Си-Би в машину. Часть 5. Установка и настройка антенны Lemm AT-1002 MiniTurbo.
Вот антенна у меня в руках.
Радиостанция в машине, всё есть.
Приступаем.
Для начала напоминаю: Все врезные антенны идут без разъёма! Его необходимо покупать отдельно и припаивать.
Антенна устанавливается на правый водосток, на его середину (так лучше.
Провод идёт по водостоку и заходит справа, в заглушку.
При установке крепежа, места касания с кузовом были зачищены, снизу проложил 3 ребристых гравера, для ещё более хорошего контакта.
Все места обработал вот такой смазкой против окисления контактов. Кроме того она токопроводящая и отлично улучшает контакт.
После того, как все соединения промазал (в том числе и антенны), завёл кабель и потом отрезал лишний провод (1,5 метра). Далее припаял разъём (с ним провод бы не зашёл).
После всего этого я подключил заранее приобретённый КСВ метр SWR-171.
Я конечно знал, что антенна Lemm AT-1002 MiniTurbo крайне капризна и очень плохо настраивается, но на чудо рассчитывал.
Его не произошло, КСВ показало свыше 3!
Для чего нужно настраивать КСВ на Си-Би радиостанции?
Я отдалюсь от всяких умных разъяснений и радиотерминов и скажу лишь то, что будет понятно и интересно простому пользователю. Приведу пару пунктов, которые считаю самыми важными.
1) При высоком КСВ радиостанция может сгореть.
Да, это действительно так. Она может просто сгореть. Выйдет из строя выходной каскад, т.к. нагрузка на него возрастает очень сильно.
Как побочный пункт — увеличенный нагрев при работе на передачу.
2) Понижение выходной мощности радиостанции.
Для защиты, а также ввиду технических особенностей работы радиостанции с антенной, у которой высокий КСВ, выходная мощность падает, причём достаточно сильно.
В моём случае, при КСВ=3, мощность передачи, вместо 10 ватт, была почти 2 ватта!
3) Радиус передачи сигнала будет крайне мал. Вы будете слышать, а Вас нет.
Продолжим настройку моей антенны…
Замер КСВ проводился в середине сетки D, т.е. рядом с каналом дальнобойщиков и на частотах, где обитает большинство радиолюбителей.
При этом, как оказалось, минимальное КСВ, порядка 1,2-1,3 было в начале сетки А. Значит не всё потерянно.
Тем, кто не знает, как проводить замер КСВ, на бюджетных КСВ метрах, поясню.
Подключаем КСВ метр кабелем длинной 1 метр к радиостанции, а к нему антенну. Жмём на тангенте передачу, переключаем КСВ метр в режим FWD, боковым регулятором устанавливаем стрелку строго в положение SET (по правому прибору). Потом переключателем, переключаем КСВ метр в REF. Смотрим наш КСВ.
Повторяем все шаги, на всех сетках радиостанции, желательно как минимум по 3 канала в каждой сетке (1, 20 и 40).
Неудобно…
Резать штырь?
Не вариант, он и так короткий, всего 1 метр. Значит нужно лезть к катушке в самой антенне, убирать витки.
Созвонился с радиолюбителем Александром (позывной 0026, часто сидит на вызывной частоте 27,200, с базы, вечером), он у нас в районе живёт. Договорились, что я подъеду после работы.
Встретились.
Началась настройка.
В итоге пошли греть катушку, для уменьшения количества витков.
Стали убирать по витку, КСВ пошло на нужную частоту. Потом снова виток и… КСВ убегает вверх.
Выругались. Делать нечего.
Перематываем катушку, повторяем операцию, вновь КСВ убегает.
Изменение длинны штыря (выдвигание и задвигание), никакой роли не играю.
Решено, что завтра он дорабатывает катушку, чтобы можно было отрезать по пол витка. Он решает вынуть заклепку и сделать сквозное отверстие с резьбой.
В заключении решаем проверить правильность моей установки крепежа и прочего. На нижнюю катушку, ставим его антенну — Sirio 5000. Антенна сразу показывает КСВ 1,1!
Вывод, вся соль действительно в антенне.
Кстати, настраивали вот таким аппаратом, со встроенным КСВ метром.
С ним гораздо удобнее, чем с дешёвым КСВ метром. Во первых. Аппарат наворочен и не выйдет из строя, не перегреется и т.д. и т.п.
Мы просто крутим ручку частоты и наблюдаем снизу полосу со значением КСВ, тем самым понимаем, куда у нас уходит КСВ.
На следующий день, повторяем настройку с уже доработанной катушкой.
Дойдя до близкой частоты, начинаем убирать пол витка.
Вот значение КСВ уже 1,3!
Теперь регулируем положение обмотки, расстояние между витками и…
ЕСТЬ! КСВ — 1,1!
Снимаем антенну, поднимаемся домой. Проходим все соединения паяльником, обмотку фиксируем термоклеем. Собираем. Перепроверяем. Всё отлично!
Правда антенна не сахар и диапазон у неё узкий, т.е. КСВ быстро поднимается на частотах выше и ниже. В итоге мне указали предел спокойной работы моей антенны — 26,5 — 27,8.
А вот показания КСВ:
В общем антенну настраивали 2 дня.
Александр очень щепетильно подошёл к делу, кучу раз перематывал катушку и всячески старался добиться идеала от этой антенны. Что ему и удалось.
Пока настраивали, приятно побеседовали. Узнал много чего нового и интересного.
В общем, с настроенной антенной, довольный как слон, поехал к себе в гараж. В это время, Александр поднялся домой и стал работать с базы. также было решено с другой части района привлечь Волговода и радиолюбителя со стажем Деда Вову. Он работал с машины, с магнитки на багажнике, короткой.
По пути увидел прикол. На светофоре заметил, что при работе на передачу у сзади стоящей Toyota Land Cruiser, выключаются фары (ксенон). Включаются после отключения передачи.
Приехав в гараж начали тестовую связь.
Связь в FM модуляции:
Связь в AM модуляции:
Расстояние до базы Александра было около 1,86 км. Но его оборудование и антенна на крыше, естественно, вне конкуренции.
До Деда Вовы было уже 3,55 км и сложная городская застройка.
Канал дальнобоев ловит, но их оборудование часто не настроено, потому и связь с ними не очень. Ловил тех, кто дальше едет, а те, кто вроде рядом, в итоге в шумах.
Послушал общение с проходов.
Также поймал автоинформатор Волгоградского АРК.
В итоге у меня в станции забито 3 канала:
1) Частота 27.135 МГц (канал 15 сетки C(D)) — частота дальнобойщиков, АМ модуляция)
2) Частота 27.085 МГц (канал 11 сетки С(D)) — частота Волгоградского АРК, FM модуляция).
3) Частота 27.200 МГц (канал 20 сетки С(D)) — вызывная частота в «нулях», FM модуляция (тут обитают радиолюбители, можно поймать общение на проходах).
Напоследок заметил.
В гараже стоит магнитола. Подключена через простой блок питания от компьютера.
При работе на передачу, этот БП выключается!
Вот видео, тут всё видно:
Так что при установке антенны и радиостанции, делайте всё правильно! Иначе есть шанс, что при работе на передачу, это будет сказываться на машине. Это может выглядеть, как изменение оборотов двигателя или же отказ работы мотора.
В общем, у меня наконец всё настроено! Теперь я в эфире! Станция настроена на сканирование каналов, которые я указал выше.
Так что всем удачи на дороге!
Хорошей связи!
До встречи в эфире.
И — 73!
Приём, приём, как слышно: самостоятельно подключаем и настраиваем Си-Би-радиостанцию в автомобиле
Несмотря на погодные катаклизмы, лето в этом году все же вступило в свои права, и множество легких на подъем автотуристов устремилось в дальние маршруты – кто на юга, а кто и в более любопытные и отдаленные уголки необъятной России. В разгар периода путешествий у автовладельцев традиционно возрастает интерес к Си-Би-радиостанциям, работающим на «канале дальнобойщиков», способных принести пользу в дальнем путешествии. Для желающих приобрести и установить рацию самостоятельно – наш инструктаж!
Подключение радиостанции к питанию
Н ижеследующий гайд по инсталляции Си-Би-рации в автомобиль касается не тех, кто юзает радиосвязь ежедневно и профессионально, а тех, кому она нужна для эпизодического использования, в основном в дальних поездках. В этом случае большинство водителей предпочтет не крепить рацию в салоне стационарно, портя интерьер и провоцируя парковочных воров, а захочет пристроить её временно в подходящем месте: между сиденьями, между сиденьем и боковой стойкой или в лотке для мелких вещей под торпедо, как это сделано, к примеру, на фото Chevrolet Lachetti:
Пристроили рацию – подключаем к ней питание! Бытует мнение, что радиостанцию в автомобиле непременно нужно подключать отдельной проводкой от АКБ, однако это решение больше подходит для ежедневного использования. В нашем же случае эпизодического использования это совершенно не нужно – гораздо удобнее взять питание с разъема прикуривателя. Это самое простое, быстрое, и при этом, особо подчеркнем, вполне корректное подключение. Не халтурно-компромиссное, как некоторые думают, а отвечающее всем требованиям – как в плане силовой части, так и в плане непосредственной работы радиостанции в эфире.
Такой коннект абсолютно безопасен для электропроводки и осуществляется за полчаса. А главное, он оптимален в случае нового автомобиля и вредных гарантийщиков, только и ищущих повод, чтобы отказать в гарантии по надуманным причинам.
У радиостанции с выходной мощностью 4-5 ватт максимальный потребляемый ток не превышает 2-3 ампера, а у радиостанции мощностью 8-10 ватт – менее 5 ампер, что как минимум вдвое-втрое меньше тока предохранителя, защищающего разъем прикуривателя.
штекер провода питания рации должен быть вставлен именно в прикуриватель в торпедо, использовать разветвители, качество которых часто отвратительное, нежелательно!
Если же гнездо прикуривателя одно, а питать в дороге нужно и телефон, и регистратор, и другие гаджеты, а гарантийный период уже завершился, и ваши умелые руки не пугаются необходимости протащить провод из подкапотного пространства в салон, то можно подключить радиостанцию напрямую к АКБ. Хотя ещё раз замечу в скобках: такое подключение не имеет каких-либо преимуществ перед питанием через прикуриватель – ни с точки зрения электробезопасности, ни с точки зрения качества связи.
В этом случае придётся купить трёхметровый (примерно) отрезок обычного электросетевого провода сечением 2х1,5 мм, упаковать его по всей длине в пластиковую гофру и протащить от аккумулятора в салон через какой-либо резиновый уплотнитель моторного щита. На концы проводов возле АКБ обжимаются или паяются клеммы под болтики М6 и предохранитель на 10 ампер (предохранитель ставится в плюсовой провод рядом с аккумулятором), а к двум противоположным концам проводов подключается «хвост» питания радиостанции с соблюдением полярности. Место соединения проводов тщательно изолируется липкой лентой или термоусадкой.
Установка антенны
Станция установлена и подключена, теперь монтируем антенну. Будем считать, что она у нас быстросъемная на магнитной подошве, что не потребует портить кузов для установки. Поэтому дадим лишь несколько общих тезисов – без углубления в лишнюю теорию.
Настройка антенны
Собственно, настройка антенны — самый важный момент всей нашей истории. Возможно, настройку стоит заказать профессионалам: эти услуги недороги, работа занимает менее получаса и предлагается на парковках грузовиков и возле крупных автомагазинов на трассах. Но многие предпочитают самостоятельно разобраться в вопросе, исповедуют принцип «хочешь сделать хорошо – сделай сам!» и хотят иметь собственный комплект инструментов для контроля состояния антенны в дальнейшем. Для них — нижеследующий мастер-класс. Опять же: только алгоритм, без углубления в лишнюю теорию и физику происходящих процессов, в которую каждый при желании сможет погрузиться самостоятельно.
Для настройки антенны нам понадобится прибор под названием КСВ-метр (измеритель коэффициента стоячей волны), который несложно приобрести – Google в помощь. Стоимость простейшей модели – от 500 до 1000 рублей. Наиболее распространен прибор, уже много лет встречающийся в продаже под разными названиями (SWR-420, 430, KW-520, и т.п.), на самом деле – один и тот же китайский КСВ-метр с одним и тем же принципом работы и одинаковым обозначением переключателей и разъёмов. Прибор, безусловно, более чем средненький, но для нечастого использования вполне сойдет.
Также нам потребуется высокочастотный соединитель того же стандарта, что и гнездо на рации и штекер на кабеле. Он нужен, чтобы включить КСВ-метр между радиостанцией и антенной, не удлиняя существенно антенный кабель. Подойдет переходник-«бочонок» формата «папа-папа» (для жесткого подключения), или коротенький (10-20 см) антенный кабель, также с разъемами «папа» на обоих концах. Стандарт разъемов наиболее известен под именем «PL», именно так его нужно спрашивать в магазине.