Выносной прибор контроля давления масла
Дарова!
Как видно из названия листа, речь пойдет об установке дополнительного прибора контроля давления масла в двигателе.
Для тех, кто не в курсе, в предыдущем листе БЖ я искал информацию по установке этого прибора.
Спасибо большое людям, кто откликнулся и помог мне!
Итак, приборчик у нас не крутой,
его подогнали мне, дарственно )) Жаловаться не стану)
Марка «Auto Guage».
В комплекте было:
1) сам прибор;
2) датчик давления масла, для работы прибора;
3) инструкция по установке.
Вот и всё.
Но, чтоб установить это всё, по инструкции требуется проставка под маслянный фильтр,
которой у меня нет. Приценился к проставке под маслянный фильтр — 1100р.
Покупать не стал, решил пойти другим путём, а именно попробывать подключить этот прибор через тройник от ВаЗ 2106.
У друга был снят этот тройник с датчиком давления, снимали с ВаЗ 2107.
Сразу скажу, что от датчика давления масла от ВаЗ 2106, данный прибор не работает, не реагирует на него. постоянно ложит стрелку.
Тут чуть схитрил, решил вкорячить в этот тройник от ВаЗ 2106 датчик давления масла от «Auto Guage» Но, отверстие в тройнике от Ваз 2106 больше, чем посадочное место в датчике «Auto Guage».
Обратился к знакомому токарю, объяснил что требуется проставка под датчик «Auto Guage», которая будет без проблем вкручиваться тройник ВаЗ 2106 без всяких переделок. Проставку сделали мне очень быстро.
Вернемся к установке. Ставится тройник будет на ГБЦ (2112), прибор, естественно, на торпеду.
Чтоб было удобно ставить, пришлось снять фильтр нулевого сопротивления вместе с ДВРМ. Затем, выкручиваем штатный датчик контроля лампы давления масла.
На его место будет вкручен тройник от ВаЗ 2106. Но, сперва соберем этот тройник.
Внутри вставок тройника, просверлины отверстия, чтоб их совместить я использовал маркер, просто пометив две половинки.
Края проматываем Фомлентой.
Полезная вещь не только в сантехнике!
Далее, вкручиваем тройник в ГБЦ, затягиваем его так, чтоб метки от маркера (в действительности внутренние отверстия) совпали. Вверхнее отверстие вкручиваем штатный датчик контроля лампы давления масла. В нижнее отверстие — проставку под датчик давления масла «Auto Guage», а затем и сам датчик.
Сделали.
Выносной прибор был расположен и установлен на торпеде.
Чашки под приборы покупать не стал, сваял сам из того, что было…
Теперь Электрическая часть.
Вот, Вам, схема из коробки от «Auto Guage»
Чуть её изменив, я подключил таким образом.
По буквам из схемы:
Ч — Черный провод ( — );
Ж — Желтый провод ( + );
К — Коричневый провод ( + );
S — На датчик давления масла на клему с меткой G
WK — C датчика давления масла на АКБ на минусовую клему ( — ). Это обязательно!
Для этого использовал 3 провода от прибора: на «+», на «-» и на сам датчик. Потребовалось 2 соединительные колодки папа/мама, одна на два контакта, другая — на один.
«+» и «-» подвел к Вольтметру, он запитан через тахометр «Амфитон 219», который запитан от замка зажигания.
Поворачиваем ключ зажигания на одно деление, насос гудит, тахометр дернулся, вольтметр даёт заряд, и приборчик давления масла чуть заработал, загорелся, стрелка полезла к нулю.
Заводим, показания всех приборов меняются, давление выше нуля. При прогреве двигателя, 1500 об/мин, стрелка висит около 3ки,
чуть газанул до 3700 об/мин, стрелка прибора давления масла полезла выше.
Что сказать, работет.
Оталось узнать у Бывалых, правильно ли показывает прибор на таких оборотах двигателя. Хочу узнать исходя из того, что датчик на давление масла расположен на ГБЦ, а не на блоке ДВС. Есть ли разница в давлении?!
Спасибо, что следите за БЖ! Всем мира и осторожней на дороге! От Бывалых жду информации о показаниях данного прибора!
Дополнительный прибор давления масла ч.1
Всем привет!
Вдохновившись всем известной статьей решил взять быка за рога. Давление масла нужно постоянно контролировать, особенно на старой машине с большим пробегом. Особенно на машине с балансирными валами. Сразу оговорюсь, что шел я к этому постепенно, читал разные источники и обращался за советом к тем, кто через это прошел. Поэтому сразу хочу сказать спасибо тем, кто поделился со мной такой ценной информацией.
Все, что я буду описывать далее справедливо для 205, 235 и частично для 204,234 саабовских моторов. Начнем.
Первым делом я определил для себя конфигурацию датчика. Измерения будут происходить в дырке под штатный датчик аварийного давления масла. Причины этого описывались ранее многими людьми, но я повторюсь.
В нашем моторе присутствуют балансиры — лишний потребитель масла, а следовательно в этом месте есть риск потери давления из-за износа вкладышей.
Устанавливая датчик в корпус масляного фильтра, как это рекомендуется ВИСом, мы практически всегда увидим хорошие цифры, если конечно уплотнения на приемной трубе, крышка и сами шестерни маслонасоса в хорошем состоянии. А что происходит далее — не понятно. А далее по схеме у нас вкладыши коленвала, вкладыши балансиров, ГБЦ. Их износ приводит к существенной потере давления и следовательно масляному голоданию.
Устанавливая сендер доп прибора в отверстие под штатный датчик аварийного давления масла мы уже можем более подробно судить о состоянии вкладышей и вовремя заметить пропажу давления в этих местах.
В этой статье описывается установка доп прибора в 4 мотор, в блоке которого есть 2 отверстия на одном уровне. В одно вкручен штатный датчик, во второе заглушка. В 5 моторе инженеры сааба оставили только одну дырку. Т.к. мне не хочется избавляться о штатного датчика, необходимо купить тройник от жигулей с резьбой М14х1,5. Ну и на время, пока я определялся с выбором доп прибора, вместо него решил вкрутить механический манометр Измерит — 12111. Это даст представление о цифрах, которые мы должны будем видеть на доп приборе в случае, если прибор начнет врать.
Первым делом я нашел штатный тройник под дополнительный прибор давления масла от ВАЗ 2106, далее купил манометр. Скажу сразу, что найти тройник та еще проблема. Если кому-то будет нужен, подскажу где его можно купить.
Для того, чтобы все это дело вкорячить в машину нужен подъемник/яма/эстакада. Договорился с AndreiKomar сгонять к нему в гаражный кооператив. Там есть эстакада с навесом — то, что надо. Загоняем тачку на эстакаду и продумываем порядок действий.
Теперь доступ в штатному датчику у нас открыт.
Везде была инфа о том, что под штатный датчик нужен ключ на 22 с прорезью. Я конечно ничего не проверил и купил лямбда-откручиватель на 22. Оказалось, что под датчик нужен ключ на 24, пришлось колхозить оснастку на месте — попросил ребят пропилить болгаркой в головке на 24 прорезь. Немного поматерившись датчик открутился.
Т.к. прорезь в головке была острая, немного повредил провод, но не смертельно. Далее берем наш тройник, штатный датчик и манометр и идем в гараж. Закрепляем все это дело в тисках и протягиваем. Штатный датчик вкручивается в штуцер, а манометр в ответвитель. Сразу предупреждаю, что соединение шланга и прибора протягивать не нужно, иначе прокладка заблокирует маслоканал, стрелка зависнет и он ничего показывать не будет. Проверено на личном опыте))
Довольные, но ничего не подозревающие идем к машине и вкручиваем этот бутерброд в штатную дырку. Далее накидываем стартер и понимаем, что он, собака, не налезает. Эпический провал всей операции, сушим весла. Штатный датчик слишком громоздкий, стартер упирается в него.
Но нельзя было так просто полдня провозиться и не получить никакого результата. Отказываемся от тройника и штатного датчика и вкручиваем тупо манометр в дырку. Похер.
По приезду домой начал думать, какой датчик вкрутить вместо штатного. Есть вариант от ситроена, под ту же М14х1,5 резьбу, цена вопроса 200 рублей, заказал. Датчик пришел и он реально гораздо меньше штатного. Тут черт меня дернул зайти в таз-магаз. На полке увидил штатный датчик от жигулей и он был еще меньше! Цена вопроса 60 рублей. В итоге вот что мы имеем.
Штатный саабовский датчик идет вместе с проводом. Датчик от ситроена и жигулей с клеммой «папа». Отрываем провод от штатного датчика и обжимаем на него клемму «мама». Соединение пролудили, покрыли бесцветным лаком и в термоусадку. А то летит, понимаешь, всякое дерьмо из-под колес. Сам провод тоже получил дополнительный слой термоусадки, т.к. при съеме я повредил изоляцию.
Для полного комплекта не хватает доп прибора и переходника с резьбы М14х1,5 на 1/8 npt. Его нужно либо выточить у токаря, либо поискать на авторынке, либо заказать на али/ебее.
Доп прибор решено было брать Biltema, т.к. по качеству он не отличаются от всякой псевдо-брендовой китайщины и стоит при этом существенно меньше. Да и по стилю он хорошо вписывается — красная стрелка, белые цифры, ничего лишнего. Подсветку скорее всего подключать не буду. Дополнительно под него взял стакан на торпеду.
Вообще по доп приборам есть 3 варианта:
1. Двухпроводный китай с реостатом (хрень)
2. Трехпроводный китай с пьезо-датчиком (более точные и надежные)
3. Двухпроводная Япония (стоят нереальных денег, но говорят точно показывает)
Я выбрал вариант 1, т.к. нищеброд))
Привезли мне эту херню аж из Финки из фирменного магазина с барахлом — Biltema. Цена вопроса 19,99 евро за датчик (с сендером в комплекте) и 3,75 евро за подставку.
В следующей записи я расскажу о второй попытке установки всего этого хлама в машину, а пока предлагаю посмотреть на цифры, которые мне удалось увидеть на манометре на 15-летнем моторе, в который никогда не лазили.
Давление масла на холостых после часовой поездки по трассе со скоростью
Давление при 2000 об/мин. Т.к. шкала у нас в кгс/см2, в барах имеем цифру в районе 2,35. По ВИСу сказано, что давление в корпусе маслянного фильтра при температуре масла
105 градусов по Цельсию и 2000 об/мин должно быть не менее 2,5 бар на масле 10W-30. Напоминаю, что я мерил не в корпусе фильтра, а в месте штатного датчика давления масла.
В целом можно судить о том, что мотор, скорее жив, чем мертв, но с учетом того, что я лью 5W-50, цифра 2,35 бар меня не очень удовлетворяет. Для порядка хорошо бы замерить в корпусе масляного фильтра, чтобы установить точную причину потери давления.
В следующей части я расскажу об установке доп прибора, прокладке проводки в салон и померяю давление масла в корпусе масляного фильтра.
Большое начало цифровых приборов на диодных индикаторах. Часть 6. Указатель давления масла.
Так как погодка у нас заслезилась — вчера просидел весь день с паяльником. Можно сказать продуктивно, так как собрал 3 бакометра и 2 устройства управления стоп-сигналом на заказ, которые давно накопились 🙂
Свободное время и мокрая погода благотворно повлияла и на мой автомобиль. Дошли, наконец, руки и я доделал указатель давления масла. От бакомера схема, мало, чем отличается. По сути это только подсветка точки, так как диапазон роботы и у бакомера и у указателя давления одинаковый 0-360 Ом. Родные автомобильные датчики отличаются только шкалой 0-0,5-1 для бака и 0-4-8 для давления. Все остальное идентично и взаимозаменяемо. А вот прошивку нужно изменять, что я благополучно и сделал.
Плата и весь прибор по традиции собран в корпусе прибора 2103/06 и будет установлен на водительской стойке, с которой я уже затянул :(. Еще пару дождливых деньков и я ее доделаю.
Лицо прибора пленка оракал, вырезанная по макету
Заодно переделал указатель уровня топлива с надписи «PETROL» на надпись «FUEL» которая мне нравится больше, да и стандарт это :).
Тарировал прибор прямо на столе причем очень символически.
Перекопав Интернет на наличие характеристик датчика ММ393А, именно он используется для определения давления масла, нашел пару цифр, которых мне оказалось более чем достаточно.
Как известно датчика есть два. Первый на стрелку 2103, 2106, 2107, второй лампа контроля низкого давления есть на всем модельном ряде. Второй датчик замыкает контакты при давлении 0,5-0,6 кгс/см3. Дабы не паять лампу контроль в прошивке сделано мигание индикатора от 0,0 до 0,6 кгс/см3 что заставит водителя в данном случае меня обратить внимание на датчик.
Теперь вернемся к первому датчику ММ393А рабочий диапазон давления 0-8 кгс/см3 переведенный в диапазон роботы 0-320 Ом и приведены характеристики в нескольких точках измерения.
Вот точки тарировки указателя давления масла.
0 290.320 Ом
4 103.133 Ом
6 55.80 Ом
8 0.15 Ом
Опорным сопротивлением в указателе я взял 360 Ом как и для бакомера.
Тарировал я по максимальному значению по 3 точкам 4,6,8 — 0 для контроллера точкой не является 0 он и есть 0.
Вот так выглядит процесс тарировки
Специально для скептиков, а так же для всех кто ожидает от указателя давления, бакомера и прочих приборов такого же принципа роботы, обясню почему, не делал плавную кривую, точные измерения давления и прочею фигню.
Изначально давление переведено в сопротивление механическим способом с использованием биметаллических компонентов. Уже вопрос точности прибора уплыл. Не аргумент? идем дальше завод указывает диапазон сопротивлений для определенного давления в приделал 30 Ом. Учитывая диапазон роботы датчика 320-360 Ом — 30 Ом это 10 % погрешности 🙂 Вы еще верите в точность и тарировку этого прибора. Дальше еще интереснее такую же погрешность имеет и стрелка в вашей приборке. И того ваше давление или уровень топлива имеет +-20%. Так что не тешьте себя иллюзиями, что установив бакомер или указатель давления вы будете засекать расход или проверять давление в зависимости от чего либо. Это всего лишь красивая игрушка не более. Датчик температуры сознательно буду менять на электронный с точностью +-0,5 С.
Надеюсь, часть вопросов отпадут. Так как я верю (пока еще) что многие все таки читают, а не только смотрят картинки :).
Ну и на последок несколько фотографий и страшненькое видео с телефона для демонстрации работы.
Установка доп датчиков AutoGauge (авто гейдж) температуры масла, ОЖ и давление масла.
Доброго времени суток!
ВНИМАНИЕ! БУДЕТ ОЧЕНЬ МНОГО БУКВ!
И ПО ПРИЧИНЕ ТОГО, ЧТО САЙТ Д2 ИМЕЕТ ОГРАНИЧЕНИЕ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ФОТОГРАФИЙ В БЖ, ДАННАЯ СТАТЬЯ БУДЕТ РАЗДЕЛЕНА НА ДВЕ ЧАСТИ
Наконец-то сбылась моя давняя автомобильная мечта в установке дополнительных датчиков, а в первую очередь конкретно по температуре и давлению масла. По температуре ОЖ датчик был комплектом, потому то же был установлен. Скажу сразу, что комплект датчиков был приобретён у одного моего очень хорошего товарища и договорились мы с ним о цене в 3000 тыс руб за все три датчика со всеми сенсорами и проставками.
Данные датчики были установлены ещё в Октябре 2017 но только сейчас, в Феврале 2018 я наконец-то добрался что бы о них написать. За всё это время датчики касающиеся масла работают на Ура, а вот по ОЖ изначально показания неверные, скорее всего из-за проблем с сенсором, но меня это не сильно пугает или огорчает, поэтому как появится настроение и желание, попробую разобраться в чём дело а пока самое главное, что два самых необходимых для меня датчика работают.
Конечно многие скажут, что это всё ерунда, да и показания они с луны показывают. В одночасье соглашусь, но только в том случае, если установить китайские анологи (так как с ними больший процент погрешности) и если у вашего двигателя будет по какой-то причине сильная вибрация, так как сенсоры на давления масла и топлива не любят вибрацию и от этого их мембрана разрушается и показания начинают быть неверными после небольшого времени эксплуатации.
Раньше я всё не мог себе купить доп датчики по причине того, что хотелось сразу купить хорошие, но цена хорошего датчика варьировалась от 10 до 17 тыс руб за штуку в зависимости от того какой он фирмы и новый ли он или б\у. А китайские аналоги как-то побаивался покупать, так как у них ценники около 2000 тыс руб за штуку. Но тут вышло так, что у товарища оказались датчики фирмы AutoGauge люминесцентные (не путайте с китайской подделкой AutoGage) которые он очень давно себе покупал, но потом продав машину больше он не ставил их, так как машины у него стали часто меняться. В итоге почитав о такой фирме и узнав что это корея, я решил всё же попробовать и приобрести, тем более как и писал выше, за все три штуки они обошлись мне в 3000 руб
Немного расскажу причины по которым хотел себе доп датчики и далее будет уже расписан процесс установки и их подключения.
О таких датчиках первые мысли появились оооооооочень давно, и всё из-за того, что люблю зимой бочком покататься на парковке или замёрзшем карьере и много кто знает, что при очень длительном и тем более непрерывном катании боком, температура масла имеет свойство нагреваться во много сильнее чем охлаждающая жидкость (ОЖ), от чего потом масло начинает терять на такой момент свои свойства по смазыванию внутренних частей двигателя а так же начинает падать давление масла, что то же очень плохо сказывается на двигателе. И так как такие датчики позволяют в онлайн режими всё отслеживать, это и позволяет своевременно перестать давить педаль в пол и дать двигателю остыть от варварских, быстрых и высоких скачков оборотов. Ведь все мы знаем, что лампочка давления масла на панели приборов начинает светиться тогда, когда давление масла очень и очень низкая или совсем пропадает на холостых оборотах после изнурительных пыток двигателя в дрифте (если конечно в двигателе уже чему-то совсем не пришёл каюк).
На своей первой машине я уже с таким сталкивался, после того и появились мыли об установке доп датчиков. Так как если они у вас есть, это позволит вам хоть и немного но всё же щадить двигатель вашего автомобиля.
Но и так же просто в повседневе такие датчики, особенно по давлению масла, могут то же сослужить пользой, тем более, если пробег у двигателя большой. А летом в жару ещё и будите знать темпер масла, и если вы любитель по гонять от светофора до светофора, то уже будите знать, стоит это делать или нет. Ведь как и говорил, что лампочка масла начинает светиться только тогда, когда совсем давление в ноль уходит а так, хоть заранее будете знать какое оно у вас и уже заранее задумаетесь о каких-то мерах. А через чур перегретое масло, по мимо потери своих свойств ещё и начинает проще говоря, улетать в трубу и тем самым уровень масла начинает уходить к минимуму.
Ну что ж, хватит мне разглагольствовать и пора уже приступать к самому главному.
Были приобретены датчики вот такого плана.
Вот так всё выглядит в полной комплектации
На второй фотографии вы увидите самодельную трубку по ОЖ, но вместо неё был установлен нормальный переходник такого плана (см фото ниже).
Очень важно! Что размеры таких переходников разные, поэтому перед покупкой обязательно замерьте или где-то от кого-то узнайте внутренний размер патрубка, что бы точно знать, какой переходник покупать.
А так же, такой переходник под сенсор ОЖ обязательно надо устанавливать в верхний патрубок радиатора охлаждения, что бы показания были максимально точными.
Так как датчики б\у и знакомый товарищ при их снятии с машины не стал заморачиваться со снятием проводов и просто откусил их, то у меня встал вопрос о их выборе. И решил я проверить их работоспособность на медных проводах от сетевого кабеля с сечением 0.51 мм =) Да, звучит колхозно, но практичность таких медных проводов которые спокойно пропускают через себя 12 вольт и способного через себя пропустить достаточную силу тока меня не отпугнула, к тому же у меня был шести метровый кусок медного экранированного кабеля да и идти в магазин за двойным каким-нибудь простым акустическим не акустическим проводом было лень.
Взяв сетевой кабель, состоящий из восьми жил и четырёх пар, я использовал по одной паре на каждый датчик, а точнее, подключение одной такой пары проводов использовались для подключения сенсора и массы, 12В я уже подключал многожильным проводом на замок зажигания.
Собственно сам двойной провод от витой пары
О том, где расположить датчики, я уже давно знал, это левая стойка.
Данные датчики имеют нижнюю плоскую часть, благодаря которой датчик можно приклеить на двухсторонний скотч или прикрутить к чему-либо через спец отверстия.
Немного по размыслив, было принято решение их прикрутить, и то, как бы это сделать максимально аккуратно и красиво при этом не принося вреда от варварских методов вкручивания саморезов в металл, я снял пластиковый молдинг со стойки и сделав отверстия под прикручивание датчиков, разместил и прикрутил их на маленькие болтики так, как мне и хотелось. Но прежде чем прикручивать, сначала и примерял датчики и делал метки так, что бы знать, на каком расстоянии друг от друга мне их устанавливать. К сожалению нижний датчик у меня чуточку ниже чем два верхних, но в целом выглядит прилично.
Далее фото как было придумано и сделано со стойкой.
Как вы поняли, использовались такие болтики, которые потом затягивались гайками
Далее, после примерки и отметок, были сделаны отверстия и установка.
[Электрооборудование] Виды датчиков давления масла
В большинстве автомобилей все банально просто. Лампа аварийного давления масла одним контактом соединяется с плюсом при включении зажигания, а вторым контактом подключена к датчику аварийного давления, который в обычном состоянии соединен с массой, а при появлении в системе смазки двигателя давления большего чем порог срабатывания контакты размыкаются и лампочка гаснет.
Отличаются только пороги срабатывания. Как правило на дизельных двигателях давление ниже. Для более информативного информирования водителя лампочку могут дополнить зуммером или сделать ее моргающей.
На Volkswagen немного поизвращались и добавили еще один датчик.
1 — Датчик аварийного давления масла. Срабатывает при давлении масла менее 0,3 бар.
2 — Датчик недостаточного давления масла. Срабатывает при давлении масла менее 1,8 бар если частота вращения коленчатого вала двигателя выше 2100 об/мин.
Датчики одинаковые по резьбе и присоединительным размерам, но разные по принципу действия и параметрам срабатывания. Внешне отличаются только цветом и маркировкой.
Как показывает практика не для всех владельцев и даже «авто электриков» это имеет значение, от чего владельцы таких Volkswagen`ов нескучно живут и можно часто встретить в автомобилях отключенные зуммеры или химию с обманками в проводке.
Бывает и такое, что на иномарках есть и стрелочный указатель давления, например Audi 100. Тогда можно встретить объединенный датчик давления с двумя контактами: один на стрелку, а второй на лампочку.
Еще мне попадался в руки указатель давления масла, в котором встроенная лампочка аварийного давления и контакт на стрелке от которого она загорается. По сути это не задублированная система контроля давления, а всего лишь «будильник» для водителя, который на приборы не смотрит.
Ну и самый интересный вариант реализации я уже описывал в отдельном посте.