Секреты смазывания цепи
Обладатели карданной передачи или ременной довольно ухмыляются, глядя, как мучаются ребята и девчата со смазкой цепи. Но так ли страшен черт, как его малюют?
Смазка цепи только на первый взгляд муторна и сложна. Кто-то часто недовольно грибится, разглядывая цены на смазки, мысленно прикидывая, как сольет отработку и обмажет ею цепь, что в любом случае не самый лучший вариант развития событий.
Цепь больше кардана подвержена износу. Да, за счет комбинаций разных звезд и разумно выбранной цепи можно поиграть передаточными числами, облегчить вес, улучшив характеристики мотоцикла. Но если вы не обслуживаете свою цепь, то вы не просто готовитесь откладывать деньги на покупку новой…
Такая халатность скажется сначала на состоянии звезд, зубья которых страдают от трения не меньше самих звеньев. Отжившая свой срок цепь может быть попросту опасна, особенно, если вылетает на полном ходу на встречу ветровому стеклу другого водителя. Разрыв цепи в пути опасен попаданием ее в колесо или другими неприятностями, которые запросто приведут к аварии и травмам.
Если обратить внимание на строение цепи, то мы узнаем, что заводская смазка присутствует в цепи изначально между штифтами и втулками, защищенными сальниками. Когда сальники изнашиваются, от этого страдает вся цепь: вытягивается, теряется ее подвижность, вымывается смазка, наступает быстрый износ.
Причины, по которым портится цепь:
Если вам доводилось кидать сальник в растворитель или бензин, то вы можете представить, что произойдет с сальниками цепи, если вы решите почистить ее подобным образом. Именно неверная чистка становится причиной порчи в половине случаев.
Чем нельзя обрабатывать цепь:
Не будем мудрствовать лукаво, перейдем сразу к технике чистки и смазки цепи.
Инструментарий:
Для начала необходимо зафиксировать мотоцикл, снять защиту цепи, если таковая имеется. Есть смысл подложить что-либо под мотоцикл и накрыть колесо, чтобы не пачкать рабочее пространство. Мягкой щеткой удаляем грязь, если работать твердой щетиной, то есть риск затолкать под втулку грязь или сам форс. Особе внимание нужно уделить роликам, на которых скапливается грязь, такие наросты в простонародье обзывают «бородой». Такие же скопления собираются вокруг звезд, эти места нужно вычистить не менее прилежно. Остатки чистящего средства достаточно удалить микрофиброй, немного смоченной тем же очистителем. После обработки следует выждать минут 30, чтобы цепь просохла.
А пока вы пьете чай, можно выбрать к какой стороне лагеря вы принадлежите, потому как некоторые утверждают, что смазывать нужно только сальники, а другие бьют себя кулаком в грудь, мол ролики так же показаны к смазке.
Лично мое мнение, что цепь, как единая система, нуждается в смазке всех компонентов, а излишки смазки можно убрать вездесущей микрофиброй. Заглянем в инструкцию производителя цепей компании DID.
Итак, выбор смазки дело серьезное. Во-первых, важно ориентироваться на класс мотоцикла и способы эксплуатации, потому как для спортивных мотоциклов и мотоциклов эндуро/кросс требуются смазки разной вязкости.
Во-вторых, смазка сама по себе встречается в разных форматах, но спрей, конечно, удобнее. Есть производители, допускающие смазывание цепи трансмиссионным маслом, мотоциклисты активно пользуются таким щедрым жестом.
Наносим смазку с внутренней стороны на сальники/ролики. Делается это для того, чтобы при воздействии центробежной силы смазка равномерно распределилась по звеньям. Если мы распылим смазку с внешней стороны, да еще не дадим просохнуть или вовсе схалтурим нанесением с боковой части, где никаких сальников и в помине нет, то при первой же поездке раздадим нашу смазку направо-налево.
Смазывать цепь рекомендуется после поездки в дождь. В идеале чистить цепь перед каждым нанесением, чтобы не распылять аэрозоль на грязь, образуя, ту самую «бороду».
А для профилактики желательно смазывать раз в 1000км. Для тех, кому кажется, что все это дорого и не нужно, хочется напомнить, что состояние вашего мотоцикла приравнивается к шансам на удачное путешествие.
МОЙ МОТОЦИКЛ
Для начала, как бы предисловие, вспомним, какие приводы на мотоциклах существуют. И если рассматривать каждый отдельно, то можно найти везде недостатки и преимущества, так как идеального нет. Но мы поговорим именно о цепи и её эксплуатации.
Карданный. Внимания ему требуется минимум. Необходимо регулярно менять масло и проверять его уровень. Работает он тише по сравнению с другими видами. Но есть и минусы в нем. Можно потерять до 15% мощности двигателя, довольно тяжелый редуктор. И в подвеске заднего колеса он вызывает нежелательный реактивный момент. Используется такой привод в мотоциклах туристических и чопперах. Ну Уралах, Днепрах, К-750. На мой взгляд, не смотря на недостатки, они надежнее и крепче.
Ременной. Ухода за ним не требуется. Нужно только следить за тем, как натянут привод и за его износом. Преимущество такого вида привода в мягкости поездки. Но очень высокая чувствительность к гальке и камням, которые попадают в дороге между ремнем и шкивом. Тяжелые мотоциклы встречаются с таким видом привода. Как то видел лично такой вид, но мне чет он кажется очень ненадежным. Тем более для наших дорог
(которых практически нет).
Цепной. Этот вид можно встретить почти всегда. Цепь привода сложна тем, что за ней нужен постоянный и серьезный уход. Но как узел неплохо себя зарекомендовала, потому и почти все ей пользуются, и легче заменить, и, если ухаживать хорошо, нормально продержится. Каждые 500-1000 километров ее нужно прочищать и смазывать. Если поездки совершались в дождливую погоду или по бездорожью, сразу нужно смазать цепь дополнительно. Может заржаветь, узлы забиваются грязью. Именно о смазке и поговорим в дальнейшем…….
В цепи два вида звеньев, внутренних и внешних. В первом виде пластины закреплены втулкой, а во втором – стержнем. Стержни пропущены сквозь втулки. Трение происходит в группах ролик-втулка и стержень-втулка. Вторая группа наполнена термостойкой смазкой производителем, достаточной для всего срока службы цепи. А первая практически не защищена. Кроме этого на нее постоянно воздействует внешняя среда. Именно за ней и нужен уход.
Возьмите себе за правило. Смазка цепи должна проводиться каждые пятьсот-семьсот километров. А еще лучше чаще проводить осмотр.
Для начала осмотрите цепь на предмет ее износа и правильного натяжения, во избежание ее чрезмерного провисания и проскакивания зубьев. Если цепь слишком ослаблена, вам надо проверить ее натяжение и износ в специальном мотосервисе. Либо, если сами хорошо умеете, то, думаю, справитесь. Если она может еще поработать, то приступаем к правильной смазке цепи.
Дальше очищаем цепь от грязи, отработанной смазки, пыли и продуктов естественного износа звеньев цепи и звезд. Вся эта гадость появляется в процессе эксплуатации мотоцикла. И ничем хорошим обычно не заканчивается. Все вместе, эти продукты образуют вязкую субстанцию, обладающую абразивными свойствами и сокращающую срок службы цепи, а также препятствующую эффективной смазке трущихся поверхностей.
Чем же очищать? В наше время всяких спреев и прочей химии очень даже хватает, но если нет денег или возможности приобрести — поможет и керосин, если таковой имеется, но он не везде очищает: с помощью очистителей смывается и грязь из-под сальников, с помощью керосина этого не сделать.
Установите мотоцикл на центральную подножку, либо на подставку, чтобы заднее колесо свободно вращалось. Затем медленно проворачивая, равномерно нанесите на цепь керосин, либо очиститель. Вращайте до тех пор пока все равномерно не покроет звенья и подождите немного, пусть впитается.
Очищать лучше всего специальной щеткой, но может помочь, довольно хорошо, зубная (вечно она выручает))))). Кстати, есть еще машинка для чистки цепи. (тоже можно в наше время приобрести).
Чего нельзя делать, это использовать металлические щетки для очистки цепи. Ею можно повредить кольцевых уплотнения втулок звеньев цепи, и удалить смазку из этих втулок.
Выделившуюся грязь сразу же снимать салфеткой либо мягкой тканью без ворса. Эта процедура продолжается до тех пор, пока цепь полностью не очистится. Вместе с цепью загрязняется и область маятника мотоцикла. Не забудьте прочистить и его. После окончательной очистки и протирки цепи насухо, можно приступать к нанесению новой смазки.
Смазка для цепи бывает также разная и конкретно каждого производителя не будем осматривать, выберете сами.
Смазка цепи мотоцикла осуществляется с помощью различных спреев, графитовой смазки и литола. Чаще всего пользуются аэрозольными смазками. Но есть и такие ребята, которые ипользуют обычное моторное масло. Типа нафиг нужно что то покупать, тратить деньги, ведь раньше как то обходились. Да так и было, но для импортных мотоциклов нужен более чуткий уход. Это наш «совок» неприхотлив и меньше требует.
Масло тоже хороший вариант, но имеют серьезный недостаток: пачкает одежду и колеса мотоцикла. А масла, приготовленные по современным технологиям, имеют добавки, которые практически не выстирываются с одежды. Также обратите внимание, что цепь, смазанная маслом, быстро высыхает и разрушается. И притягивает к себе больше пыли и мусора, особенно на первых порах эксплуатации.
Но вернемся к самому процессу. Если вы таки решили использовать масло, то понятно, что удобнее через шприц, так как иголка маленькая и можно залезть в укромные места(тоже вечно выручает)))))). Проворачивая ведущее колесо, смазываем сначала внутреннюю часть цепи, когда она проходит нижний свой участок между звездами, аккуратно наносим слой состава для спрея или прокапываем каждое звено для масляной смазки с внутренней стороны цепи на всем протяжении поверхности цепи. После этого желательно нанести слой состава и на внешнюю часть цепи. В некоторых случаях, возможно нанесение смазки лишь на внутреннюю сторону цепи.
Внимательно следите, чтобы смазка не попала на тормозной диск и если вам все же не удалось сделать аккуратно, то не забудьте его протереть. Бо буде вава))))))
Цепь для мотоцикла, если за ней правильно ухаживать, останется в нормальном состоянии до 25 тысяч километров.
После обработки цепи не трогайтесь с места сразу. Это вызвано тем, что в состав спрея входят компоненты, улучшающие характеристики поверхностного натяжения слоя смазки. Необходимо выждать 10-15 минут для закрепления этого эффекта и полного испарения активных веществ. Смазка высыхает именно в это время и становится вязкой. После этого адгезивные характеристики рабочих поверхностей цепи и смазочные свойства поверхностного слоя полностью восстановлены. Дальше заводите байк и в путь!
О смазках цепи
Я испробовал не один десяток смазок для сальниковых цепей за почти сотню тысяч километров в различных условиях (ДОП и оффроад в разные сезоны, но гряземес почти отсутствовал). Причём на малокубатурных мотоциклах, где разница между смазками действительно заметна. На кубатурниках разница часто может не ощущаться, потому что пока цепь не сильно изношена и не вымыта вплотную керхером (нельзя лить на цепь воду с давлением вплотную!), работает в основном смазка, которую заложили в звенья на заводе. Хотя если выжать 250-300 км/ч, то разница себя обязательно проявит. Вплоть до того, что с неправильной смазкой цепь можно ушатать за один короткий прохват. Правда о смазках для таких условий эксплуатации я помолчу, потому что 300 никогда не ездил. ))) На малокубатурниках же даже увеличение трения между сальниками и щёчками приводит к заметному падению крутящего момента. Именно поэтому большинство кроссменов ездят на безсальниковых цепях.
Итак, поделюсь немного опытом по смазкам для гражданской эксплуатации, преимущественно всесезонный туризм.
По моему опыту смазки делятся в основном на три вида:
3) Собственно смазывающие смазки на основе всяких синтетических и не очень масел. Они как правило полностью не высыхают. Обладают разным ресурсом, в зависимости от предназначения и производителя. На некоторые из них очень сильно липнет грязь. Некоторые из них довольно устойчивы к воде и агрессивным средам, вплоть до химреагентов. Время испарения растворителя от получаса до часа. Но это самые лучшие с точки зрения смазывания смазки, потому что они не смываются водой, защищают сальники и смазывают пару трения ролик-звено, увеличивая ресурс роликов. Сюда относится подавляющее большинство смазок цепей.
Помимо этих трёх вариантов есть конечно и различные другие, которые нельзя отнести ни к одному из них.
Например, некоторые мажут цепь густой трансмиссионкой. Я пробовал, и по-моему это бредовая идея. Во-первых трансмиссионка вообще не застывает и при первом удобном случае разлетается по всему мотоциклу. Во-вторых чтобы она нормально проникла в щели, её надо предварительно нагреть. И она при нагреве будет отвратительно вонять. Не понимаю я в общем такой экономии, проще не смазывать цепь вообще.
Ещё сталкивался с маразматическим случаем, когда человек уверял, что смазывает цепь WDшкой. Нет, действительно, у WD40 в каталоге продукции есть настоящая смазка для мотоцепей, но в данном случае речь шла именно о привычной нам WDшке, которая вообще в принципе не является смазкой и смазывающими свойствами не обладает. Однако ради эксперимента я тоже попробовал. По факту WD40 вымывает грязь из сальников и из-под роликов, что приводит к более лёгкому вращению звеньев. Однако стоит помнить, что WD40 имеет высокую проникаемость, то есть и смазку изнутри цепи она тоже потихоньку вымывает. С тем же успехом можно просто мыть цепь вайт-спиритом, эффект будет такой же.
Достаточно неплохо себя показали смазки для приводных цепей и механизмов вездеходов и катеров. Они конечно липкие и собирают на себя грязь, но неплохо держатся на цепи и не смываются водой.
Далее пройдусь по конкретным маркам смазок, вкратце опишу свои впечатления. Смазки в основном оффроадные, потому что эксплуатация была всесезонная и не всегда асфальтовая. Однако, повторюсь, это был туризм, то есть для спортбайкеров или любителей помесить грязь мой опыт вряд ли будет полезен.
700-800 км, которые я мазал ей цепь за неимением других вариантов, цепь кончилась. Правда пробег у цепи к тому времени был уже большой, так что это тоже может быть совпадением. Помню только, что грязь на неё липнет сильно.
Смазка цепи мотоцикла
От состояния приводной цепи на мотоцикле зависит безопасность езды. Изношенная, растянутая цепь имеет риск разорваться или слететь – и это чревато не просто потерей тяги на заднем колесе, а клином движка (если цепь зажмет переднюю звездочку) или даже попаданием ее в шлем с катастрофическими последствиями для мотоциклиста.
Для чего нужно обслуживать мотоцепь?
Многие говорят – да зачем мне морочиться с цепями, с их чисткой и смазкой, я лучше куплю самую недорогую цепь «от Явы», и буду ее менять каждую тысячу. Стоит учесть то, что дешевая цепь сильно тянется, ее необходимо подтягивать каждые 100-200 км, что как минимум раздражает. Представьте, что вы едете на дальняк, и вместо того, чтобы наслаждаться путешествием, каждые пол часа слезаете с мота, чтобы подтянуть цепь!
Дорогая цепь может требовать подтягивания раз в пару тысяч километров. И проходит она пару десятков тысяч без проблем. Но стоит она действительно хорошую сумму денег. А если учесть, что менять цепь необходимо вместе со звездами, это очень существенно бьет по карману. Зато с качественной сальниковой мотоцепью вы будете ездить без проблем, будете уверены в ее безопасности, а все, что от вас будет требоваться – раз в 500-600 км помыть ее и смазать.
Чистка цепи мотоцикла
Никогда нельзя смазывать цепь, не помыв ее предварительно. Старая смазка с налипшей на ней дорожной грязью и песком, играет роль абразива, стачивающего ролики и звезды. Если вы поверх этого нанесете еще один слой смазки, то все превратится в настоящую наждачку. Именно поэтому прежде, чем смазывать, мотоцепь нужно помыть.
Для этого вам понадобится зубная щетка (либо специальное приспособление для чистки приводных цепей), керосин (или уайт-спирит), тряпка и картонка. Придерживайтесь простого алгоритма действий:
Важно! Никогда не пытайтесь проводить эту процедуру на включенной передаче! Есть немалое количество случаев, когда мотоциклисту перемалывало в фарш пальцы, затянув их за тряпку между звездочкой и звеньями цепи. Мотор должен быть заглушен, мотоцикл – на нейтральной передаче, колесо вращать только рукой!
Как и чем смазывать цепь?
После того, как вы все очистите, и звенья приобретут блеск, словно с завода, цепь необходимо смазать. Есть много вариантов, и все они так или иначе используются байкерами:
После нанесения смазки на цепь необходимо снова вытереть ее насухо чистой тряпкой. Это уберет остатки липкой массы снаружи звеньев, что защитит от налипания грязи и песка. Главное, чтобы смазка зашла внутрь роликов, под сальники – именно там она работает. Заливать цепь смазкой до состояния киселя не только не нужно, но и вредно.
Важно! В советское время практиковалась так называемая «варка цепи» в отработке. Эту процедуру можно проводить только с дешевыми безсальниковыми мотоцепями! Не вздумайте сварить сальниковую цепь, угробите ее безвовзратно!
Относитесь к обслуживанию цепи на мотоцикле как к приятной процедуре, включайте музыку или берите компанию друзей, и если вы еще не получали от нее удовольствие, то обязательно начнете!
Правильная и экономичная смазка цепи мотоцикла.
Читал я много обзоров и рекомендаций, как правильно нужно смазывать цепь мотоцикла и какой смазкой.
Не претендуя на стопроцентную истину, ниже напишу свой метод. Используя такой подход, я смазываю цепи мотоциклов уже 16 лет и ни одна не растянулась до замены, за тот срок эксплуатации, что мотоцикл был у меня.
Описанный способ подойдет для любого типа мотоциклов (спортивный, дорожный или кроссовый/эндуро), потому, что принципиально цепи имеют схожую конструкцию.
Смазка и очистка цепи мотоцикла.
Если есть центральная подставка на мотоцикле ставим, мото на подставку. Если есть спец, подставка (подъемник), ставим мотоцикл на нее. Если нет подставок, пользуемся боковой и периодически будем перекатывать мотоцикл.
Нам понадобится собственно смазка для мотоциклетной цепи и очиститель, тряпка не оставляющая ворсин и зубная щетка.
Обильно поливаем цепь вашего мотоцикла очистителем, трем зубной щеткой и следом протираем тряпкой, делаем до тех пор, пока не пройдем по длине всей цепи.
Кстати под цепью сверху вдоль всего маятника мотоцикла идет так называемый «слайдер» на котором оседает часть цепной смазки, а так же грязи и песка. Слайдер цепи, так же крайне желательно вычистить, это дело грязное и трудоемкое, но хотя бы раз в мотосезон нужно делать т.к. песок и грязь, попадая на цепь изнашивает ролики и звездочки.
И так очищаем цепь, даем подсохнуть около 15 минут.
Как смазать цепь мотоцикла экономно и правильно.
По пришествию 15-20 минут, если очиститель полностью испарился, берем баллон с цепной смазкой трясем пару минут непрерывно, затем садимся под мотоцикл и начинаем брызгать на каждую резинку между звеньями цепи мотоцикла.
Запомните смазывать нужно не всю цепь, не боковые накладки, ни ролики, а всего лишь нужно смазывать резиновые уплотнители!
Как, только вы начнете наносить смазку цепи на ролики, начнет налипать грязь и при соприкосновении роликов цепи и звездочек, металлические части будут изнашиваться намного быстрее, чем без смазки! Дело, в том, что в роликах цепи уже есть смазка, которая находится в роликах внутри, до тех пор пока резиновые сальники не распадутся, смазка остается внутри обеспечивая плавный ход цепи препятствуя ее растяжению.
Смазывать цепь, проще, сидя сзади около заднего колеса т.е заднее колесо мотоцикла упирается вам в правое плече. Для более простой процедуры смазки, можно снять защиту цепи и тогда площадь под смазку будет побольше и процесс пройдет быстрее. Как смазали участок, перекатываем мотоцикл (если не на подставке) или проворачиваем заднее колесо.
После того, как смазали все прокладки, даем мотоциклу постоять минимум 15-20 минут, чтобы смазка застыла и стала более липкой и вязкой. Время полимеризации смазки зависит от типа смазочного материала, обычно спец смазки “прилипают” к сальникам цепи за 15-20 минут.
Есть умельцы, которые мажут цепь мотоцикла моторным маслом большой вязкости, но хочу сказать, ребята, это мартышкин труд, такая смазка слетит с прокладок цепи. Сальники цепи высохнут, растрескаются и разрушатся, а пластик или хром вашего мотоцикла и ваша одежда будут уделаны цепной смазкой “ноу-хау” которую с одежды вообще нельзя будет отмыть, останутся пятна.
Как, я и писал уже выше, при смазке цепи мотоцикла – ролики и звенья мазать не нужно, от такой смазки они скорее больше будут изнашиваться.
Чем смазывать цепь мотоцикла. Какая смазка нужна.
Лучше покупать и использовать цепную смазку специальную для мотоциклетных цепей, содержащую тефлон. Такая смазка не слетает с цепи даже на высокой скорости. Специальная смазка для цепей мотоциклов, крепко держится на сальниках цепи продолжительное время и даже в дождь после многих километров пути остается на месте.
Что касается мойки мотоцикла, то старайтесь не направлять водяной напор прямо на саму цепь и сальники. Удалять грязь, песок и пыль с цепи следует вышеописанным способом. Вода не отмоет смазку полностью, а вот риск повредить колечки-уплотнители на цепи есть, особенно если вы используете аппарат высокого давления для мойки мотоцикла.
Как часто нужно смазывать цепь на мотоцикле?
Регулярность смазки цепи мотоцикла зависит от пройденного пути, ориентировочно смазывать нужно раз в 500-1000 км., если приходилось ездить по песку и пыли то почистить и смазать цепь необходимо по приезду на место стоянки. После дождя нужно осмотреть цепь если смазка смылась нужно смазать, если нет, то через 100-200 км лучше все же смазать.
Баллончик хорошей цепной смазки с тефлоном стоит от 7 00 рублей, хватает на пол мотосезона или даже на сезон, если смазывать только сальники на цепи мотоцикла.
Очистителя хватает на два три раза, если цепь мотоцикла грязная, если чистить после первого раза регулярно или цепь до первой очистки была новой, то хватает и на 10ть раз.