Что шумит в машине, когда мотор не работает. Это опасно?
Заглушили мотор, а под капотом жизнь продолжается – это как? Почему машина с выключенным мотором не утихает? Давайте разбираться
На это явление мало кто из нынешних «наездников» обращает внимание. Дескать, раз шумит, то так и надо. Впрочем, некоторые справедливо вспоминают про электровентилятор системы охлаждения. Но почему на «Жигулях» такого не было? Действительно, когда-то на «третьей» модели «Жигулей» появился электровентилятор системы охлаждения двигателя. Но его цепь питания управлялась ключом зажигания: без ключа в замке он тут же замолкал. А зачем понадобились другие решения?
Во всем виноват так называемый термоудар двигателя. Пока мотор крутится, его температура соответствует нормам – проблем нет. А вот если движок, работающий под большой нагрузкой, да еще в жару, остановить, то могут начаться неприятности. Циркуляция охлаждающей жидкости прекращается, головка блока цилиндров при этом раскалена – в итоге происходит локальный перегрев антифриза: тут может и головку «повести», и пробки паровоздушные готовы образоваться. Именно поэтому на многих автомобилях электровентилятору разрешили «автономию», позволяя не обращать внимания на то, работает мотор или нет. Именно его звуки обычно и доносятся из-под капота после останова двигателя. Он охлаждает радиатор, жидкость остывает, проявляется так называемый термосифонный эффект (холодная – вниз, горячая – вверх) – в итоге через несколько минут электровентилятор прекращает работать.
Впрочем, это еще не всё. В турбированных моторах приходится охлаждать еще и турбокомпрессор – деваться некуда. Дело в том, что после остановки двигателя охлаждение раскаленного турбокомпрессора, ротор которого продолжает какое-то время вращаться, резко ухудшается. Принудительной подачи масла в такой ситуации уже нет, тепло уходит в подшипниковый узел, вследствие чего остатки смазки в подшипнике и его уплотнениях начинают закоксовываться. Поэтому в систему охлаждения встраивают электрический насос, обеспечивающий циркуляцию охлаждающей жидкости даже после останова мотора. Им командует электронный блок управления двигателем – при необходимости они работают вместе с электровентилятором системы охлаждения.
Так не опасно ли глушить сильно нагретый мотор?
Споры начались в девяностые годы, когда к нам хлынули технические решения, доселе неведомые владельцам легковушек. Владельцы первых шведских седанов и «сараев» с турбонаддувом, солидно поясняли, что такие моторы, дескать, просто так глушить нельзя – это вам не «Жигули»… Требуется минуту-другую обождать, давая мотору поработать на холостых, и только после этого вытаскивать ключ из скважины. Иначе – перегреется, заклинит и все такое… Поэтому и появились первые рекомендации не глушить моторы сразу, а погонять их какое-то время в спокойном режиме. Масло и охлаждающая жидкость при этом будут циркулировать в штатном режиме, обороты станут минимальными, температура выпускных газов, поступающих в турбинную часть, снизится – в итоге турбокомпрессор остывает, а мотор можно безбоязненно глушить.
Сразу скажем, что в базовой комплектации автомобилей разработчики никакими турботаймерами не балуются – их применяют разве что апологеты тюнинга. И не потому, что проблема куда-то пропала – нет, принципиально в ДВС ничего не изменилось, а перегрева турбокомпрессоры по-прежнему не любят. Однако нагнетать истерию не стоит. При соблюдении скоростного режима и нормальных условий эксплуатации, применении качественных смазочных материалов и топлива, а также при правильном и своевременном выполнении ТО и ремонта, проблем с турбокомпрессором не будет. Агрегат наддува обладает достаточным ресурсом, и его охлаждение с рабочих и расчетных температур будет происходит за счет инерции. Запаса жаростойкости примененных материалов также хватит.
И последнее про звуки под капотом – как пример из истории. На популярнейших советских грузовиках ЗИЛ-130 после останова мотора из-под капота некоторое время еще доносились какие-то шумы. Так проявляла себя вращающаяся центрифуга, очищавшая моторное масло. Тяжелые частицы центрифуга осаждала на стенках, а чистое масло шло в двигатель. После останова мотора она по инерции вращалась еще пару минут.
Странные звуки после выключения зажигания
Фокус только жду, но могу предположить по аналогии моей машиной.
1. Ещё 1 секунду после выключения зажигания работает бензонасос, чтобы поднять давление в топливной системе, после чего щёлкаете релешка и бензонасос отключается.
2. Если была включена рециркуляция воздуха, то после отключения зажигания заслонка 100% возвращается в положение с отключением рециркуляции (забор воздуха с улицы).
Возможно что-то из этого?
Седан, тренд, 115 л.с.
Ситуация: Проявляется только на прогретом движке после долгих поездок. Глушу двигло пауза (тишина) 1-2 сек. потом из под капота (внутри салона не слышно, но с наружи очень хорошо) отчетливый стук как швейная машинка примерно 3-4- сек. потом тишина.
Может кто сталкивался подскажите что нибудь плс., а то напрягает жутко, а в сервис ехать вроде смысла нет не всегда проявляется.
Возможно пробка расширительного бачка. После того как заглушиш, система охлаждения, до этого находившаяся под давлением, начинает остывать, соответственно воздух начинает проходить в нее через клапан, расположенный в крышке бачка. Правда на «стрекот» по моему не похоже, но у меня слышно отчетливо.
А вообще открой капот, заведи движок, дай поработать, попроси кого-нибуть заглушить и послушай откуда 
.
это было уже в обсуждении 100%. Нормальный звук. На быстрое тикание похоже. Я даже помню, что кто-то сказал что это такое, но не могу найти.
У меня тоже тикает
На автоматику не похоже, хруст «не здоровый», похоже, что пропеллер задевает за что-то при остановке. Есть подозрение на инородный предмет, может ветка попалала. Подожду пару деньков, может пройдет.
Соответственно вопрос кто нибудь понял точно что это такое, и если это нормально что мне хотят в машине исправить?
Странные звуки
Подскажите пожалуйста что за фигня творится с моим генератором, он издает какой то еле слышный постоянный звон на заглушенном авто. А сегодня сдох аккумулятор.
Я понимаю связь есть но что там может звенеть?
Комментарии 45
заведи двиг без генер.\если тихо то генератор\если нет ищи далее в проводке
На заведенном неуслышу. Спасибо.
Не искрит, Клему с АКБ скидывал на работающем двс, мотор работает.
Конденсатор показывает на холостых 14.1В.
По 2му на щитке приборов акб должно загорется ( помоему)
3е тоже не то, звук на заглушеном.Спасибо.
А вот клемму с АКБ на работающем двигателе лучше не скидывать. Могут проблемы с системой заряда возникнуть.
Напряжение заряда на холостом ходу абсолютно нормальное.
Ну да может мост выгореть(помоему) )
Это ‘зуммерит’ у нас называлось. Если звенит при ключе в положении ON, то всё в порядке. Если даже без ключа звенит — это проблема.
В положении Off звенит(
Это плохо. Значит не размыкается какая-то цепь или замыкание.
А звон — это обычно ток несколько ампер! Нужно вам срочно решать проблему. Я локализую источники с помощью деревянного бруска (желательно елового) или стетоскопа. Когда прислоняете его одним концом к металлу, а другим к уху, то там звук будет слышен намного чётче. Таким образом можно досттаочно хорошо локализовать неисправную деталь.
Спасибо большое за ценный метод выявления неисправностей.
В первой части коментария был уверен что этим бруском нужно будет стучать по машине :)))
Спасибо попробую.
Клемму нужно было обязательно скидывать, а то потом ездить не на чем будет!
Я уже скинул)) Автобус это ЗЛО! Не всем врагам пожелаешь)))
И разряд так же происходил при выключенном зажигании
Скорее всего да. Особенно когда музыка громкая и басистая)
У меня месяц назад тоже что-то жужало и начал садиться аккум. Подъехал на сто, послушали одни, послушали другие. Все в один голос говорят подшипник. Потом подъехал к знакомому генераторщику, тот послушал и говорит, что может быть ДИОДНЫЙ МОСТ. Сняли, разобрали. выгорело 2 диода. Заменили мост. Тишина и зарядка на нужном уровне.
Вот и я думаю что именно там что то нетак. Спасибо)
Пожалуйста! Найди хорошего генераторщика!
СТО у нас в городе много, а надпись ремонт генераторов на воротах гаража только одна)). Я думаю мне туда)).
Ну и есть электрик хороший. Если ремонт больше 1500р то лучше контрактный поставлю)) Дешевле.
Ну, я за мост отдал около 1р. Снимал сам, за работу не взяли денег.
За 1000 я надеюсь генератор купить. Просто у нас родина этих запчастей рядом. ))
Это понятно 🙂 Зато у нас я уже загорать 2 раза ходил :)))
Везет вам:)) У нас апрель был теплый, +25, А сейчас дожди и + 8- 13))
короткое замыкание!
когда звенит, скинь клему и послушай пропал звук нет?
может щетки подрассыпались
Клему скидываешь пропадает. Тоже думаю К.З. Электрик мне в помощь)
Звон высокой частоты может издавать короткое замыкание, от этого и сдох акум. Нужно прозванивать, искать виновника. На заглушенном моторе звенеть больше нечему. Да и не факт что гена, нужно локализовать звук.
Вот я тоже думаю что там коротыш завелся. Спасибо.
Других вариантов не вижу просто. Мотор то заглушен.
Звон высокой частоты может издавать короткое замыкание, от этого и сдох акум. Нужно прозванивать, искать виновника. На заглушенном моторе звенеть больше нечему. Да и не факт что гена, нужно локализовать звук.
Пойду клемы скину, а то страшновато както. да и сигналка чето верещать начала (за пол часа 3 раза)))
Обязательно! машина сгорает за 4 минуты, рисковать не нужно. Сигналку от перепадов может глючить.
Вагон ЖД за 10, МИГ 31 за 20. Спасибо. Сигналка еще в начале зимы за ночь верещала 3-5 раз. А аккумуляторы меняю раз в год.
Еще когда купил (3 года назад) обратил внимание что 1 раз при глушениидвигателя стрелка тахометра дергалась недолго, недавно опять была такая фигня.
реле-регулятор. что то с ним. я бы попробовал прозвонить его, узнать выходной напряжометр.
для начала попробуй скинуть клеммы с генератора (как вариант поочередно все предохранители вытаскивать, а также посмотрел бы на работу всего электрооборудования, так же поочередно). Где писк исчезнет там и надо будет копать))
Взаимно. в 6 лет я уже умел розетки менять не выключая рубильник. Отец научил, но вот с тонкостями работы электротехники я до сих пор на «вы»))) так же с двумя техническими образованиями.
Я бы начал с изучения гуголиния устройства авто, а так же на какие приборы подается питание при выключенном зажигании.
Не ну я прям не совсем дерево), я розетки тоже менял под напряжением но правда чуть постарше)). Машину ставил тоже пришла мысль правда только фишку отцепить и послушать. Спасибо!
точно генератор? там ведь якорь на подшипниках, и вроде все ))))
Вот это то и настораживает меня что там звенеть то нечему)) Ладно подшибники, но это нужно двигатель запустить)
Звон — сдох подшипник. от подклинивания — недозаряд.
Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить
Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.
К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.
Свист и гул
Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?
В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.
Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.
Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.
Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.
На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.
Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.
Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».
Что-то стучит
Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.
По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.
Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.
Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.
Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.
Что-то трещит
Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.
Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.
Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.
Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.
Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.
Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.
В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.
Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.
Слишком звонко и слишком глухо
Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.
Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.
Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.
Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.
Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.
Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.