Причуды. Вторая жизнь швейной машинки.
Зануда я жуткая, почти во-всём и к томуже с несколько нестандартым телосложением и вкусом, и такая вещщ как одёжа тема для меня несколько болезненная, потому чтото ушить, подшить-перешить или захерачить на брюках манжеты (без них никак!) для меня дело давно обычное. Объктами недовольства оказываются и кожаные куртки, дублёнки, барсетки и т.д. Бывает конечно и более «благородная» нужда — всякого рода кожаные чехлы или пыльники взамен рваных резиновых.
Ебстественно, под такие потребности нужен соответствующий прибор — «широкополосная» швейная машинка.
В ход пошла старая, уже не востребованная машинка производства г. Подольск.
Корпус был отпЯдорашен, загрунтован и покрашен, не, скорей покрыт смесью эпоксидки с алюм. пудрой.
Передняя опора главного вала посажена на шарикоподшипник, переделан шкив, всё что можно подточено-переточено, отстроено и ебстественно (кудаж без этого) — сделан заумный электропривод.
Эл.двигатель взят стандартный с бытовой швейной машинки, но доработан. Так как привод ремённый, передняя втулка тоже поменяна на шарикоподшипник. Далее, установлен вентилятор охлаждения и таходатчик, кстати сделаный из перфодиска и оптопары от старой шариковой компьютерной мыши.
Управляет двигателем регулятор, который ориентируется по сигналу таходатчика и управляющей педали.
В регуляторе сетевые 220 вольт выпрямляются и сглаживаются конденсатором, и уже полученные 300 вольт через FET работающий в ключевом режиме управляет приводом. Схема такова, что частота ШИМа ( ШИМ тут сказано условно) всегда равна частоте таходатчика (за исключением моментов, когда работает ограничение тока при перегрузках), ширина — от требуемых оборотов и нагрузки.
За счёт того что двигатель коллекторный но питается постоянным током, в нём отсутствует самоограничение тока (индуктивное сопротивление на постоянном токе отсутствует, только активное), поэтому двиг способен развивать просто колоссальный (для своих размеров) момент, разумеется, потребляя при этом огромные токи. Чтоб защитить двиг и всю механику в регулятор введён контур ограничения тока до разумно предела.
Ебстественно, такой режим работы привода приводит к необходимости охлаждения, эффективность которого не зависит от его оборотов, потому и применён отдельный вентилятор. По-правде говоря, сейчас-бы я уже не делал схему на тахо, т.к. уже научился стабилизировать обороты по току в цепи двигателя.
Педаль своего рода произведение искусства)
Очень хотелось сделать чтото бесконтактное, с неограниченной наработкой, поэтому всякие переменные резисторы не рассматривались категорически. Аналоговые — ёмкостные, индуктивные и оптические датчики довольно «невнятные» и при том сложные, предпочтение было отдано чисто цифровому датчику — нажатие педали вращает перфодиск, оптопара работающая с этим диском выдаёт последовать импульсов, подсчЁтом которых занимается двоично-реверсивный счЁтчик. Реверсивный счЁт необходим потому, что педаль либо нажимается (счЁт в сложении), либо отпускается (счЁт в вычитании). В свободном положении педали счЁтчик обнуляется.
Оптопара применена с тойже мыши с которой была взята оптопара для таходатчика привода (в мыши их две), мышиный фотоприёмник выдаёт две последовательности, взаимносдвинутых на 90 гр. (также сделано на энкодерах), это и используется для изменения направления счЁта при нажатии-отпускании педали. Счётчик кстати 8-разрядный, дискретность полного нажатия педали почти 256 «ступеней».
Далее всё предельно просто — прям к выходу счЁтчика вешаем «пассивный» ЦАП (R-2R), и с него уже напряжение пропорциональное положению педали пускаем на регулятор привода. Т.к. ест педаль всего несколько миллиАмпер, а входное сопротивление регулятора очень высокое, соединена педаль и машинка обычным витым «трубочным» телефонным шнуром, это очень удобно — если порвёшь — везде продаются, притом любой длинны.
Что это всё даёт в результате:
Стало очень удобно работать с толстым и вязким материалом (в основном под который это всё делалось), что дермантин, что кожаный ремень или овчина, что тряпочка как носовой платок шьются одинаково просто, тоесть скорость стежков ващще не зависит от нагрузки, только от положения педали. В сочетании со всякой фигнёй, которая ща продаётся в изобилии, например всякие там лапки (которые правда приходится «адаптировать» надфилем), специальные иголки и т.д. что-либо мастрячить стало весьма просто и удобно, и даже пожалуй интересно.
Хоть это не мешает пользованию, но есть и недоделки — подающий узел катушки (переделывался 2 раза и когданибудь будет третий) и недоклееное основание — на работе где клеил, подогнанную дощщечку (с красного дерева!) спёр какойто «хороший человек».
Возможно этот «механизм» давно морально устарел, однако путём перечисленных нововведений он стал очень даже полезным, и я даже сказал-бы незаменимым. Возможно древний Зингер более перспективен для переделки — у него челнок «плавающий» что на мой взгляд предпочтительней, но я исходил из того что имел и результатом я вполне доволен.
Такчто, в старые вещи вполне можно вдыхать вторую жизнь и делать их востребованными повторно, и это особенно здорово если эта вещь дорога как память.
Переделка электропривода швейной машинки Чайка-134
Приветствую всех радиолюбителей и не только!
Попросили меня отремонтировать электропривод швейной машинки ЭП-40-5-03.
При нажатии на педаль мотор крутился рывками и совершенно не развивал обороты.
Изучив схему, и найдя там пробитый тиристор, было решено удалить плату из корпуса и полностью переделать управление.
Остановился на простой схеме с симисторным управлением и сохранением заводской функции регулировки оборотов.
Итак — удаляем все радиодетали и плату из корпуса и на её месте навесным монтажом паяем новую схему. Симистор поставил без радиатора, т.к. мощность мотора всего 80 Вт. Фильтр LC на моторе оставляем.
В педали используем только выключатель- концевик — при нажатии он замыкается, на схеме он обозначен как S1.
Переменный резистор оставляем родной, на схеме он обозначен как R2.
Диапазон регулировки оборотов получился примерно от 10 до 100%.
При нажатии педали мотор начинает вращаться с заданной переменным резистором скоростью, причем старт происходит плавно.
Из недостатков схемы — иногда при старте возникают небольшие рывки, как следствие упрощённой схемотехники. Но это заметно только на отсоединенном приводе от машинки без нагрузки.
Метки: швейная машина, электропривод, мотор
Комментарии 20
А вроде эта схемка лишена каких либо недостатков
можно было взять готовый диммер для света. По сути своей, это оно и есть. Или кнопку от эл-инструмента
Стоимость готового диммера в 10 раз выше. А для этой схемы были приобретены только 2 детали
Однажды столкнулся с аналогичной фигнёй.
Собирать схему было лень. Под рукой был регулятор от сгоревшего китайского пылесоса. Замена переменного резистора на ползунковый и але-оп. Педали сносу нет. Недостаток — да, присутствует, при шитье приходиться иногда педалировать.
Пользователю удобней обороты набирать самой педалью, как в авто.
у меня джаноме у неё двойное управление на машинке рычаг и педаль, плюс ограничитель максимальных оборотов.
иногда удобнее рычаг на машинке.
данная схема очень тупая, симмистор просто режет синусойду потому контроль оборотов двигателя затруднен.
это очень хорошо известно например тем кто болгаркой пытается полировать машину с такой схемкой.
так как обороты очень сильно зависят от нагрузки, и с переменной нагрузкой приходится постоянно педалировать, что напрягает. чтоб убрать этот косяк есть микросхемы с обратной связью по току, которые отслеживают обороты двигателя, и нажатие на педаль меняет не мощность подаваемую на двигатель, а его обороты, практически независимо от нагрузки. самоя простая это U2010b.
если познания позволяют, собери, и поймешь что эта симмисторная схемка тебе совсем не нужна, и вспоминать её будете только в страшном сне.
Отчасти согласен. Все недостатки схемы от ее простоты, а нагрузки большой в швейной машинке нет, ткани и всё. Кожу ей никто шить не будет.
данная схема очень тупая, симмистор просто режет синусойду потому контроль оборотов двигателя затруднен.
это очень хорошо известно например тем кто болгаркой пытается полировать машину с такой схемкой.
так как обороты очень сильно зависят от нагрузки, и с переменной нагрузкой приходится постоянно педалировать, что напрягает. чтоб убрать этот косяк есть микросхемы с обратной связью по току, которые отслеживают обороты двигателя, и нажатие на педаль меняет не мощность подаваемую на двигатель, а его обороты, практически независимо от нагрузки. самоя простая это U2010b.
если познания позволяют, собери, и поймешь что эта симмисторная схемка тебе совсем не нужна, и вспоминать её будете только в страшном сне.
Так-то ток в электродвигателе так же зависит от нагрузки. Если уж нужно контролировать обороты, ставится на вал двигателя тахогенератор, и по ЭДС на тахогенераторе контролируется скорость довольно точно (как в современных стиральных машинах)
На этом моторе, кстати, есть тахогенератор, находится возле крыльчатки обдува.
Это идеально. Тогда можно просто сделать контроль скорости независимо от нагрузки. Есть даже готовые решения.
Так-то ток в электродвигателе так же зависит от нагрузки. Если уж нужно контролировать обороты, ставится на вал двигателя тахогенератор, и по ЭДС на тахогенераторе контролируется скорость довольно точно (как в современных стиральных машинах)
напряжение/ток коллекторного двигателя всё замечательно позволяет прикинуть без тахогенератора.
легко и непринуждённо. Достаточно посмотреть на схемотехнику стабилизаторов оборотов моторов кассетников.
Можно, конечно, всё, даже адронный коллайдер собрать в огороде. Только по обратной связи от генератора регулятор и пьяная обезьяна соберет. А с обратной связью по току ещё и калибровать под мотор надо. А тем более ТС пишет что тахогенератор присутствует.
ознакомьтесь со схемотехникой стабилизаторов скорости кассетников. Всё делается влёт на 2 транзисторах. По крайней мере, на низком напряжении
Так-то ток в электродвигателе так же зависит от нагрузки. Если уж нужно контролировать обороты, ставится на вал двигателя тахогенератор, и по ЭДС на тахогенераторе контролируется скорость довольно точно (как в современных стиральных машинах)
Это слишком усложняет поделку, а такая точность не будет востребована.
данная схема очень тупая, симмистор просто режет синусойду потому контроль оборотов двигателя затруднен.
это очень хорошо известно например тем кто болгаркой пытается полировать машину с такой схемкой.
так как обороты очень сильно зависят от нагрузки, и с переменной нагрузкой приходится постоянно педалировать, что напрягает. чтоб убрать этот косяк есть микросхемы с обратной связью по току, которые отслеживают обороты двигателя, и нажатие на педаль меняет не мощность подаваемую на двигатель, а его обороты, практически независимо от нагрузки. самоя простая это U2010b.
если познания позволяют, собери, и поймешь что эта симмисторная схемка тебе совсем не нужна, и вспоминать её будете только в страшном сне.
то, что Вы описываете, как желаемое, называется «стабилизатор с отрицательным выходным сопротивлением», который сам «поддаёт газку» при увеличении нагрузки. Такое применялось повсеместно в моторах кассетников. На тиристорной схеме тоже реализуется влёт
Это называется обратноположительная связь и именно она использовалась в кассетниках, но есть одно но. Там постоянный ток, и по суте достаточно пары транзисторов чуть сложнее были схемы с шимом. А тут уже управление идет по переменке симистором, и это без специальных микросхем реализовать сложно, а самую простую я написал, сситаете что знаете вопрос лучше меня? Напишите вариант проще. В противном случае мне не понятен смысл того зачем вы это писали
всё верно. тем не менее, оно реализовано, например, в полировальных «болгарках»
Ремонт электропривода
Изобретение электропривода к швейной машине было поистине революционным, поскольку позволило упростить работу мастера, его руки стали свободными, и он смог больше усилий приложить для качественного пошива одежды или других швейных изделий.
В этом устройстве электроэнергия преобразуется в механическую энергию, заставляющую иглу с ниткой быстро прокалывать ткани, таким образом, соединяя их в одну деталь. Электропривод также увеличил силу прокола ткани иглою, что позволило мастерам работать с более плотными материалами: кожей, мехом и другими.
Устройство, схема и принцип работы электропривода
Электропривод к швейной машинке устанавливается, чтобы автоматизировать процесс пошива путем преобразования электроэнергии в механическое вращение рабочего вала, при этом управляя частотой вращения электродвигателя.
Современный электрический привод у швейной машины работает в едином комплексе устройств, участвующих в процессе преобразования электрической энергии в поступательное движение иглы. К нему относятся: электрический двигатель, реостат в виде рабочей педали, ремень для привода шкива, шкив, пасики, клеммы штекера, защитный корпус, электрические провода и крепления.
Все электрические приводы классифицируются на две группы: сервоприводные и с сцеплением.
Сервоприводные устройства предназначены в основном для бытовых швейных машин, они работают вместе с педалью, которая выполняет роль реостата, полностью контролирует скорость электродвигателя. В том случае, когда педаль не нажата — двигатель отключен и находится в нерабочем состоянии.
Такие двигатели маломощные не выше 150 Вт, и не могут продолжительно и постоянно работать, не более 30 минут, если меньший период не указан заводом-изготовителем оборудования.
Двигатель с сцеплением устанавливается на швейных машинах промышленного типа, он предназначен для выполнения большого объема пошивочных работ. Может беспрерывно работать часами и обрабатывать толстые, плотные ткани, которые сервоприводные машинки обработать не могут.
Тем не менее у них есть существенный недостаток, по сравнению сервоприводными двигателями — невозможность регулировки скорости пошива.
Устройство электропривода для бытовых швейных машин
Комплект электропривода для внешнего монтажа состоит из электропривода 90 Вт напряжением 220В, что является стандартным значением для отечественных бытовых швейных машин, а также из кронштейна для надежного закрепления привода к корпусу.
Корпус привода пластиковый, для защиты работающего персонала от ударов электротока. На нем расположена кнопка пуска. Ножной пускатель или корректор скорости аналогично исполнен из защитного противоударного пластика, он не разбивается при падении, а также не нагревается при работе.
С корпусом педали крепко закреплены 2 питающих электропровода в защищенной обмотке. Первый подключается к электро розетке, другой — к электроприводу.
Для соединения электропривода со шкивом швейной машинки используется сверхпрочный зубчатый ремень, который практически не подвержен растягиванию и расслаиванию. Также к комплекту прилагаются крепежные винты и шайбы.
Можно ли отремонтировать самостоятельно
Электрические швейные машинки и их комплектующие относятся к очень надежным устройствам, способным работать десятилетиями, особенно если пользователь правильно выполняет техническое обслуживание в соответствии с требованием завода-изготовителя.
Важно! С тем чтобы не допустить аварийных выход из строя электропривода, нужно все время контролировать с каким напряжением крутится вал машинки.
Он должен поворачиваться довольно легко, без нарушений. Так при разгоне его рукой он обязан по инерции еще выполнить пару оборотов. Если он останавливается сразу, нужно хорошо обслужить машинку, почистить и смазать все трущиеся части машинным маслом по схеме, указанной в заводской инструкции.
Если этого не сделать, то затрудненное вращение вала, рано или поздно, приведет к перегреву мотора, за которым последует выход его из строя из-за перегоревших обмоток.
Кроме того, важно следить за графиком работы на бытовой швейной машине, поскольку они изначально не рассчитаны на продолжительную работу. Нужно делать перерывы, чтобы электрический привод мог охлаждаться. Это требование не распространяются на современные модификации бытовых машин, которые имеют встроенную воздушную крыльчатку на электроприводе, для охлаждения мотора.
Тем не менее, случается ситуация, когда после включения в сеть провода электропривода, машинка не запускается. Владелец в такой ситуации, конечно же постарается запустить ее в работу, и задается вопросом, как самостоятельно ее отремонтировать.
Это не такой простой вопрос, поскольку остановка машины может быть вызвана многими причинами. Некоторые сбои вполне под силу устранить домашнему мастеру самостоятельно, а некоторые даже не смогут исправить и в сервисных центрах.
Поэтому начинать надо с уточнения факта, находится ли швейная машинка на гарантийном обслуживании. Обычно этот период у швейных машин довольно большой, более пяти лет, он указывается в паспорте на устройство.
И в том случае, когда гарантия еще действительна, при любом виде поломок, нужно обращаться в сервисные центры, адреса которых указываются в гарантийных документах продавцом товара при оформлении сделки.
Далее нужно выявить причины поломки, существует довольно объемный перечень работ, которые вполне способен выполнить домашний мастер самостоятельно.
Виды ремонтных работ на электроприводах швейных машинок для самостоятельного исполнения
| № | Описание сбоя | Причины сбоя | Варианты исправления |
|---|---|---|---|
| 1 | Гудит привод при давлении на педаль, подгорают контакты | 1. Перетянуто натяжение ремня. 2. Медленный ход вала из-за заеданий или засоров. 3. Подгорели контакты в электроцепи. 4. Обрыв электроцепи | 1. Регулируют натяжение ремня. 2. Снимают ремень с двигателя и регулируют ход машинки. 3. Разборка педали и устранение препятствий в ходе якоря. 4. Проверка электропроводки на целостность токожил. |
| 2 | Маховик вращается неравномерно | Растянутый и ослабленный ремень на шкиве | Выполнить натяжку ремня, опускают кронштейн |
| 3 | Привод работает со сбоями и останавливается | Зависли щетки двигателя, заклинила пружина щетки | Вынимают щетки вынуть, проводят очистку, чтобы они свободно перемещались |
| 4 | Двигатель очень перегревается | 1. Зависли щетки. 2. Замыкание в электрообмотках из-за постоянных перегрузок. | 1. Установить новые щетки. 2. При появлении искрения, немедленно остановить двигатель. 3. Замена электропривода. |
| 5 | Якорь трет статорный башмак | Сбой в работе реостатного механизма педали | Переустановить ограничительное кольцо подшипника, чтобы передвинуть вал слева направо. |
| 6 | При подключении напряжения в приводе появляется гудение | Отсутствует свободный ход в нажимной крышке | Разборка педали, отвод контактных пластин якоря подальше от реостата |
| 7 | При легком нажатии на педаль, возникает максимальный ток | Запала кнопка контакта ниже допустимого уровня головки стяжного болта | Поднять кнопку контакта |
Однако очень часто, важные узлы электропривода самостоятельному ремонту не поддаются, например, сгорела педаль управления или обмотки электропривода. Их отремонтировать могут только специалисты при наличии специального оборудования.
Порой работа по восстановлению электродвигателя превышает стоимость нового комплекта, поэтому пользователю придется выбрать для себя приемлемый вариант восстановления работоспособности оборудования.
Как выбрать новый электропривод к швейной машинке
Даже если пользователь отремонтировал электропривод для швейной машины в мастерской — это ненадолго. С каждым разом машинка будет работать всё хуже, а привод быстрее перегреваться. Если же произойдет разрыв витков обмоток — привод ремонту больше не подлежит.
Поэтому владельцу придется покупать новый комплект электропривода для восстановления работы швейной машины. Сегодня это не проблема, российский рынок электробытовой техники насыщен предложениями по ремонтным комплектам к бытовым швейным машинкам, как отечественного, так и западных производителей, причем, что важно, многие из них универсальны и конструктивно могут подходить под большинство старых модификаций швейных машин.
Поэтому важно знать принципы выбора электропривода. Прежде всего придя в магазин или заказывая электропривод через торговую площадку онлайн, важно иметь под рукой сгоревший привод, для того чтобы знать его технические характеристики, направление вращения вала и вариант крепления к машине. Особенно это важно для приводов, которые устанавливаются внутри корпуса машины.
Моторы с внешней установкой на машинки подобрать проще, важно знать направление движения и электрические параметры: мощность, ток и напряжение. Крепление к машинкам у них однотипные, под ключ для болтового соединения 12 мм. В головке имеется шлиц, поэтому можно будет закреплять привод и отверткой.
Электронная педаль для швейной машины своими руками
Ремонт электропривода швейной машинки своими руками
Многие пользуются швейными машинками с электроприводами. Бывает выходят из строя электроприводы швейных машин как отечественного, так и импортного производства. Заменить электропривод дорого, а вот отремонтировать электродвигатель или педаль можно в частых случаях и самому своими руками, сэкономив при этом не малую сумму.
Электропривод для швейной машины
Электроприводов у швейных машин много разных, но принцип один. Ниже один из них:
Электродвигатель Тип МШ-2, 220В, 0,5А, 40Вт
Общие сведения
Электроприводы типов МШ-2 и МШ-2ЭР предназначены для бытовых швейных машин отечественного производства и некоторых моделей импортных машин, оверлоков и бытового инструмента (шлифмашин и т.д).
Структура условного обозначения
Условия эксплуатации
Технические характеристики
Конструкция и принцип действия
Электропривод МШ-2 состоит из однофазного коллекторного электродвигателя с последовательным возбуждением с кронштейном, работающего от сети переменного тока частотой 50 Гц и угольного пускорегулирующего реостата.
Электропривод МШ-2ЭР отличается от МШ-2 наличием электронного регулятора напряжения.
Регулирование частоты вращения вала двигателя осуществляется изменением напряжения, возникающим при изменении силы нажатия на педаль.
Направление вращения вала электродвигателя левое, если смотреть со стороны выходного конца вала.
Габаритные, установочные и присоединительные размеры электроприводов МШ-2 и МШ-2ЭР приведены на рисунке, ниже.
Электропривод МШ-2 (с угольным пускорегулирующим реостатом)
МШ-2ЭР (с электронной педалью)
Разборка электродвигателя
Первым делом необходимо снять щетки. Старайтесь делать это аккуратно и не спеша, сама щетка соединена с пружиной и если ее не придерживать может вылететь, а при падении разбиться.
Щетки снимаются с помощью отвертки, необходимо надавить на держатель щетки и повернуть его на 90 градусов.
Пружина, фиксатор, графитовые щетки
Состояние щеток нормальное, трещины и сколы отсутствуют.
Теперь необходимо снять шкив с вала электродвигателя. Делается это просто, как показано на фото, надавливаем на фиксатор и снимаем шкив с вала. Опять же будьте внимательны, фиксатор с пружиной и может улететь, потом будете долго искать.
А здесь видно как установить шкив на место, фиксатор вставляем в отверстие на валу, придавливаем его отверткой и насаживаем шкив. Фиксатор под действием пружины войдет в отверстие шкива и зафиксирует его.
Осталось только раскрутить винты с гайками и снять корпус.
Ротор, статор, электродвигатель
Год выпуска 1965, старичок древний, и судя по всему его ни разу не разбирали, возможно меняли щетки. Со временем смазка подшипников высохла, поэтому он сильно и нагревается.
Если надавить на основание подшипника то оно отойдет, получаем хороший доступ для чистки и смазки, ничего не скажешь, удобно.
Здесь видно во что превратилась смазка за долгие годы эксплуатации, подшипник проворачивается с усилием. Для исправной работы двигателя все его подшипники необходимо содержать в чистоте и регулярно использовать качественную смазку для подшипников. На ухудшение смазки подшипника электродвигателя укажут следующие изменения: замедление вращения или остановка колец подшипника, его нагревание или расплавка. Менять смазывающее вещество нужно при его загрязнении и появлении более густой консистенции.
Перед полной заменой смазки необходимо:
Руки и инструменты (деревянные или металлические лопаточки) должны быть чистыми. Пространство между шариками и обоймами заполнить смазкой по всему диаметру.
Смазываем и второй подшипник со стороны крыльчатки.
После нехитрых операций, двигатель заработал как новенький!
А вот второй двигатель МШ-2ЭР (с электронной педалью). Не хотел работать, периодически останавливался или не запускался.
При тщательном осмотре была обнаружена некачественная пайка, может быть заводской брак, а может окисление припоя в результате неправильной эксплуатации. Провод практически болтался, в результате чего электродвигатель нестабильно работал.
Пайка, припой элементов двигателя
Все детали и провод необходимо хорошо залудить, и припаять.
И не забываем про смазку. Она уже сильно загустела. Поэтому сначала очищаем подшипник от старой смазки и забиваем новую.
Мотор заработал стабильно, теперь его ждет долгая жизнь!
Педаль электропривода
Скорость шитья обычно регулируется силой нажатия на педаль электропривода. Двигатель и регулятор оборотов присоединяются к электрической сети с помощью электрошнура. Запуск машины производится путем нажатия на педаль регулятора оборотов. Большему нажатию соответствует большая скорость шитья. После остановки машины необходимо снять ногу с педали во избежание непроизвольного пуска.
Существует множество типов регуляторов напряжения.
Основные типы:
Педаль для электропривода МШ-2
Педаль для швейной машины, регулятор напряжения.
Конструкция довольно простая, имеется устройство подавления помех из конденсаторов и дросселей.
Устройство педали. Конденсатор, подавление помех
Перестал крутиться электродвигатель, но не сразу, сначала он то работал, то не работал.
Очень часто встречающаяся причина, плохая некачественная пайка. На фото видно, что эмалированный провод идущий от дросселя перед пайкой не был очищен от эмали и залужен. Просто повесили соплю, решили что и так будет работать.
Пришлось исправлять чужую оплошность, убирать сопли припоя, зачищать эмаль-провод, и нормально припаивать.
Попалась недавно педаль китайского производства.
Открывается легко, достаточно отверткой поддеть верхнюю крышку педали.
Регулировка напряжения ступенчатая, несколько скоростей. Достаточно простая и надежная, состоит из дросселя, диода и группы контактов.
Деталей мало, да и ломаться нечему, возможен выход их строя диода или подгорание контактов, иногда обрыв дросселя.
Источник: сайт «На коленке»
П О П У Л Я Р Н О Е:
В настоящее время электродвигатели используются довольно часто. Их можно встретить и в пылесосах, и мясорубках, и стиральных машинах, и не только в бытовой технике, но и в производственном оборудовании. Неисправности электродвигателей тоже встречаются часто, которые могут привести к перерывам в работе оборудования. Для того чтобы такие перерывы вероятно меньше сказывались на реализации поставленных задач, нужно оперативно обнаружить источник неисправности и устранить её.
Если в доме есть газ, значит, есть возможность сделать так, чтобы из кранов постоянно текла горячая вода. Эта задачу можно решить несколькими способами, но наиболее простой – купить водонагреватель проточный газовый, который в народе именуется просто – газовая колонка.
Это достаточно простое устройство, которое греет воду с помощью горелки. Причем, нагревает ее до нужной температуры практически сразу же после включения. Если учесть, что способы розжига этого устройства очень удобные, а размеры небольшие, то остается только определиться с необходимой мощностью. Подробнее…
ВНИМАНИЕ!
Результаты конкурса «Своими руками — 2013»
Конкурс проводился с 1 по 30 ноября 2013 года
Педали для швейной машины: устройство и ремонт
Швейная машинка для многих является не только помощником в реализации своих творческих задумок, но и устройством, помогающим справиться с непосильной ежедневной монотонной работой швеи. Для того чтобы эта работа шла без перебоев, нужно позаботиться о том, чтобы все детали машины были исправными, особенно педаль.
Устройство
Схема педали для швейной машины устроена чаще всего очень просто. Особенно это касается той детали, в которой полностью отсутствуют электронные запчасти. Чаще всего они бывают у ножных электрических машинок. Называют их педалями реостатного вида. Такая педаль состоит из одной детали – реостата, которая имеет большое количество графитовых пластинок, прилегающих друг к другу очень плотно. Он действует как выключатель или включатель электрического привода машины.
В отличие от обычных выключателей, педали с проволочным реостатом плавно и постепенно как включают, так и выключают швейную машинку.
С его помощью можно регулировать скорость работы, а также менять напряжение, которое подается на привод машинки. В результате этого изменяется частота его вращения, соответственно, и скорость самой работы.
Принцип работы
Если графитовые пластинки будут находиться в свободном состоянии, их сопротивление по отношению к электрическому току будет слишком большое. В этом случае ток не будет проходить сквозь сложенные вместе графитовые пластины, а значит, мотор не будет вращаться.
Но стоит пластинки хоть на несколько минут сдавить, их сопротивление в ту же секунду уменьшиться.
Если сделать это сильнее, количество тока значительно увеличится. А значит, мотор будет работать значительно мощнее, и швейная машинка будет работать более быстро. То есть швея сможет выполнить намного больше работы за один день.
Если рассматривать бытовые швейные машинки, то педаль к электрическому приводу может идти электронная и реостатная. Отличить их легко и просто. Реостатная педаль будет гораздо тяжелее по весу педали электронной. Это зависит от того, корпус сделан ее из металла или твердого пластика, который не подвергается деформации при резком перепаде температур. К тому же металлическая педаль сможет прослужить в машинке для шитья гораздо дольше, чем пластиковая. Ведь при падении на нее тяжелого предмета она останется неповрежденной.
Внутри такой педали находится большое количество графитных пластинок, достаточно плотно прилегающих друг к другу. Однако через определенный промежуток времени от того, что пластинки постоянно взаимодействуют друг с другом, может произойти их разрушение. Чаще всего это происходит у тех мастериц, которые используют швейную машинку ежедневно. В этом случае изношенные детали необходимо поменять на новые. А так как сделать это невозможно, то необходимо просто приобрести другой реостат.
В отличие от реостатной педали, электронная практически не имеет веса. Ведь ее наполнение – это различные микросхемы и радиодетали. Регулировать такие педали можно при помощи изменения величины тока или же изменяя частоту импульсов напряжения, которое подается на электромотор.
Однако стоит отметить еще одну педаль швейной машинки, которая считается раритетной.
Она встречается в таких моделях, как «Подольск» или Singer. Конечно, в плане использования она очень неудобна; многие считают, что легче работать с ней пальцем руки, а не ноги. Однако сама по себе это достаточно надежная педаль. Многие считают ее просто не убиваемой. Внутри нее не может разорваться проводка, не смогут прогореть графитовые пластинки, а что касается самого корпуса, то его не сможет разбить ни один человек. Поэтому тем, кто увидел ее в комплекте к своей швейной машинке, нужно радоваться. Ведь она сможет прослужить своим хозяевам дольше, чем сама машинка.
All-Audio.pro
Статьи, Схемы, Справочники
Как разобрать педаль от швейной машинки
Очень часто выходят из строя электроприводы швейных машин как отечественного, так и импортного производства. Замена таких деталей обходится потребителю в копеечку. Если, например, из строя вышла педаль или электродвигатель, то приходится покупать полный комплект, по отдельности вам не продадут. В таких случаях выхода два, отдать продавцу ваши кровные или сэкономить и отремонтировать самому. Конечно, встречаются сложные неисправности, но если постараться, можно сделать все.
Поиск данных по Вашему запросу:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Перейти к результатам поиска >>>
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Ремонт педали на электропривод. Часть 1. Видео № 179.
Ремонт электропривода швейных машин своими руками
Многие пользуются швейными машинками с электроприводами. Бывает выходят из строя электроприводы швейных машин как отечественного, так и импортного производства. Заменить электропривод дорого, а вот отремонтировать электродвигатель или педаль можно в частых случаях и самому своими руками, сэкономив при этом не малую сумму.
Месяц назад, дядя принес электродвигатель с педалью от швейной машины с жалобой «Не регулируются обороты Своими руками. Разобрать педаль электропривода швейной машины. Устранить неполадки и собрать. Скорость шитья обычно регулируется силой нажатия на педаль электропривода. Двигатель и регулятор оборотов присоединяются к электрической сети с помощью электрошнура. Запуск машины производится путем нажатия на педаль регулятора оборотов. Большему нажатию соответствует большая скорость шитья.
После остановки машины необходимо снять ногу с педали во избежание непроизвольного пуска. Графитовые пластины подгорают и лопаются. Разбираем, шлифуем, протираем и собираем. Как правильно снять Электроприводы типов МШ-2 и МШ-2ЭР предназначены для бытовых швейных машин отечественного производства и некоторых моделей импортных машин, оверлоков и бытового инструмента шлифмашин и т.
Как сделать педаль с регулятором оборотов для дремеля. На кронштейне, в месте крепления к приводу и к швейной машине, установлены пластиковые прокладки специальной конфигурации. По просьбе моих подписчиков. Для тех кто вышивает на швейной машине. Таким ограничителем можно установить Регулирование частоты вращения вала двигателя осуществляется изменением напряжения, возникающим при изменении силы нажатия на педаль. Ссылка на мотор Ватт.
На рисунке 14 показаны два ротора, верхний, который сгорел, нижний новый. Почему я не советую перематывать роторы, если Вы внимательно посмотрите на нижний ротор, то увидите серую блямбочку, на верхнем ее просто не видно. Это балансировали ротор на заводе, при перемотке не всегда могут отбалансировать и электропривод может быстро выйти из строя.
При нажатии на педаль двигатель должен начать движение через время. То есть верхняя часть педали должна опуститься примерно на 1 см. При этом двигатель крутится медленно, ну как будто на обмотку статора подано примерно — В.
При дальнейшем нажатии обороты двигателя должны увеличиваться плавно до максимальных оборотов. Только после проверки закручиваете винт крепления шпильки. В этом видео я покажу как сделать педаль с плавной регулировкой мощности для двигателей переменного тока Ремонт педали на электропривод.
Часть 1. Самодельная педаль с регулятором оборотов. Ограничитель скорости на педаль швейной машины. Педаль для швейной машины.
Электропривод к швейной машине Veritas своими руками. Часть 1 На рисунке 14 показаны два ротора, верхний, который сгорел, нижний новый. Как сделать педаль регулировки оборотов двигателя Габаритные, установочные и присоединительные размеры электроприводов МШ-2 и МШ-2ЭР приведены на рисунке, ниже.
Китайский электропривод на Чайке М Посмотрим на штепсельную розетку электропривода, показанную на рис. Педаль сплавной регулировкой оборотов для двигателя переменного тока своими руками Если у Вас при сборке ничего не соскочило, вставляете шпильку на место.
По теме У клавиатуры сломались защелки кнопки.
Педаль для швейной машины
Неисправная педаль для швейной машины может принести немало неприятностей при эксплуатации этого оборудования. Даже если машинка не остановится полностью и будет реагировать на нажатие педали, она может недобирать обороты, или же, наоборот, без плавного разгона срываться на максимальные обороты, а может откликаться только после нескольких нажимов на педаль… Как бы там ни было, при поломке педали к швейным машинам шить становится невозможно. Первая сложность заключается в том, что все перечисленные трудности могут быть не обязательно следствие того, что поломана именно. Это может быть мотор, провод, контакты. Только убедившись в их работоспособном состоянии, вывод очевиден: виновата именно неисправная педаль швейной машинки.
Электронная педаль для швейной машины своими руками. Педаль для швейной машины – ремонт
Даже самые хорошие швейные машинки могут ломаться. Если швейная машинка перестала шить ровную строчку, пропускает стежки, простроченная строчка распускается, значит сбились настройки или, что хуже, произошла поломка швейной машины. Часто причину поломки можно попробовать определить самостоятельно, внимательно изучив инструкцию. Но все-таки самим заниматься ремонтом швейных машин не следует, если вы не хотите ухудшить ситуацию, сломав еще какую-нибудь деталь. Настройка швейных машин Подобные неполадки могут случиться и с бытовыми швейными машинами и с промышленными, но есть существенная разница: неисправность даже одной промышленной машины повлияет на работу всего производства. Именно поэтому в таких случаях важна своевременная настройка и регулировка швейных машин. Причины поломок швейных машин В основном поломки швейных машин заключаются в том, что машинки перестают правильно выполнять свои функции: ломаются иглы, рвутся нитки, стежки получаются неровными пропуск стежков, недостаточное натяжение нити, неровные строчки. Причин для этих неприятностей может быть несколько: Использование игл, не предназначенных для данного типа швейной машины.
Ремонт педали швейной машины brother своими руками
Причины поломок швейных машин
Как подключить электродвигатель к педали от швейной. Педаль электропривода швейной машинки
Педаль для швейной машины — это пусковой механизм начала всей работы аппарата. Это что касается современных электрических вариантов. Мастера, которые пересели работать на них с ручных устройств, остаются в восторге от удобства и комфорта процесса. Они осознают, что неисправность педали может принести много неудобства в функционировании оборудования, поэтому готовы отремонтировать педаль для швейной машины своими руками. Если знать все особенности и составляющие её работы, сделать это будет несложно. Есть устройства, которые работают по механическому принципу — их педали представляют только реостат, который состоит из круглых пластинок графита.
Как выбрать педаль для швейной машины?
Connexion :. Accueil Contact. Blog gratuit.
Электрический привод.
Неисправная педаль для швейной машины может принести немало неприятностей при эксплуатации этого оборудования. Даже если машинка не остановится полностью и будет реагировать на нажатие педали, она может недобирать обороты, или же, наоборот, без плавного разгона срываться на максимальные обороты, а может откликаться только после нескольких нажимов на педаль… Как бы там ни было, при поломке педали к швейным машинам шить становится невозможно. Первая сложность заключается в том, что все перечисленные трудности могут быть не обязательно следствие того, что поломана именно. Это может быть мотор, провод, контакты. Только убедившись в их работоспособном состоянии, вывод очевиден: виновата именно неисправная педаль швейной машинки. Сложность ремонта зависит от типа и устройства самой педали.
Самое подробное описание: педаль для швейной машины ремонт своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе. Бывает, что швейная машинка и вовсе останавливается, и хоть двумя ногами жми на педаль, работать она не будет. На самом деле, сломалась швейная педаль, а не электродвигатель. Появляется сильный запах жженой электропроводки, и сам он нагревается не меньше утюга. Собственно, ремонт педали швейной машинки во многих таких случаях и не нужен, поскольку причина может быть банально проста. Окислились контакты соединительных вилок или оборвался провод внутри изоляции шнура.
Ремонт педали электропривода швейной машины. Ремонт и устройство педали для швейных машин oleg pl. Ограничитель скорости на педаль швейной машины.
Электронная педаль для швейной машины своими руками
Регулятор к швейной машинке
Машинка — «Чайка 134А», регулятор — РНП-1УХЛ 4.2, фото прилагаются:
Собственно, нужна электрическая схема той платы, которая спрятана в педальке.
когда изучил Законы Ома и Киргоффа, понял — нужно учить законы Адама Смита
когда изучил Законы Ома и Киргоффа, понял — нужно учить законы Адама Смита
На фотоэлементе написано — ФР-764 9204
На втором фото:
синий провод — это первый пых,
проволочка перед децимальным номером — второй,
в правом верхнем углу — третий.
1 со схемой будет трудно, поэтому предлагаю пока обойтись без схемы
2 необходимо восстановить аккуратно все сгоревшие дорожки и убрать установленные вами перемычки, которых не было изначально
3 что бы при проверке ничего не пыхало, в разрыв цепи 220 вольт, по принципу предохранителя включается лампа 200-300Вт.
при аварийной ситуации вместо пыха лампа вспыхнет в полный накал.
при подключении двигателя — возможно свечение лампы
4 затем меняем резистор R14. его сопротивление 220 Ом
6 на схеме стоит красненький транзитор, необходимо его фото со стороны надписи
схема в принципе не сложная и думаю можно восстановить её работоспособность просто отределив не исправные элементы и заменив их на исправные.
когда изучил Законы Ома и Киргоффа, понял — нужно учить законы Адама Смита
ВСЁ ДЛЯ ШИТЬЯ И РУКОДЕЛИЯ
ПРОДАЖА ТОВАРОВ ДЛЯ НЕСКУЧНЫХ ДОМАШНИХ ЗАНЯТИЙ
Как отремонтировать педаль для швейной машины
Ножная электрическая педаль неисправна
Ремонт швейной педали, с чего начать?
В ремонте ножной электрической педали для швейной машины, или оверлока существуют некоторые сложности, которые вам необходимо решить сразу. Во-первых убедитесь в том, что неисправна электрическая педаль швейной машины, что сломана только она и ничего больше. Проверьте отдельно мотор швейной машины, подсоединив к нему напрямую провод из розетки. Далее убедитесь в целостности сетевого шнура электропривода швейной машины, проверьте его на обрыв, на повреждение изоляции и при необходимости подремонтируйте. Внимательно осмотрите контактный разъем ножной педали в месте соединения с контактной колодкой электрического шнура. Также проверьте соединение контактной колодки электрического шнура со швейной машинкой / оверлоком. На контактах не должно быть окислений и зеленой ржавчины. Пластик вокруг контактов не должен быть оплавленным. Электрический шнур, соединяющий ножную педаль со швейной машинкой, имеющий видимое оплавление вокруг электрических контактов подлежит полной замене на новый. И лишь последовательно проделав наши рекомендации и устранив найденные неисправности, можно еще раз попробовать пошить на швейной машине с ножной педалью, которую вы считали неисправной. Может всё и заработает, ну а если нет, то вы точно убедитесь в неисправности ножной электрической педали для швейной машины, что для ножной педали необходим ремонт или замена на новую.
Отличия в ремонте педалей с реостатом и электронных швейных педалей
Если ножная электрическая педаль для швейной машины / оверлока неисправна, то перед ремонтом убедитесь какого типа у вас педаль. Если электрическая ножная педаль для швейной машины реостатного типа, можете начинать её ремонтировать. Если ножная педаль электронная ( внутри педали находятся различные микросхемы, радиодетали), то вам ещё потребуется специальная аппаратура и знания в области радиоэлектроники. Как отличить педаль реостатного типа от электронной педали? Реостатная ножная педаль для швейной машины тяжеленькая, увесистая, корпус ножной педали твердый, не прогибается при нажатии пальцем. А электронная ножная педаль такая легкая, как будто внутри у неё ничего нет. Ремонт электронной ножной педали обычно доверяют специалисту-радиомонтажнику. Стоимость ремонта электронной ножной педали в сервисном центре обычно составляет 1500-2000 руб и является практически такой же, как и цена на покупку новой ножной педали для швейной машины. Так что если у вас неисправная электронная ножная педаль для швейной машины / оверлока, лучше купите у нас новую и не тратьте свое драгоценное время впустую.
Если у вас электрическая ножная педаль реостатного типа, ремонт такой ножной педали будет произвести легче. Неисправности педалей реостатного типа можно выявить визуально. Чаще всего в ножной электрической педали с реостатом разбивается ее корпус. Так как реостатная педаль при длительной работе имеет свойство хорошо нагреваться, корпус такой педали изготавливают из специальный жаростойкой пластмассы. Такой пластик очень хрупкий и любая ножная педаль, изготовленная из этого пластика, при падении на твердый пол — обязательно разобьется. Можно попытаться склеить воедино разбитые осколки ножной педали при помощи клея, но не забывайте что электрическая педаль для швейной машины имеет свойство к нагреву. При разогреве педали размягчается клей, соединяющий разбитые части педали, становится непрочным. И такая педаль может внезапно развалиться при нажиме ногой, а далее поразить вас электрическим током. Склеивать ножную электрическую педаль реостатного типа можно, если от нее отвалилось что-то незначительное. Но если в ножной педали разбилось соединение ( отвалилось ушко), соединяющее верхнюю и нижнюю половину педали, или она разбилась на несколько частей — такую педаль необходимо заменить на новую. Специфика использования ножных электрических педалей реостатного типа также не рекомендует резких нажатий на педаль, так дольше прослужит реостат. Нельзя надолго оставлять ножную электрическую педаль подключенной к сети. Если корпус ножной электрической педали для швейной машины не имеет визуальных повреждений, откройте педаль, осмотрите внутреннюю начинку, пошатайте провода, реостат педали и при необходимости укрепите их, если болтаются. Пропаяйте места соединений проводов, внутренних элементов педали паяльником. На этом можно сказать что ремонт ножной педали реостатного типа закончен, можете её пробовать в работе. Если ничего не изменилось, значит в ножной педали прогорел реостат, необходима его замена. А так как реостаты для ножных педалей нигде не продаются, вам необходимо купить новую ножную педаль для швейной машины / оверлока.
Ремонт электронной педали для швейных машин похож на ремонт педалей реостатного типа. Все абсолютно также: вы открываете педаль, осматриваете, пропаиваете повторно паяльником подозрительные места. Вот и все, что вы можете сделать своими руками при ремонте швейной педали электронного типа. Более сложный ремонт электронной ножной педали сможет осуществить только наладчик радиоэлектронной аппаратуры, имеющий у себя под рукой тестер, осциллограф и самое главное — знание своего дела. Далее мы предоставляем видео, в котором подробно расписано как отремонтировать ножную педаль для швейной машины своими руками, самостоятельно.
Как отремонтировать ножную педаль для швейной машины своими руками, видео
Приделываем Дремелю педаль
Что ж, за язык никто не тянул — выполняю обязательство 🙂
До обвала рубля я купил гравёр MBTECH — «клон» Dremel за полторы тысячи рублей, с полным набором насадок и гибким валом. Гравёр со временем оказался самым часто используемым инструментом — настолько он практичен и удобен. Только вот гибкий вал я не использовал — всё время было боязно что, если насадку заклинит, гравёр начнёт скакать по столу, круша всё. Да и тянуться к кнопке неудобно.
Перелом наступил, когда мне потребовалось нарезать кафельную плитку, чтобы исправить огрехи после ремонта в ванной. Плитка алмазными дисками резалась как масло, гибкий вал оказался очень удобен в работе. Я понял, что надо что-то улучшить в конструкции, чтобы использовать гибкий вал постоянно.
Решение первой проблемы внезапно нашлось в «канализационном» отделе «Леруа Мерлен» — оказалось, что пятирублёвый хомут для выпускной трубы d=50 отлично обхватывает гравёр.
Решением второй проблемы стала копеечная педалька с Алиэкспресс:
В качестве основы я взял обрезок плиты DNT, оставшейся после установки «регулируемых полов» в квартире. Кусок около 16×20 см. потянул на 500 граммов — что решило вопрос с устойчивостью. А вот сосновую доску того же размера пришлось забраковать, она оказалась слишком легковесной — всё-таки клей и опилки, из которых сделана DNT, гораздо плотнее. В качестве альтернативы рассматривал обрезок керамогранита или мрамора, но не понадобилось.
В качестве «ножек» используем пластиковые заглушки от кухонной мебели:
На той же деревяшке размещаем накладную розетку (мы же не хотели кромсать родной провод гравёра?) Корпус розетки мы используем как распаячную коробку — заводим туда провод к розетке и к педали. Скрутку лудим и изолируем парой слоёв термоусадки:
Разбираем педаль (для этого лишь требуется вытолкнуть вбок ось): 
Отпаиваем штатный провод (всё равно он ни на что не годится ни сечением, ни длиной). Наш провод цепляем к выключателю с помощью сабельных разъёмов:
(На выключателе нет никакой маркировки, кроме обозначения контактов NO и NC, и бренда производителя — «DAIER». Ближайшая похожая модель на сайте заявлена на 16А, но я бы больше 10А через него пускать не стал)
В собранном виде всё устройство занимает мало места и очень устойчиво — как-никак, мы добавили гравёру полкило массы:
Педаль очень чуткая и отрабатывает лёгкие нажатия на отлично. Благодаря 4 большим резиновым ножкам она абсолютно не скользит:
Весь агрегат в сборе занимает немного места, у меня гравёр со всеми аксессуарами умещается в стандартном жестяном ящике IKEA:
Подведём итог — за три копейки из подручных материалов превращаем ручной гравёр в более основательное устройство, притом повышаем безопасность использования. Дополнительно гравёр можно укрепить на столе струбциной, что сделает крепление совсем надёжным.
Никаких изменений в конструктив не вносили. Снять-поставить гравёр на основу — минутное дело, не надо ничего развинчивать или прикручивать. Защёлки удерживают гравёр абсолютно надёжно.
Поскольку агрегат зафиксирован, его можно будет использовать не только с гибким валом, но и в качестве небольшого «станка». Например, я хочу добраться до 3D-принтера и напечатать такой вот адаптер для заточки свёрел — на весу им особо не попользуешься, а в зафиксированном положении — вполне: