Техника переключения передач автомобиля.
• В непрофессиональных кругах, да и частенько в профессиональных, существует очень много заблуждений по поводу переключения передач. Цель этой статьи — рассказать, как это делается правильно. Мы не ставим перед собой задачу покрыть все аспекты и рассказать про все тонкости переключения передач, например, как и в каких случаях можно переключать, не используя сцепление. Мы хотим объяснить правильную базовую технику. вк.ком/карс.бест Это ответит на практически все Ваши вопросы и развеет неясности, позволит уверенно и правильно переключать передачи как на трэке, так и на улице.
• Статья пишется с учетом ручной коробки передач с синхронизаторами, т.е. обыкновенной «ручки», которую ставят на практически все автомобили от Девятки до Зонды. Материалы для этой статьи собраны из многих источников профессионального уровня.
• Итак, мы надеемся, что все, читающие эту статью, понимают, зачем нужно переключать передачи — чтобы удерживать машину в желаемом диапазоне мощности двигателя.
• Работа со сцеплением и газом
При правильной технике переключения передач работа с педалью сцепления всегда выглядит так — нажали, отпустили. За исключением трогания с места, педаль никогда не отпускается (и, разумеется, не нажимается) медленно. Она быстро выжимается (желательно в пол, особенно при переключении вниз) и быстро отпускается. При этом не надо бить по педали или бросать ее. Все делается плавно, но быстро, как, впрочем, и со всеми другими элементами управления автомобилем. Педаль газа при переключении передач отпускается, чтобы снять нагрузку с коробки передач.
• Переключение на пониженную передачу
Для «продвинутых» водителей сразу разъясним, что переключение на пониженную передачу происходит только для того, чтобы поддерживать мощность. Для торможения используются тормоза, а не двигатель. Колодки стоят копейки и обойдутся дешевле, чем бензин и сцепление. Особенно актуально не заниматься ерундой на скользкой/оледеневшей дороге — невыполненная (или неправильно выполненная) подгазовка может привести к заносу (сносу на переднеприводных автомобилях) и последующему кювету, и никакой abs не спасет.
• Сначала мы объясним, что такое подгазовка и зачем она нужна. Представьте, что Вы едете 60 км/час… Вдруг к Вам слева «подлетает» навороченный Скай с неоновой подсветкой и начинает сигналить, газовать. Разумеется, Ваши действие — дальше еду и никуда не тороплюсь. Но предположим, Вы все же решили ответить на «вызов». Вам нужно переключиться с 5-ой передачи на 2-ую. Если Вы просто выжмете сцепление, включите 2-ую передачу и отпустите сцепление, то машину очень сильно дернет, да и сцеплению с коробкой передач придется не сладко. Почему так происходит?
• Отпускаете газ, нажимаете на педаль сцепления и переключаете передачу. Обороты двигателя падают до холостых, а скорость вращения сцепления увеличивается, т.к. скорость вращения колес осталась прежней, а передаточное число увеличилось.
• Теперь разница между скоростью двигателя и коробки передач 4000 об/м. Если Вы отпустите сцепление, то двигателю и колесам придется сравняться в скоростях очень быстро. Двигатель резко раскрутится до 5000 об/м и передаст большой стресс на колеса (равносильно резкому кратковременному нажатию на тормоз), которые в этом случае могут потерять сцепление с дорогой, если на них действуют сильные боковые силы или же если дорога просто скользкая. Если сцепление отпускать медленно, то стресс будет намного меньше, но тогда подпалится сцепление.
• Чтобы этого избежать, необходимо сделать подгазовку, т.е. немного нажать на газ перед тем, как отпустить сцепление. Делается это очень быстро: нога ударяет по педали газа, в нашем случае довольно глубоко, почти до пола, и мгновенно его отпускает. Тут же отпускается сцепление, и правая нога опять втапливает газ, но на этот раз уже для ускорения. Цель подгазовки в данном случае — поднять обороты двигателя до 5000 об/м или чуточку выше. Если все выполнить правильно, а потом быстро отпустить сцепление, то Вы вообще ничего не почувствуете, и машина начнет плавно ускоряться с повторным нажатием на газ.
• Легко и просто. Не тут-то было. Почти всегда включать пониженную передачу нужно перед поворотом, т.е. тогда, когда тормозишь. А когда тормозишь, то нога не на газе, а на тормозе…
• Конечно, можно предположить, что в этом случае нужно оттормозиться заранее, потом прям перед поворотом переключить передачу с перегазовкой и в поворот… Думаем, не надо объяснять, что речи о какой-либо конкуренции в этом случае не идет вообще. Чтобы ехать действительно быстро, надо оттормаживаться вплотную перед поворотом и в начале поворота. А потом уже должна быть включена нужная передача, чтобы начать ускорение перед апексом.
• Теперь задача — включить пониженную передачу во время торможения, не меняя усилие на педаль тормоза и не вызывая стресс. По сути, все происходит также, как описано выше, только подгазовка выполняется по-другому. Давайте пошагово рассмотрим, как это делается на примере стандартного поворота…
— 1. Когда передачу нужно переключить так, чтобы не попасть за красную линию оборотов двигателя, но перед тем как начнется ускорение. Переключать передачу можно в любом месте между А и В, но, естественно, на прямом участке это делать менее рискованно.
*Под «началом ускорения» подразумевается не начало ускорения автомобиля, а начало нажатия на газ.
— 2. Перед поворотом. Полный газ или по желанию.
• Когда приближаемся к тормозной точке, правая нога плавно отпускает газ и плавно нажимает на тормоз.
— 3. Во время поворота. Правая нога продолжает держать педаль тормоза и поддерживает постоянное давление. Выжимаете сцепление и начинаете переключать передачу. Ступня немного поворачивается вокруг педали тормоза и пятка касается педали газа. Делается подгазовка так же, как описывалось выше.
• Сцепление отпускается, и нога убирается с педали газа.
• Плавно ослабляете тормозное усилие и нажимаете на газ.
• Так делается heal and toe. Прием совершенно необходим на трэке и при быстрой уличной езде. Сразу хотим отметить: чтобы неплохо его освоить, нужно очень много практиковаться. За день-два, даже неделю, вряд ли сможет получаться что-то толковое. Это сложно, но результат бесспорно того стоит. Не стоит заниматься практикой на дорогах, особенно на начальном уровне, особенно если сзади кто-нибудь едет. Рекомендуем найти пустой паркинг и начинать там. Сначала все проделывать на месте. Когда начнет что-то получаться, можно начать двигаться…
— Переключение на более высокую передачу.
• Отпуская газ, выжимаете сцепление (необязательно до пола), переключаете передачу, отпускаете сцепление, нажимаете на газ. Все делается быстро, но плавно. Обороты падают сами, поэтому никаких специальных приемов здесь не надо.
Интересная статья о переключении передачь
Случайно наткнулся на статья о переключении передач, и решил добавить что бы не потерять(: Может еще кому то интересно будет(:
» Началось всё с диких криков штурмана, когда я обкатывал машину. суть была в том что я начал с первых дней ездить при 2500 оборотов. Совершая переключения не по тахометру а по надобмности. Другими словами тупо держал стрелку на 2500 и всё … Штурман орал… Экономь топливо и всё такое. бред кароче.)))) Следующие крики начались после 3500 пробега. и сново крики что я палю топливо и езжу на отметке 2000-3000 оборотов. Перключение на повышение делаю только на отметке 3200-3600 оборотов. мне надоели эти крики и я нашол вот эту статью. И того… высказываемся на каких оборотах следует переходить на следующую передачу?
Каждый, кто водит машину, совершенно обоснованно уверен в том, что умеет это делать. Но насколько рационально мы управляем своим автомобилем? На сегодняшнем уроке «Автошколы» речь пойдет о том, когда нужно переключать передачи.
Для чего придумали КПП? Ответ на этот вопрос можно получить, если прислушаться к мотору во время движения с одинаковой скоростью, но на разных передачах. Чем ниже ступень, тем выше обороты, при которых поддерживается данный темп. То есть при одной и той же скорости каждой из передач соответствуют свои обороты мотора. И наоборот – при одной и той же частоте вращения двигателя автомобиль получает возможность развивать разную скорость. Коробка передач как раз и позволяет использовать мотор в диапазоне оборотов, наиболее выгодном с точки зрения его максимальной отдачи или экономичности.
Двигайтесь по графику
«Золотую середину» переключений нужно искать в диапазоне оборотов, соответствующих максимальному крутящему моменту и наибольшей мощности (см. график). Именно первый параметр определяет интенсивность разгона машины.
Эксперименты и расчеты конструкторов показывают, что для легкового автомобиля с восьмиклапанным бензиновым мотором объемом 1,0 – 2,5 л оптимальным является разгон с переключениями на высшую передачу на оборотах, близких к максимуму крутящего момента – порядка 3000 – 4000 в минуту. Акселератор при этом следует нажимать примерно на половину его хода – открытие дросселя на больший угол увеличивает расход топлива, но экономит минимум времени.
Правильным можно считать такое переключение, после которого обороты двигателя не упадут ниже границы оптимального диапазона.
Немного энергичнее
Любителям более энергичного «драйва» (в пределах разумного, конечно) можно перенести точку включения следующей передачи на три-четыре сотни оборотов выше, а педаль утапливать до двух третей хода.
В простой и понятной для каждого водителя форме данные графики и выкладки можно выразить через скорость машины, поэтому в инструкции к автомобилю обычно оговаривается максимальная скорость движения на каждой передаче. Например, в машинах с двигателями объемом 1,2 – 2,0 л и пятиступенчатой КПП при нормальной езде на первой передаче не рекомендуется превышать скорость 30 – 35 км/ч, на второй – 45 – 60 км/ч, на третьей – 90 – 95 км/ч, на четвертой – 110 – 130 км/ч. Производители допускают кратковременное превышение этих показателей на 10 – 15 км/ч при обгонах или на подъемах. Это значит, что стрелку тахометра (если он есть в машине) можно на 10 – 15 секунд «загнать» в красную зону шкалы.
Равномерное движение
Поддержание оптимальной частоты вращения двигателя при движении без ускорений и замедлений определяется теми же принципами, что и при разгоне. Чрезмерно низкие или высокие обороты нежелательны и даже вредны.
Езда на заниженных оборотах требует более частого переключения передач, поскольку при малейшем увеличении нагрузки нужно переходить на низшую ступень. В то же время, поддерживая более высокие обороты на низшей передаче, водитель «экономит» одно переключение да еще имеет запас мощности для ускорения.
Однако положительные моменты езды на низших передачах с высокой скоростью – возможность реже переключаться или несколько лучшая динамика – компенсируются перерасходом топлива и сокращением ресурса силового агрегата.
«Особый случай»
Ускоряясь на крутом подъеме, переключение нужно производить несколько позже, чем обычно, поскольку за время движения с отключенной трансмиссией (при выжатом сцеплении) автомобиль успеет потерять больше скорости, чем на ровной местности или пологом подъеме.
Замедление
При замедлениях грамотные автомобилисты переключаются с высшей передачи на низшую в том же диапазоне оборотов (см. график), когда двигатель наиболее тяговит. Главное – включить низшую ступень вовремя, не дав частоте вращения коленвала упасть ниже предела, за которым мотор уже не располагает запасом момента для последующего прироста оборотов.
Тахометр в помощь
Для рациональной езды полезно узнать и запомнить две технические характеристики из инструкции по эксплуатации своего автомобиля. Во-первых – обороты двигателя, при которых достигается максимальный крутящий момент, во-вторых – обороты, при которых мотор развивает наивысшую мощность.
Разгон будет наиболее энергичным, если с помощью нужной передачи и акселератора удерживать обороты в непосредственной близости максимального крутящего момента и наивысшей мощности.
Максимально возможная скорость достигается в режиме наивысшей мощности двигателя.
Естественно, не стоит ездить, прикипев глазами к тахометру, дабы удерживать стрелку возле вызубренных цифр. Достаточно привыкнуть к звуку двигателя, соответствующему данным оборотам, и научиться автоматически переключать передачи именно в нужный, зафиксированный памятью, момент.
На машинах без тахометра и с хорошей шумоизоляцией опытные водители по реакции машины на нажатие педали газа, по нарастанию и спаду ускорения чувствуют, когда следует переключать передачу.
Заблуждение №1: «экономическое»
Некоторые водители злоупотребляют короткими разгонами – не дав двигателю раскрутиться, сразу переходят вверх на следующую передачу. Кто-то объясняет это желанием поберечь мотор и бензин, кто-то хочет тишины в салоне и избегает таким образом рокота, который издает двигатель.
Между тем слишком раннее переключение вверх при разгоне, когда обороты двигателя еще не достигли максимального момента, дает только негативный эффект. Мотор изнашивается интенсивнее вследствие низкого давления масла и повышенных нагрузок на детали цилиндро-поршневой группы. Кроме того, при такой езде увеличивается расход топлива, поскольку для продолжения разгона с малых оборотов на каждой следующей высшей передаче приходится, сильнее нажимая на педаль газа, открывать дроссельную заслонку на больший угол.
Невыгодно также затягивать процесс разгона малым открытием дросселя – на треть хода педали и менее. Любое ускорение требует подачи увеличенной порции горючего, поэтому его продление неизбежно ведет к увеличению расхода топлива. Время, понятное дело, тоже не экономится.
+Меньшая шумность
-Ограниченная «резвость» машины (для маломощных моделей малого класса)
-Повышенный износ двигателя
-Перерасход топлива
-Более частые переключения
Заблуждение №2: «спортивное»
Многие драйверы страдают иным «недугом» – привычкой «перекручивать» мотор при разгонах. Мол, мы ездим по-спортивному, а уж спортсмены знают, как достигается динамика и скорость.
Но в городских условиях такую манеру правильнее будет назвать нервной. Топливо у подобных водителей интенсивно вылетает «в трубу», но главное, что цель – езда «по-спортивному» – при этом все равно не достигается. Современные моторы весьма быстроходные и отличаются сдвинутым в область высоких оборотов максимальным моментом. Но «крутить» двигатель выше оборотов наивысшей мощности нет смысла – прирост динамики по сравнению с оптимальным режимом будет, но небольшой. Кроме того, «лишние» обороты коленчатого вала влекут за собой сокращение ресурса деталей двигателя и повышение расхода топлива.
+Реже требуется переключать передачи
+Несколько лучшая динамика
-Повышенный износ силового агрегата
-Перерасход топлива
Безопасное и эффективное вождение. Профессиональное переключение передач. Перегазовка и догазовка. Rev Match Control System
Заметил, что мало кто умеет профессионально управляться с механической коробкой передач (МКПП).
Многие даже профессиональные водители автобусов и такси ездят накатом, переключают передачи после поворота, а не перед ним, перед включением понижающей не поднимают обороты перегазовкой, то есть ездят совершенно небезопасно и неэффективно, то есть как неопытные водители — «чайники». Стаж вождения автомобиля не имеет ничего общего с умением водить машину. Большинство водителей год за годом просто закрепляют свои ошибки, не понимая в чем они состоят!
Если движение накатом входит в привычку, то беда приходит как правило зимой — занос, так как тормозные усилия на колесах неодинаковы.
Ездить накатом на нейтральной передаче нельзя – устойчивость авто с включенной передачей намного выше и расход топлива = 0.
Cразу вспоминается старая поговорка: «профессионал на ‘’нейтрали’’ не ездит»!
В данной статье показаны приёмы, при помощи которых можно мягко, эффективно и безопасно переключать передачи. Тот, кто умеет применять эти приёмы всегда будет ездить быстрее, плавнее и безопаснее при прочих равных условиях.
Для начала настраиваем водительское сиденье для правильной и удобной посадки:
www.drive2.ru/l/500063386944405978/
Все переключения вверх нужно делать с паузой на «нейтрали», а переключения вниз делать с «перегазовкой» без паузы на «нейтрали»! При переключении вверх сцепление нужно выжимать чуть раньше чем отпускать газ, чтобы не было дергания, особенно с 1-й на 2-ю. Перегазовка не дает ЭБУ тупить и двигатель хорошо откликается на газ. Каждое переключение вниз должно сопровождаться перегазовкой перед включением понижающей передачи!
Для быстрого разгона переключаться нужно так, чтобы попасть на пик крутящего момента на следующей передаче. Для плавного разгона на моменте переключаемся на пике момента.
Перегазовка — это повышение оборотов двигателя на нейтрали (или при выжатом сцеплении) при движении перед последующим включением понижающей передачи.
Зачем вообще нужно переключение вниз с перегазовкой при торможении?
— Уменьшить нагрузку на синхронизаторы и трансмиссию.
— Предотвратить резкое смещение веса автомобиля на переднюю ось при клевке носом.
— Уменьшить шанс блокировки колес.
— Добиться более плавного торможения и вхождения в поворот.
Перегазовка применяется для мягкого включения передачи, а также для быстрого повышения тяги двигателя.
Перегазовка нужна, чтобы подготовить авто и заранее поднять обороты для резкого старта или совершения быстрого маневра. Например, при обгоне, при резком повороте, комбинированном торможении, на подъеме.
Перечисленные ниже приемы создают надежную тягу двигателя, живой отклик на нажатие педали газа, способствуют повышению устойчивости и управляемости автомобиля за счет отсутствия клевков и использования антиблокировочного эффекта при экстренном торможении.
Синхронизаторы представляют собой устройства, которые уравнивают окружную скорость и не дают заблокироваться шестерне, пока скорости шестерни первичного вала и вторичного не сравняются.
Как минимум необходимо освоить 2 приема: перегазовка на нейтрали и догазовка — они выделены звездочками ***
на 1000 об/мин) значения, соответствующего скорости авто на включаемой понижающей передаче, скомпенсировав потери оборотов при включении понижающей передачи;
— включить понижающую передачу в тот момент, когда обороты падают;
— отпустить сцепление;
— «открыть газ».
Можно мягко выключить передачу без выжима сцепления после того как закончили тормозить, сделать перегазовку, выжать сцепление, включить понижающую передачу при падении оборотов, отпустить сцепление и добавить газ. Всё это нужно делать быстро и при этом плавно.
_____________________________________________________________________________
Стандартная «перегазовка» перед включением понижающей передачи
Применяется перед входом в поворот, при комбинированном торможении двигателем и тормозами, на подъеме, перед обгоном. Последовательность действий:
— сбросить газ, выжать педаль сцепления (выключить сцепление);
— резко «открыть» и «закрыть газ» (топнуть педаль газа и отпустить), подняв обороты двигателя несколько больше (
на 1000 об/мин) значения, соответствующего скорости авто на включаемой понижающей передаче, скомпенсировав потери при включении понижающей передачи;
— включить понижающую передачу без паузы на «нейтрали» во время перегазовки в тот момент, когда обороты падают;
— плавно, но быстро отпустить педаль сцепления (в идеале в тот момент, когда обороты совпадут с теми, которые соответствуют скорости движения автомобиля на включенной пониженной передаче);
— «открыть газ».
____________________________________________________________
Скоростная «перегазовка» с пробуксовкой сцепления и включением понижающей передачи ударным способом
Применяется в экстремальных ситуациях при остром лимите времени. Выполняется этот прием следующим образом. Как только двигатель начинает терять обороты, а еще лучше до того, как это произойдет, водитель, удерживая дроссель открытым, выключает сцепление с задержкой, т. е. замедленно. Двигатель быстро наращивает обороты, и в этот момент включаются понижающая передача и сцепление. Задержка выключения сцепления приводит к его пробуксовке и позволяет поднять частоту вращения до любого уровня за короткое время.
За счёт того, что сцепление выключается не полностью, в момент перехода с высшей передачи на низшую, двигатель успевает немного раскрутить первичный вал и смягчить нагрузку на синхронизатор и другие элементы трансмиссии, а соответственно ускорить процесс переключения и сообщить необходимое после перехода на пониженную передачу ускорение автомобилю.
___________________________________________
Пробуксовка сцепления на постоянной передаче
Может применяться как разовый импульс повышения мощности, когда нет времени для включения понижающей передачи, например при преодолении вершины крутого подъема, участка сыпучего или грязного грунта, снежной целины. На короткое время (0,1 — 0,3 с) не полностью выключается и включается сцепление, что позволяет приобрести дополнительно 300 — 500 оборотов и некоторое ускорение автомобиля.
В записи lemonacid написано как лучше всего обойти задержку электронной педали газа в начале хода:
«в последние 3 месяца я привнес в стиль вождения новый элемент — легкая подгазовка перед отпусканием сцепления. Когда машина отказывается адекватно реагировать на педаль газа — просто перевыжимаю сцепление и отпускаю после перегазовки и характер машины сразу же преображается. Стиль вождения получается схожим с управлением советским грузовиком, но быстро привыкаешь. После понимания такой фишки машина стала намного резвее (не в плане мощности, а в плане реакций), и что еще более важно — абсолютно понятной и предсказуемой.»
Никакой джеттер и педальбустер при этом не нужны.
На АКПП также можно или на остановленном авто переводить рычаг в положение N и делать перегазовку или использовать режим «3» или «S».
При активной езде обязательно отключать кондиционер, так как он ощутимо отбирает мощность.
Еще можно отключить фары, заливать АИ-95 не более полубака, следить за давлением в шинах.
Езда накатом и «экономия» топлива
Для любителей ездить накатом и экономить топливо — это большое заблуждение — топливо не экономится на холостом ходу!
Подача топлива в цилиндры прекращается при движении с включенной передачей и полностью отпущенной педали акселератора.
При торможении двигателем, т.е. при движении со включенной передачей и закрытой дроссельной заслонкой, ЭБУ может на короткое время полностью отключать импульсы впрыска. Условиями отключения импульсов вспрыска при торможении являются:
— Закрытая дроссельная заслонка.
— Скорость автомобиля выше 30 км/ч.
— Частота вращения коленчатого вала выше 1800 об/мин.
— Температура охлаждающей жидкости не ниже 20ºC.
ЭБУ отменяет режим отключения подачи топлива при торможении, если изменились следующие параметры.
— Дроссельная заслонка открылась на 2% и более.
— Скорость автомобиля ниже 30 км/час.
— Частота вращения коленчатого вала ниже 1800 об/мин.
— Выключение сцепление (резкое падение частоты вращения коленчатого вала).
Правильное торможение двигателем и тормозом
Правильно тормозить на передаче нужно практически до полной остановки и выжимать педаль сцепления только тогда, когда стрелка тахометра приблизится к холостым оборотам – 1000 об/мин. А нейтраль включать уже после остановки машины.
kaminsky.su/blog/kak-prav…mozit-na-mehanike-chast-1
Автоматическое управление синхронизацией оборотов двигателя для переключения передач
Существует «SynchroRev Match System», впервые представленная компанией Nissan — система выравнивания оборотов при переключении, согласует работу двигателя и коробки передач, что позволяет намного эффективнее управлять автомобилем. Система управления Rev Match обеспечивает плавное переключение передач вручную, как у опытного водителя. Позволяет отказаться от сложной методики вождения – перекат с пятки на носок (прием «Пятка-носок» (Heel-Toe Shifting)) для перегазовки пяткой при торможении носком перед включением понижающей передачи. Система включена в спортивную комплектацию Nissan 370Z с механической коробкой передач и поставляется в качестве стандартной комплектации в NISMO версии автомобилей.
Система контроля оборотов двигателя Honda «Rev Match Control System» автоматически рассчитывает оптимальные обороты двигателя и дает импульс, когда водитель переключает передачу на более низкую передачу, реализуя опыт вождения, эквивалентный точным операциям пятки и носка.
При переключении на повышенную передачу система предотвращает падение оборотов двигателя, даже если водитель запаздывает с включением сцепления, синхронизируя обороты двигателя с более высокой передачей, обеспечивая плавное, постоянно увеличивающееся ускорение при переключении на 3-ю, 4-ю и 5-ю передачи.
Система контроля соответствия оборотов использует данные датчика хода педали сцепления, датчика нейтрального положения коробки передач и датчика оборотов коробки передач для постоянного контроля состояния движения автомобиля и действий водителя.
При переключении передач водитель нажимает на педаль сцепления, переводя передачу в нейтральное положение. Результирующее изменение оборотов коробки передач предупреждает систему о переключении передач водителя, и обороты коробки передач определяют, была ли передача сдвинута вверх или вниз.
Honda Rev Match Control System была добавлена к функциональности режима вождения и впервые представлена с Civic Type R, выпущенным в 2017 году, придавая высоко оценённой спортивной модели непревзойденное ощущение быстрого отклика и плавного замедления.