Задний мост мотоцикла Урал. Меняем главную пару.
Езда с 8-кой в заднем мосту мотоцикла не приносила удовлетворения, тем более заднее колесо было с ободом на 16”. Мотор ревет на максимальных оборотах, а скорость едва доходит до 90 км/ч. Было решено менять главную пару в заднем мосту моего мотоцикла Днепр.
У меня стояла колясочная пара (8/37 с отношением 4,63), на рынке я купил ускоренную пару (10/35 с отношением 3,5). Прирост скорости рассчитывал получить около 32%.
Начал с того, что слил масло с моста, выкрутив нижнюю пробку. Снял заднее колесо, отсоединил тормозную тягу, открутил четыре гайки крепления моста к маятнику, слегка потянул на себя, и вот мост у меня в руках. Тормозные колодки снял и убрал в сторону.
Открутил защитную крышку (колпак) шарнира, обратите внимание, она с левой резьбой. Далее открутил гайку и аккуратно, чтобы не испортить резьбу, выбил клиновой болт крепления шарнира. Слегка постукивая молотком по корпусу шарнирного механизма, снял его с вала ведущей шестерни.
Открутил шесть гаек крепления крышки картера. Некоторые гайки открутились вместе со шпильками. Потихонечку простучав молотком по крышке картера, разъединил крышку и картер. Когда вытаскивал крышку, то в картер посыпались иголки с игольчатого подшипника. Я их все аккуратно пересчитал (45 штук) и собрал в одно место.
Чтобы снять большую шестерню с крышки картера пришлось на место шпилек крепления картера к маятнику вкрутить два длинных болта и потихоньку с помощью них выдавить ступицу с ведомой шестерней.
Сразу почистил резьбу в крышке картера мечиком. Вытащил упорную втулку из ступицы ведомой шестерни.
Далее открутил алюминиевую гайку хвостовика. Она тоже оказалась с левой резьбой.
Потянув за вал, немного пошатывая его из стороны в сторону, вытащил его из картера. В корпусе остался игольчатый подшипник. Извлек все иголки из обоймы подшипника, их оказалось 28 штук.
С крышки картера снял воротниковый сальник.
Через отверстия в ступице выбил опорный подшипник (207) и расконтрил 8 болтов, крепящих ведомую шестерню к ступице. Болты были ослаблены и открутились практически руками. Снял ведомую шестерню.
Помыл в бензине корпус картера и крышку.
Начал ставить новую ведомую шестерню на ступицу. Оказалось, что старые болты крепления не подходят на новую шестерню. Другой шаг резьбы. Пришлось искать восемь подходящих болтов.
Чтобы затянуть как следует болты крепления ведомой шестерни к ступице, пришлось использовать колесо от мотоцикла. Вставив ступицу в пазы, легко можно затянуть болты до нужного момента.
Далее законтрил болты и установил опорный подшипник в ступицу.
Ведущая шестерня не заходила в корпус картера. Мешал внутренний бортик, в который упирался двухрядный подшипник. Сточил лишний металл так, чтобы оставался упор для подшипника, но и ведущей шестерне ничего не мешало вращаться в картере. Картер снова вымыл бензином и насухо продул сжатым воздухом от опилок.
Сравнив толщину старой и новой ведущих шестерен вдоль оси вала, увидел, что новая (10-ка) оказалась «полней» старой (8-ки) на 1,3 мм. Пришлось нести ее токарю и со стороны двухрядного подшипника срезать лишний металл, чтобы подшипник мог сесть ближе к зубьям.
После проточки установил внутреннюю обойму игольчатого подшипника на ведущий вал. С помощью свечного ключа установил двухрядный подшипник на место.
Из алюминиевой гайки извлек два старых сальника и на их место установил новые, предварительно немного смазав моторным маслом боковые поверхности. Становиться до конца сальники не захотели, пришлось аккуратно через деревянную проставку посадить их на место.
Густо намазав литолом наружную обойму игольчатого подшипника в картере, вставил туда все иголки, выровнял их пальцем по кругу.
Установил ведущий вал в картер и закрутил алюминиевую гайку. Вал легко вращался на подшипниках. Зубья шестерни не задевали за корпус. С помощью газового ключа затянул окончательно алюминиевую гайку.
Карданный шарнир установил следующим образом. Сначала вставил шарнир на вал и посмотрел в отверстие клинового болта. Отверстия в шарнире и на валу совпадали, и это было неправильно.При установке клиновой болт провалился бы полностью в отверстие.
С помощью регулировочных шайб я добился того, чтобы в отверстия не совпадали, а отверстие в корпусе шарнира было как бы немного впереди отверстия на валу.
Далее вставил в отверстие клиновой болт сточенной гранью вперед, к крестовине и молотком забил его туда таким образом, чтобы клин натянул шарнир на вал и шарнир уперся в регулировочные шайбы. Снаружи осталась торчать небольшая часть клина, дальше он пройти не смог. Если клин проходит вовнутрь корпуса шарнира, то нужно добавлять регулировочные шайбы. У меня получилось установить аж пять шайб. После этого я затянул гайку клинового болта. С ведущей шестерней было закончено.
После этого я взялся за ведомую шестерню. Насадил ступицу с ведомой шестерней на корпус крышки картера.
Нанес литол на канавку игольчатого подшипника на ступице и «приклеил» все 45 иголок на ступицу.
Поставил новую прокладку на картер и аккуратно вставил крышку с ведомой шестерней в картер. Закрутил все болты, проверил вращение вала. Все крутилось без заеданий. Присутствовал едва заметный люфт при переменном вращении ведущего вала влево-вправо. Так и должно быть. Если при установке крышки на место ведущий вал крутится с заеданиями, то необходимо толщину прокладки увеличить или добавить вторую прокладку. Если люфт при вращении влево-вправо довольно ощутимый, то прокладку следует удалить, заменив ее тонким слоем герметика.
Установил мост на мотоцикл, залил 125 грамм трансмиссионного масла и поехал получать новые ощущения от езды!
Редакция журнала благодарит Гилазова Вячеслава за любезно предоставленную информацию и фотоматериал.
Если у Вас есть чем поделиться с читателями и Вы желаете опубликовать на нашем сайте свой рассказ или фотоотчет о путешествиях, присылайте, пожалуйста, материалы на адрес: [email protected]
МОЙ МОТОЦИКЛ
В известном смысле, главную передачу «Урала» можно бы считать вечным узлом…
Однако от поломки зубьев шестерен главной передачи все таки никто не застрахован. Больше всего таких проблем появляется у мотоциклов с колясками, чьи хозяева игнорируют заводские рекомендации по грузоподъемности. У нас же как: грузят пока мот не начнет трещать. Особенно модели с приводом на колесо коляски, чья трансмиссия нередко испытывает повышенные нагрузки, когда колесо коляски вновь касается дороги после отрыва от нее. И многим владельцам «Уралов» и «Днепров» приходится чинить вышедшие из строя «мосты».
Когда приготовления закончены, можно браться за роботу:
1. Пока не разобрали «мост», слейте из него масло. Открутите винты крепления крышки воротникового сальника и снимите ее вместе с сальником.
2. Открутите гайки и отделите от картера его крышку вместе со ступицей и ведомой шестерней. Когда отделите крышку, со ступицы начнут осыпаться иглы подшипника ступицы. Соберите их и пересчитайте — должно быть 45 штук
3. Возьмите ось заднего колеса и вставьте ее до упора, как показано на фото 3., нанесите молотком несколько ударов по торцу оси. Силы инерции такой тяжелой детали, как ступица с ведомой шестерней, заставят ее распрессоваться с подшипника (напрессованного, в свою очередь, на крышку «моста») или вместе с подшипником с крышки.
4. Если налицо признаки износа шарикоподшипника ступицы, спрессуйте его с крышки картера универсальным съемником. Или, если он «остался» в ступице, бородком через отверстия в ступице. И выбросьте, а взамен запрессуйте в ступицу новый подшипник.
5. Возьмите ключ, используемый для регулировки предварительного поджатия пружин подвески, и открутите гайку шарикоподшипника ведущей шестерни (внимание; левая резьба). Затем выньте резиновое колечко-уплотнение, фигурную шайбу и пакет распорных шайб (если вы их не удалили ранее, снимая вилку кардана со шлицевой части хвостовика ведущей шестерни).
6. Теперь выньте из картера главной передачи ведущую шестерню с двухрядным шарикоподшипником. Во время проведения этой операции из внешней обоймы могут выпасть иглы игольчатого подшипника хвостовика. Не потеряйте их.
7. Игольчатый подшипник хвостовика практически не изнашивается, и его внутренняя обойма служит своеобразным «переходящим вымпелом» для новых ведущих шестерен. Попробуйте снять (распрессовать) эту обойму двумя мощными отвертхами. Если не получится, либо сточите на наждаке часть зубьев, чтобы ухватиться за обойму съемником, либо вообще отрежьте «болгаркой» часть хвостовика вровень с обоймой, а затем выбейте из обоймы ненужный остаток веющей шестерни.
8. Возьмите вилку кардана (или весь вал в сборе), новую ведущую шестерню, двухрядный подшипник, распорные кольца и клиновидный болт. Наденьте на шестерню подшипник, затем кольца, вилку кардана и забейте клиновидный болт. При этом внутренняя, состоящая из двух колец, обойма двухрядного шарикоподшипника будет «зажата» с одной стороны буртиком хвостовика, а с другой — вилкой кардана. Происходит это благодаря тому, что одна грань у клина скошена (она должна «смотреть» вперед по ходу мотоцикла). Когда вы его забиваете, вилка наезжает на подшипник, жестко фиксируя его на ведущей шестерне. Толщина пакета распорных шайб подбирается так, чтобы головка клина выступала на несколько миллиметров над поверхностью вилки, а ведущая шестерня легко, без заеданий (но и без ощутимого осевого люфта), вращалась в подшипнике.
9. Последующие рекомендации выполнять не обязательно, поскольку они трудновыполнимы. Однако именно они позволяют добиться от «моста» наибольшей долговечности и наименьшей шумности. Суть регулировки — получение оптимального зацепления зубчатой пары заключается в осевом перемещении шестерен главной передачи друг относительно друга.
Регулировку начинают после замены шестерен. Нанесите на зубья ведомой шестерни тонкий слой краски и полностью соберите главную передачу. Обязательно установите прокладку крышки картера главной передачи! Ее толщина напрямую влияет на расположение ведомой шестерни относительно ведущей (чем толще прокладка, тем дальше шестерня). Если вы используете герметик вместо прокладки, то считайте толщину его слоя ориентировочно 0,1-0,2 мм. вычитая ее из толщины распорной шайбы.
Проверните ведомую шестерню главной передачи на несколько оборотов и разберите «мост». Внимательно осмотрите форму и расположение пятен контакта на зубьях ведомой шестерни.
Далее в своих действиях руководствуйтесь таблицей с рисунками.
Из схемы главной передачи понятно, что за перемещения ведомой шестерни «отвечает» распорная шайба (а именно — ее толщина, ее и меняйте). Чуть сложнее с ведущей шестеренкой. Можно переставлять распорные шайбы на другую сторону подшипника, менять толщину их пакета. Если этого перемещения не хватает, остается либо подкладывать шайбы под внешнюю обойму шарикоподшипника, либо сошлифовы-вать саму обойму.
Если же вы решили, что все это слишком сложно, подберите толщину распорной шайбы таким образом, чтобы зазор в зацеплении шестерен был минимальным. Это примерно соответствует рекомендуемому заводами-изготовителями зазору в 0.1*0,3 мм.
10. И последнее действие — установка воротникового сальника. Используйте для этой операции какую-нибудь старую отвертку без острых граней — ей и заправьте кромку сальника на рабочую поверхность ступицы. Да смотрите, чтобы пружинка не соскочила!
Установите свой ненаглядный «мост» на мотоцикл, залейте куда положено и сколько положено трансмиссионного масла — и наслаждайтесь мягкой бесшумной работой собственноручно перебранного узла……
Установка шестерни десятки в задний мост мотоцикла.
Сборка трицикла из Урала своими руками
Перед началом работ необходимо продумать конструкцию будущего трицикла и расположение всех элементов. В идеале – сделать чертеж будущего транспортного средства.
Важные моменты конструкции:
Основным отличие трицикла от мотоцикла в том, что двигатель располагается сзади и потому центр тяжести у ТС смещается назад. При разгоне такой трицикл немного привстает в дыбы. Ниже можете посмотреть схему как переделать мотоцикл Урал в трицикл.
Расположение деталей трицикла
Как мы уже сказали двигатель у Урал трицикла находится не на основной оси, как у мотоциклов. Располагают его между задними колесами из-за этого при быстром наборе скорости трицикл легко поднимается на дыбы. Но это гораздо более безопасное событие, чем на мотоцикле и вносит адреналина и зрелищности поездкам.
В качестве мотора можно использовать родной мотор от Урала либо взять автомобильный движок. Основной параметр выбора – его вместимость между задних колес. Обязательно нужно надежно его закрепить хотя бы в трех местах. Чаще всего если силовой агрегат находится в хорошем состоянии, то с ним даже не надо ничего делать. А если мотор старенький, то можно заменить радиатор или какие-то еще элементы.
В зависимости от двигателя, который вы выберете придется поменять и выхлопную систему, установив по одному глушителю на каждый цилиндр.
Коробку передач при переделке мотоцикла из Урала в трицикл своими руками обычно устанавливают с левой стороны, потому что обычно нужно крепко держать руль правой рукой. Придется немного подумать, как ее подключить к двигателю, потому что теперь КПП будет располагаться гораздо на большем расстоянии от него.
Стандартную подвеску мотоцикла придется переделать из-за того, что нагрузка на колеса в трицикле мото Урал распределяется по-другому.
Это делается при помощи двух консолей и двух больших пружин (идеально использовать авиапружины, но подойдут и автомобильные). Консоли соединяются рычагами, через которые пропускается передняя ось.
Мощные пружины нужны потому что при движении на переднее колесо и подвеску идет огромная нагрузка. Остальные пружины можно оставить стандартные мотоциклетные.
Аккумулятор
Под аккумулятор обычно сваривается отдельный каркас, которые крепится между двигателем и сиденьем водителя. Все основные детали, таким образом, получаются скомпонованы в одном месте. А если к трициклу приделать кофры то они полностью спрячут все важные элементы.
Окрашивание
Так как трицикл своими руками на базе Урала собирается из разных частей, а также других мотоциклов и машин то все детали получаются разные и потому нуждаются в покраске. После покраски желательно сделать покрытие прозрачным лаком и полировку. А металлические элементы – хромировать.
Концепция
В принципе, трицикл можно приравнять к квадроциклу; по ходовым качествам эти два транспортных средства отличаются незначительно. В роли донора выступил Урал, о котором уже шла речь в этой статье. Да, мотоцикл был весьма неплох, но мне нужно было более проходимое и устойчивое транспортное средство.
Трицикл из Урала застрял в колее
Дело в том, что местность, по которой необходимо передвигаться, постепенно заболачивается. Лесные дороги, по которым раньше было так приятно прокатиться на мотоцикле, исчезают, зарастая высокой травой, а то и вовсе уходя под воду. Даже если их удается отыскать, то ехать по ним на мотоцикле заметно сложнее, чем на трицикле или квадрике. К тому же значительную часть пути приходится преодолевать в условиях полного отсутствия дорог, где мотоцикл подходит не лучшим образом. Учитывая все это и была решено сделать трицикл из Урала своими руками.
Трицикл из Урала и ВАЗ-2101
При создании грузового трицикла своими руками из Урала и деталей автомобиля ВАЗ-2101 самым простым будет установить обычный мост и сделать автомобильную подвеску с амортизаторами от Урала.
Мост от ВАЗ-2101 переворачивают, предварительно заваривав дифференциал. Это отражается на управляемости – руль достаточно тяжело поворачивается, однако, у трайка повышается проходимость.
Карданный вал укорачивается и приваривается к вилке на главной передаче и соединяется с мостом через резиновую муфту. Муфту лучше брать оригинальную Ураловскую, в этом случае передача будет мягче.
Чтобы избежать перегиба карданной передачи можно сместить двигатель влево сантиметров на 7-9 см либо сместить мост вправо или увеличить колесную базу.
Двигатель в целом лучше оставить без изменений, но вместо двух карбюраторов сделать один китайский. А в качестве принудительного охлаждения взять воздушный фильтр от Ижа.
Дополнительно для охлаждения двигателя при работе в сложных условиях можно установить два вентилятора и запускать их отдельно при необходимости.
Плюсы и минусы конструкции
+ Простой и дешевый транспорт;
+ Не перегревается двигатель.
— Может ехать только вперед;
— Слишком большая нагрузка на ось с передним колесом;
— Слишком быстро едет на первой передаче.
Плюсы и минусы
Начнем с достоинств, которыми обладает самодельный трайк из мотоцикла Урал: — прекрасная проходимость, особенно в грязь; — комфорт и меньшая утомляемость; — простота, дешевизна и надежность конструкции; — минимальный риск перегрева двигателя.
Багажник позволяет закрепить все необходимое
А теперь о недостатках: — тяжелое управление (из-за блокированного моста); — отсутствие заднего хода, который очень бы пригодился (решается); — впускной коллектор сильно охлаждается до появления конденсата (возможно негативно сказывается на горючей смеси); — большая нагрузка на переднюю ось (в грязи переднее колесо тонет, что заметно ухудшает проходимость); — высокая скорость на 1-ой передаче.
Был бы задний ход — не понадобилась бы лопата
В целом, данные недостатки можно считать несущественными, особенно учитывая значительное улучшение проходимости. К тому же многие из них устранимы.
Трайк из Урала
Как из мотоцикла Урал и ЗАЗ-968 сделать трицикл
Передняя вилка работает как на Урале, используется система рычагов и передняя ось находится между поперечными рычагами.
Задняя часть при создании трайка из Урала и автомобиля ЗАЗ-968 остается практически без изменений, как у автомобиля. Туда добавляются только глушитель, масляный радиатор и воздушный фильтр. Коробка передач и двигатель также используются родные с ЗАЗа. Двигатель крепится как и раньше, а кпп ставится слева.
В целом менять много не приходится.
Этапы сборки своими руками
Особенности конструкции
Если вы не знаете, как собрать трицикл из Урала – строго следуйте чертежам. Обычно, верхняя балка используется для фиксации задних амортизаторов. Приваренные к ней стаканы позволят добиться хорошего уровня комфорта. Амортизаторы, похожие на автомобильные, будут надежно реагировать на изменение дорожного покрытия. Просто приварить квадратную или круглую трубу в торец – будет недостаточно. Необходимо использовать усилительные косынки из черного металла, хорошо их обваривая. Трайк из Урала своими руками может использоваться не только в качестве удовлетворения своей любви к хобби, но и как рабочая лошадка в хозяйстве. Если задаться целью, такой трайк может иметь грузоподъемность в несколько сотен килограмм. Понадобится установка не только двигателя, но и подготовки места для установки коробки передач. С ней, забегая наперед, будет больше всего проблем, поскольку готовой конструкции снять неоткуда, а изготовить саму коробку, корпус – очень сложно.
Урал Геркулес — заводской трицикл Урал
Ирбитский мотоциклетный завод выпустил в своем модельном ряду трехколесную модификацию для перевозки грузов до 500 кг. Модель носит название «Геркулес» и отлично передвигается как по городским дорогам, так и по бездорожью. У трицикла также снимаются борта и это позволяет ему не ограничиваться в размерах перевозимого груза. Геркулес – это грузовичок, на который не нужны права категории «С».
Технические характеристики трицикла Геркулес:
Ремонтируем и настраиваем задний «мост» на «Урале»
В известном смысле, главную передачу «Урала» можно бы считать вечным узлом… Однако от поломки зубьев шестерен главной передачи все таки никто не застрахован. Больше всего таких проблем появляется у мотоциклов с колясками, чьи хозяева игнорируют заводские рекомендации по грузоподъемности. У нас же как: грузят пока мот не начнет трещать. Особенно модели с приводом на колесо коляски, чья трансмиссия нередко испытывает повышенные нагрузки, когда колесо коляски вновь касается дороги после отрыва от нее. И многим владельцам «Уралов» и «Днепров» приходится чинить вышедшие из строя «мосты».
Не заблуждайтесь, сделать это не так-то просто. Втиснуть в картер шестерни и подшипники — даже не половина дела. Самое сложное — отрегулировать зацепление шестерен и зазор между ними. Процедура эта требует умения, времени и терпения. Во всяком случае, терпение у Ирбитского мотозавода кончилось (ну а Киевский «днепростроительный»давно накрылся медным тазом), и, сославшись (давно это было) на достижения в изготовлении деталей «моста» с повышенной точностью, из конструкции удалили все регулировочные шайбы. Такое «новаторство» облегчило и удешевило производство, но надежности, мягко говоря, не прибавило, скорее — наоборот. Тут уж мы ничем не поможем.
Совет. Покупая в магазине в качестве запчастей новую «пару» (если таковые вообще можно найти), обратите внимание на то, чтобы шестерни были пронумерованы одним и тем же номером (перед термообработкой шестерни попарно прикатывают друг к другу и лишь затем подвергают цементации). Избегайте покупки товара сомнительного происхождения! Заодно с «парой» прикупите новый воротниковый сальник. И приготовьте краску, лучше «нитру» (она быстрее сохнет), и кисточку — будете красить шестерню, цвет — на ваш вкус.
Мотоциклы тяжелого класса УРАЛ, ДНЕПР | Автор темы: николай
Собираем трицикл самосвал из урала.пока только основа.мост москвич. Кпп урал и волга последовательно.стартер субару, венец стартера буран.зажигание от жигуля.двига днепр.я подозреваю что заработает☺.
Роман (Deker) от волги КПП это конечно слишком мы квадрик делали так КПП от москвича 407 ставили 3х ступку за него можно было тракторную телегу цеплять!
Владимир (Hatsuye) ОН НАВЕРНОЕ СТАВИТ ЧТО ПОД—РУКОЙ. ГДЕ ВЗЯТЬ—ЛУЧШЕЕ—НЕ ВСЕГДА НАЙДЁТСЯ!
Роман (Deker) да понятное дело нам просто подвернулась вот и поставили её она компактная просто а от волги большая!
Владимир (Hatsuye) НАДО ТОГДА —ОТРУГАТЬ ЕГО. —ЗАЧЕМ БОЛЬШУЮ СТАВИШЬ?
николай (Varsa) У нас найти кпп от москвича или от газ69 вообще не реально.все в лом свезли.а ежели найдешь, то цена заоблачна.
Роман (Deker) да просто на 2КПП требуется только пониженая передача 1 и всё но тяга не реальная даже по моему слишком мощный веса моту не хватает 2 тоны тянет без проблем а больше зацепишь начнёт буксовать!
николай (Varsa) Согласен.а еще по тех.заданию должен крутить гидронасос с подключаемыми опциями
Владимир (Hatsuye) ЭТ ОТКУДА ТЫ —УСЁ ЗНАЕШЬ.
николай (Varsa) Еще задняя скорость будет от 2кпп.
Роман (Deker) да пройденые этапы!
Роман (Deker) да там не одна а 4 назад и дохера вперёд получается!
николай (Varsa) По моему класно будет.
Роман (Deker) да не особо как показала практика пользуешься только 1 задней и 1 пониженой то есть примерной 2 передачей на 2й КПП и всё!
Задний мост мотоцикла Урал. Меняем главную пару.
Езда с 8-кой в заднем мосту мотоцикла не приносила удовлетворения, тем более заднее колесо было с ободом на 16”. Мотор ревет на максимальных оборотах, а скорость едва доходит до 90 км/ч. Было решено менять главную пару в заднем мосту моего мотоцикла Днепр.
У меня стояла колясочная пара (8/37 с отношением 4,63), на рынке я купил ускоренную пару (10/35 с отношением 3,5). Прирост скорости рассчитывал получить около 32%.
Начал с того, что слил масло с моста, выкрутив нижнюю пробку. Снял заднее колесо, отсоединил тормозную тягу, открутил четыре гайки крепления моста к маятнику, слегка потянул на себя, и вот мост у меня в руках. Тормозные колодки снял и убрал в сторону.
Открутил защитную крышку (колпак) шарнира, обратите внимание, она с левой резьбой. Далее открутил гайку и аккуратно, чтобы не испортить резьбу, выбил клиновой болт крепления шарнира. Слегка постукивая молотком по корпусу шарнирного механизма, снял его с вала ведущей шестерни.
Открутил шесть гаек крепления крышки картера. Некоторые гайки открутились вместе со шпильками. Потихонечку простучав молотком по крышке картера, разъединил крышку и картер. Когда вытаскивал крышку, то в картер посыпались иголки с игольчатого подшипника. Я их все аккуратно пересчитал (45 штук) и собрал в одно место.
Чтобы снять большую шестерню с крышки картера пришлось на место шпилек крепления картера к маятнику вкрутить два длинных болта и потихоньку с помощью них выдавить ступицу с ведомой шестерней.
Сразу почистил резьбу в крышке картера мечиком. Вытащил упорную втулку из ступицы ведомой шестерни.
Далее открутил алюминиевую гайку хвостовика. Она тоже оказалась с левой резьбой.
Потянув за вал, немного пошатывая его из стороны в сторону, вытащил его из картера. В корпусе остался игольчатый подшипник. Извлек все иголки из обоймы подшипника, их оказалось 28 штук.
Информационная справка по этапам модернизации ведущих мостов автомобилей 6х6.
В запасные части предлагается, например, передний мост 4320-2300010-24 (с передаточным отношением i = 7,32, усиленный):
Для заказа в запасные части и установки переднего усиленного моста на автомобили выпуска до 2003 года
имеется комплект
4320Х-2300012-10
состоящий из:
В запасные части, например, предлагаются мосты с i = 7,32:
Шестерни привода спидометра
| Передаточное отношение главной передачи ведущего моста | Обозначение и наименование шестерни спидометра | Число зубьев | Наружный диаметр, мм |
| 6,7 | 4320Я-3802033 Шестерня ведущая (на промежуточном валу) | 6 | 67,27 |
| 4320Я-3802035 Шестерня ведомая (в крышке) | 22 | 30,19 | |
| 7,32 | 4320-3802033 Шестерня ведущая | 5 | 69,85 |
| 4320-3802035-10 Шестерня ведомая | 20 | 27,60 | |
| 8,05 | 43202-3802033 Шестерня ведущая | 5 | 67,33 |
| 43202-3802035-10 Шестерня ведомая | 22 | 30,13 | |
| 8,05 | 5557-3802033 Шестерня ведущая | 5 | 64,82 |
| 5557-3802035 Шестерня ведомая | 24 | 32,65 | |
| 8,9 | 375-3802033-Б Шестерня ведущая | 5 | 62,29 |
| 375-3802035-01 Шестерня ведомая | 25 | 35,17 |
Номенклатура и передаточные отношения
редукторов автомобилей «Урал» для заказав запасные части.
| Переда-точное число | Номенклатурный номер редуктора | Наименование | Количество зубьев ведомой цилиндр. шестерни |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6,7 | 4320Я-2302007 4320Я-2402007 4320Я-2502007 | Редуктор переднего моста Редуктор заднего моста Редуктор среднего моста | 46 |
| 6,7 | 4320Я-2302007 43206-2402010 | Редуктор переднего моста Редуктор заднего моста | 46 |
| 7,32 | 4320-2302007 4320-2402007 4320-2502007 | Редуктор переднего моста Редуктор заднего моста Редуктор среднего моста | 47 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7,32 | 4320-2302010-10 | Редуктор переднего 1-го моста | 47 |
| 5423-2322010 | Редуктор переднего 2-го моста | ||
| 5423-2402010 | Редуктор заднего моста | ||
| 4320-2502010-20 | Редуктор среднего моста | ||
| 8,05 | 5557-2302010 | Редуктор переднего 1-го моста | 48 |
| 5423Х-2322010 | Редуктор переднего 2-го моста | ||
| 43223-2402010 | Редуктор заднего моста | ||
| 5557-2502010 | Редуктор среднего моста | ||
| 8,05 | 5557-2302007 | Редуктор переднего моста | 48 |
| 5557-2402007 | Редуктор заднего моста | ||
| 5557-2502007 | Редуктор среднего моста | ||
| 8,9 | 4420-2302007 | Редуктор перед. моста | 49 |
| 4420-2402007 | Редуктор зад. моста | ||
| 4420-2502007 | Редуктор среднего моста |
Постройка Урало-Муровья
сосбсна дифференциал стоит заблокировать коли планируется ездить по говнам, вот фото трайка
кореш собрал — сварил. расскажу что знаю: мост от классики (перевёрнут типа), телескопический кардан, крестовины на коробке и на мосту, задняя подвеска на пружинах от ваз) коли какая инфа ещё нужна отвечу в шестернях.. а не проще ли муравья найти?
Муравьёв у нас тоже с советских времён не видали, только двухколёсные Тулы.
Школота иди учи уроки
Ты тоже. Знаки препинания забыл.
Я всего лишь процитировал автора, с сохранением оригинальной версии
трайк для подсобных работ не годится, делай такое https://forum.atvclub.ru/showthread.php?43904
Согласен с Damp трайк для сельской местности очень неудобен (три колеи режет), я себе из остатков копейки четырёхколёсное чудо сварил
Полностью с тобой согласен, но это уже сложнее, а это моя первая переделка, да и достать мне такие остатки от авто самостоятельно не получится, мосты у меня есть. На пока хочу соорудить драйк, пусть пороботает сезон, а ко второму уже буду знать что изменить и что добавить.
Удачи в постройке! Мой тоже не сразу стал квадром, я два сезона мучался на трёх колёсах, пока не случился отпуск в декабре и от нечего делать решил переварить передок.
Жду советов на счёт 2 кпп от авто, нужно ли ставить или нет? И ктоо знает как рассчитать скорость и тягу при установке автошного моста.
Посоветую, может и не пошлют. Если будешь ставить колеса от авто, вторая коробка не понадобится на 200%, т.к. диам. их меньше мотоколеса. Скорость будет примерно около 60-70 км/ч. Тяги тоже хватит за глаза. Мост придется переворачивать, дабы не мудрить с креплениями, их переваркой, разворачиваешь на 180 (вверх ногами) редуктор, придется выпилить выемку под солнечную шестерню, делов немного. Всё подходит. По поводу того, что трайк плохо едет, режет три колеи и всё такое — у трайка намного лучше проходимость, чем у четырехколески (ЕСЛИ ПРИВОД НЕ ВЕДУЩИЙ), т.к. нет вывеса колес при наклоне, развес идет примерно одинаково на оба колеса (топил в болоте одним колесом, одно торчало из грязи примерно см. 15, второе см.50, но крутились оба (диам. колёс 1300мм)). Чтобы рассчитать скорость, померь окружность колес (Елементарно рулеткой или швейным метром), передаточные отношения моста и коробаса, и посчитай, сколько колесо сделает оборотов на той или иной скорости и умножь на длину окружности. Этим можешь не заморачиваться, всё будет ГУД и так, я тебе как «врач» говорю. Но если хочешь Ах-щей тяги, тогда ставь второй коробас, и ставь колеса хотя бы от Газика 53. Если еще что-то интересует, спрашивай.