этом закончился второй день, тянувшийся не менее утомительно на протяжении уже 5ти часов.
Часть 3. Итог
А в итоге могу сказать, что я ожидал, что ничего хорошего там не найду, но сколько-то надеялся, что там будет симпатичней картина… Наивный. С одной стороны, давно пора было туда залезть, авось и пейзаж был бы посимпатичней, и времени бы столько не ушло, с другой стороны, на месте завода-изготовителя, я бы в обязательном порядке проводил обработку не только днища и арок, но и полостей меж порогов и их облицовки. Ну а с третьей стороны, хорошо, что хотя бы сейчас занялся этим.
По порогам, теперь осталось загнать машину на яму, зачистить и обработать пороги уже со стороны днища, полагаю, там тоже будет, на что обратить внимание.
Для себя также отметил, хотя давно я уже об этом подумывал, что традиционные ромбовидные и прочие подобные им домкраты — зло, разрушающее целостность антикоррозийной защиты. В ближайшие планы записал себе приобретение гидравлического домкрата с резиновой платформой, потому как нынешняя ситуация меня в корне не устраивает.
Из материалов, было израсходовано чуть больше полукилограмма «Кордон’а» на левую арку и чуть менее полукилограмма на правую, так как во время промазывания правой, он растаял, то есть на оба порога хватило 1кг банки. Баллон с мовилем истрачен был практически полностью. Нейтрализатора ржавчины к концу работ осталось
15% от банки. Калоши потребовалось 3/4 от того количества, что виднелось на первом фото в этой записи.
Подготовка к покраске: Правильный антикор днища, порогов и скрытых полостей
Буквально в прошлой записи я рассказал о том, как на автомобиле были переварены пороги, а так же устранены другие очаги коррозии по днищу автомобиля. После сварочных работ, необходимо обработать кузов антикоррозийной химией и другими средствами, чтобы наши силы были потрачены не зря.
И сегодня я расскажу
Но прежде чем рассказывать как я антикорил кузов, необходимо рассказать читателям немного теории, чтобы понятен был процесс.
Всем понятно что любой металл со временем начинает корродировать. Железо быстро, алюминий дольше, платина скорее всего бесконечность! 😉 Чтобы максимально эффективно остановить или замедлить процесс окисления, металл необходимо закрывать от внешнего воздействия — законсервировать. Вариантов как это сделать достаточно много. Например нанести лако-красочное покрытие, ведь краска изначально придумана была именно для защиты металла от внешнего воздействия, а лишь потом краска обрела функцию украшения авто. Кроме краски можно нанести антикоррозийные вещества, благо их в продаже много. Но при всем обилии выбора, антикоры можно поделить лишь на 2 категории:
— жировые/масляные антикоррозийные средства
— пленочные антикоррозийные средства.
Они оба хороши и оба разные. Нельзя сказать что первый лучше второго и наоборот. Просто для каждого типа антикора нужны свои условия и области применения. Если неверно использовать антикоры — то ваши силы будут потрачены зря, и машина вопреки ожиданиям будет гнить. А русские авто очень любят это делать! 😉 Хотя кроме русских авто есть масса знаменитых марок, которые так же гниют как 31я Волга под дождем.
Пора бы уже перейти к самим средствам.
На рынке представлено достаточно большое количество препаратов как отечественного, так и импортного производства. Сейчас я подробно расскажу об отечественных препаратах, а затем подойдем к забугорным.
Из всего обилия антикоррозийных средств, для порогов вы найдете только такие названия: Мовиль, Пушечное сало, Смазка ПВК. Больше из отечественных препаратов в продаже ничего нет, и наверно в ближайшее время нового не появится. Этим средствам уже более 50 лет как их разработали, а в интернете до сих пор ведутся об эффективности их.
Пушечное сало, Смазка ПВК, Мовиль — все эти перечисленные вещества ОДНО И ТОЖЕ. В основе их лежит такое вещество, которое называется «петролатум«. Неверующим рекомендую проверить в википедии или почитать ГОСТы! 😉
Если совсем кратко и по делу, то Петролатум — это парафин с определенным количеством масел, полученный в результате депарафинизации нефтяных масел. Его так же называют «сырым парафином с маслом». Количество масла может сильно различаться, и от этого зависит его консинтенция. Церезин — это производное от петролатума. Если же говорить простым языком, то петролатум с меньшим количеством масла (перегонка) — это и есть церезин. А парафин — это производные от церезина с еще меньшим количество масла. Чем белее парафин, то меньше он содержит масел, т.е. лучше очищен. В общем секрет долговечности порогов прост — это парафин. 😉
Теперь поговорим о зарубежных аналогах. Вот что-что, а иностранцы любят агрессивную рекламу, красивые названия, громкие обещания, и скрывать состав средства. Скажу, что все импортные препараты для скрытых полостей так же сделаны на основе парафина как основного вещества, + свои секретные добавки и ингибиторы против коррозии. Другими словами — тот же петролатум, но в разы дороже. Многие скажут, что зачем платить больше, если можно купить на рынке пушсала за копейки. Не соглашусь, если покупать отечественные препараты, то очень и очень велика вероятность что вы купите некачественный препарат. Сами понимаете, ГОСТа давно уже нет, и каждый производитель в целях экономии может на чем-то сэкономить. Поэтому если вы уверены что в вашем магазине товар качественный, то петролатум в любом виде — это бюджетный аналог импортных Тектилов, Динитролов и прочих брендов. Если же вы сторонник теории, что все хорошее осталось в СССР, и сейчас все не то, все не так, тогда приобретайте импортные аналоги. Вы точно ничего не потеряете. Они приятнее пахнут, с ними приятней работать, пугает лишь цена.
С обработкой скрытых полостей мы разобрались. Среди обилия русских названий, иностранных брендов — во всем мире используют парафин разной степени очистки.
2. Днище автомобиля
1) Обработка пленочным средством. Т.е. обработать днище материалом, который при застывании создаст пленку, которая будет устойчива к воде и умеренным механическим повреждениям. Для этих требований прекрасно подойдут мастики: битумные маститки, резино-каучуковые мастики и так далее. В общем смола в перемешку с фирменными ингибиторами корроззии. Это покрытие прекрасно отталкивает воду, не боится пескоструя, воды и ударов, долговечен. Но при всех плюсах у этого вида антикора есть и существенный минус. Мастика хороша лишь для нового автомобиля, когда не очагов коррозии и не было сварочных работ. Когда автомобиль уже с возрастом небольшим, когда были сварочные работы — такой вид обработки ничего хорошего не сделает. Так же мастика более активно подвержена пересыханию и покрытием трещин из-за внешних условий. Через эти трещины влага контактирует с металлом, и часто бывает что снаружи мастика выглядит просто изумительно, а под ней коррозия спокойно продолжает развиваться.
2) Второй способ обработки днища — это жировые антикоры. Да-да, именно те, которые предназначены для скрытых полостей. В отличии от мастики они никогда не пересохнут, всегда останутся пластичными и будут активно отталкивать влагу, не давая контактировать с металлом. Но при всех достоинствах, жировой антикор легко смывается пескоструем и длительным напором воды. Поэтому во всех инструкциях к применению пишется, что если использовать для наружного применения, то раз в год необходимо покрытие обновлять, чтобы антикоррозийная защита была эффективной.
Прежде чем начинать что-то делать, необходимо подготовиться как материально, так и теоретически. И при обработке автомобиля важно уделить внимание не только в выборе правильного антикора, но и как и куда задувать это средство. Поэтому открываем или книгу по эксплуатации или гуглим «карту антикоррозийной обработки авто». На этой карте будет отображены места, куда в первую очередь необходимо нанести антикор. На авто 21099 все места давно известны, но ради читателей, прилагаю картинку ниже:
Наконец-то с нудной теорией закончили, переходим к моему авто.
Как было описано выше про выбор антикора, я решил днище обрабатывать все-таки масляным средством. Среди всех достоинств, у него есть 1 минус — это слабая устойчивость к механическим нагрузкам. Но если использовать народную мудрость, то можно улучшить свойства или даже искоренить любой недостаток. Поэтому чтобы улучшить эксплуатационные качества петролатума, я буду варить коктейль:
— 1 кусок пушечного сала (петролатума)
— 1 литр масла СТП-3. (Вместо СТП-3 можно Нигрол)
— 1 кг мастики
Масло придаст текучесть и дополнительную жирность петролатуму, вместо масла СТП-3 можно использовать Нигрол или ТАД-17, или обычную отработку. Немного мастики укрепит прочность этой субстанции. Если будет мало мастики, то не добавите прочности препарату, если добавите много мастики — то сведете на нет все полезные свойства петролатума.
Для приготовления коктейля нам понадобится емкость, которую не жалко испортить и источник тепла. Я использовал печку, но это долго, с горелкой или на костре — процесс был бы намного быстрее.
Кладем в кастрюлю пушечное сало, наливаем масло, добавляем мастику, накрываем крышкой и включаем огонь. Пока нагревается это все — переворачиваем авто на бок.
Если вы думаете, что проще с ямы задуть днище — то это очень и очень глупая затея. Вы будете полностью грязные и тщательно все места обработать не выйдет.
Наливаем разогретую жидкость в баллон, разбавляем бензином или керосином, если сильно густая получилась жижа, и начинаем обильно задувать:
Вот такой результат должен получился:
Если потрогать — то субстанция получилась ну крайне жирная. Она не стекает, а остается на месте. При касании пальцем похоже на жирный пластилин.
Пока автомобиль находится в сервисном положении, т.е. на боку, то очень удобно бОльшую часть скрытых полостей задуть сейчас. Красными стрелками я постарался отметить все места на кузове, куда необходимо задуть антикор. Старался отметить все, но если я забыл — в первую очередь смотрите инструкцию, которая представлена выше. Чтобы задуть скрытие полости — в коктейль не добавляем мастику, она там просто не нужна: внутри порогов нет пескоструя. Поэтому пушсало разводим с нигролом, именно в порогах он будет более предпочтителен чем СТП-3 за счет более текучей вязкости. Коктейль делаем максимально жидким, чтобы распыление было как будто это пыль, а не жидкость. Распылять высоким давлением через трубочку, так как она распыляет почти на 360 градусов вокруг себя:
После того как задули машину на боку, ставим на колеса и переходим к обработке порогов внутри
В нашем автомобиле, наверно и во всех других, есть наружная часть порога и внутренняя, внутреннюю часть порога мы задуваем со стороны салона авто, а наружную часть мы задуваем с торцов порогов и посередине средней стойки, где у нас крепятся ремни безопасности.
На рисунке ниже показал наглядно. Красная полоса — это торец порога, именно то место куда надевается уплотнитель двери, именно в этом месте порог делится на 2 части: внутренняя часть показана оранжевыми стрелками, и наружная часть — зелеными стрелками:
Затем переходим к наружной части порога. Именно она наиболее важная часть, которая больше всего подвержена коррозии. При обработке порогов важно обработать не только порог, но и сварочные швы, которые быстрее всего начинают окисляться. Наружную часть порогов обрабатывают с торцов, а так же за креплением ремней под средней стойкой. Для этого есть заводские места для этого, но после переварки порогов — спереди придется сделать отверстие самостоятельно.
Если другими словами — то наша задача постараться как-бы навылет задуть пороги антикором, от передней части до задней, и от задней части к передней, ниже примерно показано стрелки как:
Экономить средство не стОит, в любом случае лишнее выбежит, а нужное количество останется. Так же согласно инструкции убираем заглушки и обрабатываем передние лонжероны. Теперь я могу точно сказать, что весь автомобиль обработан, конечно полностью остановить процесс старения не получится, но основательно его замедлить — легко! 😉
Теперь на счет полезной литературы:
Статья sscdimon — правильный вечный антикор:
Цикл статей и видео записей autovazremont — о сравнении и эффективности антикоров.
Цикл тестов Mercedestreet — Тест антикоров
Тест parxim — средств на капиллярный эффект
Многие старые советские книги, ссылки потерял, но чуть позже постараюсь добавить названия и авторов.
Большое спасибо за прочтение, надеюсь эта запись в БЖ поможет многим в обработке кузова своими руками. Работа конечно грязная, но если хочешь сделать хорошо — делай сам, или обращайся к проверенным мастерам.
Всех благ!
Антикоррозийная обработка порогов
Проливаем пороги Антикоррозийным составом
После замены порогов, было решено обработать их от агрессивной среды, что бы они хоть как то походили.
И так, нам понадобится:
1) Автомобильный пластелин. Залепляем им отверстия снизу порогов, что бы состав не вытек.
2) Покупаем в магазине компоненты для обработки:
Лично я заливал через верхние отверстия порогов, те что находятся в салоне под пластмассовыми порогами. Правда пришлось рассверлить отверстия под нужный диаметр, для того, что бы влезал шланг.
Так же можно пролить пороги таким же образом, через резиновые зпглушки впереди и сзади порога.
По объему залил около 4л в каждый порог, в дальнейшем заглушеные отверстия пластелином открою и лишнее стечет наружу.
Делал именно такой состав т.к машина мне досталась с родными порогами обработана таким же способом, и за 14 лет пороги сохранились очень даже не плохо, когда отрезал понял, что это было напрасно.
Многие обрабатывают только мовилем, но этого по мне, недостаточно для должной защиты от коррозии.
Думаю данной обработки будет достаточно, что бы защитить пороги от рыжатины в первую зиму и возможно на пару грядущих)
Лада 21099 2002, двигатель бензиновый 1.5 л., 78 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО
Машины в продаже
Комментарии 6
Отлично и эффективный метод. Но…
А зачем «Галошу» покупал. Не оправданная трата средств.
Роль растворителя во всей этой смеси для обработки, в том, что бы разбавить данную кашу до жидкого состояния, что бы она смогла затечь во все полости. Т.е. полный процесс таков: замешал компоненты, залил это все растворителем, получилась жидкая жижа (прошу прощения за тавтологию), ты ее задул по полостям. Растворитель с собой принесет компоненты мовиля и пушсала во все уголки. Через время растворитель просто испариться, жижа превратится в ту кашу которая была у тебя до заливки растворителя и вот именно эта каша и будет антикоррозийным покрытием. Т.е. можно лить и бензин, и растворитель и керосин, но чем дешевле тем лучше, ибо растворитель только вспомогательный компонент для доставки антикоррозионного покрытия в скрытые полости и после он просто испарится.
Полностью согласен, но насчет растворителя пожалуй поправлю, он сделает только хуже и скорее всего взбучит краску. А бензин голоша мне больше всего нравится она очень быстро испаряется.
Ну насчет подорвет краску, это то в закрытой полости порогов, да и сверху обработка, т.е. вообще не существенно.
А вот насчет времени испарения не знаю. Если она намного быстрее испаряется, тогда есть смысл, меньше вытечет самой «каши». И тогда это отличнейшее решение.
Антикор порогов по просьбам читателей
Что-то в последнее время участились случаи обсуждения качества ЛКП УАЗов, антикора и пр. Даже в официальном аккаунте завода в хипстаграме не обходится записи без злобного, но правильного камента от переживающих подписчиков со словами критики в адрес завода. К слову, завод по-свински обходится молчанием или футболит к официалам владельцев с их критикой. Это почти то же самое, если врач-педиатр скажет маме заболевшего ребенка самой лечить дитя, раз сама родила. Но это все лирика и пусть качество выпускаемой продукции останется на совести производителя.
При приобретении автомобиля был заказан в качестве допа антикор. Материал Меркасол. Беленький в скрытые полости, черный — на днище. Тем, как сделали эту работу в Автогермесе я остался недоволен и продублировал все теклиловскими материалами: Черный антигравий на пороги, под бампера и расширители арок. Туда же намазал пушсало с мовилем. В скрытые полости белый Тектил МЛ. Но всему приходит время и антикор перестал работать. В первую очередь заметил рыжие подтеки на порогах. Это стали разлагаться металлические вставки в резинки порогов. Ну кто же знал, что внутри резины будет гнить металл. Ладно, заказал новые накладки из Ульяновска, а сам начал ковырять пороги. С первым этапом можно ознакомиться тут.
Протравив все преобразователем ржавчины несколько раз, максимально вычистив ржу щеткой и шилом приступил к нанесению краски. Сначала кислотный грунт (желтый). На пороге не снимал, но как пример можно вид посмотреть тут:
С этой гадостью надо быть очень аккуратным, потому что кислота в грунте подрывает окружающую эмаль. Чтобы дальше красить, надо нанести акриловый грунт, который замаскирует кислотный и не даст следующим слоям взаимодействовать с ним. После акрилового я наносил эпоксидный. Этот грунт хорош тем, что не пропускает воду и его даже не обязательно покрывать эмалью. Сверху грунта нанес любимый черный антигравий тектил (красные балоны). Разумеется, все слои наносятся с тщательной сушкой. Получается долго, но я не тороплюсь. Антигравий растворяется бензином, к простому 646-му ратворителю практически безразличен.
Порог почти готов, теперь подготовка к закреплению накладок. Родные пистоны полопались и растворились во времени и пространстве. Из-за того, что они расшатались в квадратных посадочных местах и пошла ржа вокруг. Я подобрал нормальные пистоны от иномарки системы АУДИ ( autopiston.ru/katalog-krepeja/avtokrepej-kod-1186 )
Подходят идеально, вставляются и не шевелятся. Пластик очень живучий.
Воткнул в порог и вокруг измазал автопластилином:
Сверху прошелся пушсалом прикрутил накладки. Прикручивал саморезами из нержавейки. Заводские оцинкованные хороши только первые полгода-год. Потом или потеряются, или начнут ржаветь. В сталь кузова нерж вворачивать нельзя. Кому хочется подробностей, может погуглить информацию про гальванические пары. Я вовремя про это узнал и не стал прикручивать пластиковые накладки порогов в салоне на нержавеющие саморезы.
Если кому-то не нравится использовать пластиковые пистоны, можно использовать резьбовые заклепки из алюминия. Но тоже очень советую хорошо консервантом обработать и максимально ограничить доступ кислорода и воды к месту соединения.
На что еще обратить внимание при обработке порогов и арок.
Расширители арок очень хорошо собирают грязь под собой.
Чтобы такого не случилось, надо просверлить отверстия для слива. Нижний заворот передних расширителей очень хорошо натирает низ порога. С песочком протирается до металла и ржавеет. После покупки я обильно мазал эти места тем же пушсалом с мовилем. Это и спасло пороги в тех местах:
Отмыл до заводского вида и повторил процедуру пятилетней давности: заматовал нулевкой краску, антигравий и повторил пушсало. Можно немного погреть феном расширитель и отогнуть низ. Но это по желанию. Каждый УАЗ неповторим и если на левой стороне это не понадобилось, то справа придется так поступить. Если сняли расширитель, то не поленитесь набухать антикора за крыло, чтобы из щели, где оно стыкуется с порогом полезло. Кстати, там же найдете резиновую пробку в пороге, куда надо нафоршмачить антикор тоже. Но об этом позже.
Переходим к задней части порога и заднему крылу.
Сзади есть тоже пробка в пороге. Задний конец порога страдает от налипания снега и грязи. На машинах до 2014 года, где есть пороги из трубы, эта самая труба собирает брызги от переднего колеса. Чуть бы подлиннее были брызговики и проблемы бы не было. Внимание к этим местам, коллеги.
Заднее крыло не является силовой частью кузова и от него ничего почти не зависит. Оно не приварено снизу:
Я этому удивился довольно сильно. Таков сумрачный гений конструкторов кузовов в Ульяновске. ЗА крылом там ниша, которая не продувается, а хитрая вода может там запросто тусоваться. На авторынке я купил горсть резиновых заглушек и насверлил отверстий в заднем крыле. На 10 сантиметров выше нижнего края крыла, потом еще через 15 и 10 сантиметров. Остановился за 5 см до лючка бензобака. Дальше по периметру арки колеса сверлить бесполезно — сверлимся уже в салон. Напшикал антикора через отверстия в эту нишу и заткнул резиновыми заглушками. Сверху обновил слой пушсала и закрыл расширителем. Такую же операцию можно проделать и со средней стойкой кузова, задними стойками проема двери багажника.
Теперь про антикор полости порогов. С торцов есть два отверстия. Суем туда шланг с распылителем на пистолете, обильно поливаем и затыкаем пробки. Теперь можно прикручивать обратно подкрылки и расширители.
Про материалы
1. Пушсало. Хороший консервант. Материал эластичен в любой мороз. Если намешать его с мовилем, то будет еще лучше. Отработку не надо туда лить. Отработка рулила, когда ничего в продаже не было. Если все же есть желание улучшить кашу маслом, то надо мешать с керосином или трансмиссионкой. Любой дешевый ТАД-17 пойдет. Для скрытых полостей пушсало не подойдет. Это мое имхо, можно спорить. Мое мнение такое: если застывшее месиво закупорит сливные отверстия крыльев, порогов и дверей, то будет нехорошо. Баня в скрытых полостях не нужна.
2. Мовиль. Мовиль вонюч и со временем высыхает. Трескается и пропускает под себя влагу. То же самое касается всех других составов, какими бы они ни были дорогими и качественными. Все периодически надо обновлять.
3. Битумные мастики. Зло, у меня от этого друг умер. Имеют место быть, но если она потрескается на морозе, отколется, а внутрь попадет водичка с солью, то спасибо за гибель кузова надо будет сказать в первую очередь себе. Моя Волга очень сильно пострадала от такой обработки. А еще многие автолюбители любят в салоне полы намазать чернотой этой. Рады до соплей результатом и потом рвут волосы у себя везде, куда руки достанут, когда пол сгнивает. Те же самые трещины, влага, конденсат зимой при прогреве и остывании салона, вот это вот всё.
4. Автопластилин. Древнее средство, дешевое, как школьный завтрак. Действенное и простое. Продается в больших и небольших брикетах. Можно растопить, можно вспомнить детский сад и самому ваять светлое будущее кузова и резьбовых соединений. Я напихал его под пистоны, под уплотнители стекол, где появились рыжики. На новой машине можно обмазать закаты колесных арок и все открытые резьбовые соединения (например, резьбы стремянок рессор)
5. Раст-стоп. Оставил его на сладкое. Пользую его всего полгода, но эффективность заметил. Проникает везде. Со слов гаражников-соседей штука хорошая, но тоже требует периодического обновления. С днища вымывается, а в скрытых полостях высыхает. Минус в эстетике кузова после обработки есть — выползает из всех щелей и пачкает внешние поверхности — обработал дверь изнутри, а оно полезло наружу, пыль налипла и не смывается))))
Вот, кажется, и все. Наверняка, еще есть моменты, которые следует осветить, но у меня нет столько опыта.
Отдельно могу сказать про УАЗ. Владельцам новых машин разбирать, проливать и следить за краской. В большом городе и при больших пробегах по трассе — чаще мыть. Не верить в чудо-катафорез.
Владельцам машин с пробегом — трезво оценить состояние кузова, если есть возможность, ржавчину песочить предварительно заткнув все отверстия в салон. К дверям с пескоструем не подходить ни за что! Замки, механизмы стеклоподъемников и ограничителей открывания дверей, стекла и бархотки спасибо не скажут.