Каждый мотоциклист знает какие шины, дисплеи, диски и даже настройки сидения и подставки для ног лучшие именно для него. Очень часто именно тип привода определяет решение о покупке мотоцикла, поэтому стоит знать достоинства и недостатки каждого из них.
Цепной привод имеет как достоинства, так и недостатки. С одной стороны, есть простая, видимая невооруженным глазом конструкция. Благодаря этому вы можете в любое время легко диагностировать состояние диска и определить, выживет ли он в следующей поездке за границей. Из-за его популярности это также дешевое решение, потому что набор шестерен плюс цепь стоит от нескольких десятков до максимум нескольких сотен злотых. Производители также предлагают специальные наборы для каждого типа мотоцикла.
Наиболее популярным решением для мотоциклов различных типов является цепной привод.
Чтобы продлить срок службы цепного привода, вам следует подумать о покупке автоматической масленки цепи, которая почти забудет о необходимости смазки.
Приводной вал
Популярным решением, которое в основном используется на больших и тяжелых мотоциклах, является привод через карданный вал. Часто используемое название этого решения, «привод карданного вала» с технической стороны, является ошибкой, хотя на совещаниях мотоциклистов оно часто используется.
Популярным решением, которым в основном пользуются на больших и тяжелых мотоциклах, является привод через карданный вал.
Приводные валы в основном используются в дорожных мотоциклах, то есть там, где их необслуживаемая и тихая работа имеет значение. Этот привод намного сложнее, чем цепной, поэтому его нельзя найти в небольших или дешевых мотоциклах, в основном из-за его веса и стоимости.
Привод вала работает практически бесшумно, особенно по сравнению с мотоциклом с цепным приводом, который регулярно не смазывается. В результате поездка становится более комфортной и плавной, что позволяет водителю сосредоточиться на окружающей природе, а не на звуках, исходящих от вождения.
На рынке представлены десятки моделей мотоциклов, оснащенных карданным валом, однако одну из них стоит рекомендовать. Для дальнейших и более близких поездок будет работать универсальный «большой» GS от «конюшни» BMW. В основном это модели GS1150, GS1200 и GS1250. Этот мотоцикл достаточно универсален, чтобы поехать в Монголию и за углом магазин за утренними булочками.
Ремень сочетает в себе все плюсы и минусы вала и цепного привода. Это тихий привод, он не требует смазки, нужно только обеспечить его регулярное натяжение. Недостатком решения является риск его поломки, однако этот привод сейчас встречается очень редко.
Основным преимуществом ременного привода является его чистота, благодаря которой смазка не загрязняет колесо, маятник и любые другие элементы, которые должны блестеть в полированном мотоцикле.
Такой привод относится главным образом к мотоциклам, предназначенным как для повседневного вождения.
3 решения, каждое совершенно разное
Карданная или ременная передача?
Среди трех типов приводной передачи на мотоцикле есть две, которые объединяет одно: они не требуют обслуживания. Если цепь необходимо мыть и смазывать каждые 500 км, то ремень и кардан будут служить вам десятки тысяч без какого либо ухода.
Преимущества и недостатки ремня
Ременная передача – первая, которая вообще появилась на мотоциклах. Возможно, конструктор первого байка Готлиб Даймер ремень для привода и вовсе снял со своих штанов. Позже конструкция была усовершенствована – и превратилась в «цепь» из проклепанных между собой отдельных кусочков кожи. Конечно, такие ремни все жутко растягивались, проскальзывали, а в непогоду быстро намокали и слетали. Но это не было критичным потому, что первые двигатели имели мощность в 1,5 л.с., а первые скорости лишь немного превышали скорость бегущего человека.
Сегодня же ременной привод приобрел кардинальные изменения. Теперь их изготавливают из прочного арамидного волокна, залитого резиной, плюс появились зубчики, исключающие проскальзывание. Большое количество преимуществ спустя сто лет после появления первых ремней снова сделало их популярными:
Но есть у ременной передачи и минусы, не позволяющие ему распространиться на все мотоциклы всех классов и назначений:
Из популярных моделей на ремне можно выделить следующие:
Плюсы и минусы кардана
Караднная передача, как и ремень, не требует ухода. Только, в отличие от него, кардан может работать и в дождь, и в грязь, и условия окружающей среды никак не скажутся на нем. Рассмотрим детальнее преимущества кардана:
Но есть у данного типа передачи и недостатки, которые не позволяют ему «захватить мир»:
Популярные модели на кардане:
Теперь, зная всю вышеперечисленную информацию, ответить на вопрос, что лучше – ремень или кардан, можно легко. Ответ – ничто не лучше. Каждый тип привода уместен в каждом конкретном случае.
Если вам важен стиль, легкость, изящность, вы живете в сухом теплом климате, либо выезжаете исключительно в хорошую погоду по идеальным дорогам – то ремень будет отличным выбором.
Если же вы турист, который всегда должен быть готов к любым ситуациям, и ваш путь может пролегать и в дождь, и в грязь – то лучшим выбором будет кардан.
МОЙ МОТОЦИКЛ
Я, конечно, для многих парней ничего нового особенно не скажу но тоже хочу внести свою лепту и «и вставить пять копеек» по теме ременных приводов на мотоцикле. Сейчас встретить мотоцикл с ремнем вместо цепи или кардана вообще без проблем. Некоторые мотопроизводители возвращаются к данной теме и выпускают байки с данным типом привода.
Для тех кто не в курсе – ременной привод заднего колеса на мотоцикле возник вместе с двухколесными конями.
История их начинается с первой половины XX века, когда только появлялись первые мотоциклы: на них ставили кожаные ремни — они чаше всего были гладкие, и за счёт трения и натяжки вращали два абсолютно круглых диска. Но со временем реамни начали проявлять свои недостатки. Он проскальзывал при намокании, быстро растягивался, и ограничивал конструкторов в величине передаваемого крутящего момента. Да и первые мотоциклы были не особо мощные: мощность первого мотоцикла, построенного в 1902 году Зигфридом Беттманом (Siegfried Bettman), основателем марки Triumph, составляла целых 1,75 лошадиных силы! Столько же, сколько теперь имеет стартер Triumph Rocket III… Мощности моторов росли, и ремень был достаточно быстро вытеснен цепью. Но на этом история ременного привода все равно не закончилась.
Но почему же ременная передача вернулась на мотоциклы и чем привлекает к себе внимание? С появлением технологии изготовления зубчатого ремня (с хорошим кордом из искусственных волокон), появилась возможность опять вернуться к этому типу передачи.За эти сто с небольшим лет ремни сильно эволюционировали: их стали производить из качественной резины, кевларовых супер-прочных нитей и других компонентов. Во-первых, она почти не требует ухода: поставил ремень и 50 000 километров ни о чём не думаешь. С цепью так не получается: она требует ухода, и за ней нужно очень внимательно следить: к тому же, со временем она растягивается, и мотоцикл начинает очень сильно шуметь.
Как уже упоминалосю, ресурс ремня на большинстве мотоциклов колеблется от 40 до 70 тысяч километров. К однозначным плюсам ремня можно отнести отсутствие потерь при передаче крутящего момента с двигателя на колесо и непревзойдённую плавность хода. Он хорошо поглощает ударные нагрузки, работает тише цепи, что положительно сказывается на комфорте. Ремень со шкивами суммарно легче, чем цепь со звездами. При этом практически не требует ухода и работает дольше цепи. Нужно всего лишь следить за его состоянием на предмет появления трещин и подрывов. Срок службы ремня производители не регламентируют, и он однозначно (и существенно) больше, чем у цепи.
Но идеального в нашем мире ничего нет! Так же происходит и с ремнем – у него тоже есть недостатки:
Самым большим минусом можно назвать то что его применение можно не на всех мотоциклах. В основном на чопперах да и на тех. Что катают только по асфальту. Почему? — Ременная передача способна работать только в относительной чистоте, грязь не удаляется в момент набегания ремня на шкив. Поэтому защитные кожухи вокруг ремня применяются обязательно, а такие мотоциклы должны ездить только по асфальту, поэтому ремни ставят, в основном, на чопперы. Если ремень недостаточно защищён. в него может попасть инородный предмет, и ремень неизбежно порвётся.
Поэтому при замене ремня необходимо менять ещё и ведомый шкив, который располагается на заднем колесе — именно эти шкивы делают из алюминия, в то время, как ведущие — из стали.
Диаметры шкивов должны быть достаточно большими для уменьшения изгиба ремня. И если для ведомого шкива, на колесе, это не критично, то для ведущего просто может не хватать места на двигателе. Ширина его больше, чем у цепи, что также вызывает у конструкторов затруднения. Хочется поставить колесо пошире, рядом должен пройти ремень, раму приходится делать шире, и так далее. Отсутствие провисания у ремня и ограниченная способность растягиваться делает невозможным большой ход задней подвески.
Ещё одной проблемой ремня может стать заводской брак. Несмотря на то, что все ремни делаются с использованием новейших технологий и оборудования, они также производятся исключительно вручную. Брак неизбежен в любом производстве. Можно попробовать сдать ремень, но, если честно, проще купить ещё один ремень, чем доказать, что предыдущий порвался именно по причине брака. Чаще всего, конечно, производители отказываются от брака, утверждая, что в повреждении ремня виновата неправильная установка или попадание инородного предмета, а за такие казусы производитель ответственности не несёт.
Обычно ремни и правда рвутся из-за неправильной установки. Если ось имеет неровность, даже меньше миллиметра, ремень будет постоянно рваться.
Причём, качество установки может, к сожалению, не зависит от именитости мастера или мастерской, так как механик может отвлечься в процессе установки и неправильно что-нибудь сделать.
Ремень должен быть всё время в определённом натяге: не сильно натянут, потому что тогда он порвётся ещё быстрее, но и не ослаблен. Для ровной натяжки ремня необходим специальный прибор, который есть в любой мотомастерской. Чтобы оценить провисание, посмотрите на защитный кожух, который должен присутствовать на любом ременном мотоцикле: там есть прорезь с делениями. Когда вы нажимаете на ремень в этом месте, по делениям можно определить. на сколько ремень может провиснуть. Обычно это 1-2 сантиметра, но ориентироваться на эту цифру нельзя, потому что у каждого мотоцикла и каждого ремня своя натяжка: чтобы узнать точную цифру, нужно открыть мануал и почитать про свой мотоцикл и его ремень. Не упускайте провисание ремня из виду, ведь оно может испортить вам весь сезон.
КОГДА НУЖНО МЕНЯТЬ РЕМЕННУЮ ПЕРЕДАЧУ?
В инструкции по эксплуатации каждого конкретного мотоцикла написано, через сколько километров необходима замена ремня. Если там написано, что ременную передачу нужно поменять через 50 000 километров, а он на ваш взгляд выглядит отлично, всё равно меняйте. Хотя бы для того, чтобы знать, что вы всё сделали правильно и не подвергать себя опасности в дальних поездках.
Ремни делятся на дешёвые, оригинальные и дорогие. Дешёвые, конечно, могут быть не очень хорошего качества, оригинальные обычно гораздо качественнее, и дорогие, которые стоят больше, чем оригинальные, могут быть на порядок лучше, чем оригинальные. Есть смысл переплатить за ремень, пока вы в городе, чем потратить баснословные деньги на эвакуацию откуда-нибудь с трассы. Конечно, это тоже приключение, но незапланированное, а опыт показывает, что ничего не бывает лучше, чем запланированные приключения.
МОЖНО ЛИ ЗАМЕНИТЬ РЕМЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО?
на этот вопрос вы должны ответить самостоятельно. Для одних золотник (например) поменять проблема, для других даже не проблема в движке и раме поменять или переделать все под себя легко. Так что если не боитесь и есть мануалы и т.д. то вперед ребятушки!)))))) Поменять ремень нетрудно, если следовать инструкции и изучить дополнительные материалы, которые есть в свободном доступе в интернете. Но повторюсь. что замену нужно проводить особенно тщательно, поэтому
ВО-ПЕРВЫХ, чётко следуйте технологической карте последовательности разборки, сборки, снятия и замены ремня.
ВО-ВТОРЫХ, все болты, которые вы сняли, складывайте в одно место, а если останется какой-то болт после того, как вы всё соберёте обратно, вы будете знать, что вы что-то не закрутили.
В-ТРЕТЬИХ, если вы взяли болт или гайку и приложили его к месту, где он должен стоять, закрутите его сразу же. Вы можете наживить болт, а потом отвлечься, и, вернувшись, увидеть, что болт или гайка вроде как стоят на месте, значит, можно приступать к следующему. И получается, что у вас один болт остаётся незакрученным, что опасно для вас и для мотоцикла.
СЛЕДУЮЩИЙ СОВЕТ. После того, как вы все болты совершенно точно затянули, вы берёте и протягиваете всё ещё раз. Тогда вы будете уверены на все 100 процентов, что у вас по дороге ничего не открутится. Когда вы снимаете болты, вы можете обратить внимание, что какие-то из них обработаны резьбовым герметиком. Закручивая их обратно, постарайтесь использовать тот же герметик, который был на этих винтах: голубой, красный или прозрачный. Вам нужно купить герметики точно таких же цветов и использовать их в нужном месте и в нужное время. Смазывать нужно не обильно, а небольшими капельками. Если винты не откручиваются, значит, на них есть резьбовой герметик. А винты с резьбовым герметиком откручиваются только, если их нагреть.
СЛЕДУЮЩИЙ НЮАНС — это соосность. Когда вы установите колесо и задний шкив на свои места, вы должны на 70% всё закрутить, и после этого натянуть ремень. Его нужно натягивать именно на жёсткую конструкцию, а не когда всё болтается. После того, как вы затянули все винты динамометрическим ключом, вам необходимо проверить натяжку — она должна сохраниться.
При сборке и разборке обращайте внимание на шкив: он должен быть ровным, не должен болтаться, и вы должны быть уверены, что шкив при прошлых ДТП или шиномонтажах не повреждён, не поведён и не болтается, у него должны присутствовать в «первобытном» состоянии кромки, которые придерживают ремень.
Кроме того вы должны следить за подшипниками. Существуют задние шкивы с подшипниками и без них, наглухо прикрученные. Если ваш шкив с подшипником, обратите внимание на его живучесть: если он умер, естественно, его нужно заменить. Если ваш шкив прикручен наглухо, то обычно все его болты обработаны резьбовым герметиком, он сам очень широкий и ремень тоже широкий. Если ремень со шкивом и демпфирующими внутренностями не жёстко бьется, то его делают тонким — тогда сглаживаются все удары, так как они проходят через резиновые демпферы. У такого ремня нет пиковых нагрузок. Более тонкие ремни стоят на более современных мотоциклах, а более широкие — на мотоциклах постарше….
Ремни приводные мотоциклетные
Ремни приводные мотоциклетныеРеменная передача представляет собой систему из ведущего и ведомого шкивов, соединенных приводным ремнем. Известна она издревле и применялась еще на первых мельницах, на которых в качестве двигателя выступали лошади, а ремень состоял из сшитых между собой в кольцо кусочков сыромятной кожи. С появлением двигателей внутреннего сгорания передача стала быстро эволюционировать.
Ременной привод заднего колеса мотоцикла стал использоваться, как только появилась конструкция двухколесной машины, но со временем ремень потерял свою ведущую позиции. Он намокал, растягивался и главное, не позволял увеличивать крутящий момент, а значит мощность мотоцикла. На некоторое время ремень совсем исчез из конструкции агрегата, но сегодня мотоцикл с ременным приводом легко встретить на улице. Дело в том, что современные технологии позволили выпускать ремни из искусственных волокон, высококачественной резины и прочных кевларовых нитей.
Типы приводных ремней
Представляют собой приводные ремни технические изделия на основе резины для передачи вращения от двигателя нескольких видов:
Плоский ремень
Используется в технике высокой мощности. Использование плоского ремня позволяет значительно упростить конструкцию шкивов. Также ремень снижает количество рывков при запуске передачи сразу на больших скоростях за счет проскальзывания на начальном этапе. Ремень обеспечивает самый низкий коэффициент трения при работе передачи, что является недостатком. Для обеспечения необходимого контакта между ремнем и шкивом требуется значительное натяжение, что ведет к быстрому износу ленты.
Клиновые ремни
Имеют сечение в виде трапеции. Такая форма увеличивает площадь контакта ремня со шкивом и не требует значительного натяжения. Также клиновые ремни могут работать на минимальных расстояниях между валами. К недостаткам относят высокую жесткость изделия, что снижает его эксплуатационный срок в условиях нестабильной нагрузки. Вторым недостатком является сложность установки ремня на шкив.
Поликлиновые ремни
Имеют по длине несколько зубьев трапециевидного сечения. Такая геометрия обеспечивает обширное соприкосновение ремня с поверхностью шкива, значительное трения и высокий КПД передачи мощности на ведомый шкив. Недостаток ремня в том, что он крайне чувствителен даже к небольшому смещению валов относительно друг друга. В этом случае нагрузки на материал распределяются неравномерно и ремень разрушается.
Зубчатый ремень
Передаёт вращение не только за счет трения, но и за счет сцепления зубьев с геометрией шкивного колеса. Так достигается высокая жесткость передачи, синхронизация вращения валов, высокий КПД передачи и уменьшение нагрузки на подшипники и ведущего и ведомого валов. Использование зубчатого ремня позволяет передавать большую мощность на значительных оборотах, но при этом конструкции требуется сложная и точная регулировка. Связано это с тем, что от степени натяжения ремня зависит его эксплуатационный срок, а поскольку стоит он дорого частые замены приведут к значительным тратам.
Преимущества и недостатки ременной передачи на мотоциклах
К преимуществам ременной передачи относят:
Однако при всех достоинствах, ременная передача имеет и ряд недостатков. Начать можно с того, что ширина ремня не позволяет устанавливать его на мотоциклы спортивного типа с мощностью от 110 кВт. Защитные кожухи вокруг передачи обязательны, так как при попадании в ремень инородного тела он неизбежно порвется. А мотоциклы с кожухами предназначены для езды только по асфальту.
Альтернативные варианты передачи на мотоциклах
Лучшие производители ремней
Лучшие производители ремнейНовый ремень всегда лучше покупать в официальном сервисе. Обойдется это дороже, зато оригинальная деталь прослужит дольше. Наиболее популярны ремни Contitech, высокой прочностью отличаются ремни Gates. Bosh и Dayco занимают средние позиции и по прочности и по стоимости. При покупке ремня стоит помнить, что низкая стоимость говорит о подделке марки.
Ременной привод
Б айкерские ремни — это не только те ремни, которые поддерживают наши штаны, но и те, что поддерживают нас в поездках.
История их начинается с первой половины XX века, когда только появлялись первые мотоциклы: на них ставили кожаные ремни — они чаше всего были гладкие, и за счёт трения и натяжки вращали два абсолютно круглых диска. За эти сто с небольшим лет ремни сильно эволюционировали: их стали производить из качественной резины, кевларовых супер-прочных нитей и других компонентов.
Многие байкеры предпочитают мотоциклы с ременной передачей. Почему? Во-первых, она почти не требует ухода: поставил ремень и 50 000 километров ни о чём не думаешь. С цепью так не получается: она требует ухода, и за ней нужно очень внимательно следить: к тому же, со временем она растягивается, и мотоцикл начинает очень сильно шуметь. Кардан — неплохая вещь, но тоже требует тщательного ухода: в нём постоянно нужно менять масло. Ну и триста тридцать три расчленения кардана вносят свои минусы: в одном из них всегда появляется хотя бы микроскопический люфт, и чем дольше ездишь, тем он больше. И через 5-6 тысяч километров эти люфты начинают надоедать: трогаешься и постоянно слышишь какое-то побрякивание и позвякивание. Такое происходит даже на известных марках.
Но и у ремня существуют недостатки. Основной минус заключается в том. что, если ремень недостаточно защищён. в него может попасть инородный предмет:
и ремень неизбежно порвётся.
Поэтому при замене ремня необходимо менять ещё и ведомый шкив, который располагается на заднем колесе — именно эти шкивы делают из алюминия, в то время, как ведущие — из стали.
Основная проблема ремня — это заводской брак. Несмотря на то, что все ремни делаются с использованием новейших технологий и оборудования, они также производятся исключительно вручную. Брак неизбежен в любом производстве. Можно попробовать сдать ремень, но, если честно, проще купить ещё один ремень, чем доказать, что предыдущий порвался именно по причине брака. Чаще всего, конечно, производители отказываются от брака, утверждая, что в повреждении ремня виновата неправильная установка или попадание инородного предмета, а за такие казусы производитель ответственности не несёт.
Обычно ремни и правда рвутся из-за неправильной установки. Если ось имеет неровность, даже меньше миллиметра, ремень будет постоянно рваться.
Причём, качество установки может, к сожалению, не зависит от именитости мастера или мастерской, так как механик может отвлечься в процессе установки и неправильно что-нибудь сделать.
Если вы купили ремень в одной мастерской и поехали устанавливать его в другую мастерскую, задумайтесь, а имеет ли смысл делать столько лишних телодвижений? В целях экономии это рекомендацию по его эксплуатации, потому что мастерская заинтересована в том, чтобы этот ремень у вас нормально работал. В рекомендации вам напишут, что обязательно через 500 километров вам нужно будет заехать подтянуть ремень или самому оценить натяжку и подтянуть её в мастерской, если она вас не устраивает. Новый ремень — более жёсткий, и после нагрева и остывания при езде он растянется. Если вас не предупредили об этом, и вы поехали в свой любимый дальнобой, то ремень скорее всего порвётся.
Ремень должен быть всё время в определённом натяге: не сильно натянут, потому что тогда он порвётся ещё быстрее, но и не ослаблен. Для ровной натяжки ремня необходим специальный прибор:
который есть в любой мотомастерской. Чтобы оценить провисание, посмотрите на защитный кожух, который должен присутствовать на любом ременном мотоцикле: там есть прорезь с делениями. Когда вы нажимаете на ремень в этом месте, по делениям можно определить. на сколько ремень может провиснуть. Обычно это 1-2 сантиметра, но ориентироваться на эту цифру нельзя, потому что у каждого мотоцикла и каждого ремня своя натяжка: чтобы узнать точную цифру, нужно открыть мануал и почитать про свой мотоцикл и его ремень. Не упускайте провисание ремня из виду, ведь оно может испортить вам весь сезон.
КОГДА НУЖНО МЕНЯТЬ РЕМЕНЬ?
В инструкции по эксплуатации каждого конкретного мотоцикла написано, через сколько километров необходима замена ремня. Если там написано, что ремень нужно поменять через 50 000 километров. а он на ваш взгляд выглядит отлично, всё равно меняйте. Хотя бы для того, чтобы знать, что вы всё сделали правильно и не подвергать себя опасности в дальних поездках.
Ремни делятся на дешёвые, оригинальные и дорогие. Дешёвые, конечно, могут быть не очень хорошего качества, оригинальные обычно гораздо качественнее, и дорогие, которые стоят больше, чем оригинальные, могут быть на порядок лучше, чем оригинальные. Есть смысл переплатить за ремень, пока вы в городе, чем потратить баснословные деньги на эвакуацию откуда-нибудь с трассы. Конечно, это тоже приключение, но незапланированное, а опыт показывает, что ничего не бывает лучше, чем запланированные приключения.
МОЖНО ЛИ ЗАМЕНИТЬ РЕМЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО?
Существует такое правило: никто не сделает лучше, чем ты сам для себя. Когда ты что-то делаешь для себя, ты изучаешь процесс и понимаешь его, проникаешься идеей самостоятельного обслуживания мотоцикла. Поменять ремень нетрудно, если следовать инструкции и изучить дополнительные материалы, которые есть в свободном доступе в интернете. И рекомендациям инструкции я могу добавить только некоторые нюансы, которые ещё мало где упомянуты.
ВО-ПЕРВЫХ, чётко следуйте технологической карте последовательности разборки, сборки, снятия и замены ремня.
ВО-ВТОРЫХ, все болты, которые вы сняли, складывайте в одно место, а если останется какой-то болт после того, как вы всё соберёте обратно, вы будете знать, что вы что-то не закрутили.
В-ТРЕТЬИХ, если вы взяли болт или гайку и приложили его к месту, где он должен стоять, закрутите его сразу же. Вы можете наживить болт, а потом отвлечься, и, вернувшись, увидеть, что болт или гайка вроде как стоят на месте, значит, можно приступать к следующему. И получается, что у вас один болт остаётся незакрученным, что опасно для вас и для мотоцикла.
СЛЕДУЮЩИЙ СОВЕТ. После того, как вы все болты совершенно точно затянули, вы берёте и протягиваете всё ещё раз. Тогда вы будете уверены на все 100 процентов, что у вас по дороге ничего не открутится. Когда вы снимаете болты, вы можете обратить внимание, что какие-то из них обработаны резьбовым герметиком. Закручивая их обратно, постарайтесь использовать тот же герметик, который был на этих винтах: голубой, красный или прозрачный. Вам нужно купить герметики точно таких же цветов и использовать их в нужном месте и в нужное время. Смазывать нужно не обильно, а небольшими капельками. Если винты не откручиваются, значит, на них есть резьбовой герметик. А винты с резьбовым герметиком откручиваются только, если их нагреть.
СЛЕДУЮЩИЙ НЮАНС — это соосность. Когда вы установите колесо и задний шкив на свои места, вы должны на 70% всё закрутить, и после этого натянуть ремень. Его нужно натягивать именно на жёсткую конструкцию, а не когда всё болтается. После того, как вы затянули все винты динамометрическим ключом, вам необходимо проверить натяжку — она должна сохраниться.
При сборке и разборке обращайте внимание на шкив: он должен быть ровным, не должен болтаться, и вы должны быть уверены, что шкив при прошлых ДТП или шиномонтажах не повреждён, не поведён и не болтается, у него должны присутствовать в «первобытном» состоянии кромки, которые придерживают ремень.
Кроме того вы должны следить за подшипниками. Существуют задние шкивы с подшипниками и без них, наглухо прикрученные. Если ваш шкив с подшипником, обратите внимание на его живучесть: если он умер, естественно, его нужно заменить. Если ваш шкив прикручен наглухо, то обычно все его болты обработаны резьбовым герметиком, он сам очень широкий и ремень тоже широкий. Если ремень со шкивом и демпфирующими внутренностями не жёстко бьется, то его делают тонким — тогда сглаживаются все удары, так как они проходят через резиновые демпферы. У такого ремня нет пиковых нагрузок. Более тонкие ремни стоят на более современных мотоциклах, а более широкие — на мотоциклах постарше.установки