❄ Что делать, чтобы двери не примерзали?
Когда в России наступают морозы, для автовладельцев наступает головная боль.
Примерзшая по утру дверь автомобиля — довольно неприятный сюрприз, особеннно если куда-то спешишь.
Приведем несколько историй из жизни автомобилистов:
Игорь
-) По молодости и не опытности была такая ситуация. Помыл зимой машину, закрыл пошел спать. А утром двери не открываются. Благо было это возле дома, и была возможность притащить горячей воды. А с замками обычный спирт действительно самая тема, в багажнике всегда болтается флакон силиконовой смазки.
Артем
-) Я не раз видел как водители по утру сгорбившись, пытались согреть замок теплым дыханием. Довольно смешное занятие, скажу я вам. Однажды у меня тоже промерз замок, ясное дело, никакого спирта с собой не было, пока колупался и пытался отогреть, то опоздал на работу. Заливал теплую воду, каюсь. Зато теперь я ухаживаю зимой за дверями, что бы не замерзали двери.
Почему двери примерзают?
Капли влаги, проникшие между резиновым уплотнителем и кузовом автомобиля, застывают при минусовых температурах и соответственно не дают открыть дверь. Самый распространенный вариант — после мойки в мороз оставить машину на стоянке.
Сначала определимся, что делать в такой ситуации категорически нельзя:
❌ Нельзя с силой тянуть дверь на себя
Очень просто повредить механизм открывания двери или ручку, что влечет за собой снятие обшивки для дальнейшего ремонта.
Могут не выдержать резиновые уплотнители и порваться. Но самое неприятное — это возможное повреждение лакокрасочного покрытия.
❌ Не поливать теплой водой
Из-за разницы температур защитное лакокрасочное покрытие может легко придти в негодность. После чего краска, ничем не защищенная, может слезать с мест, куда попала теплая вода.
ПРОФИЛАКТИКА — ЛУЧШЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ ПРОБЛЕМУ
Совет №1: Продуть воздухом замки
Совет №2: Протереть насухо резиновые уплотнители ВСЕХ дверей
Совет №3: Смазать резиновые уплотнители дверей, багажника
Совет №4: Смазать силиконовой смазкой подвижные элементы — складывающиеся зеркала, ручки дверей.
Обработка силиконовой смазкой уплотнителей не только не даст примерзнуть дверям, но и продлит жизнь резинового уплотнителя, не даст ему рассохнуться со временем.
Стоит отметить, что смазывать уплотнители аэрозольной смазкой не рекомендуется, так как в ней довольно низкая концентрация силикона, поэтому процесс смазывания может оказаться низкоэффективным при хорошем морозе.
К тому же, вероятность запачкать обшивку дверей и стекла довольна высока.
Спасибо за внимание!
Удачи на дорогах 🙂
Чем смазать двери автомобиля, чтобы не примерзли?
В морозные дни и ночи для автомобилиста наступает непростая задача: двери машины постоянно примерзают, а открыть их не так-то просто. Узнайте, чем смазать двери автомобиля в домашних условиях, чтобы они не примерзали зимой, и ваша проблема была решена навсегда.
Простые хитрости помогут вам избежать неприятностей, происходящих в ненужный момент.
Способы смазывания
Примерзание возникает из-за скопления влаги в уплотнительных резинках. Чаще всего такое происходит после мойки автомобиля. Тряпкой тяжело убрать всю воду с кузова, постепенно она стекает на резинки, где остается надолго. Так как резинка соединяет кузов с дверью, дверь автоматически примерзает. Так что первоочередное действие после мойки – еще раз насухо протереть кузов и сами уплотнительные резинки, не забывайте про багажник. Чтобы наверняка избежать подобного казуса, лучше оставить машину после мойки в теплом гаражном боксе до ее полного высыхания.
Если ваша машина ночует или стоит во дворе, то можно подготовиться заранее. Обработайте резиновую прокладку средством, которое предотвратит замерзание и скопление влаги. Способ существует несколько, все они показывают свою эффективность, поэтому их можно взять на вооружение.
Силиконовая смазка
Самый популярный вариант среди опытных автомобилистов – смазка на основе полимерных соединений. Она отлично выдерживает большой температурный перепад и даже в – 50 градусов сохраняет защитные свойства. При контакте с твердой поверхностью смазка образует тонкую пленку, она остается на резинке 2-3 недели, поэтому примерзания не возникает почти месяц. Более того смазка помогает резиновому покрытию сохранять упругость, защищает от потрескивания от холода.
Большинство силиконовых смазок продаются в виде спрея, вот самые популярные марки:
Иногда в автомагазинах можно встретить состав от отечественного производителя под названием «ПМС-200». Перед тем, как наносить смазку, вытрите уплотнительную резинку насухо. Если на ней останется хоть немного влаги, то двери мигом примерзнут. Затем тонким слоем нанесите или распылите из баллончика смазку и дайте ей высохнуть. Время высыхания обычно указывает производитель на этикетке, оно оставляет 1-2 минуты, не больше. Автомобиль готов к эксплуатации, вам больше опасаться нечего.
Технический вазелин
При желании сэкономить и не покупать дорогостоящую смазку, воспользуйтесь техническим вазелином. По химическим и физическим свойствам он похож на содержимое баллончика, только имеет гелеобразную структуру и стоит в разы дешевле. Вазелин имеет низкую температуру замерзания, порядка – 45 градусов, так что против примерзания дверей он будет эффективно действовать.
Перед смазкой убедитесь, что все резинки сухие. Затем тонким слоем с помощью сухой тряпочки нанесите технический вазелин на уплотнитель и дождитесь высыхания. На высыхание уходит немного подольше времени, чем при работе со смазкой. Эффект от вазелина продолжается от 2 до 3 недель.
Смазывать уплотнительные резинки нужно в теплом помещении, тогда они быстрее будут высыхать.
Аэрозоль «WD-40»
Еще одним любимым средством для автомобилистов стала «WD-40» или как ее называют в простонародье – «вэдэшка». В ее составе есть минеральное масло, двуокись углерода и растворитель. Смесь веществ эффективно вытесняет влагу и предотвращает ее появление. Однако с аэрозолем нужно быть осторожным: оно легко повредит лакокраску и способствует быстрому разрушению резинового покрытия. Смысл воспользоваться «вэдэшкой» есть только тогда, когда вы попали в экстренную ситуацию, а силиконовой смазки рядом не оказалось.
«WD-40» расфасован в баллончик, к которому крепится красная тонкая трубочка. Трубочкой удобно наносить средство на уплотнитель, она проникает даже в труднодоступные места. Только не переусердствуйте: достаточно распылить лишь немного средства на резинку и дать ему высохнуть.
Альтернативные способы
Если ничего подходящего из перечисленных средств у вас в гараже нет, то можно смазать двери средствами, которые обладают водоотталкивающим составом. В их основе лежит минеральное масло, силиконовые компоненты, сложные полиэфирные и органические соединения. При нанесении средство сразу же оставляет после себя невидимую пленку, сохраняющую эластичность резины и препятствующую скапливанию конденсата.
Чаще всего подобные составы выпускаются в виде спреев. Вот примеры некоторых производителей
На Севере автомобилисты используют олений жир, говорят, что помогает он не хуже популярных силиконовых смазок. Вместо оленьего подходит и медвежий жир, он не замерзает при низких температурах, а, следовательно, двери не примерзают.
Способы открытия дверей
Если вы пренебрегли смазыванием или попросту забыли нанести средство на уплотнитель, двери замерзли. Открывать их силой нет смысла, так вы можете повредить механизм и ручку. Первое, что нужно сделать в подобной ситуации – попытаться раскачать дверь «туда-сюда», чтобы замерзшая вода треснула. Еще один способ – попасть в автомобиль через багажное отделение, если оно конечно открывается. Когда ничего не выходит, попробуйте открыть двери такими способами:
Ни в коем случае не используйте для открытия дверей ломики и прочие инструменты. Они только испортят вашу машину.
Как только вы проникните в автомобиль, сразу же протрите двери и резинки насухо и поставьте машину в гараж. Затем обработайте уплотнительные резинки любым способом, как предложено выше. Если вы сталкивались с примерзанием дверей, то напишите, какие методы вы применяли, и что вам помогло. Поделитесь полезным опытом с нами, это интересно и полезно, так как помогает избежать форс-мажорных ситуаций.
Открываем примерзшие двери+профилактика
Как открыть примерзшие двери?
Для решительных и очень спешащих людей проблема решается одним движением: надо только дернуть дверь как можно сильней. Так что если вы сами и ваш ритм жизни находятся в вышеприведенной категории, то все нижеследующее вы можете, в общем, не читать – все равно «по инструкции» не станете. Единственно, тут можно дать один…
…совет: если отдирать дверь, то лучше всего – не водительскую, а пассажирскую, а еще лучше ту, которой пользуются реже всего – например, заднюю левую (если не замерз и работает центральный замок). Через нее уже перебраться на водительское место и отогреть остальные двери «печкой».
Смысл тут в том, что при подобном насилии над примерзшей дверью зачастую отдираются и рвутся резиновые уплотнения, которые даже на гарантийной машине менять придется только за свой счет. А поскольку водительской дверью пользуются чаще всего, то отодранное уплотнение скоро потеряет товарный вид, через вырванные фрагменты будет подтекать вода, набиваться снег. И сразу придется ехать на ремонт, иначе ездить будет весьма некомфортно.
Другую же дверь, особенно заднюю левую, можно аккуратно прикрыть, подоткнув оторванные резинки, загерметизировав повереждения бытовыми средствами, и какое-то время еще поездить, сообразившись с датой и бюджетом для ремонта.
В целом, при открывании примерзших дверей главной задачей и является сохранение целостности резиновых уплотнений.
Как ее можно решить?
Если замки открываются и не замерзли, то для экономии личного времени можно перейти сразу к пункту «Подход второй». Если же замки все-таки замерзли – читаем дальше.
Кстати: Замерзшие замки придется открывать в любом случае – собираетесь ли вы открывать дверь рывком-отдиранием или отделять ее от рамки аккуратно.
Совет: перед наступлением холодов непременно стоит запастись средством из группы «Размораживатель замков». Цена вопроса от 50 рублей, но выручает здорово.
Если размораживателя нет, то можно пробовать что-нибудь из подручных средств – незамерзающую жидкость из бачка омывателя, а также любой «бытовой» спиртосодердащий состав, хоть одеколон. Его можно налить, скажем, в пластмассовый пузырек «с носиком» из-под каких-нибудь аптечных капель, и затем впрыснуть в замочную скважину. Минуты через две можно попробовать покрутить ключом.
Внимание: если ключ не проворачивается, ни в коем случае нельзя прикладывать большие усилия! Иначе можно сломать и ключ, и замок. Поэтому, если не получается крутить – продолжаем размораживать.
Совет: даже если открывать аккуратно, то лучше все равно не водительскую, а другую дверь. (Поэтому, кстати, размораживать нужно замок пассажирской двери).
Шаг 1: очищаем периметр двери по месту прилегания рамки к проему. Для этого удобно воспользоваться тонким плоским скребком или, если такого нет, какой-нибудь подручной «пластмасской», например, пластиковой канцелярской линейкой. Будьте внимательны: очищая оледенение, не нужно скрести со всей силы! Действуйте аккуратно, стараясь не повредить, в первую очередь, краску и сами уплотнения.
Шаг 2: Можно попробовать несильно подергать дверь. Открылась? Ура! Если не открылась – тогда два варианта. Первый – отдирать, второй – переходим к «Шагу 3» — отмораживать.
Шаг 3: После очищения периметр двери по месту прилегания рамки к проему можно обработать все той же незамерзающей жидкостью стеклоомывателя, небольшой струйкой поливая ее, например, из какой-нибудь пластмассовой бутылки из-под шампуня.
Финал: Открываем дверь! Все равно не получается? Тогда продолжаем размораживать, но уже вконец замерзаем сами. Если же не хотим простуду – то дергаем чуть посильнее и садимся в машину, включаем «печку».
Не бойтесь: после правильного проделывания вышеописанных манипуляций, риск порвать уплотнения двери будет минимален.
Личная профилактика
Я воспользовался универсальной силиконой мазкой.
Открыл дверь, и прошелся по всему резиновому уплотнителю, и так на всех дверях.
Думаю срок службы дверного уплотницеля точно продлилиться, да и пристывания дверей больше не будет.
ИМХО:
Чтоб не приходилось вот так «танцевать с бубном вокруг машины или драть что есть силы двери, перед морозами заранее запасаемся недорогими, но здорово облегчающими жизнь средствами:
1. Средство для предохранения замков и петель от замерзания – от 50 руб.
2. Средство против примерзания уплотнений дверей и багажника – от 100 руб.
3. Универсальная силиконовая смазка (морозостойкая) – от 100 руб
Эксперимент: силикон, глицерин, вазелин – что лучше защитит двери от примерзания?
Поздняя осень, на улице +2°С, идет дождь. Вы оставляете в такую погоду машину на ночь, а с утром 4-градусый мороз – и двери вашего автомобиля открываются с трудом. Или не открываются вовсе – примерзли. Знакомая картина? Вот и мы столкнулись с нею. И сразу же решили проверить, что помимо привычной силиконовой смазки поможет избежать примерзания уплотнителей.
Проблема – в бархотках
На дверях многих современных автомобилей используются не только резиновые уплотнители, но и так называемые бархотки. Уплотнитель с ворсом обычно располагается на верхней кромке двери вокруг стекла. Именно бархотки являются первым барьером на пути всего, что может попасть в дверной проем сверху. Из-за ворсистой структуры такой уплотнитель отлично задерживает и даже впитывает в себя воду, которая при отрицательных температурах благополучно для себя и неприятно для вас замерзает, попутно расширяясь.
Уже много лет автору не приходилось сталкиваться с примерзанием резиновых уплотнителей к металлу кузова – головную боль всегда доставляют именно бархотки, пока не обработаешь их. Правда, вспоминаешь о необходимости этой процедуры после того, как двери впервые за сезон примерзли. Так случилось и в этот раз. Но скучно просто пропитать уплотнители силиконом – будем экспериментировать и пользоваться подручными и не очень средствами.
Альтернативы силикону
Безусловно, самое подходящее средство для пропитки уплотнителей – силикон. Составы на его основе выпускаются в разных вариациях. Наиболее распространенный – в виде спрея в баллоне. Варианты а-ля шариковый дезодорант или бутылочка с губкой-аппликатором на конце компактны, но пользоваться ими не всегда удобно. Тем же шариковым аппликатором наносится столько пропитки, что ее все равно приходится растирать.
Но при использовании спрея не стоит брызгать его прямо на резинки, ведь силикон неизбежно попадет и на окружающие поверхности, а удалить его крайне проблематично. Проще всего нанести состав на губку и натереть ею уплотнители.
Есть ли альтернативы силикону, особенно в быту? Из рядовых вещей сразу приходит на ум водоотталкивающая пропитка для обуви. Правда, в ее составе, как правило, именно силикон и воски. Теоретически должна работать и не вредить.
Многие используют для пропитки уплотнителей глицерин. Судя по отзывам, он хорошо работает, освежает резину и защищает от примерзания. Продается в аптеках в чистом виде, а также содержится в составе многих кремов. Но глицерин гигроскопичен, именно поэтому он широко распространен в косметической промышленности.
В интернете встречаются рекомендации пропитывать резинки вазелином, хотя теоретически резинотехническим изделиям он может больше навредить, чем принести пользы. Но с бархоткой все должно быть нормально.
Еще один часто встречающийся совет – воспользоваться WD-40. Доподлинно состав этой проникающей смазки неизвестен, да и назначение у нее определенно другое. Относительно ее взаимодействия с резиной сломано немало копий: в теории «вэдэшка» способна вредить уплотнителям, но на практике находятся люди, которые ее используют, и все у них нормально.
Менее распространенные варианты – касторовое и даже подсолнечное масло. Ни то ни другое проверять нет желания: подсолнечное прогоркнет и будет вонять.
Кто кого?
Испытывать на бархотках крайне медленно сохнущую WD-40 не хотелось. Поэтому мы взяли силиконовую смазку и пропитку для обуви, которые имелись в хозяйстве, а в ближайшей аптеке приобрели раствор глицерина и косметический вазелин.
Верхний уплотнитель водительской двери обрабатываем силиконовой смазкой. Обыкновенный 3ton, который мы использовали еще в тесте чернителей шин. С помощью губки наносится легко и быстро, главное – избегать попадания на другие поверхности.
На бархотку передней правой двери наносим водоотталкивающую пропитку для обуви, в основе которой пчелиный воск и силикон. В ход также идет кусок губки, с нанесением никаких проблем, за исключением того, что пальцы под воздействием вытесняющего газа знатно отмерзают.
Еще слегка влажный уплотнитель задней двери на водительской стороне обрабатываем глицерином, предварительно хорошо протерев его. Бархотка активно впитывает раствор, становясь заметно влажной. Даже пришлось убирать излишки вещества салфеткой. Кстати, в резиновый уплотнитель глицерин не впитался, оставшись высыхать на поверхности.
Наконец, настает черед задней правой двери, на бархотку которой наносим косметический вазелин. Просто выдавливаем его тонкой полоской из тюбика и втираем в поверхность губкой.
Три из четырех открылись легко и непринужденно, небольшая заминка возникла только с задней правой дверью. Но на этот раз уплотнитель не примерз к проему – его держал слой льда, образовавшийся снаружи на стыке двери и крыши. Убираем лед – все без проблем открывается.
Теперь присмотримся к бархоткам. Оба передних уплотнителя, а также уплотнитель на задней правой двери сухие, на них можно рассмотреть только отдельные ледяные точки.
А вот бархотка на задней левой двери, обработанная раствором глицерина, покрыта плотным слоем льда. Но она после пропитки и оставалась наиболее влажной. Пока наблюдаем дальше.
Вечером того же дня, после того как выпал снег, все четыре двери слегка «подзадержались», прежде чем открыться. Причина – во все той же замерзшей на внешней стороне кузова воде. Сами уплотнители вновь не примерзли к проемам.
Во время вечерних поездок при остановках регулярно открываем и закрываем двери, чтобы бархотки, резинки и проемы смочились моросящим снегом, после чего оставляем автомобиль до утра.
Следующим утром лишь легкий морозец. И снова ничего не примерзло – все четыре двери открылись без сопротивления.
Наш вердикт
Все испробованные составы в той или иной степени работают. После их использования уплотнители с ворсовым покрытием не примерзли к дверям. Правда, эффективность глицерина выглядит сомнительной.
Однако обработки требуют не только бархотки, но и резиновые уплотнители, а в случае с ними силикон, как ни крути, остается лучшим средством. Он и водоотталкивающие свойства придает, и резина после его нанесения становится менее жесткой и более эластичной, что может благоприятно влиять в том числе на шумоизоляцию.
Поэтому, если вы оказались вдали от магазинов и перед вами стоит задача сделать так, чтобы в ближайшие дни двери не примерзли к проемам, можно использовать подручные средства: глицерин, кремы на его основе, вазелин, пропитку для обуви. Или просто перед длительной стоянкой протереть тряпкой уплотнители и проемы. Ну а для полноценной обработки перед зимой лучше применять силикон.
Машины на разбор в базе объявлений Автобизнеса
Zима и Vольво: Выбираем смазку для уплотнителей дверей
Не подмажешь — не откроешь
С погодой в этом году непонятно что происходит… На Новый год дождь и потом ещё неделю плюсовая температура даже ночью. А утром 9 января я не смог открыть задние двери, как будто сваркой заварили — ночью было минус 8. Не подмажешь — не откроешь.
На примере других вот как то так примерно:
www.drive2.ru/l/490389333887418591/
www.drive2.ru/l/490000656526999869/
Но давайте начнем по-порядку, пройдём по логической цепочке и сделаем это так, что бы было понятно всем раз и навсегда.
У Volvo XC60 по верху дверей идёт двойной резиновый уплотнитель с ворсом, т.н. «бархотка». Зачем? Всё очень просто. Производитель понимает, что двери у XC60 очень тяжелые, а автомобиль позиционируется как достаточно комфортный (маркетологи называют такие «премиум») и снабдил их (двери) бархотками — что бы резинки не скрипели на каждой кочке и при этом не давали воде затекать сверху к внутреннему уплотнителю (проёма).
Но, как говорят в народе, каждая палка о двух концах. Всё хорошо с такими уплотнениями, но зимой, если днём тепло, то подтаявший снег превращается в воду, которая стекает за уплотнитель и задерживается между ворсинками бархотки, а ночью от морозца вода замерзает, расширяется и распирает ворсинки не давая воде стечь, удерживая воду на бархотках (если ещё не замерзла) что впоследствии цеметирует контакт между уплотнителем и кузовом и не позволяет сколоться льду от приложения усилия при открывании двери. Проблема присуща в основном только задним боковым дверям — там уплотнитель почти горизонтально расположен и вода вообще не стекает, у передних боковых уплотнитель расположен с наклоном по верхнему профилю двери и вода спокойно стекает по внутреннему безворсовому водосточному каналу между бархотками. На задних канал есть, но нет наклона.
Автовладельцы используют следующие виды смазок:
1. Силикон. Всем известный.
При нанесении на поверхность смазка образует сплошной полимерный слой, придающий отличные водоотталкивающие свойства и повышает скольжение.
Я взял лучшего представителя — Liqui Moly Silicon-Spray (3955). В баллоне с распылителем. Обильно обработать каждую ворсинку поможет баллон с сильным напором силикона. Чем хорош баллон? Для мелкодисперсного распыления силикон там разжижен бензинами/растворителями, а газ выталкивает разжиженный силикон под большим давлением и загоняет в мельчайшие поры и уголки, выбивая из-под себя воду (если поверхность до нанесения была влажная). Бензин потом испаряется и на поверхности остаётся тонкая «скользкая» плёнка силикона. Очень удобно обрабатывать труднодоступные, сложные поверхности, скрытые полости, с шероховатой структурой (для заполнения и выравнивания их силиконом). Но фишка Liqui Moly 3955 в наличии небольшого тонкого носика для распыла — тем самым силикон разбрызгивается не хаотично во все стороны и под большим углом, а чётко в нужное место и нет необходимости прикрывать стекла и другие смежные поверхности от забрызгивания.
Минус в спрее вижу только один: после обработки и испарения растворителей-разжижителей остаётся очень тонкая плёнка силикона. Нужно несколько раз обрабатывать, создавая всё более и более толстый слой силикона на поверхности, иначе от трения уплотнителя о кузов силикон быстро истирается (вытесняется давлением).
Силикон в виде густой смазки. Это уже лучше, т.к. наносимый слой силикона сразу больше, но менее удобно наносить и обрабатывать. Например, шариковый аппликатор типа 3ton очень неудобен, не подлезть в узкие места, много вытекает, если упадёт — через шарик всё вытечет (разжижен бензином?), пока обработаешь уплотнитель — сам весь уделаешься, и на морозце шарик замерзая плохо вертится, поверхность контакта мала. Здесь в качестве густой смазки мне понравился опять же Liqui Moly Silicon-Fett в тюбике с аппликатором-губкой — очень удобно: в любой мороз давишь сколько нужно (визуально контролируя) и губкой (с большой площадью контакта с поверхностью) распределяешь, при необходимости можно на палец выдавить и куда-то «напихать» смазку.
Огромный плюс силикона — можно наносить при любой температуре, даже значительно ниже нуля. Запомним это замечательное свойство.
2. Вазелин, глицерин и прочие натуральные масла.
Не получили распространения в России из-за плохой стойкости к температурам — очень сильно густеют даже при слабеньком морозце, плохо наносятся, сгустками, твердея плохо сцепляются при этом с поверхностью. При нанесении нужно тепло — и сама смазка должна быть тёплой и обрабатываемая поверхность (уплотнитель) тоже.
Например, я использовал карандаш Sonax 499100 GummiPflegestift — в составе карандаша вазелин и олений жир.
Даже, если при околонулевой температуре отогреть карандаш в руке — на холодной резинке этот вазелин будет как воск. Ну очень неудобно. Производят такие непопулярные у нас препараты в основном немецкие производители типа Sonax и Ravenol. Кстати, Ravenol Glycerin Stift, в отличие от Sonax, содержит глицерин.
При этом, эти аппликаторы при намного меньшем товарном объёме дороже силикона. Зато на бархотке склеит все ворсинки как воск толстым слоем. Как пластилином замажет. Но, повторюсь, при низких температурах замерзает, тяжело и неравномерно наносится. Пластилин.
Огромный минус глицерино-вазелинов — невозможно наносить при низкой температуре, даже около нуля. Запомним это неподходящее нам свойство.
3. Прочие бытовые средства.
Самые экономные и скупые (чаще европейцы, конечно же) используют средства для обработки обуви (защита от воды нубука и замши) — это, например, такие как Salton и прочая обувная и одёжная хрень. Очень дёшево, т.к. самое дорогое там как правило — это сама губка и коробка, а не средство. Рабочего активного средства там кот наплакал, концентрация очень мала.
По сути, в составе сильно разжиженный микс из силикона/вазелина/масла в небольших количествах. Бытовой микс из остатков производства. Чистая силиконовая смазка (см. п.1) намного лучше.
4. Самое лучшее средство — это на базе PFPE-смазки. PFPE-смазка — считается как самая продвинутая синтетическая смазка. Например, это Carbaflo XTR5F-80 и KSP105 от Fuchs или DuPont Krytox GPL105 — лучшая стойкость. Но дорого. Порядка от 20-45 долларов за 1 грамм.
Отличительные особенности этих смазок. По сути, это как силикон, только более стойкий. Поэтому многие автопроизводители (особенно — премиум сегмент) производят (заказывают производство в основном у DuPont или Fuchs) свои фирменные оригинальные смазки для обработки уплотнителей и «антискрипа» именно на базе PFPE-смазок.
Например, у Land Rover оригинальная смазка для уплотнителей (и антискрипа пластика) на базе PFPE — с артикулом CYK500010 весом 20 г. (это аппликатор на базе Carbaflo XTR5F, которую выпускает для LR Fuchs), а BMW с артикулом 83230309627 и весом 56 г. — это смазка Carbaflo KSP 105 и стОит она аж 2600 руб. А DuPont свою PFPE-смазку Krytox выпускает для BMW, Honda, Mercedes-Benz, Ford, GM, Opel, Jaguar, Fiat-Chrysler.
Я приобрёл 3 разных средства и нанёс их небольшими участками на кусок резинового уплотнителя и бархотку одной из дверей.
Слева направо равными частями:
Первый идёт спрей-силикон (обычным одним слоем по-пшикал) > потом пару сантиметров необработанной бархотки (чтобы отделить участки друг от друга) > далее вазелиновый карандаш Sonax GummiPflegestift > ещё пару сантиметров необработано > PFPE-смазка LR CYK500010 > и последняя часть необработанная до самого конца бархотка как есть.
Наблюдал за этим уплотнителем недели три, за это время были и дожди и мороз и даже автомойка — т.е. обычная эксплуатация. А в один из дней я не смог утром открыть необработанную заднюю боковую дверь — примёрзла бархотка.
Не буду выносить вам мозг всеми подробными наблюдениями и впечатлениями. Постараюсь быть кратким:
1. Спрей силиконовый — вещь одноразовая, довольно быстро исчезает с обработанной поверхности. Уж не знаю из-за чего и почему: то ли от частого трения истирается, то ли вода вымывает, то ли плёнка тонковата, то ли просто испаряется. Разово после мойки (выбить воду) или перед ожидаемым морозом обработать — нормально.
2. Смазка (густая) силиконовая — это уже намного лучше. Если толстым слоем. Но идеально только в тех местах, где ни одеждой ни руками не касаемся — смазка может испачкать. Для бархотки на верхней части дверей ХС60 — это самый оптимальный (цена/качество) вариант. На других уплотнителях малопригодна — жирной смазкой можно испачкаться.
3. Вазелин — самая лучшая защита ворсистого уплотнителя. Но при этом хуже всех наносится, очень сильно заметна после нанесения. Дубеет на морозе. С гладких поверхностей (типа ровного резинового уплотнителя) при морозе даже отпадает (как затвердевший воск с пальцев).
4. PFPE-смазка. По ощущениям я бы назвал это смесью вазелина с силиконом. Тот самый идеал для любых уплотнителей на все случаи жизни. Более стойкий к истиранию и испарению, чем силикон. На морозе остаётся жидким. Не нужно наносить очень жирно, расход меньше чем у силиконовой смазки. Если силиконовая смазка по консистенции как герметик, то PFPE-смазка — как подсолнечное масло. При тёплой погоде, почему-то только на участке бархотки с этой смазкой — собрала на себе как магнитом всю воду с уплотнителя — это визуальные впечатления. В действительности, предполагаю, что смазка как герметик перекрыла движение воды, а при открывании двери вода полилась в месте перекрытия, т.е. по смазке.