Утечка антифриза: каковы основные причины, и как диагностировать проблему
Сама по себе утечка — это лишь симптом какой-то неисправности. Мы уже разобрались, что делать в момент обнаружения течи. Теперь разберёмся, как понять, в чём именно проблема.
Выяснить основные возможные признаки и причины утечки антифриза.
Простая на первый взгляд система охлаждения коварна тем, что охлаждает непосредственно мотор, а потому утечка антифриза может быть не только наружу, но и внутрь – в двигатель. Итак, перечислим основные признаки того, что в системе охлаждения имеются проблемы:
Причин утечки, разумеется, может быть несколько. Пойдем по порядку, от более очевидных к более сложным.
Если автомобиль не кипит и не перегревается, пол салона сухой, а уровень антифриза при этом постоянно падает, то скорее всего, причиной этого является банальная утечка. Основные точки потенциальной утечки, которые следует проверить, это:
Можно заметить, что в списке перечислены практически все подкапотные элементы системы охлаждения, и это делает проверку несколько трудозатратной. Основное внимание в ней следует уделить мелочам: например, трещины в расширительном бачке очень сложно заметить – они очень тонкие и расширяются только при высокой температуре и давлении в системе охлаждения. Аналогична ситуация с шлангами.
Дефект радиатора – вполне популярная причина потери охлаждающей жидкости: его тонкие каналы легко повредить камнем или другим твердым предметом, попавшим в него на ходу. Течи прокладки термостата и помпы обычно более очевидны из-за мокрых пятен в соответствующей области. Ну а кроме того, помпа может разрушиться от старости и износа, но в этом случае поток жидкости будет таким, что его будет сложно не заметить.
Это вполне простая для диагностирования проблема. Если уровень антифриза падает, а под ногами пассажира или водителя лужа маслянистой жидкости, то это с огромной долей вероятности тот самый недостающий в бачке антифриз.
Чтобы удостовериться в проблеме внутри салона, можно отсоединить подводящий и отводящий патрубок отопителя под капотом и «закольцевать» их друг с другом. Если падение уровня антифриза прекратится – проблема точно внутри: это либо радиатор, либо патрубок, либо кран.
Это самая серьезная, затратная и сложная в разрешении проблема. Если автомобиль перегревается, в расширительном бачке появляется пена, есть проблемы в работе отопителя, а из выхлопной трубы идет белый дым – это с большой долей вероятности именно утечка антифриза в цилиндры. Притом на практике могут присутствовать не все вышеперечисленные симптомы. Еще два признака утечки антифриза в мотор – это белый налет на свечах зажигания и беловатая эмульсия на масляном щупе двигателя. В числе причин проблемы – пробой прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), коробление самой головки блока, трещина в ней или же ее сильная коррозия.
Для устранения такой утечки потребуется снять ГБЦ и провести ее тщательный осмотр, а также проверку и при необходимости шлифовку на специальном стенде. Прокладка ГБЦ заменяется на новую. Самый неприятный возможный дефект – трещина в ГБЦ: в этом случае, скорее всего, потребуется ее замена.
Стоит заметить: иногда причиной «закипания» автомобиля является проблема с крышкой расширительного бачка. В ней есть специальный клапан, призванный компенсировать колебания давления в системе – и если он неисправен, работа системы охлаждения нарушается. Поэтому если машина «кипит», решение проблемы стоит начать с проверки и замены крышки расширительного бачка.
Другая потенциальная причина перегрева – отказ термостата. Если его клапан «залипает» в закрытом положении, то жидкость не циркулирует через радиатор и не охлаждается. Поэтому если температура охлаждающей выросла до критической, пощупайте подводящий и отводящий патрубки радиатора – если они холодные, проблема именно в термостате.
Антифриз утекает. И адово дымит, испаряясь.
Итак, машина простояла пять дней на парковке у дома, прихожу сегодня к ней. опа — в бачке антифриза почти нет, долил. Глядь под машину — лужа. Вернее огромное от колеса до колеса темное пятно.
Ладно, завожусь. греюсь. вроде все нормально, 1 минута. нормально, 3 минуты. нормально. стрелка поднялась. и опа!
Е**шит густой белый сладкий дым из-под капота.
Открыл — валит будь здоров. Стремно, но мы уже это проходили, пока не испарится весь антифриз оттуда — будет дымить, постоял рядом с открытым капотом. народ проходил мимо, смотрел — мол: «дебил, беги за огнетушителем реще!»…
Зрелище дымящего моторного отсека и правда не для слабонервных…
Мда, вот такая ситуация. Чаво делать, куда смотреть? Куда этот чертов антифриз и откуда может капать, что не на асфальт, а такое ощущение, что на движок — потому, что нагревается и испаряется с какой-то железяки.
В общем, «вангуем диагноз по фото», правда, и фото нет, не до того было)
P.S.
Когда машина не стоит, а постоянно используется — хоть раз в два дня куда-нибудь выезжаешь — то таких проблем нет. Хотя еле уловимый запах все же ощущаю. Видать, где-то скапливается большое количество антифриза, в поддоне каком или на поверхности чего-то и потом при нагреве движка начинает испаряться.
P.P.S.
Кстати была уже один раз замечено ранее 1 в 1 ситуация с огромным количеством белого густого дыма из-под капота… СТояла тоже машина неделю, а потом сел куда-то ехать… Ну я тогда сразу сорвался и понесся к ИШу. Рассказываю — мол так и так, х*рова туча белого дыма из-под капота, че делать?! Недавно еще меняли радиатор. антифриз уходит и все дела.
Так он меня на йух отправил — мол еще раз приедешь голову дурить будешь со всякими чудо-историями невероятными, ваще сюда не приедешь) К слову, я больше к нему и не ездил))
Хотя под машиной тогда у ИШа посмотрел лично залез — было сухо в районе радиатора, течи в радиаторе и близко около него нет, сто проц. Т.е. капает не на на землю, а стекает.
Повалил пар и вытек антифриз (решено) (поправка от 08/01/2016. Китайское чудо не выдержало проверку)
Возвращался с дачи. Почти доехал до дома и остановился около магазина (жена пошла хлеб покупать).
Стоял, ждал, двигатель не глушил. Супруга вернулась, поправила ребёнка в кресле (в этот момент я смотрел не на капот, а назад) села в машину, я хотел было уже ехать, посмотрел прямо и увидел, как из под капота валит пар (сначала подумал, что горит что-то).
Пара было много и всё случилось за считанные секунды. Хлопков и посторонних звуков я не услышал. Заглушил двигатель, вытащил ключи, сказал жене быстро выходить и брать старшего сзади, сам же вытащил младшую (люди, покупайте сиденья с изофикс! Я моментально вытащил люльку-переноску с базы), отошли в сторону.
После чего я взял сзади огнетушитель, но понял, что это не горение — пара стало меньше.
Под машиной образовалась огромная лужа. Походу вытек весь антифриз (на защите картера видна лужица зелёного цвета).
Пар постепенно исчез. Запах был такой кисло-сладкий с характерных запахов пара как такового (как в парной).
Решётка радиатора вся мокрая и маслянистая. Машина заводится, ремни все на месте, оба вентилятора работают.
Стоит два радиатора. Передний с передним вентилятором вроде как мокрый (или пар его так отмыл)
Короче вот так вот…
Думаю, что либо патрубок какой-нибудь лопнул/соскочил, либо радиатор потёк.
1. Сколько антифриза влезает в радиатор?
2. Может ли это быть заправка кондиционера или что-то вместе с ним связанное?
3. Как проверить уровень охлаждающей жидкости (у меня бачок не как обычно у машин, в него с радиатора приходит трубка в крышку бачка, и вторая из крышки просто торчит под капот)? Под заливной крышкой радиатора жидкости не видно — видны соты радиатора.
4. Что это вообще может быть? Куда смотреть?
Вот так всё выглядит спустя сутки:
Проблема обнаружена. Треснул верхний бачок радиатора в районе крепления. Когда начал наливать дистиллированную воду в радиатор для проверки течи, то из этой щели вода сочилась.
Поехал на разборку за радиатором, а то везде под заказ и обещают только после всех майских. Я не выдержу все майские в городе торчать)
01/05/2015 года
Куплен новый радиатор. Сначала хотел купить с разборки — объявили 5 000. Поехал на разборку и увидел авторынок (близ д. Саларьево). Купил новый из Поднебесной.
Самостоятельная замена не удалась — не смог открутить защиту. Без снятия защиты заменить радиатор с коробкой автомат (откуда на радиатор подходят масляные шланги) практически невозможно (но если постараться, то можно, как выяснилось).
Поехал на сервис. благо он метрах в 800 от дома и можно было доехать с лопнувшей крышкой радиатора.
На сервисе срезали болты на защите (которые не откручивались), заменили радиатор и залили антифриз. Если будет кто самостоятельно менять антифриз, то после доливки надо снять какой-то шланг (потом залью фото с указанием) и продуть через заливное отверстие радиатора антифриз, как я понял — чтобы в системе не осталось воздуха.
Радиатор — 3700 целковых
Работа — 3 000 целковых
Закипела машина вытек антифриз что делать
Для исправной и эффективной работы двигателя внутреннего сгорания автомобиля используется антифриз, который предназначен для охлаждения мотора. Антифриз или тосол, как раствор, имеет более высокую температуру кипения и более низкую температуру замерзания по сравнению с обычной водой, однако в некоторых случаях данная жидкость, не выдерживая нагрузок, способна закипать прямо в системе охлаждения двигателя.
Каждый автомобилист рано или поздно сталкивается с этой проблемой и сразу же хочет узнать, почему кипит тосол в расширительном бачке. Причин может быть достаточно много.
Основные причины кипения антифриза
Действия, которые необходимо предпринять при кипении антифриза
Таким образом, существует много причин, из-за которых кипит антифриз или тосол в расширительном бачке, диагностировать их несложно. Но каждому следует знать необходимые действия при возникновении такой проблемы.
Когда индикатор температуры охлаждающей жидкости в салоне автомобиля показывает значение выше нормы во время движения, нужно незамедлительно поставить максимальную температуру и мощность на системе климат-контроля. В результате избыточная температура от охлаждающей жидкости будет переходить для отопления автомобиля. После выполнения данного действие следует ехать плавно, без рывков до ближайшей мастерской или места стоянки.
Когда во время движения загорается лампа перегрева двигателя, то следует остановиться и включить знак аварийной остановки. Далее, следует отключить двигатель, для того, чтобы он остыл, движение начинать не рекомендуется, лучше будет вызвать эвакуатор, чтобы он отвез автомобиль в автосервис.
Если из-под мотора начинает клубами выходить дым, то нужно остановиться и открыть капот для быстрого остывания, но ни в коем случае не следует открывать крышку расширительного бака, температура там может достигать 200–250 градусов.
При доливке следует использовать ту же марку антифриза, вода также может быть использована, но желательно, чтобы она была дистиллированной, заливку производить только когда антифриз перестанет кипеть.
Таким образом, существует причин закипания жидкости для охлаждения мотора автомобиля, решаются они разными способами. Каждый автомобилист должен их знать потому, что ни одна машина не застрахована от подобной проблемы.
В межсезонье (особенно весной) в автомобиле чаще всего проявляются всевозможные неисправности. Это связано с изменением температурного режима эксплуатации и, естественно, касается лишь узлов, на которые так или иначе влияет изменение температуры окружающей среды. К ним относится система кондиционирования, подвеска, так как в ней используются резиновые втулки (которые нередко заполнены гелем) или пневматические резиновые подушки, и, конечно же, система охлаждения. Охлаждение двигателя — наиболее «капризная» из всех систем автомобиля, так как ее конструкция несовершенна, а ничего принципиально нового для отвода тепла пока не придумано. На сегодняшний день жидкостная система с принудительной рециркуляцией остается преобладающей. Как в любой заполненной жидкостью замкнутой системе, в ней существуют традиционные проблемы – образование воздушных пробок и связанные с ним застои и локальный перегрев, коррозия на внутренних поверхностях элементов и пр.
В связи с резким изменением температурного режима эксплуатации весной в пробках на дорогах нередко можно наблюдать автомобили с «закипевшим» двигателем. Однако ошибочно было бы думать, что поломки в этот период случаются чаще. Дело, скорее, в том, что в зимний период их последствия либо совсем не проявляются, либо проявляются, но не до такой степени, чтобы водитель придавал им серьезное значение.
• Что делать, если автомобиль неожиданно закипел?
По большому счету, следить во время движения неукоснительно следует только за двумя приборами – за датчиком уровня топлива и за стрелкой температуры. Так как перегрев двигателя всегда свидетельствует о поломке в системе охлаждения, заметив нестандартное повышение температуры, двигатель нужно немедленно остановить.
Естественно, в определенных ситуациях температура охлаждающей жидкости может подниматься, к примеру, в жару в пробке. Это штатная ситуация, справиться с которой должен электрический вентилятор, включающийся по приказу второго датчика температуры. Если вентилятор и детали системы охлаждения исправны, до красной зоны стрелка не дойдет. Температура будет подниматься и опускаться в одних и тех же пределах. Если же стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости заползла в красную зону, двигатель необходимо немедленно выключить. Температура кипения антифриза – 130 градусов Цельсия, и если стрелка в красной зоне, до этой отметки уже недалеко.
• Физика процесса закипания
Если в системе охлаждения появилась неисправность, а водитель вовремя не посмотрел на табло указателя температуры, антифриз разогревается выше 130 градусов и закипает. Давление в системе стремительно растет, и крышка радиатора (она, кстати, снабжена клапаном, позволяющим, в прямом смысле, спускать пар) перестает удерживать антифриз внутри системы. Как следствие, раскаленная жидкость начинает фонтаном извергаться в подкапотное пространство. Там она попадает на еще более раскаленный блок цилиндров и другие части двигателя, отчего и образуются устрашающие клубы пара, валящие из-под капота во все стороны. Это в лучшем случае, а в худшем раньше крышки «сдается», то есть сначала вздувается, а потом и лопается, не выдержав давления, одна из резиновых трубок системы охлаждения, которых в автомобиле немало. Как правило, эта участь постигает одну из двух длинных и толстых трубок, подводящих охлаждающую жидкость к радиатору.
• Возможные последствия закипания охлаждающей жидкости
Если антифриз вскипел и вырвался наружу, значит, в системе его осталось меньше, и охлаждаться в штатном режиме двигатель уже не будет. Если включить его и продолжить движение, жидкость снова закипит, а поскольку ее стало значительно меньше, температура в районе камеры сгорания и главных подвижных частей – поршней – резко подскочит. Металл, из которого сделаны поршни, расширится, и двигатель попросту заклинит. Даже если этого не случится, корпус блока цилиндров может треснуть и прийти в негодность. В крайнем случае, это произойдет с головкой блока цилиндров, или ее просто «поведет», то есть, попросту говоря, она станет кривой и потребует ремонта и переборки. Часто лопается или деформируется прокладка между головкой блока и блоком, и это наиболее щадящее из возможных последствий. В любом случае, финансовые последствия попыток «доехать до сервиса» на автомобиле с вытекшим антифризом будут грандиозными, учитывая, сколько стоит новый двигатель к современной модели автомобиля. Повреждения блока, поршней или головки следует всеми силами избегать.
• Что можно сделать, если стрелка оказалась на пороге красной зоны или уже в ней
Если водитель вовремя заметил нестандартный подъем температуры, нужно постараться ее сбросить доступными способами. Самый простой из них – включить на полную мощность отопитель. В нем также есть радиатор, и он в этом случае сыграет роль дополнительного средства охлаждения антифриза. Если это не помогло, продолжать движение нельзя ни под каким видом.
Если антифриз вытек, его нужно долить, так как всегда есть шанс, что произошел какой-то случайный сбой, и после долива температура больше подниматься не будет. Решившись на эту операцию, нужно неукоснительно соблюдать два правила: не открывать крышку радиатора сразу после кипения и не заливать в расширительный бачок свежий антифриз, не остудив двигатель. В первом случае можно попасть в больницу, обварившись кипящим антифризом, во втором – все-таки спровоцировать появление трещин в блоке или головке.
Летом двигатель до залива новой порции антифриза должен остывать не менее часа, так как попадание прохладного антифриза в кипящий сродни питью ледяной воды сразу после горячего кофе. Металл, как и эмаль зубов, в этом случае будет разрушаться из-за перепада температур.
Доливать антифриз и пытаться продолжать движение может только опытный водитель, способный понять, какая именно поломка произошла в системе охлаждения. Если опыта недостаточно, лучше сразу вызывать эвакуатор.
• Распространенные поломки системы охлаждения и способы их ремонта
Чаще всего выходит из строя термостат, который заклинивает в закрытом положении. В этом случае антифриз просто не попадает в так называемый «большой круг охлаждения», то есть не циркулирует внутри радиатора. Термостат заполнен специальным веществом, которое в процессе эксплуатации теряет свои рабочие свойства, делая приспособление нерабочим. К сожалению, это никак нельзя заметить снаружи. Термостат необходимо заменить, чтобы восстановить штатную схему циркуляции.
Не срабатывает вентилятор при работающем термостате. Без вентилятора остудить двигатель в пробке невозможно, так как набегающего потока воздуха в пробке нет. Часто выходит из строя не сам вентилятор, а контакты разъема питания или провода. Это выявляется в процессе диагностики у электрика.
Датчик температуры вышел из строя и не подает вентилятору команду на включение либо совсем, либо когда уже слишком поздно, и температура уже поднялась. Также выявляется в процессе диагностики.
Сломался рециркуляционный насос, который также называют помпой. Проверка работы и регламентная замена помпы производится во время плановых ТО. Если же автомобиль не обслуживается в техцентре дилера, нужно знать срок службы помпы для своего автомобиля и менять ее вовремя, до появления поломки.
Радиатор забит грязью после зимы и не справляется, хотя остальные части системы работают. Необходимо отправиться на мойку и попросить промыть радиатор. Крайне желательно затем продуть его сжатым воздухом, помогающим удалить грязь из сот радиатора.
Не стоит забывать, что производить какие-либо манипуляции, не опасаясь последствий, может только опытный водитель с навыками автоэлектрика и автослесаря. Если ремонт своими руками автомобилисту чужд, а двигатель закипел, лучше сразу вызывать эвакуатор и отправиться в сервис, взяв с собой запас антифриза нужной марки и цвета.
Наверное, многим знакома ситуация, когда стрелка обозначающая температуру двигателя зашкаливает, а из под капота валит дым? Если с вами произошло подобное, знайте, вы закипели, не буквально вы, а ваш автомобиль. То есть находящийся в системе охлаждения антифриз или попросту вода, закипела.
О причинах подобных конфузов сегодня поговорим, выясним, почему так происходит, какие реальные причины. Также узнаем, каких последствий стоит ожидать после, не скажется ли перегрев на дальнейшей работе автомобиля, какие узлы затронуты в принципе?
Почему кипит машина? Причины
Причин на самом деле может быть множество, с ходу разобраться неопытному водителю будет вообще не реально, помогут только специалисты. Но, все же узнать о них подробней необходимо каждому. Итак, сразу выделим две группы неисправностей, которые могут вызвать перегрев автомобиля.
1. Неисправности в самой системе охлаждения.
В большей части случаев, причины перегрева скрываются за поломкой или неисправной работой:
• Клин термостата. Банальная проблема, когда из-за изношенности термостат попросту клинит в закрытом положении. При клине в открытом положении, поводов для паники, во всяком случае, в летнее время нет. Зимой только не будет должным образом прогреваться мотор, летом не страшно. То есть, когда термостат клинит в закрытом положении через него не проходит охлаждайка в радиатор и обратно.
Ход жидкости тогда проходит по так называемому малому кругу, что естественно не достаточно для охлаждения. Определить проблемы с термостатом просто, на прогретом моторе проверьте любой патрубок, если он холодный, гарантия того, что причина в термостате.
• Проблемы с радиатором.
Неизбежно, что в процессе эксплуатации автомобиля, со временем забиваются соты или его внутреннее пространство. Если внешне можно заметить забитые соты листвой либо другой грязью, то для диагностики внутренних стенок, потребуется делать промывку.
Что такое помпа? Это насос, который «гоняет» охлаждающуюся жидкость по системе. Соответственно, в случае прекращения нормальной циркуляции, будет наблюдаться перегрев. Зачастую, перед тем, как «помереть», помпа может издавать странные звуки (скрипы, стуки, свист).
При отказе вентилятора, происходит перегрев ОЖ, с последующим отказом от работы термостата из-за невозможности сгладить перепады температуры. Вентилятор может не работать по причине выхода из строя датчика температуры, так как они взаимосвязаны.
• Проблемы с расширительным бачком.
На бачке имеется специальная крышка со встроенным клапаном для отвода избыточного давления. При неисправности, в системе не может поддерживаться постоянное рабочие давление, виду чего температуру может снижаться и происходит закипания машины.
• Образование воздушных пробок.
Зачастую возникает в тех случаях, когда не правильно заполнена система охлаждения или не достаточно ОЖ было залито. Тогда в отдельных элементах может отсутствовать жидкость и создается воздушная прослойка, мешающая нормальной циркуляции ОЖ.
• Забитые каналы прохождения ОЖ.
Как правило, возникают по причине использования герметиков. Их используют для герметизации трещин изнутри. Но, каналы забиваются, виду чего не осуществляется циркуляция в должной мере.
При повреждениях радиатора, патрубков, не герметичности соединений жидкость может вытекать под давлением. Виду чего в системе возникает нехватка ОЖ для достаточного охлаждения. Проверить просто, загляните под машину, осмотрите патрубки, чтобы не подтеков и т.д. Также на утечку укажет неправильно работающий отопитель салона.
• Использования не качественного антифриза.
У антифриза имеется свой порог кипений, так в случаях использования подделки, антифриз начинает кипеть раньше времени. У хорошей ОЖ температура кипения в среднем 110 градусов, когда мотор нормально работает при 95 градусах. Соответственно, плохая ОЖ начиная кипеть уже при 90 градусах, приводит к перегреву.
2. Неисправности двигателя.
Не только при нарушениях в системе охлаждения может возникнуть перегрев, при некоторых неисправностях мотора, наблюдаются аналогичные симптомы. Итак:
• Так называемый пробой прокладки ГБЦ. То есть при образовании отверстия в прокладке между головкой и блоком, газы начинают попадать в систему охлаждения. Соответственно учитывая температуру газов, температура антифриза может подскочить до критических отметок.
• Трещина в цилиндре. Процесс перегрева аналогичен предыдущему случаю, газы соприкасаются с системой охлаждения, поднимая температуру ОЖ до критической отметки. Дополнительно наблюдается белый густой дым из выхлопной.
• Деформация головки БЦ. Может сочетаться вместе с пробоем прокладки. Зачастую, это уже следствие прошлого перегрева. Диагностика без разбора элемента полностью невозможна, необходимо снять головку и промерять посадочную плоскость.
• Износ поршневой группы. При сильном износе, возникает повышенное трение деталей, виду чего повышается температура. Спасает только капремонт.
• Проблемы с КПП. Износ механизмов «коробки», который заставляет мотор прилагать больше усилий для проворачивания деталей КПП. Возникает редко, но всё же имеет место быть.
• Работа ДВС на больших оборотах, долгий подъем на пониженной передаче, когда можно перейти на более высокую.
Какие последствия?
Величина урона может быть разной, случается, что владелец обходится простым испугом, но бывает, что случаются гораздо более неприятные последствия. Помните, если перегретый мотор самостоятельно заглох, но скорей всего произошло что-то из подобного:
• Прогорела прокладка ГБЦ.
• Деформация БЦ или посадочного места головки.
• Деформация клапанной системы.
• Заклинивание поршней в гильзах.
Последнее, как правило, встречается при чрезмерном перегреве двигателя. В таких случаях, ремонт выглядит не целесообразно. Гораздо проще, а в большинстве случае и дешевле, поставить другой мотор.
Закипели, что делать?
Как только заметили, что температура стала подниматься, сразу же предпринимайте следующие шаги:
• Включите «печку» на максимум. Это даст возможность отвести часть температуры с мотора в салон.
• Дайте машине поработать несколько минут на холостых.
Можно отступить от указанной инструкции, но только в случае, когда уже отчетливо видно, что ДВС закипел, пошел дым из под капота и «печка» гонит холодный воздух. Если такие симптомы возникают, то скорей всего есть недостаток ОЖ. В таких случаях, переход на «холостую» ещё больше усугубит ситуацию.
Если неисправным оказался термостат, а об этом скажет холодный патрубок, то следует снять термостат. Разобрать и убрать оттуда термоэлемент и собрать устройство в обратном порядке. В таком случае проехать можно будет ещё много км, но только в теплую погоду. В холода, отсутствие термоэлемента не позволит прогреть мотор до рабочей температуры и салон для комфортной езды.
Если датчик температуры стал ошибочно передавать неправильные показания, вентилятор может вовсе не включаться. Проверьте этот момент и в случае чего, отключите фишку вентилятора от датчика температуры. Тогда вентилятор будет работать постоянно, даже с выключенным зажиганием.
Если определили, что недостаточно ОЖ или образовались воздушные пробки, необходимо доливать антифриз. Но, перед этим отсоединить патрубок, подходящий к ресиверу питания. Отсоединив его, при наличии пробки, через какое-то время ОЖ вытолкнет воздух и можно обратно соединять и доливать недостающую жидкость. Имейте виду, что делать это нужно только на остывшей машине, иначе чревато обжечься.
В случаях, когда найти неисправность или устранить таковую не представляется возможным, необходимо продолжить движение, но с минимальной нагрузкой. Но, в случае, когда и это не помогает и температура все равно поднимается до критической отметки, следует вызывать эвакуатор или цепляться к кому-то на «хвост».
Заключение
Как уже определили из статьи, кипения автомобиля — это серьезная проблема, напрямую влияющая на работоспособность ДВС и сопутствующих систем. Поэтому важно следить за температурой, ни в коем случае не стоит ездить с неисправным датчиком температуры, ведь в таком случае, запуск вентилятора не будет происходить в нужное для этого время. Следите за уровнем ОЖ, доливайте, проверяйте герметичность системы, особенно при путешествиях на дальние расстояния.