Катализатор Hyundai Solaris
Неотъемлемой частью выхлопной системы современных транспортных средств, в том числе и Хендай Соляриса, являются каталитические нейтрализаторы (КН). Посредством данного устройства происходит очищение выхлопных газов, производимых автомобилем, от вредных составляющих. Именно эти небезопасные компоненты негативно влияют на здоровье человека и на состояние окружающей среды в целом.
Срок службы катализатора
Катализатор на Хендай Солярис устанавливается достойного качества, поэтому проблем с ними не возникает. Устанавливаемые катализаторы на моторы 1.4 и 1.6, 2006 года выпуска отличаются от своих предшественников новым материалом, который применялся для их создания. Суть отличия заключается в используемом типе керамики.
Катализаторы на солярисе с двигателем 1.4 и 1.6 установлены одни и те же, в связи с чем, их владельцы на практике непременно столкнуться с:
Применение на катализаторе hyundai solaris нового материала сделало устройство достаточно хрупким. А использование не подходящего или склонного к угару масла значительно ускорит выход из строя катализатора солярис.
Катализатор hyundai solaris в среднем продуктивно функционирует на протяжении 50000—300000 км, при этом тип двигателя или год выпуска катализатора никаким образом не отражается на сроке службы. Данные показатели срока службы КН были собраны на специализированной СТО Хендай Соляриса на основе количества обращений по ремонту.
В данном вопросе очень важно понимать отличия между понятиями «база ремонта» и «база эксплуатации», ведь прийти в негодность каталитический нейтрализатор может даже раньше 30000 км пробега, но на практике такая ситуация редкость. Максимально продуктивную и длительную работу КН показывает при правильно отрегулированных системах.
С большей частью проблем с катализатором на hyundai solaris, автолюбители сталкиваются на пробеге выше 120 тысяч км, а с 70 000 км уже стоит осуществлять тщательный контроль состояния катализатора.
Причины выхода катализатора hyundai solaris из строя и его замена
О катализаторе hyundai solaris в 2020 году всё так же говорят, ведь не смотря на новый 1.6 двигатель (по сути модернизированный старый мотор), керамика осталась всё та же, а с ней не ушли и старые проблемы. В зависимости от сложности проблем, которые возникают с каталитическим нейтрализатором, решить их можно по средствам ремонта или же удаления.
Основной причиной удаления КН, является выход изделия из строя. К преждевременной поломке катализатора Хендай Солярис приводит:
— механическое повреждение: при сильном ударе керамическое наполнение устройства повреждается, образовываются трещины, через которые и будут выходить струи газа. В результате, такой катализатор не способен выполнять возложенные на него функции;
— забившиеся соты КН: при некорректно настроенной подаче масла его остатки попадают на соты ката и забивают их;
— заправка транспортного средства некачественным топливом: каждое устройство рассчитано на конкретный тип бензина, и если его октановое число не соответствует установленным нормам, то устройству приходится работать усиленно, что негативно отражается на сроке иго эксплуатации.
Катализатор солярис в ближайшее время придётся заменить, если пробег автомобиля приближается к 200-250 тысячам км. Несвоевременная замена катализатора может отразиться на качестве функционирования всей силовой системы машины и привести к еще более серьёзным последствиям.
День добрый, многие задаются вопросом да или нет.
Есть такая проблема на машинах с 2010 по 2016 год. Представительство нашей марки заявило, что проблема решена. Возможно им и можно верить. Но у меня проблем не было, машина 2015 года, катализатор не вырезан. Но и обслуживал я ее раз в 10 000 и бензин заливал 95-95-95-98/100. А в чем сама проблема? Керамическая стружка из-за разрушения катализатора могла попасть в двигатель и обычно требовался дорогостоящий ремонт. Но обычно, об этом снимают видео и пишут посты люди которые работают в сервисах. Эти люди зарабатывают деньги на Ваших катализаторах, у них такой бизнес. Если Вы все таки решили его вырезать, вот Вам сайт, где у Вас его дорого купят, достанут из него драгоценные металлы и продадут еще дороже )
Покупка Вашего катализатора
Вырезать катализатор или нет, решать Вам.
Давайте разберем плюсы и минусы и в каких случаях надо вырезать катализатор, а в каких случаях лучше туда не лесть. Скажу сразу, в любом случае при пробеге более 30 000 км, если, что-то случится с двигателем и катализатор будет немного разрушен, то дилер вам откажет в гарантии. Так как на катализатор гарантия очень маленькая. А чеки с заправок мы не храним. Вам в любом случает сделают экспертизу из бака на качество топлива, покажут что льете Вы некачественный бензин и ремонт будете делать за свой счет. И тут вроде все логично, если все равно гарантии нет и есть шанс, что двигатель выйдет из строя, тогда надо 100% вырезать скажите Вы. Плюс машина поедет быстрее. Ну давайте все по порядку.
Какие плюсы если вырезать (Вырезать лучше в диапазоне от 2500 — 25000 км пробега)
1) У Вас меньше шансов что будут проблемы с двигателем
2) У Вас увеличиться мощность двигателя.
Было 123 л.с., вырезаем катализатор, делаем чип на евро 2, ставим прямоточную систему и получаем примерно 140 л.с. — а это уже для нашей машины очень хорошо.
3) Можно выгодно продать катализатор и чуток подзаработать или вложить деньги в пункт 2 )))
А теперь о минусах.
1) Если машина на гарантии и что-то случится, ремонт за свой счет, с гарантии Вас снимут, при этом не только на двигатель, а подпишут под это много узлов и агрегатов. Если не вырезать, есть шанс что проведут все по гарантии )
2) Когда вырезают катализатор, у Вас будет ужасный запах от машины, он попадает в салон и ездить не очень комфортно.
3) Вы будете загрязнять атмосферу, машину нельзя будет заводить в закрытом гараже, шансов угореть на много больше.
Сначала момент когда по моему мнению надо вырезать в 99%:
Вы живете далеко от больших городов, где все разворовано, разрушено и поделено. У Вас есть заправки, но у Вас большие сомнения по качеству топлива в них. В таком случае, я бы вырезал катализатор. Так как у Вас спорное качество топливо, возможно Вы заправляетесь 92, как рекомендовано заводом. А рекомендовано минимально 92, Так как у двигателя степень сжатия 10.5 и по этому показателю подбирается топливо. И это самая главная проблема. Вторая проблема это свечи, если будут пропуски, это все повлияет на катализатор — вывод меняйте свечи по регламенту или чуть раньше.
Для 92 бензина, степень сжатия допускается 10-10.5.
Для 95 степень сжатия 10.5-12,
Для 98 степень сжатия 12-14
Для 100 более 14.
Так вот заправляясь 92. Вы проходите по самой нижней планке разрешённого топлива. А при учете, что у нас 92 это разбавленный и там реально 86, Ваш катализатор из-за этого просто умирает. 92 предназначен для того, что-бы заправиться на любой заправке без имени и доехать на этом топливе до нормальной заправки проверенной и с именем. Я на двух машинах заправляюсь так. Три заправки 95 и на 4 заправки 100. Если еду по трассе, лью 98-100, динамика чуть лучше, расход при этом меньше. Если город, лью в основном 95.
Когда не надо вырезать катализатор:
Итого:
Хорошие заправки и обслуживание — оставляем катализатор
Ужасные заправки и нет денег на обслуживание — вырезаем катализатор и получаем за него деньги.
Хоти что бы машина ехала быстрее аналогичных в городе, ехала и дурно пахла — вырезаем катализатор и получаем за него деньги.
Всем удачи на дорогах и хорошего настроения.
Hyundai Solaris — удаление катализатора, замена катализатора Солярис на пламегаситель
Катализатор на Хендай Солярис предназначен для нейтрализации вредных примесей в выхлопных газах. При сгорании рабочей смеси образуется ряд вредных для здоровья человека продуктов сгорания. В основном это окись углерода (СО), различные углеводороды (СН) и окислы азота (NO). Хотя эти вещества и составляют всего 1% от общего выхлопа (остальное — это азот, двуокись углерода и водяной пар), они считаются вредными и требуют нейтрализации.
КОНТАКТЫ НАШИХ АВТОСЕРВИСОВ
1. СЕВЕРО-ВОСТОК
г. Мытищи, ул. Колонцова, дом 22Б
рядом Ярославское ш., Мытищи и Королев
2. СЕВЕР
г. Химки, ул. Ленинградская, дом 39, строение 6
рядом Ленинградское ш. и ТЦ Мега-Химки
3. ЮГО-ВОСТОК
г. Дзержинский, Денисьевский проезд, дом 2А
рядом Котельники, Капотня, Люблино и Братеево
4. Наш Партнер
Москва, ул. 2-я Карачаровская, дом 1, строение 1
район Текстильщики и Авиамоторная
В этой статье Вы узнаете
1. Как правильно удалить катализатор и какие могут быть последствия (масложор, изменение запаха и т.д.)?
2. Для чего ставят пламегаситель?
3. Почему нужно прошиваться на Евро-2, а не ставить обманку лямбда-зонда?
4. Как установить аналог Евро-4/Евро-5, который сохранит выхлоп автомобиля экологический чистым.
Наши цены (с учетом всех скидок)
1. Вырезать катализатор, поставить пламегаситель и прошить на Евро-2 — БЕСПЛАТНО (взаимозачет на старую керамику)
2. Прошить на Евро-2 (с увеличением / без увеличения мощности) — 3000 / 5000 руб.
3. Замена гофры глушителя без снятия — 3000 руб. (включая гофру Interlock)
4. Установка универсального аналога Euro-4/Euro-5 — от 8000 руб.
5. Диагностика катализатора — бесплатно
Автомобиль Хендай Солярис может комплектоваться двумя типами бензиновых двигателей — G4FA и G4FC объемом 1.4 и 1.6 литра соответственно. Каталитический нейтрализатор в обоих случаях встроен в выпускной коллектор (смотрите фото ниже). Конструкция катколлектора не менялась с момента выпуска первого Соляриса и по настоящий день.
В Интернете можно найти много отзывов о ресурсе катализатора Хендай Солярис. По нашему опыту можем сказать, что к нам приезжают машины из такси с пробегом в 200, а иногда и 300 тысяч км с полностью «родной» выпускной системой. Но случается, что вырезать катализатор приходится на машинах с пробегом до 100 и даже до 50 тысяч. И это не скрученные пробеги, так как мы всегда уточняем покупалась машина новой у дилера или с рук б/у. Почти во всех подобных случаях мы обратили на следующие нюансы.
1. Машина много стояла в пробках, пробеги были небольшими, что часто бывает когда автомобиль используется только для бытовым нужд — отвезти детей в сад, привезти продукты из ближайшего супермаркета и т.д.
2. Были проблемы с системой зажигания — свечи, катушки и т.д.
3. Во всех случаях, когда был масложор, но это уже больше относится к машинам с солидным возрастом, так как до 100 тысяч жор масла случается крайне редко.
Запись на ремонт: 8-499-343-55-54
В последнее время все чаще советуют как можно быстрее убрать катализатор из коллектора, чтобы обезопасить двигатель от попадания в него керамической крошки. Ниже приводим два видео, в которых наглядно показано, как керамическая пыль становится причиной задиров на цилиндрах.
Следует отметить, что некоторое количество пыли выделяется и с полностью исправным катом. И эта пыль может свободно попадать в цилиндры. В итоге появляются задиры и мотор «ложится». Стоит лишний раз подумать, что важнее — забота об экологии или риск потратить многие десятки тысяч рублей на ремонт.
Качество бензина — ключевой фактор, влияющий на исправную работу многих частей двигателя. Даже на московских заправках бензин отличается от того же европейского или американского. Например, в США капля бензина, упавшая на джинсы, бесследно испаряется. Не остается ни запаха, ни следов. Российская капля бензина как минимум оставит запах, а это и есть те примеси, которые приводят к закупорке каналов и спеканию керамики.
Длительная езда по трассе с некачественным топливом приводит к разрушению каталитического нейтрализатора из-за возможного перегрева. В итоге получаем уменьшение пропускной способности ката, тупление двигателя, увеличение расхода топлива и ошибку CheckEngine P0420. Летом к нам потоком идут машины, которые только вернулись с южных регионов. И зачастую это ухоженные и достаточно новые автомобили.
Пропуски зажигания — это еще одна из основных причин поломок катализаторов на Солярисах. Следите за катушками и свечами зажигания. Не допускайте пропусков в системе зажигания. Те же свечи, которые не были вовремя заменены на новые приведут к неполному сгорания топливной смеси. Как итог — спекание каналов и их разрушение.
Выше мы уже упоминали, что масложор является большой опасностью для нейтрализатора. Повышенный расход масла может наблюдаться уже на пробегах в 180 – 200 тысяч км. Именно такой ресурс заложен на двигателях G4FA и G4FC. Если заметили, что уровень масла стал быстро уходить, то сначала стоит устранить проблемы с двигателем, а потом менять катализатор.
Есть и более простой способ в такой ситуации — установка пламегасителя.
Замена катализатора Хендай Солярис на пламегаситель с прошивкой на Евро-2 является наиболее бюджетным и надежным способом ремонта.
Признаки неисправности катализатора Хендай Солярис
1. Ошибка P0420 — горит чек на приборной панели
2. Снижение мощности двигателя и динамики разгона автомобиля
3. Увеличение расхода топлива
4. Проблемы с запуском двигателя
5. Изменение запаха выхлопных газов автомобиля
Если Вы заметили что-либо из перечисленного в своем автомобиле — приезжайте к нам, проведём бесплатную диагностику.
Пламегаситель вместо катализатора Хендай Солярис
Мы рекомендуем максимально надёжный вариант ремонта — вырезать катализатор и поставить вместо него качественный пламегаситель с размерами 110 х 100 мм. Чтобы не появилась ошибка P0420 мы делаем прошивку на Евро-2.
Внимание! В некоторых автосервисах рекомендуют не прошивать машину, а ставить на задний лямбда-зонд обманку для корректировки показаний заднего кислородного датчика. Такой вариант обходится немного дешевле, но не дает 100% гарантии отсутствия ошибок в будущем. Доказательством этого служит тот факт, что клиенту заявляют о срабатывании обманки в 95% случаев из 100. На самом деле никакой лотереи тут нет и сервисмены заранее знают, что Вам выпадут именно те самые 5%. Но таким заявлением они пытаются уйти от ответственности за некачественный ремонт. Наша практика показала, что в случае с обманкой, как минимум немного подрастает расход бензина. Также часто появляются ошибки по первой лямбде.
Существует ошибочное мнение, что если убрать катализатор на Хендай Солярис и поставить пламегаситель, то машина будет работать громче. Пламегасители, которые мы ставим не изготовлены в гараже, а сделаны заводским способом и прошли необходимую сертификацию. Они имеют две-три отражающие, охлаждающие и шумопоглощающие камеры. У пламегасителей, которые ставятся в приемный коллектор, имеется специальная термостойкая набивка. Она гасит, температуру и давление выхлопных газов.
Если для владельца важно сохранение экологических нормативов автомобиля, то без каталитических нейтрализаторов не обойтись. В таких случаях мы предлагаем установить универсальные аналоги Евро-4/Евро-5.
Замечание. Срок службы нейтрализатора можно существенно продлить, если избирательно подходить к выбору бензоколонки. «Колхозный» бензин намного дешевле того, что продается на брендовых автозаправках. Хотя 100% гарантию того, что на том же Лукойле или Газпроме всегда в продаже только качественное топливо мы не дадим. Тем не менее риск залить «ослиную мочу» на них гораздо меньше, чем на заправке «Подсолнухи дядюшки Ашота».
Жор масла после удаления катализатора
В последнее время нашим мастерам все чаще задают вопрос об увеличении расхода масла после удаления катализатора. Такое бывает в случаях когда керамическая пыль попадает в камеры сгорания. Получается, что после того, как катализатор вырежут, появляется масложор, хотя причина не в самом удалении, а в пыли, которая успела попасть в цилиндры. То есть людьми неправильно выстраивается причинно-следственная связь. Правильнее сказать так. Вовремя решайте вопрос с неисправным катом, чтобы пыль о него не оказалась в цилиндрах и не появился масложор.
Неприятный запах после машины без катализатора
Естественно, что выхлопные газы у машины с катализатором почти не имеют запаха. Но это не означает, что после его удаления машина превращается в передвижную газовую камеру. Доля вредных и вонючих CО и CH в выхлопных газах современного двигателя незначительна и какого-либо страшного запаха быть не должно.
В тех случаях, когда за машиной ощущается сильный запах бензина, причину следует искать в регулировке самого двигателя. Как правило, после удаления катализатора машина прошивается на Евро-2 с целью отключения заднего кислородного датчика. Вот только в последнее время появилось огромное число недобросовестных чип-мастеров, которые пытаются заманить клиента низкой ценой. После таких прошивок мотор перестает работать корректно и запах выхлопных газов кардинально меняется.
Прошивка ЕВРО-2 (чиповка) не является простой задачей, наподобие установки игры на компьютер! Правильно выбирайте мастеров!
КОНТАКТЫ НАШИХ АВТОСЕРВИСОВ
1. СЕВЕРО-ВОСТОК
г. Мытищи, ул. Колонцова, дом 22Б
рядом Ярославское ш., Мытищи и Королев
2. СЕВЕР
г. Химки, ул. Ленинградская, дом 39, строение 6
рядом Ленинградское ш. и ТЦ Мега-Химки
3. ЮГО-ВОСТОК
г. Дзержинский, Денисьевский проезд, дом 2А
рядом Котельники, Капотня, Люблино и Братеево
4. Наш Партнер
Москва, ул. 2-я Карачаровская, дом 1, строение 1
район Текстильщики и Авиамоторная
Катализатор — завод ответил о причинах неисправностей
Вот видео от Авторевю (ССЫЛКА) и статься от artemspec (ССЫЛКА), в которых сказано о реальных причинах развала каталиков. Я просто «вытащил» эту инфу сюда.
Итак, причины развала:
1.
Динамичная езда на холодном моторе.
При прогреве подается очень богатая топливная смесь и позднее зажигание для быстрого прогрева катализатора. Когда вы сильно/резко нажимаете газ, даже без высоких оборотов, то подается еще больше топлива, в результате каталик перегревается и соты постепенно прогорают! Программа управления двигателем попросту не была рассчитана на то, что вы будете гонять на холодном моторе. Поэтому на машинах с 2020 года программа изменена. По информации Kia самый большой процент проблем поступает из каршеринговых парков, где никто не греет мотор, но едут сразу динамично. Т.е. нужно либо прогревать, либо очень плавно ехать без прогрева. Сам прогрев на месте абсолютно никак не вредит, а в закулисных беседах даже рекомендован представителями завода-изготовителя.
Есть интересный момент, который вводит в заблуждение: в инструкции написано, что греть мотор якобы не нужно, достаточно подождать 20 секунд. Но 20 секунд — это лишь минимальное время необходимое, чтобы масло разбежалось по двигателю, но тепловые зазоры еще не встали в норму, поэтому программа управление двигателем богатит смесь, иначе мотор просто заглохнет (кто ездил на карбюраторных машинах с ручным подсосом 30 лет назад — понимают о чем речь, пока мотор холодный на бедной смеси он просто глохнет). В 21ом веке не рекомендуется прогревать ДВС исключительно в целях улучшения экологии, чтобы вы не загрязняли атмосферу лишние 5-10 минут, а сразу ехали. Это очередное злодеяние экологов против надежности. И в личных беседах представители Kia/Hyundai рекомендуют хотя бы немного прогревать мотор, после чего двигаться без резких нажатий, без нагрузки, пока мотор не прогреется полностью и не отключится режим прогрева катализатора. Спасибо artemspec за эту информацию, все подпишитесь на него 😉
2.
Пропуски зажигания.
Это когда свеча не подожгла смесь или подожгла не эффективно. В таких случаях топливо сгорает не в цилиндрах, а в выпусконом коллекторе, воспламеняясь на раскаленном каталике и перегревая его, а по итогу просто сжигая. Соты очень тонкие и просто выгорают, как сигаретная бумага. Напомню, что старые каты никогда не сыпались, они плавились, потому что стенки были толстыми. Поэтому следим за системой зажигания, внимательно изучаем свечи на признаки подделки, вовремя меняем неисправные катушки. Поэтому если замигал check, то не нужно прогазовывать или продувать ноздри.
3.
Внешние удары.
Каталик может раскалываться от ударов (ДТП, удары выхлопной трубой, кочки, жесткая низкопрофильная резина).
Поэтому на самых последних машинах улучшен изоляционный слой (прокладка) между каталиком и стенками кат-коллетора, а также убрали все внутренние сварные швы в коллекторе, которые могли давить на каталик при ударах.
Про убивание каталика маслом и забивание золой (развеиваем этот глупый миф).
Катализаторы не рассыпаются от масла, масло может повлиять только на эффективность очистки выхлопа, т.к. фосфор (противоизносная присадка в моторных маслах) примерно через 60ткм покрывает нейтрализатор тонким налётом, который на 10-15% ухудшает эффективность очистки выхлопа. И то, если мотор ест масло.
Ну а забивание золой вообще невозможно! Зола от сгоревшего масла составляет МИЗЕР относительно объёма пропускаемого воздуха и топлива. Например, если мотор съест 1л полнозольного масла за 5000км, то мы имеем лишь 1.3 грамма золы на 7350 кубометров воздуха и 500л топлива. И каким образом эти 1.3 грамма смогут забить каталик?
Про масложор после удаления каталика:
Он действительно начнётся, но только если у вас залегли маслосьемные кольца. Не буду долго рассказывать про воздушный подпор, но опытным путем выяснено и доказано (Алексом Калисто), что если поставить каталик обратно — то масложор уходит. Либо делайте раскоксовку колец, но только новыми средствами Lavr Complex, Lavr Express, Валера и т.п. (более старые продукты не эффективны или очень дорогие). И еще, не ставьте универсальные пламягасители, т.к. первый и четвертый цилиндры будут дуть в его стенки, ухудшая газоотвод на высоких оборотах, вплоть до падения максимальной скорости.
Много ли каталиков ломается?
Мало! Посчитайте сами, сколько моторов Gamma 1.4/1.6 бегает по России? Наверное миллионов 5? По крайней мере 2ух миллионный Солярис выпустили еще в 2018 году, но есть еще Рио — это уже 4 миллиона моторов, Сиды, Креты, Элантры и т.д. И какой процент жалоб? Думаю не более 3-5%. Половина из которых по вине поддельных свечей и плохого топлива. Лично я не вижу смысла бежать и выбивать кат. Лёгкие повреждения каталика появляются уже через 2000км, эти мелкие кусочки вылетают в трубу без проблем.
НО!
Если кат сильно забился и возникает такое противодавление, что мотор плохо тянет или даже глохнет — вот тогда крошка действительно может попасть в цилиндры. Например когда вы глушите мотор, то недостаточный выход газов приводит к тому, что они уходят обратно в мотор (в момент остановки поршня, через приоткрытый выпускной клапан), но пока выпуск свободен — ничего обратно в цилиндры не залетит.
Посмотрите сколько исправных каталиков удаляют на Drive2! Если уж надумали, то снимите кат и поставьте вместо него вставку от Stinger из нержавейки, а каталик пускай лежит в гараже.
Старался максимально коротко. Дополняйте! 🙂
Всем надежных каталиков!
Про пламягаситель, масложор, удаление катализатора!
Всем привет. Очень много последнее время читаю про так называемые «пламягасители», удаление катализаторов, масложор. Плюс мне в личку очень много пишут на данные темы и я веду долгие диалоги которые утомляют. Распишу свои мысли по данным темам в этом БЖ.
Это мои размышления, не заставляю Вас в это верить так сказать, но прислушаться можно! Тем более что у меня есть опыт в этой сфере ( без малого 10 лет работы в сфере тюнинга) многое испытано лично на своих авто и имею НЕ купленный диплом! (Тех. обслуживание и ремонт автомобильного транспорта).
…
И так приступим. «пламягаситель», почему я пишу это в скобках всегда, да потому что это вымышленное название Менеджерами которые их продают. Вваривают его в корпус катализатора после удаления последнего только для того чтобы корпус не звенел! Т.е после выбивания катализатора стенки его корпуса начинают резонировать и издавать неприятный звук. Да, кто то додумался и вварил эту штуку избавившись от данного недуга. ( Помню лет так 5 назад вместо «пламягасителей» люди вваривали трубы, это было начало!) Но кроме этого плюса вы прибавляете своему двигателю больше проблем, а избавиться от звона можно и другими способами.
И так о минусе вваривания в штатный корпус данного бочонка под названием «пламягаситель». Дело в том что выхлопные газы это волны газов которые выходят из каждого цилиндра после «рабочего хода» в момент «выпуска». Представим что рабочий ход завершил первый цилиндр и в момент выпуска волна отработавших газов толкаемая поршнем выходит из цилинда. Роль выпускного коллектора как можно дальше и быстрее отвести эту волну от цилиндра. Это потом уже идут резонатор и глушитель чтобы выровнять поток (резонатор) и приглушить звук (глушитель).
Вспомним еще схему работы цилиндров ДВС 1-3-4-2, т.е. выходя из цилиндров волны газов как бы дополняют друг друга для ускорения потока тем самым продувая цилиндры чтобы в них зашла свежая «рабочая смесь» А если останется старая, т.е. продукты горения от прошлого «процесса рабочего хода» то мощность упадет. Все же наверное возились когда то с отцовской классикой, вспомните как там вылит из чугунины коллектор 1с 4 цилиндром, 2 с 3. ( по такому принципу соединяются трубы на выпускном тюнинг коллекторе-«пауке» со схемой 4-2-1) Это сейчас экологи душат двигатели нормами, поэтому о правильном выпускном коллекторе (пауке) забыли. ( хотя есть двигатели skyactive у мазда, там установлен заводской паук).
Ладно, сильно отвлекся! Вкратце: волны вышедшие из цилиндра ударяются о «пламягаситель» и завихряются (отражаются обратно) перед ним нарушая газодинамику выхлопных газов. Не о какой продувке цилиндров не может быть и речи. Тут все логично если вы поняли все написанное мной выше. Получается что даже штатный катализатор не так пагубно воздействует на газодинамику выхлопных газов, потому что соты имеют меньшую площадь отражающую волны. Все это влияет на мощность и не мало важно еще и на экономичность двигателя. Вот интересная статья, наткнулся чуть позже написав текст. ( systemsauto.ru/output/exhaust_manifold.html ). И никакая воронкообразноя стенка на «пламягасителе» не ускорит поток (новая мода которую впаривают незнающим людям), а опять же наооборот отразит волны/импульс выхлопных газов обратно! Вот оно вам надо! В общем «пламягаситель» зло, категорически противник данной доработки.
Плюс ко всему «пламягаситель» является препятствием для выхлопных газов, и из-за этого начинается перегрев, перегрев именно в самой нежелательной зоне-этот короткий тракт выпускных окон ГБЦ и начало коллектора. Плюсом перегревается и поршневая группа потому-что горячая часть выхлопных газов не успевает выходить. А потом спрашивается: «откуда жор масла?» ( не доказано, чисто теория перегрева! Которая вполне имеет место быть)
Минусом к долгой эксплуатации приплюсуем то что «пламягаситель» имеет набивку внутри корпуса, которая со временем эксплуатация выгорает или просто напросто выдувается. И этот самый корпус опять же может зазвенеть.
* совсем поздно наткнулся на статью от Alex-Calisto, человек который завоевал доверие и пишет грамотные статьи www.drive2.ru/l/456427068972859915/
…
ниже видео, также рекомендую к просмотру
Вторая тема по установке на не снятом выпускном коллекторе-это вваривание того самого «пламягасителя» после выбивания катализатора. Да, есть на столько ленивые или пытающие сэкономить время слесаря что вваривают прям не снимая (читал ни раз уже на Drive2). Ну люди, ну как так-то! как можно доверить свой авто таким слесарям! Вы видели процесс сварки! Искры во время сварочного процесса летят в стороны в радиусе 1метра, и это нормальный процесс сварки. А представьте опять же открытые клапаны ГБЦ, плюс выпускной коллектор сам направит эти окалины в цилиндр! Представьте что они там натворят при запуске ДВС. В общем😱 нельзя так!
…
Многие ведуться еще на рекламное предложение по бесплатному удалению катализатора! Да, многие сервисы это предоставляют лишь бы вы потом оставили у них выбитый катализатор. Ребята, в катализаторе находятся драг.металлы и его потом сдают и получают не хило так денег. Все зависит от количества драг.металла (делают анализ спец прибором) оставшегося в катализаторе. Но поверьте, работа окупается на ура.
А ведь вы сами можете это сделать- сдать свой катализатор. И денег вам хватит на нормальную «вставку замены катализатора» + работу. А не на эту пародию пламягасителя. И двигатель ваш вам скажет только спасибо, а не будет захлебываться собственными отработавшими газами!
…
Про масложор. Если вы удалили во время катализатор и пыльца не успела навредить цилиндрам и поршням, то возможно расхода масла вы не заметите. Заметите расход масла только если вы очень активно выкручиваете двигатель, после 4000-4500об/мин и при длительной езде. (выводы сделаны на основе статистики и общения с участниками Drive2). Получается если вы обычный водитель, особо не любите повышенные обороты, то даже не переживайте за масло. Любителям же погонять подготовьтесь что на высоких оборотах масло расходуется, но не критично!
Но если пыльца от катализатора попала в цилиндры и натворила там «бед» то все зависит от текущего состояния ШПГ. У некоторых очень большой расход масла который со временем выравнивается (становится меньше, но не проходит). В общем тут кто как «попал» увы ничего не поделаешь.
Про то как пыльца может попасть в цилиндры: при резком сбросе газе это раз.
Второе, это когда двигатель заглушен, открыты выпускные клапаны и начинаем запуск ДВС, получается что поршни в 2х цилиндрах двигаются вниз, в этот момент возможно попадание воздуха из выпуска.
Сам лично удалил катализатор на своем авто спустя пол года после покупки (около 14,5тыщ.км был пробег). И проехал так до 85тыщ.км, причем стиль вождения агрессивный, двигатель не редко был в районе 6000-7000об/мин.Масложора Не было! Масло менялось через 7500тыщ.км от замены до замены не доливал. ( было только замечено что после 5тыщ масло начинало уходить на угар (примерно на 2 мм по щупу, а до 5тыщ нисколько не уходило).
Есть еше теория что масло может сильно расходоваться через вентиляцию картерных газов. Но не доказано! У некоторых весь впуск замаслянный, у некоторых сухой, но масложор есть. Опять же мое мнение что если цилинры и поршни в отличном состоянии то через картерные газы масло не будет уходить, а если повреждены, то конечно будет. ( сизый дымок из трубки картерных газов как раз говорит об износе или повреждении цилидро-поршневой группы).
…
Ну что осталось рассказать, не много про вставку замены штатного катализатора. На рынке уже много производителей сего девайса. Остановлю опять же внимание на производителе STT Performance. Нет это не реклама, хоть я и продаю данный товар, но поверьте могу достать и других производителей, но не берусь потому что не зарекомендовали они себя с лучшей стороны. И расскажу про плюсы Stt : как уже из выше изложенного текста выяснилось что тем длиннее первичные трубы тем лучше, именно на это сделали акцент инженеры stt и какая никакая равнодлинность присутствует по цилиндрам. Опять же, когда я выложил Бж у себя про обзор данной вставки, все написали что типо брат говностингера, нет отличия. Вот вам и отличие, сравните фото деталей от этих производителей. Плюс плавность гибов! А как мы знаем что импульс отражается посмотрите на гибы и их соединение с фланцем ГБЦ, здесь преимущество за STT!
…
Ну в общем наверное это все что я хотел сказать, правда накипело уже. И не могу я видеть когда врезают эти «пламягасители». Это обычный маленький глушитель. И да, повторюсь, его тоже выдувает со временем (наполнитель внутри) и он также начинает звенеть. Кто хочет избавиться от звона уже резонатора и глушителя которые могут появится после удаления катализатора, то можно врезать перед штатным резонатором стронгер (это как раз правильное название пламягасителя).
А владельцам авто с 2015 года еще проще, у них под днищем 2й катализатор (дожигатель прозвали). Вот его оставьте.
Еще интересная ссылки советую к прочтению (www.autoopt.ru/articles/products/11295040/)
(4inim.ru/archives/3920)
…
Надеюсь не зря я потратил свои силы и напечатал данный Бж. Кому понравилось, кто согласен с моим мнением лайк и репост, пускай больше людей узнают о злом маркетинге «пламягасителей»
_Самый лучший отзыв с видеороликом (установка, замеры температуры, звук выхлопа)
смотрим видео ниже или переходим и читаем Жми
…
Интересный Бж с сравнением «пламягаситель» против выбитого катализатора: Жми
Ниже приведу примеры с установленными у людей вставками: