Будьте здоровы или почему машина чихает.
Всем доброго времени суток!
Маленькое предисловие:
Я всегда раньше заправлялся на Газпроме и другие заправки обходил стороной, но по воле случая и пустого бака всё-таки пришлось сделать это на Роснефти. После этого как-то странно стала себя вести машина — троит, провалы какие-то появились. Сразу стал думать в чём беда, как-то даже не подумав о плохом бензе…
Day 1.
Первым, на что я подумал, была заслонка, вернее не столько она сама, сколько датчики на ней, ибо провал при резком нажатии на газ не давал мне покоя.
Зная, что её чистота, кроме эстетического кайфа, мне ничего толком не даст.
Решил сразу махнуть регулятор холостого хода(РХХ) и датчик положения заслонки(ДПДЗ).
РХХ валялся в гараже один, заведомо рабочий, ещё с моего девятоса, а вот ДПДЗ перебрал я без малого 4 штуки.
Всё поставил на место и собрал, но чуда не случилось.
Совет с обслуживанием дросельки не прокатил, проблема осталась.
Ну нам же ночами заниматься нечем, полез ковырять бензонасос. В принципе залез не зря, нашёл под люком мелочи немножко и зажигалку xD
Достав бензонасос я был сильно удивлён тем, что при такой ‘чистой’ сеточке, я вообще ездил
Бенз в баке оказался немного маслянистым и вонял как-то подозрительно. Его решено было выкачать до 0.
Надышавшись этой фигнёй даже в пол первого ночи спать не хотелось вообще xD
Однако пришлось закончить, и валить в кровать.
Day 2.
На следующий день, я стоял у ворот своей ласточки с ничтяками)
Собрали, залили 95 бенза с Лукойла (ну чтоб прям наверняка).
Ииии, нет. Фигушки.
Потом сел телефон да и делать фотки я не успевал бы, ибо пробовали всё подряд.
— Сняли с рабочей машины ДМРВ — ноль эффекта
— Оттуда же притянули модуль зажигания — та же песня
— Заменили ДПДЗ и РХХ — опять не прокатило
— Заменили рампу с форсунками и РДП — нееет.
Всё не то. И совсем уже отчаявшись, решил я свечи выкрутить, думаю ну мало ли, мож залило этим недо-бензином.
Точно блин, прямо в яблочко! Мокрые свечки в 3 и 4 цилиндрах. Видимо когда первый раз выкручивал в темноте не увидел этой беды, ночью ж дело было.
В общем у другана взял за 160р свечи ИСКРА. Доверия они мне не внушали конечно, но не ставить же дорогущие Денсо в машину, которая только что отправила на тот свет 2 почти новые свечки.
Вкрутил, запустил двигатель… Да блин, даааа, работает) Радости не было предела)))
Вот так вот я в очередной раз перебрал кучу всего того, что и не требовало переборки в принципе.
Спасибо большое за внимание и удачи на дорогах!
Тема: Машинка всегда чихает при холодном запуске!
Опции темы
Поиск по теме
Отображение
Добрый день, форумчане!
Есть проблемки:
Всегда при холодном запуске (с утра или после простоя 6-8 часов) машинка чихает один раз. В чем проблемка, ОД, в прошлом году не смог выяснить, во время ТО ошибок не было т.е. движек работает правильно.
И еще, при температуре окружающей среды выше +1С, движек при первом пуске (с утра или после простоя 6-8 часов) всегда норовит заглохнуть. Завожу движек, обороты поднимаются до 1000-1100 и резко опускаются до 400-600 и через секунд 2-3 все нормализуется. Пару раз за год эксплуатации глохла. И это происходит только тогда, когда на улице плюсовая температура. При минусе такое не наблюдается
Господа, кто сталкивался? В чем проблемка? Бензин 95-экто (Лукойл), движек 1,4 (101 л.с.) Авео в новом кузове, автомат
Видео просмотрел, у меня чуток по другому. Вот видео моего запуска:
Добрый день, форумчане!
Есть проблемки:
Всегда при холодном запуске (с утра или после простоя 6-8 часов) машинка чихает один раз. В чем проблемка, ОД, в прошлом году не смог выяснить, во время ТО ошибок не было т.е. движек работает правильно.
И еще, при температуре окружающей среды выше +1С, движек при первом пуске (с утра или после простоя 6-8 часов) всегда норовит заглохнуть. Завожу движек, обороты поднимаются до 1000-1100 и резко опускаются до 400-600 и через секунд 2-3 все нормализуется. Пару раз за год эксплуатации глохла. И это происходит только тогда, когда на улице плюсовая температура. При минусе такое не наблюдается
Господа, кто сталкивался? В чем проблемка? Бензин 95-экто (Лукойл), движек 1,4 (101 л.с.) Авео в новом кузове, автомат
Была данная проблема, решила сменой заправки. Заправился на ТНК, на пустой бак и все прошло. А до этого как раз заправился на Лукоиле, только обычным 95-м. Просто в выходные они заливают полную гадость. Будь внимателен!
Действительно, для начала попробовать заправить полный бак на другой заправке и понаблюдать.
У меня на холодную потряхивает движок,пока обороты 1000-1100.После того,как обороты падают до нормальных 900-двигатель работает ровно.Думал,свечи-поменял,то же самое(практически всегда заправляюсь АИ-95 на Лукойле,но иногда бывает и на Би-пи)
Проблема с топливом, или топливо подачей.
Скорее второе, т.к. когда топливо приближается к минимуму, то такое ощущение будто машинка хуже начинает работать
Добрый день, форумчане!
Есть проблемки:
Всегда при холодном запуске (с утра или после простоя 6-8 часов) машинка чихает один раз. В чем проблемка, ОД, в прошлом году не смог выяснить, во время ТО ошибок не было т.е. движек работает правильно.
И еще, при температуре окружающей среды выше +1С, движек при первом пуске (с утра или после простоя 6-8 часов) всегда норовит заглохнуть. Завожу движек, обороты поднимаются до 1000-1100 и резко опускаются до 400-600 и через секунд 2-3 все нормализуется. Пару раз за год эксплуатации глохла. И это происходит только тогда, когда на улице плюсовая температура. При минусе такое не наблюдается
Господа, кто сталкивался? В чем проблемка? Бензин 95-экто (Лукойл), движек 1,4 (101 л.с.) Авео в новом кузове, автомат
У меня на предыдущей Авео (Т250), с таким же двигателем, была аналогичная ситуация. ОД посоветовал перейти на 92. В октябре перешел. Проблема сразу исчезла. В конце апреля вновь вернулся на 95 и все, больше такое не наблюдалось в течении 2-х лет эксплуатации.
Троит? чихает? Читай — дорогой пост.
Продолжаю наполнять свой бортовик прошлыми работами, что ранее делалось, что дорабатывалось и где собственно, не было запечатлено на фото\видео, рассказывается сейчас.
С недавнего времени стал замечать такую ситуацию — троение, двоение двигателя, неровная работа, подергивание на холостых оборотах.
Многие автовладельцы начинают задумываться о том, что же может быть, РХХ? ДПДЗ? Модуль? Форсы?
Я, наверное как и большинство из них начинаю проверять всё и вся. От каждого определенного датчика, до поводки, мультиметром в руках.
Дальний на 20-30 сек. Проба заводки: вжух, вжух, вжух — нет. Ждём.
Спустя 5 мин. проба: вжух, вжух, вжух, быстрее (схватывание) — нет, ждём.
Спустя 5 мин. проба: вжух, жух, вжух, ещё быстрее, схватывает, никак. Хорошо. Жду.
Спустя 5 мин. проба: вжух, вжух — завелась! обороты на минимуме, постепенно, плавно вырастают, всё нормально. Я выхожу, доволен.
Спустя минуту, машина вся трясется, чихает, затем начинает троить, местами двоить!
Ну, беда! дал ей прогреться, а вот и нет! заглохла. Завожу — завел. Чих, выстрел, сдохла.
Беда, беда. что делать? а ничего не делать. Расстроился, ушел домой.
Днём, сделав все свои дела. Прихожу в гараж. Завожу — всё нормально. Прогрел, вывел на улицу.
Странно, никаких чихов, плеваний, но! троила, двоила.ужасно.
Времени у меня было много, открыл капот, инструменты в руки, снимаю форсунки.
Вспомнив о том, когда они вообще чистились (форсунки) — 2010 год. На дворе 2015.
Стоят родные, Бошевские 996. Фото без рампы ниже
В общем, отдал мастеру на промывку ультразвуком 996-ые. На третйи день, забрал.
ВСЕ уплотнительные кольца 4 форсунок заменил на новые. Убрал в короб.
Поставил обратно в рампу, рампу на место. Заводим.
Пол оборота ключа — стабильная работа. Всё зашибись.
Ушел домой, замерз.
Прихожу, чих, чих, обороты падают — опять заглохла. Твою мать! Матов было много!
Хорошо! Форсам очень много лет. Что делать?! Снова снимать?! — снимать, конечно! и бегом в магазин за новыми. А что другое ты посоветуешь? РХХ?! Нет. Читай дальше.
Пришел в магазин, рассказываю девушкам о своей проблеме, девушка ресничками Хлоп-Хлоп, ничего не поняла… подошла вторая, начитанная, подсказала, Вам нужны такие-то. Siemens.
Я до этого изучил совместимость с моими 996. Мне предложили Siemens на 16 клопов. Зачем?! У меня на 8. Мне нужны такие-то, а офф. замена Бошевские 502. Искали, искали, нашли. Всего 2.
Заказал в понедельник, привезли 4 шт. без рамп в четверг. BOSCH 502.
После покупок форсунок, снимаю РХХ, заодно и ДПДЗ для кучи, все равно они рядом.
По теории, РХХ — является исполнительным устройством, его самодиагностика в системе не предусматривается. А вот при кипише ДПДЗ, лампа Check Engine бросается в глаза. Ну, что делать? первым идет РХХ на проверку мультиметром. Отсоединяю разъём, минус мультиметра на массу движка (положил на ГБЦ) плюс на вывод «A» и «D», не спутаете, там всё девственно отмечено) включаю зажигание, смотрю на прибор: напряжение 11.6 (ну да, аккумулятор чутка разряжен, согласен). Далее, проверив цепь питания датчика, приступаю к проверке самого РХХ. Клеммы прибора подсоединяю к выводам «A» и «B», затем «С» и «D». Перемыкаю на сопротивление, результат — 52.3, в принципе живём. Далее измеряем сопротивление по следующим парам: «A» и «С», «В» и «D» — сопротивление в этих парах должно быть бесконечно большим. Заметили иные показания? задумайтесь о замене вашего РХХ.
Замерил, проверил, сижу и думаю. менять.
Б***, опять еду в магазин, покупаю РХХ и ДПДЗ для кучи (ДПДЗ не стал проверять, он старенький, с года выпуска, а именно 2002, представляешь? Заодно и его в корзинку, вот так).
Приезжаю с новым РХХ и ДПДЗ. На этикетках проверка валидности (поддельный или оригинальный товар), проверка подделки или нет в виде SMS — молчала. Прошел день. На второй, утром — пришла SMS о том, что всё в порядке, отправленный код является Оригиналом с таким-то номером. (фото не сделал)
Замечательно!
Установил Форсунки на рампу, рампу на своё место, далее РХХ и ДПДЗ на свои места, завожу, всё хорошо. Даже лучше! Обороты перестали плавать. Твою мать я был рад тому, какой звук стал у мотора. Он стал стабильнее, ровным, это просто — эйфория! Я очень рад тому, что я проделал.
Почему машина чихает при оборотах
Рассмотрим причины «стрельбы» в карбюратор при пуске или работе карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Все они, так или иначе, связаны с сильным обеднением топливной смеси, поступающей в двигатель, неверно установленным моментом зажигания или со смещением фаз газораспределения. Эта неисправность сопровождается в ряде случаев невозможностью пуска двигателя, либо его неустойчивым холостым ходом, либо хорошо ощутимой потерей в мощности и приемистости двигателя, постоянным перегревом и увеличением расхода топлива. Нажатие на педаль «газа» вызывает «провалы», «рывки» и «подергивания».
Вот несколько основных причин «выстрелов», хлопков, «чихания», вспышек, воспламенений в карбюраторе на двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 2099
Высоковольтные провода присоединены в неправильном порядке
Искра будет проскакивать не на такте сжатия как положено, а на других тактах, так как последовательность работы цилиндров двигателя не будет соблюдена. При чем двигатель может даже запуститься и некоторое время работать, периодически выстреливая в карбюратор. В такой ситуации следует переустановить провода от свечей зажигания в крышку трамблера начиная от установочной метки на ней против часовой стрелки в порядке: 1-3-4-2. Подробнее: «Порядок присоединения высоковольтных проводов к крышке трамблера на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».
порядок присоединения проводов к крышке трамблера на ВАЗ 2108, 2109, 21099
Слишком позднее зажигание
Позднее зажигание, когда искра проскакивает на такте сжатия слишком поздно и горение рабочей смеси происходит на всем протяжении последующего рабочего хода, а не только во время сжатия. В момент, когда начинают открываться впускные клапана, старая топливная смесь еще догорает и воспламеняет новую порцию топливной смеси, поступающую из впускного коллектора и карбюратора на такте впуска. Происходит хлопок в карбюратор. Побочный эффект – перегрев двигателя и белые свечи.
корректировка угла опережения зажигания вращением трамблера относительно шкалы
Неисправен распределитель зажигания (трамблер)
«Пробитые» крышка, «бегунок», высоковольтные провода, неисправный датчик Холла могут привести к неправильной работе двигателя на разных режимах. Так же возможно ослабло крепление держателя подшипника или изношен сам подшипник распределителя зажигания. Подробнее: «Неисправности трамблера автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099». В такой ситуации для быстрого диагностирования неисправности проще всего временно заменить трамблер на заведомо исправный.
Неисправен коммутатор системы зажигания
Нарушается правильное и своевременное искрообразование в системе зажигания. Замените коммутатор заведомо исправным. Статья по коммутаторам: «Проверка коммутатора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».
коммутатор системы зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
Ремень привода ГРМ перескочил на зуб-два (сбиты фазы ГРМ)
Такая ситуация возможна после ремонта двигателя, замены ремня ГРМ или при слабо натянутом, изношенном ремне ГРМ. Опять же горение топливной смеси происходит при открытых впускных клапанах, что сопровождается «выстрелом» в карбюратор. Необходимо переустановить ремень привода ГРМ. Статья в помощь: «Замена ремня ГРМ на карбюраторном двигателе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».
установочные метки на шкиву к/вала и корпусе масляного насоса
Бедная топливная смесь
Если в двигатель поступает обедненная топливная смесь, то возможны вспышки (хлопки и «чихания») в карбюраторе. Причиной тому медленное сгорание обедненной смеси. В то время, когда в цилиндре, после такта выпуска начинается такт впуска (впускной клапан открывается), в камере сгорания еще продолжается догорание топливной смеси. Поступающая свежая горючая смесь воспламеняется, и горение распространяется по впускному трубопроводу в виде вспышки, вызывая хлопки в смесительной камере карбюратора.
В такой ситуации следует проверить уровень топлива в поплавковой камере, чистоту воздушных и топливных жиклеров ГДС и ХХ, наличие «подсоса» постороннего воздуха. Для начала можно просто прочистить карбюратор аэрозолем-очистителем. При возникновении хлопков при резком нажатии на педаль «газа» проверяем исправность ускорительного насоса карбюратора.
Стоит отметить, что обеднение топливной смеси так же может наступить по причине неисправности бензонасоса, засорения фильтров и магистралей системы питания.
Прогорел или деформирован впускной клапан (клапана)
Воспламенение смеси происходит при неплотно прижатой тарелке клапана к седлу в головке блока и сопровождается выстрелами в карбюратор. Возможно, клапан погнут или прогорел.
Определить неисправность клапанов можно несколькими способами, например, при помощи компрессометра и небольшого количества моторного масла. Все способы подробно описаны на странице «Измерение компрессии в цилиндрах карбюраторного двигателя».
измерение компрессии компрессометром
Если выявлена неисправность клапанов, то придется снимать головку блока и менять их на новые.
Слишком маленькие зазоры в клапанном механизме
Не редко при ремонте двигателя выставляют заниженные зазоры между кулачками распредвала и толкателями клапанов (чтобы двигатель работал тише и меньше стучало под клапанной крышкой). В результате — неплотное прилегание тарелок клапанов к седлам и догорание топливной смеси во впускном коллекторе и карбюраторе. Побочный эффект – быстрое обгорание кромок тарелок клапанов и выход их из строя. Проверьте и отрегулируйте тепловые зазоры в клапанном механизме: «Проверка тепловых зазоров в клапанном механизме на карбюраторных двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».
Смотрите также
Комментарии 52
Вроде карб отрегулировали, заводится как дизель, только чуть ключ повернул и огонь
Извините, что влезаю со своей проблемой. У меня чихает в выхлопную и плохо разгоняется (еле еле до 75). Куда копнуть?
когда в выхлопную, это вроде много топлива, можно посмотреть уровень топлива в карбюраторе, может переливать и не ехать
возможно очень бедная смесь
сегодня начал пробовать, не завел и бензин потек в районе карба, ток не понял откуда, завтра будем рыть дальше
Простыл )) Терафлю или что то подобное )) Шутка ладно теперь по теме прокладка межу каллектором и головой, прокладки между карбом и головой, вакумник может пропускает или шланг к нему проверь высокие провода на пробой, клапана поджаты, ваккум опережения зажигания мож подшипник приклинивает, мож бензин гоуно с водичкой
Если при вытягивании подсоса начинает нормально работать, значит где-то идёт несанкционированный подсос воздуха.Выявляется элементарно — пшиканием вэдэшки на работающем двигателе на сопряжение карба с впускным коллектором и сопряжение коллектора с гбц, если появляется изменение в работе двигателя (обороты подскакивают либо выравниваются) — значит есть подсос. Небось и на холостых потряхивает двигатель?
да на прогретом холостые плавают
Раз холостые плавают, значит 99% подсос воздуха.
и шланги у меня тоже старые стоят
Возможно подтерлось уплотнительное кольцо на винте кач и пропускает воздух. Поменяй его или убавь воздух.
Убавь воздух на карбе и все пройдет
да, надо попробовать
Угу, и сделай смесь богатой, после чего запускаться хреново будет, жрать будет, ехать перестанет, а до кучи еще и свечи выкинешь. Классный совет!
Убавь воздух на карбе и все пройдет
Угу, и сделай смесь богатой, после чего запускаться хреново будет, жрать будет, ехать перестанет, а до кучи еще и свечи выкинешь. Классный совет!
Смотрю не одного дельного совета. Одни критиши. Спец.
Да совет то я дал, после того как прочитал отзывы тебе подобных. Вот ты то точно спец, так охрененно все чуваку объяснил, что прям больше ни чего и не надо. Только сделать как ты сказал и все — тачка попрет, хрен остановишь.
Совет это 99% процентов подсос воздуха? Отличный совет и дураку понятно. Что до тебя и было написано. Я то хоть сказал где может быть.
Да совет то я дал, после того как прочитал отзывы тебе подобных. Вот ты то точно спец, так охрененно все чуваку объяснил, что прям больше ни чего и не надо. Только сделать как ты сказал и все — тачка попрет, хрен остановишь.
Причина чихов недостаток смеси …а причина недостатка смеси не только в зажигании и карбюраторе зарыта. У меня причина была в прорывах газов через клапана…пропускали впускные пыхнет во впускной коллектор и остановит смесь в карбе нормальной работе не быть…в итоге пока клапана не притёр не пропал чих…может и зажат клапан может и выработано коромысло …кривая штанга или седло с деффектом причин много.
подсос немного вытягиваю, все пропадает
Имхо зажигание. Ставь раньше.
понял, попробую, спасибо
как правило нет но не забудьте что карб ЭТО последняя точка регулировок
ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ КРУГА, с
Финиш! Фотограф протирает объектив, а я подвожу итоги. Чих, безусловно, отвлекает от управления, но не настолько, чтобы серьезно повлиять на безопасность. Кроме того, в запасе есть обычно пара секунд, чтобы снизить скорость и подготовиться. Дополнительно обезопасить себя можно, если прислушаться к нашим советам (см. рядом). Кроме того, чих — далеко не самое страшное проявление недовольства, на которое способен человеческий организм. Это вам любой физиолог подтвердит.
Общее проявление неисправности
Хлопки в карбюратор могут появится при следующих обстоятельствах:
При этом проявляться неисправность может в следующих случаях:
В зависимости от причины, вызвавшей стрельбу в карбюратор, хлопки могут появится как резко, так и постепенно, ежедневно увеличивая интенсивность. Эксплуатация автомобиля, когда мотор чихает в карбюратор, помимо дискомфорта для водителя может привести к потребности в капитальном ремонте двигателя.
Почему чихает машина на холостых
8 мая 2010, 23:13 #1 123
Всем доброго времени суток. Такая проблема: на больших оборотах, на нейтралке в глушителе, гдето в районе водительского сиденья слышатся хлопки, как будто чихает, а на скорости 90 км/ч и выше начинает уже гдето в движке хлопать, резко теряет тягу и пока педаль газа не отпустишь эта хрень не проходить. Едишь 70-80 км/ч все в норме. (газ 3110, дв.406, инжектор, газ-бензин)
9 мая 2010, 02:00 #2 123
Либо клапан какой то прогорел (или гидрокомпенсатор какой то подклинивает), либо ремень проскочил, либо датчику положения коленвала кердык! (он кстати там очень неудобно расположен и часто маслом и грязью засирается. Вроде влиять не должно, но иногда помогает).
9 мая 2010, 02:35 #3 123
10 мая 2010, 08:21 #4 123
Причин много, хлопки в выпуске – богатая смесь, ГРМ.
Едь на диагностику, не экономь копейки, метод НАРОДНОГО тыка дорог.
10 мая 2010, 23:15 #5 123
wert76, 10 мая 2010, 08:21
Причин много, хлопки в выпуске – богатая смесь, ГРМ.
Едь на диагностику, не экономь копейки, метод НАРОДНОГО тыка дорог.
это точно, обязательно заеду.
10 мая 2010, 23:40 #6 123
11 мая 2010, 14:58 #7 123
Это был глюк! Прошло ну и ладно!
11 мая 2010, 15:45 #8 123
Я недавно попал – залил «Псевдо-бензин». В итоге – обороты пропали, больше 80 не едет, движок рычит и дрыгается. Полез на форумы, люди посоветовали залить прочистку в разумных пределах. так я и сделал, но это не помогло. Ездил так неделю. Все пришло к тому, что записался на промывку форсунок. Промыл форсунки, поменял топливный фильтр – и машина запела. Первые км 300-400 – просто не мог узнать, новая так не ехала. Только нажимаешь на педаль- машина подхватывает и понеслась. Делал на светофорах лансеры. Сейчас немного успокилась, видимо не существует у нас нормального топлива. Так что не повторяйте мои ошибки – сразу ехайте промывать форсунки, только это и спасет
Высоковольтные провода
При проведении ремонта, затрагивающего систему зажигания, возможно неправильное подсоединение высоковольтных проводов. При этом искра будет возникать не в такт сжатия, в результате чего появятся хлопки. Даже если двигатель заведется, его мощности не хватит для движения автомобиля.
Для диагностики неисправности следует проверить подключение проводов от свечей зажигания к трамблеру. Отталкиваться следует от метки, расположенной на крышке. Подключение высоковольтных проводов должно соответствовать модели автомобиля. Так, например, расположение высоковольтных проводов в ВАЗ 2109 изображено ниже.
Стартер вращается, но двигатель не запускается
Нет бензина в баке – это известно.
Закрытый кран – откройте его или установите для него «резерв».
Старое или загрязненное топливо в карбюраторах – опорожните камеры поплавка (маленький винт внизу) и залейте свежее топливо.
Топливный вакуумный кран не открывается – снимите шланг и выключите двигатель. Если топливо не течет, скорее всего, виновата вакуумная мембрана в кране или впускной линии. Установите кран в положение «открыто» или «резерв».
Подсоедините топливопровод или его фильтр к крану – отсоедините шнур от крана и проверьте, протекает ли через него топливо. Если это так, это означает, что дополнительный топливный фильтр забит и должен быть заменен. Если это не помогло, удалите и очистите кран.
Засорен воздушный фильтр – замените или почистите его.
Нет искры на свечах – заменить/проверить свечи и/или провода. В старых мотоциклах замените катушки зажигания.
Неисправная система зажигания или электроника двигателя – проверьте подключение и зарядку аккумулятора. Попробуйте другую батарею. Проверьте систему зажигания: контакты должны быть сухие, кабели в порядке, а заземление хорошо подключено.
мотоцикл не заводится – что делать
Состав смеси
Если в двигатель подается слишком обедненная или обогащенная смесь, то также возможно постреливание. Такая ситуация может возникнуть, если производилась регулировка карбюратора. Неправильная установка винта качества приводит к неправильному приготовлению топливовоздушной смеси.
При работе на обедненной смеси происходит медленное сгорание смеси. Во время открытия впускного клапана продолжается догорание топлива. От него поджигается новая горючая смесь. Сгорание происходит во впускном трубопроводе и двигатель стреляет в карбюратор. При этом наблюдается повышение температуры мотора.
При работе на обогащенной смеси на электродах образуется черный нагар. При достаточном количестве налета и высокой температуре он способен поджечь топливовоздушную смесь не в положенный момент. Это приводит к хлопку в карбюратор, так как впускной клапан в это время открыт. Данная неисправность проявляется только на прогретом двигателе. Постепенно мотор чихает все чаще и чаще. Существенное падение мощности в таком случае наблюдается крайне редко.
Для диагностики следует осмотреть свечи. Наличие белого цвета говорит о работе на обедненной смеси. Черный налет, наоборот, говорит об переобогащении.
Для устранения неисправности следует произвести ревизию карбюратора. Если регулировка не помогает, то требуется промывка. Также следует внимательно отнестись к топливу, приобретаемому на заправках.
Выстрелы дизеля и инжектора
В дизельных силовых агрегатах старого образца момент впрыска солярки можно было регулировать вручную механическим способом. При неправильной настройке топливо сжималось слишком поздно и дизель «чихал» белым дымом. Сейчас инжекторные и дизельные двигатели управляются электроникой, поэтому стрельба из глушителя стала редкостью.
Основные причины, почему возникают хлопки в современных моторах:
Совет. Диагностика электроники – вопрос сложный, решаемый мастерами станции техобслуживания. Но вы можете произвести сброс ошибок, отключив на 15 минут аккумуляторную батарею. Зачастую работа двигателя налаживается таким способом, но проверка на автосервисе все равно необходима.
Когда силовой агрегат стреляет в глушитель при сбросе газа, виновником может выступать автомобильное газовое оборудование. Установка, подающая в цилиндры сжиженный пропан, управляется собственным электронным блоком и кроме баллона включает в себя клапаны с редуктором. Если в результате неполадок система начнет «переливать» газ, выстрелы неизбежны. Подобным оборудованием должны заниматься специалисты, самостоятельный ремонт не допускается.
Позднее и раннее зажигание
При позднем зажигании горение топливовоздушной смеси происходит на протяжении всего такта рабочего хода. При открытии впускного клапана догорающая старая смесь поджигает свежее горючее. Двигатель при такой работе существенно перегревается. Хлопки могут наблюдаться не только в карбюратор, но и в глушитель.
Для диагностики рекомендуется проверить выставленный угол опережения зажигания и в случае необходимости отрегулировать его. В качестве косвенного доказательства позднего зажигания выступают побелевшие электроды свечи зажигания.
Что делать, если двигатель стреляет в карбюратор и глушитель
Появление хлопков в глушителе и карбюраторе обычно сопровождается целым списком других симптомов:
Реакции агрегата на нажатие педали газа в таком случае не отличаются четкостью, появляются задержки, провалы, машина может дергаться под нагрузкой и на переходных режимах. На языке простых автолюбителей, двигатель начинает «чихать». Если при запуске двигателя стреляет в карбюратор, а также присутствуют описанные выше дополнительные признаки, тогда следует проверять определенные элементы и настройки.
Диагностика системы зажигания и настроек УОЗ
Начинать проверку следует с высоковольтных проводов системы зажигания. Нарушение порядка их подключения приведет к тому, что момент искрообразования на свече зажигания будет происходить не в конце такта сжатия, также нарушится сам порядок подачи искры по цилиндрам во время работы двигателя. В таком случае мотор может завестись, но во время работы будут присутствовать прострелы в карбюратор, которые будут повторяться с определенной периодичностью. Для решения проблемы следует подключать провода к свечам зажигания с учетом того, что на крышке трамблера есть специальные отметки. Указанные метки помогут осуществить коммутацию в правильном порядке.
В том случае, если двигатель стреляет в карбюратор, причина может заключаться в раннем зажигании. Это означает, что искра появляется слишком рано. Другими словами, смесь воспламеняется не в конце такта сжатия, а в момент, как поршень начинает приближаться к ВМТ, завершая такт.
В этом случае смесь топлива и воздуха в цилиндре сгорает несвоевременно, в результате чего процесс горения нарушен. Результатом раннего сгорания становится «прострел» в виде хлопка в карбюратор. При позднем зажигании хлопки могут идти в глушитель, так как горение еще продолжается в момент начала повторного открытия впускного клапана на следующем такте. Более того, догорание остатков смеси распространяется и на новую порцию топливного заряда, которая засасывается в двигатель из карбюратора во впускной коллектор во время впуска. В подобных условиях нарушенного процесса сгорания двигатель перегревается. Часто позднее или раннее зажигание можно определить по состоянию свечей. Если свечи белые, с нагаром и т.д., тогда УОЗ нужно проверять и выставлять путем корректировки угла опережения зажигания. Такая настройка производится при помощи поворота трамблера в соответствии со шкалой.
Также следует проверить датчик Холла и уделить внимание подшипнику распределителя зажигания. Проблемы с креплением подшипника или другие нюансы могут указывать на необходимость замены трамблера. Добавим, что во время диагностики оптимально установить изначально исправное устройство на автомобиль, что позволит быстрее и точнее локализовать неисправности распределителя зажигания. Аналогичные действия следует произвести и с коммутатором системы зажигания. В случае его поломки искрообразование нарушается, сама искра не подается в точно заданный момент.
Обеднение смеси: карбюратор и топливная система
Работа карбюраторного двигателя на «бедной» топливно-воздушной смеси нередко приводит к образованию хлопков и прострелов в карбюратор. Возникает подобное явление по причине того, что обедненная смесь горит слишком медленно. Проблема напоминает сбой в зажигании, то есть бедная смесь горит после того, как начался новый такт впуска. Получается, после выпуска на такте впуска происходит открытие впускного клапана, а в камере сгорания еще догорает обедненная топливная смесь. Поступающая порция смеси также загорается. В результате создается хлопок во впуске, который доходит и до смесительной камеры самого карбюратора. Также следует помнить, что обедненная рабочая смесь является одной из главных причин перегрева двигателя.
Также необходимо проверить, на каком уровне находится горючее в поплавковой камере. Еще одной причиной обеднения смеси может быть подсос воздуха. Параллельно следует проверять ускорительный насос карбюратора, особенно в случае появления прострелов при резком нажатии на акселератор. Отметим, что в большинстве случаев для нормализации работы ДВС достаточно прочистить карбюратор очистителем типа «карбиклинер» и затем грамотно настроить устройство, а также заменить топливные фильтры.
Неисправности ГРМ
Отдельного внимания потребует тот случай, когда после осуществления каких-либо ремонтных работ или в результате износа элементов привода ГРМ появились выстрелы в карбюратор. Наиболее частой причиной является растянутый, изношенный или неправильно установленный ремень ГРМ. Другими словами, произошел сбой фаз во время работы механизма газораспределения, в результате чего топливная смесь горит во время открытия впускных клапанов. В подобной ситуации нужно точно выставить ремень ГРМ по меткам.
Такое неплотное прилегание клапанов к седлам приводит к тому, что смесь догорает во впускном коллекторе и становится причиной прострелов в карбюраторе. Эксплуатация мотора с зажатыми клапанами через небольшой промежуток времени становится причиной прогара клапана, так как кромки тарелок испытывают сильнейшие температурные нагрузки, клапана не отдают избытки тепла ГБЦ и т.д. Тепловые зазоры клапанов должны быть точно отрегулированы, а сами настройки должны проверяться каждые 20-40 тыс. км. пробега.
Неисправность распределителя зажигания
Неисправный трамблер способен вызвать неправильный поджог смеси в камере сгорания. К основным его неисправностям относятся:
Для определения трамблера виновником хлопков рекомендуется на его место установить заведомо исправное устройство. В случае если постреливание пропало, потребуется дальнейшая диагностика неисправности распределителя зажигания.