Как сделать чтобы печка дула горячим воздухом.
Добрый вечер ребята.
Думаю многих в Волге беспокоит холодный поток воздуха из печки.
Ну чтобы переходить к доработке, которую предлагаю я, вначале убедитесь, что у Вас:
1) не забит радиатор отопителя внутри, он должен быть горячий по всему периметру
2) не забиты соты радиатора снаружи, часто в туннель залетают куча всякого мусора, листья и т.д (как этого избежать, можно посмотреть тут)
3) с прокладкой гбц все в порядке, если она пробита — печка будет холодная (симптомы пробой прокладки гбц тут)
4) ну разделы типа «уровень тосола в норме» писать не буду)) думаю и так всем понятно!
Итак, идея в чем: сделать забор воздуха для печки из салона. Многие думаю знают, что на ранних 3110 и на 24-ках забор воздуха идет только с улицы. Это уже потом, на поздних 3110 и на 31105 начали ставить заслонку рециркуляции. Так вот, я думаю, что сделать горячим уже теплый воздух гораздо легче для печки, чем греть ледяной воздух. Вот набросал схемку в пеинте, думаю понятно.
Итак берем простую канистру из под тосола с широким горлышком, отрезаем оттуда горлышко и оставляем кант вокруг (он нам понадобится чтобы закрепить по месту).
Далее снимаем полку под бардачком, и широким сверлом или фрезой сверлим отверстие снизу в корпусе печки, и стараемся это сделать как можно дальше от радиатора. Во первых — чтобы не зацепить, во вторых — чтобы сделать более прямой забор воздуха. Я сверлил дырку на 50мм — по размеру горлышка.
Далее я вырезал уплотнитель из кусочка линолиума, и с помощью саморезов с прижимной шляпкой закрепил все на место.
Крышечку желательно не терять, во первых — хочу провести эксперимент с градусником в воздуховоде, и замерить температуру после прогрева с улицы, и после прогрева из салона. Во вторых — на летний период буду закрывать.
В машине этого «колхоза» абсолютно не видно, все стоит как и было.
В итоге: по градуснику-ладони на воздуховоде — на холостых и 1й скорости моторчика с закрытой крышечкой тепло, с открытой еще теплее:)) Где-то у меня есть градусник — замеряю и отпишусь!
З.Ы: есть еще одна идейка по доработке печки, точнее воздуховодов, уже почти ее доделал, на днях поставлю и отпишусь в бортовике, подписывайтесь и следите за новостями!
Используем отопитель правильно
Между прочим, отопитель в массовом автомобиле появился только в середине прошлого века, раньше сия штука считалась лишней. Например, в первом отечественном “народном” автомобиле Москвич-400 печки не было.
Быстрый прогрев салона после холодного пуска двигателя
Рециркуляция — ВКЛ,
Направление воздуха — “в ноги”,
Тепло — на максимум,
Вентилятор — на минимум.
По мере прогрева двигателя прибавляем обороты вентилятора. Включать вентилятор на максимальную скорость стоит не раньше, чем стрелка указателя температуры двигателя доползет до четверти шкалы (нормальное ее положение на большинстве моделей — середина) — салон от этого быстрее не прогреется, а вот двигатель будет нагреваться дольше.
Включите рециркуляцию и нажмите кнопку Auto, климат всё сделает сам.
Пока салон греется, можно стряхнуть с машины снег или заняться ещё чем-нибудь полезным. Кстати, чтобы минимизировать попадание снега с машины в салон, достаточно смахнуть его рукой по периметру окна двери и только потом открывать. Смахивать можно и щёткой, но тогда её придётся носить ночевать с собой домой.
Если лобовое стекло покрыто качественным слоем льда, направьте воздух “на стекло + в ноги”. Как только лёд растает, переключите в положение “в ноги” для ручной печки и в положение “Авто” для климат-контроля.
Важно. После начала поездки при первых признаках обледенения/запотевания стекол выключаем рециркуляцию. Дело в том, что в выдыхаемом воздухе много влаги, которая при включенной рециркуляции остаётся в салоне и конденсируются на холодных поверхностях, каковыми являются в том числе стёкла.
Если вдруг вы не знаете, что такое рециркуляция
Печка умеет брать воздух либо с улицы, либо из салона. Второй вариант называется рециркуляцией. Он может быть полезен, например, когда впереди чадящий КамАЗ, чтобы не нюхать его выхлоп.
В рассматриваемом контексте рециркуляция полезна из других соображений. Воздух в салоне теплее, чем на улице, нагреть его проще, поэтому при включенной рециркуляции производительность печки значительно возрастает. К тому же в таком режиме у двигателя отбирается меньше тепла, что способствует ускорению прогрева.
Обозначается почти во всех машинах одним и тем же значком, на картинке он под словом PUSH. Где-то рядом со значком есть лампочка, сигнализирующая о включённости режима.
Рециркуляция включена (воздух берём из салона).
Рециркуляция выключена (воздух поступает с улицы).
Когда надо быстро ехать, а лобовое стекло покрыто льдом
Рециркуляция — ВКЛ,
Направление воздуха — “на стекло”,
Тепло — на максимум,
Вентилятор — на максимум.
В положении «на стекло», как правило, воздух дует ещё и из боковых дефлекторов, которые возле дверей. Как правило, есть возможность их закрыть. Воспользуйтесь этой возможностью, пусть весь воздух идёт на стекло. На фото под дефлектором крутилка, левое положение открыто, правое, помеченное стрелкой, закрыто.
Сами вылезаете и соскрёбываете лёд скребком, кредиткой, топором, смотря что есть под рукой.
Помощника, при его наличии, можно попросить сесть за руль и придавить педальку до 1500-2000 оборотов в минуту, так двигатель значительно быстрее прогреется. Как вариант, можете давить педальку сами, а помощнику выдать топор или что там у вас есть для соскрёбывания льда с лобовика, но я бы не стал.
Злоупотреблять методом не стоит, двигателю от повышенных оборотов на холодную жизни не добавляется.
Ручное управление отопителем. В мороз во время движения переключатель направлений обдува поставьте в положение «в ноги» или «в ноги + в морду».
В положении “в ноги” на стекло тоже поступает некоторое количество воздуха, достаточное для удаления с него влаги. В положение “на стекло” или “на стекло + в ноги” поток горячего воздуха направлять не нужно — это приведёт к таянию на нём снега, стеканию получившейся таким образом воды с последующим её замерзанием на щётках «дворников», что приведёт к их фактической неработоспособности. В худшем случае может ещё и стекло обмёрзнуть. В совсем худшем оно ещё и треснуть может.
В городских пробках это не так важно, иногда даже приходится греть стекло, а на трассе замучаетесь с обледенением, если будете его постоянно греть изнутри. Обогрев стекла при его наличии тоже не поможет, а хуже сделать может.
Скорость вентилятора выбираем минимальную, чтобы не потели стекла. Ну и тепло должно быть, конечно же.
Кстати. Если получилось так, что двигатель прогрет, а в салоне холодно и стёкла, соответственно, тоже холодные, направление в таких условиях на стекло потока горячего воздуха с огромной вероятностью приведёт к появлению трещины на нём. Вы наверняка видели горизонтальные трещины в нижней части лобовика — это оно самое.
Климат-контроль. Поставьте в режим “Авто”, он всё сделает сам.
Перед покиданием машины на длительное время, например, на ночную стоянку, полезно минутку-другую постоять с открытой дверью, чтобы стекла остыли, иначе выпавший на стекло снег превратится в лед, да и влага, содержащаяся в воздухе салона, по мере его остывания будет выпадать на все, что подвернется под руку, в том числе стекла и всякие электронные штуки в потрохах автомобиля, а им это неполезно.
После мойки такая пауза и вовсе обязательна, иначе рискуете на следующее утро не открыть примёрзшую дверь. Или оторвать её вместе с уплотнителем. Или оторвать только ручку от двери.
Включите кондиционер, пусть поработает хотя бы несколько минут, он очень скучает зимой и оттого, бывает, по весне отказывается работать.
Конструкторы страшного количества автомобилей не в курсе существования ковриков с бортиками. В связи с этим воздуховоды, которые должны дуть в ноги задних пассажиров, на самом деле дуют в бортики задних ковриков, от которых воздух отскакивает и отапливает в основном пространство под передними сиденьями.
Лечение. Подложите что-нибудь под эти воздуховоды, подняв таким образом сопла над бортиками. Печка будет отапливать салон эффективней и равномерней, задним пассажирам станет теплее, а ваша пятая точка перестанет поджариваться.
Меняйте салонный фильтр почаще, лучше на каждом ТО, даже если по регламенту это не требуется. Забитый фильтр заметно уменьшает КПД печки.
Попогрейки будут служить дольше, если включать их только когда на соответствующем сиденье находится человек.
Ещё о зимней эксплуатации автомобиля:
Греть или не греть — о необходимости прогрева перед поездкой.
Бесчеловечный прогрев салона. Методы — о предпусковых и прочих подогревателях.
Система рециркуляции воздуха салона
Справочная информация из Руководства по эксплуатации:
Для ускорения прогрева салона и предотвращения поступления в салон наружного воздуха (при пересечении загазованных, задымленных, запыленных участков дороги) служит система рециркуляции воздуха. При утапливании кнопки рециркуляции (на панели приборов) открывается электропневмоклапан, и под действием разрежения во впускном трубопроводе заслонка системы рециркуляции перекрывает доступ наружного воздуха в салон автомобиля. Таким образом, работа системы рециркуляции возможна только при работающем двигателе. При этом, если вентилятор включен, воздух в салоне продолжает циркулировать, проходя по воздуховодам отопителя.
С того самого момента как я сел в салон, мне не давала покоя эта самая кнопка. Думаю, у многих или некоторых (конечно у кого это ВАЗ2110) она есть, и даже если и есть, то лишь у крайне немногих она работает, и еще меньшего числа людей она оказывает какое-то влияние на автомобиль. Выясняя к какой категории отношусь я, понял, что к первой. Это неправильно, решил я. Сделаю.
В качестве доп. информации использовал статью с сайта лада2111.рф (Установка рециркуляции воздуха ВАЗ 2110)
Многие люди до меня выясняли, в какой период система рециркуляции воздуха (далее СРВ) на ВАЗ2110 была внедрена, устанавливалась полностью (заслонка, пневмоклапан, электро-пневмоклапан, шланги, проводка, кнопка), частично (что-то из перечисленного, чаще только пневмоклапан и кнопка), или вообще не монтировалась. Моё (наше) положение усложнялось еще и тем, что у нас не обычный автомобиль. Но не будем сейчас об этом.
СРВ данного авто содержало в своём составе: печка старого образца, без фильтра, с заслонкой и пневмоклапаном, в салоне кнопка и провод от неё, подведенный к колодке соединения с подкапотным жгутом электропроводки.
Сразу скажу, что было это еще в начале осени, и что-то я мог уже подзабыть, и где-то наврать, но не сильно.
Для осуществления задуманного мне понадобилось:
— электро-пневмачиеский (электромагнитный) клапан 2105-1127010-02 _1шт,
— шланг (силиконовый, белый такой) для пневмосистем (используется почти в каждом отеч. авто) _2шт (чаще бывает длиной 50см),
— провод 2х0,5 _
4-5м,
— обратный клапан 2110-8119110 (или вообще любой, я использовал клапан применяемый в системах подачи воздуха в аквариум — он гораздо меньше по размеру) _1шт.
1.
Обеспечить доступ к печке. Снимаем с неё передний кожух. Очищаем всё, что видим и куда можем дотянуться. Устанавливаем на своё место фильтр старого образца, коего там никогда не было. Очищаем и выбиваем заслонку (рециркуляции), которая до того была прикреплена к штоку клапана (пневматическому) рециркуляции и находилась в открытом состоянии. Собираем обратно как было.
В этот момент удобно сделать маленькую доработку, сделав небольшое сливное отверстие в передней крышке печки.
2.
Ищем удобное место для крепления электроклапана. Штатно он крепиться на болт крепления шумоизоляции передка. Мне показалось это не совсем удобным — при ситуации смены фильтра/ течи патрубков или радиатора печки его нужно будет снимать. Лазить туда и так не удобно, а тут ещё и он нарисуется. Нет. Рядом с адсорбером — пожалуй. И к пневмоклапану близко, и от ресивера не далеко. Делаем небольшой кронштейн для монтада клапана, или берем 5-ти-дырочную планку от детсткого конструктора, рассверливаем крайние отверстия до D8,5мм, гнём крайние концы под 90град. относительно друг друга в продольной оси планки (т.е. как-нибудь чтоб прикрепить).
Кстати, кронштейн сделать лучше жестче, Ибо в моём случае бывает так, что клапан, закрепленный на «жидком» кронштейне, от тряски авто попадает в резонанс, отчего из-под капота возникает дребезжащий звук. Долго не мог понять, откуда он возникает…
3.
Подсоединяем шланги. Один шланг соединяет пневмоклапан рециркуляции (привода заслонки печки) с боковым (отведён относительно центрального на 45град) выходом электроклапана. Второй — центральный вход электроклапана, через обратный клапан, с ресивером двигателя (у всех моделей двигателя имеется дополнительный вывод: если неиспользуемый, то там стоит заглушка, чаще из такого же силиконового шланга, если уже используется, то подсоединить через тройник).
Обозначение «вход» и «выход» конечно же условны, и связаны лишь с данным описанием. На деле это просто трубки из одной полости. В разрезе данной темы: с чего я решил/узнал где вход и выход электроклапана? — отвечаю: Опытным путем. Ибо ни из одного из каталогов, понять это нереально. Можно конечно поглядеть на его установку на 2105-2107 или Волгах (где он там, не знаю). Это имеет значение, т.к. в свободном состоянии (не под напряжением) клапан соединяет выход к пневмоклапану с атмосферой (на деле лишь совсем небольшой поток через войлочное уплотнение-фильтр), при подаче напряжения — соединяет вход и выход клапана, соединение с атмосферой при этом запирая. Такое подключение исключает подсос воздуха через отключенный электроклапан при работе двигателя.
Обратный клапан вобщем-то можно ставить в разрез любого из шлангов, лишь таким образом, чтобы воздух проходил к ресиверу. Ставится, чтобы обеспечить открытое положение заслонки при остановленном двигателе, если на клапан было предварительно подано напряжение.
4.
Подключаем проводку. Не вдаваясь в подробности скажу, что согласно электрической схеме ВАЗ2110 управление электроклапаном осуществляется «минусом» от кнопки включения рециркуляции. «Плюс» подходит от постоянного «плюса» из Блока предохранителей и реле («Черного ящика» — ЧЯ). Ради этого искать плюс в ЧЯ не стал, и просто лукаво взял штатный «минус» с кнопки, а «плюс» с её же подсветки. Выдернул кнопку, врезался в провода клеммами, протащил провода 2х0,5 за панелью, далее в сторону ЧЯ, там через резиновую заглушку (за шумкой за печалью сцепления) в подкапотное пространство, потом за АКБ в сторону левой фары, оттуда по направлению к правой над радиатором, и вот он тут — у адсорбера. Вешаю на «плюс» предохранитель (вроде на 2А — не помню). Подключаю.
5.
Испытания. Завёл. Включил обдув. Нажал кнопочку. Тут же звук выдува в салон стал тише и глуше. Работает? Взглягув в видимую часть печки — да, заслонка прильнула к «уличному» отверстию, забор воздуха идёт из салона. Отжимаем кнопка — что-то за бордачком глухо хлопнуло. Осматриваем снова — заслонка вернулась в открытое положение. Да, всё осправно работает!
7.Только одно «но». Дошло до меня слегка попозже. Месяца через два. Воздух из салона забирается. Это прекрасно. Но откуда? Оттуда, куда примыкает открытая заслонка печки. Ровно между задней стенкой печки и бардачком, прям в моторном щите. Т.е. за бардачком со стороны салона в шумке передка должно быть некое вентиляционное отвертие, которого у меня конечно же нет. В этом случае всасываемый из салона воздух просто-напросто забирается через некие щели и неплотности шумки и заслонки. «Простучал» шумку — есть намёк на тверстие. Руки дойдут, вырежу небольшое.
Послесловие.
Ходовые испытания прошли успешно. Система рециркуляции воздуха активно и достаточно часто мной используется. При зимнем прогреве салона, на запыленных/гразных/дымных участках дороги, при вонючей незамерзайке. А еще (недавно обнаружил) удачно помогает разгонять снег, что попал в воздухозаборник.
Как быстро прогреть салон в машине
На улице все холоднее. А что может быть хуже, чем первые минуты в промерзшем насквозь за ночь автомобиле? Сегодня расскажем о том, как максимально быстро прогреть холодный салон.
Выставляем потоки правильно
Если у вас современный автомобиль с турбомотором, то, возможно, у вас стоит догреватель салона. В этом случае проблем нет. Но в абсолютном большинстве машин такого догревателя нет. При этом турбированные моторы вообще прогреваются крайне медленно, так что для них правильный алгоритм прогрева салона важен вдвойне.
Итак, типичная ошибка при прогреве салона состоит в том, что водители поворачивают все крутилки на максимум, переключают потоки воздуха на лобовое стекло и включают рециркуляцию. При этом многие ошибочно думают, что включится какой-то обогреватель, печка и салон наполнится теплом. На самом деле нет. Чтобы максимально быстро прогреть салон, действовать нужно с точностью наоборот, а точнее так, как действует автоматический климат-контроль.
Отключаем вентилятор и даем двигателю поработать, чтобы быстрее прогреться. Не стоит включать вентилятор на максимум, как только, стрелка стронулась с мертвой точки — так вы только снова остудите мотор, а теплый воздух так и не пойдет в салон. Правильнее всего дождаться момента, когда двигатель уже ощутимо прогрелся, пусть не до рабочих 90−110 градусов, а хотя бы до 60−70 градусов и только тогда постепенно увеличивать скорость обдува.
Если нужно, чтобы оттаяло лобовое стекло, направляем потоки воздуха на стекло, а потом открываем ход потоку и в ноги. При этом нужно, чтобы воздух забирался снаружи — так поток воздуха будет больше. Температуру необязательно выставлять максимальную, иначе лобовое стекло может треснуть из-за перепада температур внутри и снаружи машины.
На холостых оборотах двигатель будет прогреваться очень долго, плюс, прогреваясь у подъезда, вы серьезно загрязняете воздух во дворе (при этом экологические характеристики двигателя не имеют значения, так как катализатор начинает работу только тогда, когда прогреется до рабочей температуры в районе 300 градусов), где играют дети. Чтобы мотор поскорее прогрелся, лучше всего дать машине постоять на холостых оборотах пару минут, а затем медленно начинать движение, не поднимая стрелку тахометра выше 2000 оборотов в минуту — под нагрузкой двигатель прогреется гораздо быстрее. Особенно это касается малообъемных турбированных моторов.
Для максимально быстрого прогрева салона лучше использовать режим рециркуляции воздуха, когда воздух забирается из салона автомобиля, нагревается и снова подается в автомобиль. Но им не стоит злоупотреблять. Наиболее эффективен он только на самых первых минутах прогрева салона. Затем лучше переключиться на забор воздуха с улицы. Во-первых, это избавит от запотевших стекол, во-вторых, так поток воздуха будет сильней, при этом при более или менее прогретом двигателе температура воздуха из дефлекторов будет такой же высокой, как и при рециркуляции.
Если даже с режимом забора воздуха с улицы стекла потеют, нужно включить кондиционер. Вопреки опасениям многих, кондиционер не сломается от того, что его запускают зимой, зато он, прогоняя воздух через осушитель, снизит влажность в салоне. Влага в салоне появляется из-за вашего дыхания и из-за скопившейся на ковриках воды.
Если у вас есть обогрев лобового стекла, сидений и руля, то их, разумеется, тоже нужно включать вместе с обогревом зеркал и заднего стекла.
Что касается портативных обогревателей, питающихся от прикуривателя, то польза от них минимальна. Они ни в какое сравнение не идут с тем теплом, которое отдается в салон от двигателя, так что тратить на них деньги не имеет смысла.
Если есть автозапуск
Автозапуск — штука полезная. Если он есть, считайте, что вам повезло. Итак, если он есть, а морозы на улице очень крепкие (ниже минус 20 градусов по Цельсию), лучше запрограммировать автомобиль на то, чтобы он заводился каждые 3 часа на 10−15 минут. Этого будет достаточно, чтобы утром точно завестись.
Если морозы не такие крепкие, то достаточно завести мотор с брелока за 10 минут до выхода. При этом с вечера лучше не направлять потоки воздуха на стекло — при обильном снегопаде он будет таять, а потом (когда двигатель выключится) быстро примерзать к стеклу, и щеткой стряхнуть его уже не получится. Ставить печку на максимум не нужно — лучше либо вообще выключить, чтобы грелся только двигатель, либо выставить минимальные обороты и не самую высокую температуру.
забор теплого воздуха для вентилятора печки 2114!кто что думает?
всем привет!просматривая видео увидел такую картину
Лада 2114 2008, двигатель бензиновый 1.5 л., 76 л. с., передний привод, механическая коробка передач — просто так
Машины в продаже
Комментарии 46
Как вариант можно просто то пространство залепить. Воздух будет все равно туда попадать. За то туда задувать не будет так, и поэтому не сильно морозный воздух будет забирать
Видел видос, пацан замутил гофру до радиатора охлаждения. На нее квадратную бутылку (бок полностью прорезал(по типу как канистры режут чтобы масло сливать)) прислонил к радиатору. Сам рад снаружи теплоизоляцией закрыл, и еще ей же залепил все пространство, где кожух печки и БП
Привет дружище! Почитай www.drive2.ru/l/8819728/ Раньше тожу мучался, так что проверяй систему земеля! Помпа с увеличинной водоподачей так же решает!
Привет)СПС, обязательно учту))
Нужно не костыли лепить, а систему в порядок приводить) У меня стоит новый радик ДААЗ, новая помпа, рабочий термостат, кран полностью открыт, трос заслонки подтянут. В машине жара, езжу с приоткрытыми окнами)
Нужно не костыли лепить, а систему в порядок приводить) У меня стоит новый радик ДААЗ, новая помпа, рабочий термостат, кран полностью открыт, трос заслонки подтянут. В машине жара, езжу с приоткрытыми окнами)
Ну нужно учитывать еще, что стандартно воздух забирается с улицы, и в минус 35 с открытыми окнами на наших авто не поездишь. Хоть все новое и качественное будет стоять, этого просто не хватит.
И тут вопрос как лучше будет дуть, если на радиатор печки поступает уже теплый воздух, или же ледяной
Хороший радиатор (ДААЗ), хороший термостат, нормальная крышка РБ, свежий антифриз, промытая (или не забитая) система охлаждения, отрегулированные заслонки и ВСЁ, «Ташкент» в машине обеспечен.
Однозначно — так теплее.Я у себя так-же сделал, только на гофру одел железную трубку от пылесоса(чтобы не плавилась) и прям вывел ближе к коллектору. Но еще многое от термостата зависит www.drive2.ru/l/8265200/. Сейчас вообще норм.90 градусов термос. держит и тепло реально.
Была та же проблема в зимний период, печка дула холодным до градусов эдак 70. Стоял термостат старого образца ( чёрный), но после того, как поменял его на нового образца, как на 16кл. и 14ках нового образца, он металлического цвета, и прилегает вплотную к блоку, тёплым начинает дуть уже с градусов 40, ну или чуть выше. Сейчас езжу, и тьфу тьфу довольный как слон )) Кстати у меня в б.ж. есть запись об этом )
Думается нехер канализацию под капотом строить