Замена задних тормозных цилиндров + прокачка тормозов
Ещё в прошлом году, когда менял все колодки вкруг, перебрал один передний тормозной цилиндр и заменил один на новый (триалли)… Заметил лёгкое запотевание на задних тормозных цилиндрах. После прокачки тормоза были тугие ещё примерно с неделю, потом просто работали сносно. Год у меня пролежали два новых задних тормозных цилиндра триалли и два тормозных шланга. За километров 500 до дальняка в Архыз и Домбай- залил полбачка тормозухи, перед дальняком вообще контрольная лампочка загорелась… Ну у меня литрушка тормозухи с собой- поехал. После 1000км пробега уровень не упал, но пыльник правой задней ступицы был запотевший. Ну, думаю, запчасти есть… тормозуха есть, шланги- тоже есть. Взял и поменял. Замена произошла без сложностей. Попутно добавил смазки в ступичные подшипники. Вот прокачивать тормоза в одно лицо- чутка посложнее… В итоге- остановился на следующем методе:
1. Берём кусок шланга омывателя длинной сантиметров 30. В один конец вкручиваем болтик. Над болтиком делаем надрез. Этим же концом кидаем в ёмкость для слива тормозухи. Надрез должен находится В ТОРМОЗУХЕ. Прикол в том, что тормозуха с воздухом выходят через надрез, а обратно- не заходит т.к. надрез закрывается отрицательным давлением, и воздух подсосать не может т.к. вокруг него- тормозуха.
2. Противоположный конец цепляем к штуцеру.
3.Приоткрываем штуцер.
4. Быстро нажимаем педаль тормоза и медленно отпускаем. Повторяем.
5. Не забываем контролировать уровень жидкости в бачке.
6. Прокачиваем тормоза по диагональной схеме.
Шланги менять не стал так как те, что стоят- выглядят и осязаются в отличном состоянии. Трещин нет, резина- гибкая.
В-итоге, педаль прилично поднялась и стала более тугой.
Да, я поначалу начал подводить колодки как меня учили это делать на грузовиках (подводишь пока не начинает схатывать, потом- назад почти до полного исчезновения звуков касания барабанов колодками)… Потом плюнул, дёрнул ручник и подводил пока колесо стало тяжело сорвать с места. После отпускания ручника, колесо крутилось свободно. PROFIT! Проверка на ходу показала, что всё ок.
Раз снимал колёса- сразу поставил зимнюю резину. Да, опережение событий минимум в месяц. Обычно у нас первый снег- в середине ноября (если вообще выпадает в ноябре). В прошлом году первый снег ВНЕЗАПНО выпал числа 28 октября… Ездить по горам с снегом на летней резине- надо быть ебобо на всю голову! Пришлось с утра пораньше доставать с подвала зимнюю резину на оку, менять её в снегу… Потом пилить на оке на работу за зимней резиной для рабочей машины, пилить назад и менять резину на рабочей… тоже в снегу 🙂 Повторять в этом году- впадлу. Хуже того- хочу цепи купить.
Установка задних тормозов 2108
Итак приступаем к установке накупленного добра…
Очень удачно под руки подвернулась убитая задняя балка от 2108, с которой были срезаны опорные фланцы, которые были почищены от ржавчины…
Далее приступает к демонтажу старых тормозов, снимаем барабан…
Далее снимаем опорный щит, открутив три болта…
Примеряя платины от восьмерки сверлим отверстия (можно обойтись и без этого, но могут упиратся крепежные болты, если вдруг они окажутся немного длиннее…
Фиксируем фланец струбцинами…
Обвариваем по контуру и прокрашиваем…
Переходим к установке опорного щита…
Устанавливаем колодки… Ось и корпус ступицы кстати так же были покрашены дабы избежать коррозии… 🙂
Переходим ко второй стороне…
Кстати троса ручника подходят идеально…
На завтра осталось купить новые тормозные трубки, подтянуть немного ручник… И работа по задним тормозам будет завершена… 🙂
Лада Ока 1998, двигатель бензиновый 0.7 л., 35 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 40
Молот! отлично зделал всё! тоже так себе зделаю!
а не лучше дисковые воткнуть?
Да есть смысл. Поставил себе комплект задних дисковых 08 — очень даже гут оттормаживается. Вместо колдуна поставил ручной регулятор(а то отечественные колдуны на то и колдуны, чтобы не вовремя закиснуть). Троса родные — тормозит равномерно.
а что за синяя смазка?
а Чем она лучше литола?
Буквально всем… 🙂
Любым из параметров…
Норм.
С осопрниками каждый сможет =)
правда вылет будет пипец
Да не вроде вылет в пределах разумного… )
ай молодца!)
Зад перетормаживать теперь не будет?
Буквально только что купил колдун от восьмерки, завтра сделаю из него регулятор, зад будет работать через него… )
кстати эта мысль тоже приходила в башку!
Значит, она наверняка верная)
Там какуюто рукоятку надо приколхозить, чтоб регулировать
Я думаю просто сделать крепежную пластину, и посредством болта регулировать упор…
Размещу это дело под капотом, наподобие как расположен родной оковский регулятор задних тормозов…
Конечно в динамике регулировка происходить не будет, но на многих авто стоит подобный ограничитель давления, только без возможности регулировки )
рукоятку в салон какнибудь вывести-бы, самое логичное и простое как-раз в район педалей.
А зачем рукоятка?
В принципе его конечно можно и в салоне разместить, но особо смысла не вижу с ним игратся…
Один раз отрегулировать и все…
Ну вообще вроде собираюсь… )
Очень многие люди переделывали себе тормоза на «перед — зад» и очень довольны результатом… )
Я и на Тойоте так же собирал себе…
дело твоё конечно, но там где спереди стойки я так не делал-бы
Тормозная система «Ока»
ВАЗ «Ока» 1111 хоть и относится к классу малолитражек, но все-таки автомобиль, поэтому его конструкция включает в себя весь необходимый комплект систем для безопасного управления.
К составляющим, от которых зависит управляемость автомобиля, входят рулевое управление и тормозная система.
При создании ВАЗ «Ока» делался основной упор на дешевизну, поэтому малолитражка получила максимально простую тормозную систему без каких-либо дополнений и опций, но в этом есть и положительный момент – конструкция тормозов несложная, что делает их достаточно надежными, эффективными и ремонтопригодными в гаражных условиях.
Тормозная система «Ока» — гидравлического типа, двухконтурная, с вакуумным усилителем. Ряд ее составляющих элементов позаимствовано от других моделей ВАЗ, что упрощает поиск деталей и обеспечивает их дешевизну.
Общая конструкция их такова:
1 – дисковый механизм переднего колеса; 2 – 1-й контур (передний левый, задний правый механизмы); 3 – регулятор; 4 – ГТЦ; 5 – 2-й контур (передний правый, задний левый механизмы); 6 – бачок; 7 – ВУТ; 8 – барабанный механизм заднего колеса; 9 – Педаль.
Тормозную систему «Ока» можно считать стандартной для автомобилей ВАЗ тех годов выпуска, и включает она в себя две составляющие – привод и тормозные механизмы.
Привод
Многие компоненты привода «позаимствованы» от иных автомобилей ВАЗ. Так, ГТЦ, используемый на «Ока» также устанавливался на ВАЗ-2121 «Нива», усилитель взяли от классического семейства ВАЗ 2101-2107.
Педаль, усилитель
С помощью педали водитель при необходимости задействует тормоза для замедления или остановки. Входит она в педальный блок, установленный в салоне и располагается посредине.
Педаль соединяется со штоком ВУТ. Сам усилитель – классической конструкции и состоит из корпуса с установленной внутри подпружиненной мембраной, которая делит корпус на две камеры. Работает этот узел за счет перепада давления. Вакуум в одной из камер создается силовым агрегатом, для чего корпус посредством трубки соединяется с впускным коллектором.
Работает усилитель достаточно просто – при отпущенной тормозной педали в камерах узла давление одинаково. При торможении водитель, нажимая на педаль, перемещает шток, смещаясь он открывает специальный клапан, который соединяет одну из камер с атмосферой. При этом, поскольку во второй камере сохраняется разрежение, то атмосферное давление давит на мембрану, заставляя ее прогибаться. При прогибе она толкает шток, соединяющий усилитель с ГТЦ, тем самым создается дополнительное усилие для срабатывания привода. Усилитель функционирует только при заведенном силовом агрегате.
Главный цилиндр
ГТЦ – основной узел привода. В его задачу входит создание давления жидкости, что приводит в действие рабочие механизмы. Этот цилиндр – двухпоршневой, с последовательным расположением поршней. Каждый из поршней отвечает за подачу рабочей жидкости на два тормозных механизма, тем самым обеспечивается двухконтурная тормозная схема.
При торможении шток, идущий от усилителя, толкает первый поршень. Смещаясь, он выталкивает жидкость в магистрали, и одновременно толкает второй поршень, что обеспечивает создание давления жидкости во втором контуре. Возврат поршней в исходное положение осуществляется пружинами.
Благодаря последовательному расположению поршней ГТЦ сохраняется работоспособность узла при разгерметизации одного из контуров.
Жидкость в привод подается из специального бачка, соединение между которыми выполняется резиновыми шлангами. В крышке бачка установлен датчик поплавкового типа, соединенный с контрольной лампой уровня тормозной жидкости, установленной на передней панели.
Из конструктивных особенностей ГТЦ, установленного на «Ока» можно выделить наличие только трех выходов для подсоединения магистралей.
Первая рабочая камера ГТЦ имеет два выхода и от нее жидкость подается на правое переднее и заднее левое колеса. При этом магистраль, ведущая на заднее колесо, ведет на механизм не напрямую, а через регулятор.
У второй камеры ГТЦ только один выход, и он ведет на тройник, который разделяет поток жидкости на два канала, ведущих к переднему левому и заднему правому (через регулятор) колесам.
Контурная схема на «Ока» — диагональная, то есть, один контур объединяет между собой один передний и один задний тормозные механизмы по диагонали (переднее левое и заднее правое колеса – 1-й контур, остальные два – 2-й контур). Благодаря такой схеме авто сохраняет возможность тормозить при разгерметизации какого-либо контура.
Регулятор, магистрали
Регулятор тормозных сил предназначен для снижения давления жидкости на задних рабочих механизмах при притормаживании, что предотвращает их преждевременное блокирование, тем самым исключая уход авто в юз при интенсивном торможении. Работает этот узел только с задними тормозами.
Усилитель, ГТЦ, бачок и регулятор установлены в моторном отсеке возле щита, отделяющего двигатель от салона, с правой стороны (если стоять перед авто).
Магистрали, по которым движется жидкость к механизмам, — составные. Все элементы привода соединяются между собой медными трубопроводами, они же идут и к рабочим механизмам. Но для подключения механизмов к приводу используются резиновые тормозные трубки, благодаря чему работа подвески не влияет на функционирование тормозов.
Рабочие механизмы
На ВАЗ «Ока» используется два их типа – дисковые (спереди) и барабанные (на задней тележке).
Передние механизмы состоят из дисков невентилируемого типа, фиксируемых на ступице, суппортов с так называемой плавающей скобой и колодок с фрикционами, устанавливаемых в специальные направляющие, закрепленных на неподвижной части ступицы.
Суппорт – однопоршневой, поэтому рабочий поршень воздействует только на одну колодку, но за счет плавающей скобы при торможении сам суппорт своим корпусом поджимает и вторую колодку к диску.
Задние механизмы состоят из:
Щит неподвижный элемент и на нем закрепляется ряд составных компонентов – цилиндр, колодки, механизм ручника. Тормозной барабан входит в конструкцию ступицы колеса и является подвижным (вращающимся).
В целом, рабочие механизмы по конструкции идентичны ВАЗ-2108, но отличаются размеры – диаметр и толщина тормозного диска меньше, соответственно колодки и суппорт тоже компактнее. То же касается и задних механизмов.
Стояночный тормоз
Ручной тормоз – механического типа, с тросовым приводом, взаимодействует он с задними рабочими механизмами. Состоит из:
Благодаря такой конструкции ручник работает независимо от рабочей тормозной системы, что позволяет его использовать также в качестве аварийного тормоза.
Принцип работы
Общий принцип функционирования тормозной с-мы такой:
В целом, функционирование всей тормозной системы ВАЗ «Ока» не отличается от других моделей ВАЗ.
Неисправности, их признаки
Простая конструкция системы хоть и обеспечивает надежность, но неисправности с ней случаются. К неисправностям привода относятся:
Сопровождаются такие поломки снижением эффективности работы тормозов или полным их отказом. По большей части для устранения неисправностей необходима замена неисправных узлов или некоторых их составляющих (касается уплотнителей).
У рабочих механизмов возникают иные проблемы:
Сопровождаются такие поломки отказом тормозной системы, неправильной их работой.
Основными признаками проблем с тормозами являются:
Любые неисправности тормозов сразу же проявляются, при этом благодаря простой конструкции системы диагностика и выявление поломки осуществляется достаточно быстро. Также практически все составляющие ее располагаются в местах со сравнительно простым доступом. К примеру, чтобы добраться до ГТЦ или регулятора, достаточно снять запаску, которая в «Ока» располагается в подкапотном пространстве. А чтобы визуально оценить состояние рабочих механизмов, нужно всего лишь снять колеса.
Некоторые виды неисправностей узлов тормозной системы удается устранить путем переборки и замены изношенных элементов. Детали для ремонта некоторых узлов продаются в виде ремкомплектов. Так, можно купить ремкомплект тормозного суппорта «Ока» или барабанного тормоза, набор расходных материалов и деталей к ГТЦ. Но такие наборы продаются не для всех компонентов системы, и если вышел из строя усилитель, то он заменяется полностью, поскольку ремонту этот компонент не подлежит.
Диагностика
Перед выполнением ремонта следует выяснить, в какой составляющей – приводе или механизмах, возникла неисправность. Для этого в первую очередь необходимо внимательно осмотреть все элементы системы на утечку жидкости, поскольку именно течь является самой распространенной проблемой. Для этого обычно достаточно внимательно осмотреть ГТЦ и все колеса с внутренней стороны. Также следует обратить внимание на резиновые трубки и места их соединения с рабочими цилиндрами и металлическими магистралями.
Некоторые симптомы неисправности могут облегчить поиск неисправности. К примеру:
Если в общем рассматривать неисправности тормозной системы, то любые изменения усилия на тормозной педали, в основном, указываются на поломку привода, проблемы же с рабочими механизмами оказывают влияние на управляемость авто.
Для поддержания тормозной системы в работоспособном состоянии требуется периодическое техническое обслуживание, сводящееся к своевременной замене рабочей жидкости, расходных материалов и компонентов, подверженных повышенному износу.
Замена рабочей жидкости, прокачка тормозов
Согласно регламенту, тормозная жидкость требует замены каждые 2 года эксплуатации авто. Технология выполнения этого обслуживания не сложная, но лучше е выполнять с помощником.
Суть работ такова:
Замена тормозных колодок задних колес ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008
Состояние накладок тормозных колодок проверяйте при каждом снятии тормозного барабана.
Замените колодки в следующих случаях:
– толщина накладок менее 1,5 мм;
– поверхность накладок замаслена;
– накладки непрочно соединены с основанием;
– накладки имеют глубокие борозды и сколы
Колодки необходимо заменять в тормозных механизмах обоих задних колес одновременно.
Завод-изготовитель рекомендует при замене колодок заменить смазку в подшипниках ступицы (см. «Замена смазки в подшипниках ступиц задних колес»).
Вам потребуются: ключи «на 13» и «на 27», плоскогубцы, отвертка, молоток, домкрат, подставка, противооткатные упоры.
1. Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз (автомобиль расторможен).
2. Снимите заднее колесо.
3. Если уровень тормозной жидкости в бачке находится на метке «MAX» или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости.
4. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие, установка и ремонт тормозного барабана»).
5. С помощью отвертки снимите верхнюю стяжную пружину.
6. Таким же способом снимите нижнюю стяжную пружину.
7. Сжав пластинчатые пружины.
8. поверните стойки обеих колодок и снимите пружины.
9. Снимите переднюю колодку и распорную планку.
10. Снимите заднюю колодку, отсоединив наконечник троса стояночного тормоза от рычага ручного привода колодок.
11. Отверните гайку оси рычага ручного привода колодок.
Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба.
12. Снимите зацеп пружины.
13. Снимите рычаг ручного привода с колодки.
14. Выньте ось из рычага.
15. Установите рычаг ручного привода на новую заднюю колодку в порядке, обратном снятию.
16. Снимите с разжимной планки упор колодки с фиксатором гайки.
17. Выверните регулировочную гайку разжимной планки колодок на половину длины ее резьбовой части, чтобы увеличить длину планки. Это необходимо для удобства сборки, так как короткая планка будет выпадать из прорези колодок.
18. Смажьте резьбовую часть разжимной планки смазкой Литол-24.
19. Установите колодки в порядке, обратном снятию. При установке распорной планки обратите внимание, что ее плоская сторона должна быть направлена вниз.
20. С помощью напильника удалите с тормозного барабана буртик, образовавшийся в результате износа.
21. Смажьте цапфу смазкой Литол-24.
22. Навинчивая регулировочную гайку на разжимную планку, сведите колодки так, чтобы они не мешали установке тормозного барабана. Установите тормозной барабан и отрегулируйте зазор в подшипнике ступицы колеса (см. «Регулировка зазоров в подшипниках ступиц задних колес»).
23. Отрегулируйте зазоры между тормозными колодками и барабаном (см. «Регулировка зазоров между колодками и тормозными барабанами»).
24. Установите колесо, проверьте работу стояночного тормоза и при необходимости отрегулируйте его (см. «Регулировка стояночного тормоза»).
Снятие, установка и ремонт тормозного барабана. ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008
Тормозной барабан снимают для замены или ремонта, а также для получения доступа к деталям тормозного механизма. Кроме того, так как тормозной барабан на автомобилях «Ока» конструктивно объединен со ступицей заднего колеса, его снятие необходимо для замены смазки в подшипниках ступицы и замены самих подшипников.
Вам потребуются: ключ «на 27», плоскогубцы, отвертка, молоток, домкрат, подставка, противооткатные упоры.
1. Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз (автомобиль расторможен).
2. Снимите заднее колесо.
3. Очистите от грязи тормозной барабан и защитный колпак ступицы колеса.
4. Проворачивая барабан, осторожно сбейте защитный колпак ступицы.
5. Выньте его из барабана.
6. Разогните шплинт и выньте его из отверстия в оси ступицы.
7. Отверните гайку ступицы.
8. Снимите упорную шайбу.
9. Выньте передний (наружный) подшипник ступицы. Для этого слегка сдвиньте барабан на себя, а затем передвиньте на место.
10. Если снятие барабана затруднено, сведите колодки, вращая регулировочную гайку разжимной планки (см. «Регулировка стояночного тормоза»), и сбейте барабан резиновым молотком.
11. Снимите тормозной барабан.
12. Внимательно осмотрите барабан. Обязательно замените барабан при обнаружении на нем сколов и трещин.
13. Осмотрите рабочую поверхность барабана. Если на ней имеются глубокие риски, сколы или заметна овальность, барабан надо заменить. Барабан можно расточить и прошлифовать, но его внутренний диаметр должен быть не более 181 мм.
Дефектный тормозной барабан уменьшает долговечность тормозных колодок, приводит к неэффективному и неравномерному торможению.
Внутренний диаметр тормозного барабана, мм:
предельно допустимый 181,5
Обязательно замените барабан, если его внутренний диаметр достиг предельно допустимого размера.
14. Шпильки крепления дисков колес со слабой посадкой в барабане или с поврежденной резьбой замените.
15. При замене барабана выпрессуйте из него шпильки, навинтив на них гайки заподлицо, чтобы не повредить резьбу. Извлеките также сальник, задний подшипник и внутренние кольца подшипников.
16. Запрессуйте шпильки в новый барабан срезанной частью головки в сторону центра. Запрессуйте наружные кольца подшипников и установите задний подшипник с сальником.
17. Если на рабочей поверхности барабана в результате износа образовался буртик, снимите его напильником.
18. Сведите колодки, навинтив регулировочную гайку на половину резьбовой части разжимной планки.
19. Смажьте цапфу смазкой Литол24, установите тормозной барабан и отрегулируйте зазор в подшипниках ступицы колеса (см. «Регулировка зазора в подшипниках ступицы заднего колеса»).
20. Отрегулируйте зазоры между колодками и тормозным барабаном (см. «Регулировка зазора между колодками и барабаном»). Установите колесо, проверьте работу стояночного тормоза и при необходимости отрегулируйте его (см. «Регулировка стояночного тормоза»).