Задние тормоза альфа мопед

Содержание

Фотоотчет: Замена тормозных колодок мопеда Альфа

Как ни крути, а денег у нашего народа на нормальную технику нету. Ну нету, где их взять то? Особо невоздержанные — «делают деньги» за счет кредитов и понтуются потом на тусовках «кубами». Другие, более рассудительные — исходят из финансовых возможностей и берут Альфу и потом долбятся с ней аки мы когда-то долбились с «Иж-Юпитерами»… Однако, и тем и другим в этом вопросе не позавидуешь.

К вопросу о сроках замены колодок — у кого как: один и пять лет будет ездить и в ус не дуть, у другого и через полгода колодки до железки сотрутся, у третьего так и совсем тормозов отродясь не было…

В любом случае, отталкивайтесь от того, что вы хотите получить в итоге: обладать более менее исправным мопедом или в самый неподходящий момент пропахать носом по асфальту.

Как бы то ни было, а пока мы ни снимем колеса о состоянии колодок мы ничего не узнаем. Поэтому, если эффективность тормозов упала, возможно они стали тугими и даже клинят, скрипят, бьют или совсем пропали, регулировка проблему никак не решает — ставьте свой пырчик на подножку, снимайте проблемное колесо и смотрите, что там к чему.

С передник колесом проще некуда: ни тебе цепей ни звездочек — отвернул гайку, вынул ось да снял колесо. Единственно, что потом нужно будет сделать — правильно поставить шестеренку редуктора спидометра.

С другой стороны с передними колодками все намного сложнее чем с задними и ушатать их до железки у вас не получится. Механизм передних тормозов устроен так, что как только колодки немного подизносятся, буквально на миллиметр-полтора — тормоза уже никак не подтянешь: трос не укоротишь и рычаг по шлицам не перекинешь так как он стоит в одном положении.

Поэтому, если регулировочная гайка-барашек полностью выбрала ход, а тормоза так и не подтянулись — пришло время менять колодки. Так тут сделано и от этого мы никуда не уйдем.

Вот эти колодки еще хорошие износ накладок совсем небольшой, пружинки тугие, повреждений на корпусе и накладках нет, а регулировочная гайка уже выбрала свой ход и хочешь не хочешь, а придется их менять.

Осматриваем рабочие накладки и если видим на них трещины, отслоения, остаточную толщину менее хотя бы двух миллиметров — тут же выбрасываем их на помойку.

Поковыряйте под накладкой тонкой отверткой, если накладка будет отслаиваться сразу выкидывайте такую колодку на помойку.

Колодки обычно лопаются в местах крепления пружин, но могут лопнуть и в другом месте.

Еще одним важным моментом является подвижность оси кулачка раздвигающего колодки. Ось, особенно, если климат сырой со временем закисает в опорнике из-за чего тормоза становятся тугие и подклинивают. Чтобы потом снова не снимать колесо выньте пока все под рукой ось, смажьте ее медной пастой или литолом и поставьте на место.

Колодки лучше покупать вот такие. Не именно этой фирмы, а просто такого плана. Стоят они немного дороже, чем самые дешевые, но зато они лучше цепляют колесо и ходят дольше.

Новое ставить много проще чем снимать старое

С задними колодками проделываем все тоже самое. Единственная сложность будет заключаться в более мудреной процедуре по снятию самого колеса и после обратной сборки и регулировки тормозов нужно будет немного повозится с натяжкой цепи.

Источник

Фотоотчет: Регулировка тормозов мопеда Альфа

Хорошо тем у кого мопед с дисковыми тормозами: подливай вовремя тормозную жидкость в бачки да меняй колодки и все хлопоты на этом заканчиваются. Нам же, владельцам простых Альфа приходится постоянно заниматься регулировкой тормозов: натянул цепь — регулируй, заменил колодки — регулируй, заменил трос — регулируй… Одним словом: регулируй, регулируй, регулируй…

Ставим мопед на подножку

Раскручиваем колесо рукой и начинаем крутить в нужную сторону регулировочную гайку-барашек: если тормоза слабые — гайку закручиваем, если тормоза перетянуты — откручиваем.

Как только колодки начнут цеплять тормозной барабан (колесо начнет слегка подтормаживать) — прокачиваем до упора несколько раз тормозной рычаг/лапку, снова раскручиваем колесо и если колодки по-прежнему продолжают цеплять барабан — откручиваем на оборот-полтора гайку.

К сожалению регулировка помогает не всегда в особенности когда нужно подтянуть слабые тормоза. Всему виной — изношенные колодки. И если с задним колесом в этом плане немного проще: можно перекинуть по шлицам рычаг на на заднем опорнике и в самый неподходящий момент пропахать носом по асфальту ушатать колодки практически до железки, то с передним колесом этот способ не у вас не прокатит.

На переднем опорнике рычаг по шлицам не перекинешь он ставится в одном положении. Поэтому, хотим мы того или нет, а стертые колодки придется менять на новые.

Источник

Инструкция по эксплуатации мопеда alpha (WJ50) содержание

Название	Инструкция по эксплуатации мопеда alpha (WJ50) содержание
страница	4/8
Дата публикации	13.02.2014
Размер	0.81 Mb.
Тип	Инструкция по эксплуатации

zadocs.ru > Информатика > Инструкция по эксплуатации

6.3. Регулировка переднего и заднего тормозов.

^ ВНИМАНИЕ! Все операции проводите, предварительно поставив изделие на центральную подставку (см. пункт 1).

6.3.1. Регулировка переднего тормоза

ВНИМАНИЕ! Все работы с тормозной системой, кроме тех, что описаны в пункте 6.1, выполнять самостоятельно запрещено, так как они особенно влияют на безопасность. Пользуйтесь только уполномоченными гарантийными сервисами см. пункт 13.

6.3.2.Регулировка заднего тормоза.

ВНИМАНИЕ! Все работы с тормозной системой, кроме тех, что описаны в пункте 6.1., выполнять самостоятельно запрещено, так как особенно влияют на безопасность при эксплуатации. Пользуйтесь только уполномоченными гарантийными сервисами см. пункт 13.

^ 6.4. Регулировка холостого хода двигателя.

6.4.1. Заведите двигатель мопеда (см.пункт 5.5.1), прогрейте двигатель, дав поработать 5-7 мин.

ВНИМАНИЕ! Все операции проводите, предварительно поставив изделие на центральную подставку (см. пункт 1).

число оборотов колен вала. ^ Обороты холостого хода должны соответствовать 1700 об./мин.±100.( или довести до минимальных оборотов, при которых двигатель работает устойчиво). Данную операцию владелец может выполнять самостоятельно по необходимости в процессе обкатки двигателя.

6.4.3. Воздушный винт должен находиться на полтора оборота выкрученным, от полностью закрученного состояния.

6.5.Замена свечи зажигания.

Зайдите справой стороны к мопеду, как показано на В пункте 1.1., снимите колпачок со свечи. Воспользуйтесь свечным ключом из набора инструмента и выверните свечу.

Проверьте зазор между электродами, и, если необходимо, регулируйте зазор в пределах 0.6 – 0.7 мм. После 5000 км пробега свеча должна быть заменена см. пункт 6.2. Во время очистки от нагара осмотрите керамический изолятор свечи у электродов. У нормально работающей свечи цвет наконечника должен быть светло-коричневым.

Стандартная свеча зажигания: A7TC

^ 6.6. Замена предохранитель я электросети.

Предохранитель находится в емкости под аккумуляторную батарею, см.пункт 6.7.

Внимание! Всегда заменяйте сгоревший предохранитель предохранителем, рассчитанным на тот же ток! Никогда не используйте заменители, например, фольгу или проволоку. Если установленный запасной предохранитель также перегорел, это означает, что имеется неисправность в электрооборудовании. В этом случаи обратитесь в уполномоченный гарантийный сервис см. пункт 13.

^ 6.7. Аккумуляторная батарея.

Мототехника может комплектоваться как аккумуляторной батареей обслуживаемого типа, так и необслуживаемого.

^ 6.7.2. Уход за аккумуляторной батареей.

Вложенная Инструкция по эксплуатации аккумуляторов для мототехники.

Действия перед установкой

* Открыть пробки заливных отверстий на аккумуляторе и снять заглушку

* Заполнить аккумулятор электролитом (разбавленная серная кислота) с плотностью

1,28 для умеренного климата. Заполнить до отметки UPPER LEVEL на корпусе аккумулятора. Температура электролита перед заливкой не должна превышать 30° С. Оставьте аккумулятор на 30 мин после заполнения электролитом. Если уровень электролита понизится за это время, долейте электролит до отметки UPPER LEVEL.

Аккумулятор готов к эксплуатации сразу после заполнения электролитом как указано выше без дополнительной подзарядки. Тем не менее, если время и условия позволяют,

рекомендуется подзарядить аккумулятор в течение 3-5 часов перед его эксплуатацией зарядным током, составляющим 1/3 от номинальной емкости аккумулятора.

Если уровень электролита после зарядки понизился, требуется долить дистиллированной воды до отметки UPPER LEVEL.

После зарядки тщательно установить на место пробки заливных отверстий, смыть капли

электролита водой и протереть насухо.

Тщательно закрепить аккумулятор на мопеде. Подключить провода, соблюдая полярность подключения. Не переламывать газоотводную трубку, это может вызвать взрыв. При транспортировке мопеда в наклонном состоянии обязательно снять аккумулятор.

Проверять уровень электролита ежемесячно. Если уровень электролита ниже отметок

UPPER или LOWER LEVEL – добавить дистиллированную воду.

Не доливать электролит! Содержать аккумулятор в чистоте. Смазывать клеммы аккумулятора для предотвращения коррозии. Очищать газоотводную трубку от грязи.

Не оставляйте включенное зажигание больше чем на 2-3 мин., это может разредить аккумуляторную батарею. Многократный разряд до нерабочего состояния (7-8 Вольт) может вывести ее из строя

Дозарядка аккумулятора требуется в том случае, если наблюдается слабое свечение ламп или слабый звук сигнала или в том случае, если аккумулятор не использовался более месяца.

Заряжать аккумулятор следует током, составляющим десятую часть полной емкости аккумулятора в течение 15

20 часов, до активного газовыделения и

достижения плотности 1,28 при умеренном климате.

^ 6.7.3. Перечень деталей с регламентированным пробегом.

Описание	Не менее	Не более
Тормозные колодки	1000км	5000км
Троса привода тормоза и дросселя	1000км	6000км
Свеча зажигания	—	5000км
Покрышки колес	—	5000км
Фильтрующий элемент	100	6000км
Фильтр топливный	6000км
Горюче-смазочных материал	—	—
Приводная цепь на зад. колесо	—	5000км
Лампы накаливания	—	120ч.
Диски и колодки сцепления	—	7000км

^ 6.8. Регулировка муфты сцепления может производиться только после остановки двигателя;

6.8.1. Открутите два винта и снимите декоративную крышку. Ослабить стопорную гайку ключом на 14 мм;

6.8.2.Повернуть регулировочный винт муфты сцепления по часовой стрелке (до ощутимого упора); затем повернуть этот винт обратно на 1/8

1/4 оборота и затянуть гайку

6.8.3. Нажмите на левый (по ходу движения мопеда) рычаг на руле см. пункт 2, до ощутимого сопротивления (0.3-0.5 кгс на конце рычага) на 5-7 сек. Измерьте расстояние, пройденное концом рычага от положения без нагрузки. Оно должно быть в пределах 10 – 20 мм. Для регулировки сдвиньте резиновый пыльник с разрыва оболочки троса сцепления в районе карбюратора (см рис. ниже) и вращая резьбовую втулку отрегулируйте свободный ход, если резьбовой части втулки не хватает для регулировки, повторите операцию в пункте 6.8.2.

ВНИМАНИЕ! Проверьте затяжку стопорной резьбовой шайбы.

6.8.4.После настройки необходимо запустить двигатель и проверить муфту сцепления на ее работоспособность. Если муфта проскальзывает или передачи переключаются с трудом, повторить процедуру регулировки.

^ 6.9. Детали для ремонта и технического обслуживания.

Все приобретенный детали и узлы, а также детали и узлы использованные для гарантийного ремонта в уполномоченном гарантийном сервисе имеющие сертификат соответствия на данную модель, считаются оригинальными, использование деталей, узлов и комплектующих без такого сертификата, считаются недопустимыми к установке и эксплуатации на данной модели техники «Джи Икс Мото».

^ 6.10. Регулировка натяжения приводной цепи на зад. колесо. Снимите резиновую заглушку с кожуха цепи. Проверьте натяжение цепи, измерив расстояние амплитуду, подавая цепь вверх и вниз, она должна быть в пределах 10-20мм, при

6.10.1.Открутите гайку оси заднего колеса на 2-3 оборота.

6.10.3.При регулировке следите за совпадением плоскостей колес, вращайте регулировочные гайки одновременно и одинаковое количество оборотов.

^ 6.10.4. ВНИМАНИЕ! После регулировки натяжения приводной цепи, в обязательном порядке требуется провести регулировку заднего тормоза см. пункт 6.3.2.

7. Обкатка двигателя.

7.1. Пробег первой тысячи километров крайне важен для всей дальнейшей эксплуатации. Должная обкатка в данный период обеспечит долгую жизнь вашего нового скутера и максимальную эффективность. Все компоненты скутера изготовлены из высококачественных материалов и должным образом подогнаны. Обкатка позволит рабочим поверхностям деталей притереться и обеспечит нормальную работу агрегатов.

Рекомендации по предельному открытию заслонки дросселя в период обкатки.

^ 7.2. С 0 км до 300 км пробега.

Избегайте продолжительной работы двигателя с дроссельной рукояткой повернутой более чем на 1/3 своего хода, но не более 30-35 км/ч. После каждого часа работы останавливайте двигатель на 5-10 минут для охлаждения.

Часто меняйте скорость движения. Не позволяете двигателю длительное время работать на одной скорости.

ВНИМАНИЕ! После пробега 300 км замените моторное (см. пункт 6 и 4).

^ 7.3. С 300км до 500км пробега. Избегайте продолжительной работы двигателя с дроссельной рукояткой повернутой более чем на 1/2 своего хода, но не более 35-40 км/ч. После каждого часа работы останавливайте двигатель на 5-10 минут для охлаждения.

1000км. Избегайте продолжительной работы двигателя с дроссельной рукояткой повернутой более чем на 3/4 своего хода.

7.5. свыше1000км. Избегайте продолжительной работы двигателя с полностью повернутой дроссельной рукояткой и время от времени меняйте скорость.
Внимание!

Источник

Барабанные тормоза на скутере, преимущества и недостатки

Фотоотчет: Регулировка тормозов мопеда Альфа

Ставим мопед на подножку

Принцип действия ободных тормозов

Из названия понятно, что торможение осуществляется воздействием на обод колеса. Наиболее распространены сегодня тип V-brake, отличающийся неплохим тормозным усилием, низкой ценой и малым весом.

Ободной тормоз на велосипед расположен на задних перьях велосипедной рамы и на вилке. Устройство осуществляет торможение, когда колодки подведены к ободу. Сделаны колодки из резины – материала мягкого, чтобы при торможении стирались они, а не велосипедный обод.

Принцип работы устройства заключается в том, что при надавливании на ручку тормоза, натягивается тросик, сводящий тормозной механизм, т.е. подводящий к ободу все колодки одновременно.

Далее – тросик. Он со временем ослабевает и требует периодического подтягивания.

Еще один минус – быстро изнашиваемые колодки, на которые попадает песок или грязь. Характеристики торможения в этих случаях заметно ухудшаются. Но, здесь существуют нюансы: по грязи ездят далеко не все, поскольку занятие это тяжелое и неприятное.

Ну, а кто ездит, ездят не быстро, потому что большую скорость по грязи не разовьешь, поэтому и тормозить не приходится. Можно для борьбы с этим недостатком установить на велосипед колодки со специальными канавками для отвода грязи.

Далее, о перьях рамы и штанах вилки: их быстрый износ связан с большим усилием при торможении, от которого они расширяются. Чтобы недостаток устранить, дополнительную жесткость придают, установив специальные коромысла.

Колодки и покрышки тоже изнашиваются быстро из-за нагрева колеса при торможении. Несмотря на то, что расходный материал, к которому они относятся, стоит недорого и заменяется легко, это вызывает определенные неудобства.

Еще одним недостатком является невозможность установки на колесо покрышки, ширина которой больше 2,5 дюйма.

Чем отличаются дисковые тормоза от барабанных

Между дисковыми и барабанными тормозами – большая конструктивная разница. Общее у них только одно – торможение трущимися колодками и вращающуюся поверхность. Если во втором варианте колодки расположены внутри барабана и прижимаются к нему изнутри, то в первом колодки охватывают специальный диск. В этом главное отличие дисковых и барабанных тормозов.

Поэтому можно считать, что принцип работы тормозных систем одинаков, но устроены они по-разному. Соответственно, и преимущества с недостатками у них будут разными.

Дисковые тормоза известны также давно, они использовались еще на советских Жигулях. Но сначала они имели довольно сложную конструкцию. Их ставили на передние колёса, где они эффективнее. Так как на каждом колесе расположено две тормозных колодки, то для прижатия к диску каждой из них служил собственный гидроцилиндр. Сейчас на обычных бюджетных автомобилях используется один гидроцилиндр на каждое колесо – это сильно упростило конструкцию.

Еще одно большое отличие дисковой системы – хорошая вентиляция. При торможении на большой скорости – больше 100 км/ч, барабанный вариант в силу закрытой конструкции испытывает сильный перегрев. Дисковые тормоза открыты всем ветрам и хорошо охлаждаются воздухом

А ведь сейчас скорость 100-120 км/ч – это норма, и хорошее охлаждение очень важно. Тормозные диски, к тому же, стали применять вентилируемые, что еще улучшило характеристики, да и подшипники ступицы не перегреваются

Дисковые тормоза автомобиля

Что лучше — основные плюсы и минусы

Если сравнивать, барабанные тормоза и дисковые имеют разные плюсы и минусы. Первые имеют такие достоинства:

Но недостатков гораздо больше:

А теперь сравним, какие тормоза лучше – дисковые или барабанные. Первые имеют такие плюсы:

Поэтому дисковые тормоза и получили сейчас большое распространение, и это само по себе служит ответом на вопрос, что лучше, по крайней мере, для легковых автомобилей. А вообще, их более старший собрат, несмотря на солидный возраст, тоже продолжает использоваться, но только там, где имеет неоспоримое преимущество.

Устройство дисковых тормозов

Позаимствованные у автомобилей и мотоциклов, они являются самыми современными и состоят из:

Усилие от ручки через тросик или гидролинию передается к калиперу. Гидролинию заполняют специальным маслом или тормозной жидкостью

Достоинством этого типа являются:

Недостатки тоже есть:

Зная теперь устройство и принцип действия основных типов тормозов, можно решить, какие из тормозов лучше — дисковые или барабанные? А может ободные?

Видео: V-brake vs. Дисковая механика Vel Com — Battle

Неисправности

Существует семь главных проблем:

Износ барабана либо колодок. Наиболее опасным будет одновременный износ этих деталей, тогда колесо может просто заблокировать намертво. При небольшом износе барабанных стенок нужна его проточка, чтобы сточить бортики и подравнять поверхность. После этого следует выполнить регулировку системы натяжения колодок. Замену их делают когда:

Чтобы избежать неприятностей, связанных с неисправностями тормозной системы рекомендуется:

Проверять состояние накладок каждые 20 тысяч пробега, при необходимости менять, ремкомплект задних колодок покупаете в магазине

Тут важно не ошибиться с маркой и моделью, похожесть с толку сбивает, поэтому лучше с собой иметь старые колодки для образца

Обращать внимание на потеки и пятна на земле, там где стоял ваш автомобиль. Смотреть за уровнем тормозухи внутри бачка на главном цилиндре.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на info@krutilvertel.com.

Барабанные тормоза на скутере

Неужели барабанные тормоза настолько популярны? Попытаемся с вами разобраться…

Принцип работы барабанных тормозов достаточно прост: нажимаете на ручку и она тянет трос (в отличии от машин на скутерах тросом осуществляется этот момент). Трос вторым концом соединен с механизмом тормоза и разжимает колодки. Когда вы рычаг тормоза отпускаете, то пружина сжимает их обратно. Кажется, что еще нужно?, вроде простой и достаточно надежный механизм:

Но вот дальше уже начинаются минусы, которые подтолкнули создателей массово перейти на их дисковые аналоги:

Имея достаточно большое количество недостатков, этот вид тормозов и сегодня устанавливают на заднее колесо. Конечно, при таком виде тормозов уменьшает стоимость скутера, незначительно, но все же. Производители объясняют такой шаг еще тем, что по их мнению заднее колесо не должно принимать активное (основное) участие в процессе торможении, а только притормаживать, а барабанные тормоза выполняют это в полной мере. (информация — Как проверить износ тормозных колодок )

Если масса вашего скутера не очень велика, и вы предпочитаете ездить один, то соотношение следующее: впереди-диск, сзади-барабан. Но если скутер весит более 100 кг и вы часто ездить вдвоем, то для этого эффективность задних достаточно низкая. А если такие тормоза установлены спереди, то будьте очень осторожны, контролировать ситуацию на дороге полностью вы не сможете.

МОЙ МОТОЦИКЛ

Регулировка заднего тормоза заключается в установке свободного хода рычага заднего тормоза.

Свободный ход рычага заднего тормоза определяется расстоянием от начала движения до «схватывания». Нормальный свободный ход, измеряемый по торцу рычага переднего тормоза, должен быть в пределах 10-20 мм (рис. 1).

Порядок операций при регулировке заднего тормоза:

Рис 2. Регулировочная гайка заднего тормоза и метки износа тормозных колодок заднего тормоза: 1-регулировочная гайка; 2-тормозной рычаг; 3-гайка тормозного рычага заднего тормоза; 4-метка на тормозном барабане; 5-метка на тормозном рычаге. Рис.3 — регулировка заднего тормоза

• поставить скутер на центральную опорную подножку;

• отрегулировать свободный ход рычага заднего тормоза вращением гайки 1 (рис. 2). находящейся на ступице заднего колеса (для уменьшения свободного хода нужно вращать, регулировочную гайку по часовой стрелке, а для увеличения свободного хода — против часовой стрелки);

• после регулировки необходимо убедиться в гом, что заднее колесо вращается свободно и без заеданий;

• проверить исправность троса тормоза и рычага заднего тормоза. Если резьбовой части не хватает для регулировки свободного хода рычага управления, то отрегулировать задний тормоз можно переставив на 1-2 шлица тормозной рычаг 2 (рис. 3).

ЗАМЕНА ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (для моделей с задними барабанными тормозами)

Для индикации степени износа тормозных колодок служат метки 4 и 5, находящиеся на управляемом тормозном рычаге (расположен возле ступицы заднего колеса) и на тормозном барабане (рис. 2).

При полностью нажатом управляющем рычаге (расположен на руле) между метками должно оставаться некоторое расстояние. Если после нажатия на рычаг метки совмещаются или близко подходят друг к другу, то свидетельствует о критичном износе тормозных колодок — их нужно заменить.

Колодки подлежат замене при толщине фрикционного слоя 1,5-2 мм.

Порядок операции по замене тормозных колодок следующий:

• поставим, скутер на центральную опорную подножку;

• открутив гайку крепления, отвести в сторону глушитель (рис 4.1) (на скутерах с двумя амортизаторами нужно открутить гайку крепления правою амортизатора и отвести его в сторону);

• открутив гайку крепления, снять колесо (рис. 3.2-3):

• поддев отверткой, преодолевая усилие пружин. СНЯТЬ изношенные тормозные колодки (рис. 4):

• очистить тормозной барабан и ступицу колеса:

• установив новые тормозные колодки, собрать механизм в обратном порядке……

Правила эксплуатации и обслуживания скутера с дисковым тормозом

Таким образом, регулярная проверка элементов системы гидравлического дискового тормоза на скутере, своевременная замена жидкости и изношенных деталей, позволят вам уверенно чувствовать себя на дороге.

Замена Задних Тормозных Колодок На Китайском Скутере

Обслуживание и ремонт скутеров

Сменные барабанные тормозные колодки на скутере

Тормозные колодки тормозного барабана необходимы в случае износа колодок, дефектов самих колодок, а также в некоторых случаях, когда самокат не работает удовлетворительно с существующими колодками из-за низкого качества колодок. Итак, давайте посмотрим на процесс замены тормозного барабана на тормозную колодку самоката.

Процесс замены тормозных колодок.

Даже начинающий скутер, который не справится с ремонтом оборудования, сможет заменить тормозные колодки самостоятельно.

Мы рекомендуем вам прочитать следующие статьи, прежде чем приступить к восстановлению барабанного тормоза:

Наиболее распространенные барабанные тормоза можно увидеть на заднем колесе самоката, мы рассмотрим его. Управление передним колесом принципиально не отличается. Давайте посмотрим на весь процесс ремонта, чтобы:

Снятие заднего барабанного тормоза.

Разместите самокат на ровной твердой поверхности. Используйте центральную поддержку.
Глушитель обычно не позволяет снять заднее колесо скутера, поэтому мы продолжаем снимать глушитель. Это очень просто. Снимите два болта, которые крепят глушитель к картеру двигателя. А также два штифта, прикрепленных к цилиндру.
Если заднее колесо оснащено плотно прилегающим пластиковым крылом, которое предотвратит демонтаж колеса, крыло также следует снять.
Теперь откручиваем колесную гайку.
Снимите заднее колесо с оси. После снятия гайки необходимо только снять ее с пазов на валу.
Снимаем тормозные колодки. Они удерживаются только за счет натяжения двух пружин, которые крепятся к кулачку и эксцентрику.
Тщательно осмотрите внутреннюю часть ступицы колеса (которая касается тормозов). Если сам барабан изношен, замена только одного вкладыша не поможет. Внутренний диаметр барабана определяется производителем каждой модели скутера и указан в инструкции по эксплуатации. Если внутренний диаметр превышает предел, необходимо заменить диск колеса.
Проверьте толщину тормозные колодки на подушках. Если прокладки изношены сверх предела, указанного в инструкции по эксплуатации самоката, подушки необходимо заменить

Обратите внимание, что вам нужно менять две панели одновременно, а не одну, если она изношена.

Замена задних тормозных колодок

Снятие колеса HORS MOTORS 056.

Это видео было обработано в видеостволе YouTube () скутер

Задняя сборка барабанный тормоз.

Устройство барабанных тормозов

Детальное устройство барабанного тормоза. 1,3 – неподвижные части; 2 – вращающаяся часть

Конструктивно в барабанные тормоза входят следующие элементы:

Помимо барабанных тормозов с одним цилиндром существуют системы с двумя цилиндрами, эффективность которых будет значительно лучше, чем в первом варианте. В этом случае вместо нижней опоры устанавливается второй тормозной цилиндр, за счет чего увеличивается площадь соприкосновения барабана и колодки.

Источник