Перезагрузка ГУ при запуске двигателя — решено 🙂
С каждым днём, всё больше и больше появляется автовладельцев, установивших себе в авто,
современное ГУ на операционной системе ANDROID
Это одновременно, и отличный вид интерьера салона, и огромные возможности функционала
Но многие, при эксплуатации, уже сталкивались или ещё столкнуться,
с отключением экрана на несколько секунд с последующим автоматическим включением,
или с перезагрузкой системы андроид, при запуске двигателя
Почему же это происходит?
Если первое, т.е. отключение экрана заложено производителем авто,
то перезагрузка ГУ, зачастую происходит при уже не новом АКБ
Получается, что в момент запуска силового агрегата задействуется стартер, являющийся мощным энергопотребителем, из за чего во время его работы происходит резкое и достаточно сильное снижение напряжения в бортовой сети автомобиля.
Если же говорить о магнитоле, то при падении напряжения в бортовой сети,
происходит автоматическое отключение ГУ.
Такая функция является защитной. В самом головном устройстве «зашита» специальная программа, которая перезапускает автомагнитолу, чтобы защитить ее от зависания в момент снижения напряжения.
Это всё была теория, а вот как я боролся с этим
На сайте 4PDA, подсмотрел вот такую схемку для того, что бы у ГУ не отключался звук и экран, во время запуска двигателя(по задумке производителя авто это сделано для уменьшения нагрузки при работе стартера)
Показав её в радиомагазине, мне помогли в покупке с диодом,
а конденсатор — методом подбора 200-300мкф х 18-25в
Всё работало отлично до наступления холодов,
И так как родному АКБ уже более 5,5 лет, то при запуске двигателя стали происходить ненужные перезагрузки ГУ,
На том же сайте 4пда, прочитал и про Стабилизатор напряжения, который и заказал на Алиэкспресс
Устраняем перезагрузку магнитолы во время запуска двигателя
Давно достала проблема перезагрузки магнитолы во время запуска двигателя. Для того, чтобы устранить данный недуг я закупил 2 конденсатора емкостью 22000 мкФ 25 В и 2 диода 1N4007, а также термоусадки разных диаметров.
Собрал все вот по такой схеме:
Простая доработка и море радости)))
Получился вот такой жгут:
Конденсаторы еще держат заряд примерно 5 минут после выключения зажигания)
U.D. Диоды выгорели, когда врубил магнитолу на всю) Решил убрать эту доработку, пусть перезагружается лучше, чем когда уходишь, она еще минут 5 тарабанит в машине))) Но те, кто все-таки будет себе делать, ставьте диоды помощнее, ампер на 10
Hyundai Solaris 2012, двигатель бензиновый 1.6 л., 123 л. с., передний привод, механическая коробка передач — аксессуары
Машины в продаже
Комментарии 32
Приветствую. Мысли правильные, но не совсем совпадают с принципом по которому отключается магнитола. Перезагружается она не потому что идёт просадка напряжения на стартер, а потому что во время работа стартера замок зажигания отключает все ненужные потребители, а в данном случае пропадает питание на красном проводе (АСС). Соответственно нужна немного другая схема что бы всё работало в штатном режиме и не отключалась при пуске автомобиля.
Накидал схемку на коленке, надеюсь понятно. Будут вопросы, спрашивай не стесняйся. Читая пост я сразу хотел написать о проблемах схемы, но дочитав до конца, понял что уже не нужно ))))
Сергей, ну как, попробовал?
Попробовал) диоды сгорели и я всю доработку пока убрал. Даже если ставить мощные диоды, мне не нравится, что на этих кондерах магнитола ещё минут 5 потом играет, когда я уже ушел)
Пускай лучше отключается от размыкания контакта АСС в положении «стартёр», нежели навешивать электролиты и Шотки.
Силе питания усилка не на пользу, да и искажения по звуку могут появиться из-за падения на Шотки, не взирая на электролиты…
Будут помехи, убрать не долго))) А так пока так поезжу
Попробуй громко именно-громко музыку включить и погоняй стартером, мне кажется выключится магнитола, если она конечно не от усилителя работает. При пуске стартера на двух проводах (жёлтый и красный) пропадает напряжение или на одном?
Попробую. Скорее всего, питание на обоих проводах пропадает, не проверял
Попробуй громко именно-громко музыку включить и погоняй стартером, мне кажется выключится магнитола, если она конечно не от усилителя работает. При пуске стартера на двух проводах (жёлтый и красный) пропадает напряжение или на одном?
Жёлтый это постоянное питание, оно не должно пропадать так как на нём так же память. Красный это АСС, он пропадает при запуске.
Диоды слабые поставил, надо минимум ампер на десять!
Они на импульс до 30 А, так что нормально все будет
Диоды слабые поставил, надо минимум ампер на десять!
Да, выгорели диоды, как только на всю врубил))) Решил мощные диоды не ставить, а просто убрать доработку))) Не нравится мне, что, уходя, магнитола еще 5 минут работает)
Приенял бы диоды на более мощные и кондеры на меньше ёмкостью.
Да были у меня диоды мощнее, только корпус неудачный, хотелось аккуратно все сделать. Под рукой других не оказалось, кондеры… сначала надо понять, какой емкости поставить, чтобы заряда хватало на 10 секунд. Какую емкость выбрать?
Так если ключ не до конца повернуть, уже все отрубается, в том числе печка
При запуске авто перезагружается магнитола
Сообщение j4d3ad » 31 июл 2008, 16:03
Сообщения: 1435 Зарегистрирован: 12 май 2006, 00:00 Откуда: Тюмень, 5 мкр. Стаж: 2007 Авто: Белый :
Награды: 1
| Рейтинг: 1 694 |  |
| Репутация: 0 |  |
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 5 раз
Сообщение awount » 31 июл 2008, 16:05
Сообщения: 403 Зарегистрирован: 12 фев 2007, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2005 Авто: FORD Mondeo 2.5 Turrrrba
| Рейтинг: 403 | |
| Репутация: 0 | |
Сообщение j4d3ad » 31 июл 2008, 16:08
Сообщения: 1435 Зарегистрирован: 12 май 2006, 00:00 Откуда: Тюмень, 5 мкр. Стаж: 2007 Авто: Белый :
Награды: 1
| Рейтинг: 1 694 | |
| Репутация: 0 | |
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 5 раз
Сообщение awount » 31 июл 2008, 16:12
Сообщения: 403 Зарегистрирован: 12 фев 2007, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2005 Авто: FORD Mondeo 2.5 Turrrrba
| Рейтинг: 403 | |
| Репутация: 0 | |
Сообщение j4d3ad » 31 июл 2008, 16:15
Сообщения: 356 Зарегистрирован: 05 апр 2007, 00:00 Откуда: Тюмень, МЖК Авто: Getz GLS 1.6 AТ Color N8 :
Награды: 1
| Рейтинг: 356 | |
| Репутация: 0 | |
Сообщение Tuz » 31 июл 2008, 16:21
Сообщения: 247 Зарегистрирован: 21 май 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2008 г. Авто: Nissan Tiida
| Рейтинг: 247 | |
| Репутация: 0 | |
Сообщение Gamer » 31 июл 2008, 16:34
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Допилинг магнитолы — пытаемся блокировать перезагрузку при запуске движка
В общем как бы надоело, что магнитола идёт в перезагрузку при запуске двигателя или включении заднего хода (кто читал — тот в курсе о данной проблеме у меня).
Схема решения давно лежала в «загашнике» и ждала реализации:
Предварительно ранее была реализована аналогичная схема, но без диодов на имеющихся в загашнике конденсаторах номиналом 47 000 uF и 22 000 uF — как показала практика нифига оно не полечило провалы по питанию из-за ксенона.
Но раз есть вариант потенциального решения будем пробовать решать.
Итак было как-то так
Ну не любитель резать провода в авто поэтому принято решение о внутреннем исполнении (благо +/- с паяльником дружу и не боюсь его 🙂 )
Т.к. конденсаторы уже установлены нужно впаять диоды. На руках имеются только SMD диоды Шоттки 15MQ040N (3A 40V SMA) а значит проще всего установить их вырезав примерно 1мм в самом разъёме.
В итоге получилось примерно так:
После чего был провальный тест — точнее всё-то работает — но… но она не выключается … от слова совсем… 22 000 uF это капец как много для информационной линии.
Ок. Ищем по меньше, находим в 10 раз меньше 2200uF/16V — с ним магнитола живёт без ключа порядка 150-160 сек. — уже лучше но всё равно ИМХО много.
1000uF/16V уже решил не пробовать ибо должно было получится порядка 45-60 сек. пост работы, что для меня лично многовато.
В итоге был найден на полуразобранном на запчасти БП от ПК конденсатор на 22 uF 50V
В результате магнитола остаётся включенной после изъятия ключа порядка 2-3 сек. = Профит.
Так же пропали перезагрузки магнитолы при запуске двигателя — т.е. флешка/CD больше не перечитывается при запуске двигателя и звук не прерывается (хотя пропадание звука и не напрягало, а вот перечитывание флешки и сброс настройки магнитолы например рандома довольно сильно мешало)
Ну и пара общих планов 🙂
Но мысль увеличить ёмкость основного конденсатора (который 47000, например добавив к нему имеющийся 22000 ) всё таки пока остаётся ибо при старте двигателя магнитола немного притухает (видать не совсем ей хватает питания)
Hyundai Solaris Hatchback 2012, двигатель бензиновый 1.6 л., 123 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Комментарии 17
А вы не боитесь магнитолу свою спалить теперь при запуске двигателя? Она же специально отключается при работе стартера чтобы не сгореть
Если не секрет — то чем её спалить можно?
Просадкой по питанию? Так я специально
0.05 фарады поставил, для компенсации данного провала.
А по линии АСС там вообще пропадает питание.
не… может чего не знаю, поэтому альтернативное видение тоже приветствуется.
просто то что могло типа спалить — просадка по питанию при старте до 8-10V — должна бы компенсироваться кондеем, и из-за диода конденсатор будет работать только на магнитолу.
вроде как всё по науке 🙂
А вы не боитесь магнитолу свою спалить теперь при запуске двигателя? Она же специально отключается при работе стартера чтобы не сгореть
магнитола отключается чтобы стартер мог получить больше напряжения при запуске двигателя) приоритет
Отличное решение! Жаль, что штатно на заводе такие мелочи не предусматривают.
Авто бюджетное — экономят практически на всём…
А тут было вложено порядка 5-7$ + работа — да на конвейере — хорошая экономия получается, можно и цену сбросить со временем, отняв долю рынка — а там владельцы сами допилят что кому нужно 🙂
1. Меняешь говняный ксенон на нормальный — и все работает исправно:)))
Причем нормальный это не обязательно дорогущий, я вот по 500р блоки брал j-power, вообще никаких вопросов нет с перезагрузкой флешки.
Проверено не один раз.
2. Что у тебя с задним ходом? Или там то же ксенон?
1. Покажи проверенные блоки 15W и я с удовольствием воспользуюсь советом 🙁 — сам пока найти не смог
2. Да — www.drive2.ru/l/4863523/
Покажи проверенные блоки 15W и я с удовольствием воспользуюсь советом 🙁 — сам пока найти не смог
А у тебя в голове 15W блоки?
Из твоего поста я понял что у тебя ксенон в голове и в ЗХ.
В голове у меня Хелла и с ней проблем нет вообще никаких.
А вот ЗХ флешку ребутит, и кондей 10000uF + диод (возле блока) всё равно проблему не решает 🙁
Чувствую скоро буду ковырять блок AUX или вынимать ксенон и ставить диод на задний ПТФ, чтобы автоматом зажигался при включении ЗХ.
кстати когда то давно читал тему об отдельном питании флешки. Т.е. ее не мафон питает, а она как бы питается отдельно. Может это поможет решить проблему «переподключения» флешки?
Там же вроде от этого и идет перезагруз, так как мафон считает что флешку по новой подключили.
Да вот как то на проверенную инфу такого плана пока не натыкался — буду видать первопроходцем 🙂
Странно только зачем на USB cnfdbnm отдельный преобразователь 12V->5V, когда в теории идёт моток проводов уже с магнитолы и 90% что такое преобразование в ней самой происходит.
В общем не логично получается, но нужно проверять — других вариантов нет — видать буду первопроходцем.
Кстати замечал по флешке — что если магнитола стартует в режиме радио/CD — то питание на флешку не подаётся — т.е. диод на кардридере не горит. Но если включить USB и потом выключить — питание не снимается автоматом. Хотя как-то ж магнитола опознаёт что что-то было вставлено в порт USB.
Так же в случае отдельного питания порта USB — не понятно ограничение на ток (почему не все флешки читаются) как было на старых смартах (а может причина и в другом 🙁 )
«90% что такое преобразование в ней самой происходит.» — это не 90, а 100% инфа:))) Сам мафон питает флешку и разумеется там есть инвертор на 5В питания для USB. Речь идет о том, что при запуске ксенона, этот инвертер отключается или просто «уходит в защиту», что приводит к потере питания USB, далее все востанавливается и питание снова идет на флешку и она по новой начинает запускаться.
Ну это чисто моё предположение.
«Почему не все флешки читаются» — это проблема в самих флешках, где то можно решить путем перекодирования, например Fat32 на NTFS, а где то ничего не помогает:) Моя магнитола хард на 640гб читала, т.е. на объемы ей пофиг, главное чтоб кодировка диска была подходящая.
Вот про питание — я ж вроде как на питающем входе магнитолы специально поставил высокоёмкий конденсатор, который в теории и должен гасить такие импульсы + дублирующие конденсаторы с диодами на блоках стоят. — т.е. как бы импульс/просадка должна бы стать минимальной.
Походу даже БП от UPS в прикуривателе (как балласт/разрядник) не решает данную проблему.
В общем я как бы в ступоре пока и поиске вариантов красивых решений.
Устранение выключения магнитолы при запуске двигателя
Всем привет!
Доработка, благодаря которой использование авто станет более удобным.
Речь идет о том, что в момент запуска двигателя, при повороте ключа зажигания в положение «стартер», отключаются все электропотребители, кроме тех которые отвечают за управление двигателем.
Дело здесь не в слабом аккумуляторе, это сделано японцами специально, чтобы облегчить пуск двигателя.
В итоге магнитола на время перестает играть и все потребители, навроде мультимедийной системы для задних пассажиров тоже — соответственно если на заправке заглушить двигатель, даже предусмотрительно оставив ключ в положении «зажигание» (ACC), то при последующем заводе двигателя все-равно все отключится и, если задние пассажиры смотрели фильм, то он сбрасывается и нужно его повторно включать и перематывать на место просмотра — пассажиры нервничают, ругаются. Так как весь комфорт пассажирам, — исправляем этот недостаток. 🙂
vk.com/@teyes_by_maga-zaderzhka-pitaniya
Что происходит с питанием: при пуске двигателя напряжение падает на желтом проводе (SAFE, который идет от аккумулятора) до 10,5 В, а на красном (ACC(+UB), который идет от замка зажигания) в момент пуска напряжение пропадает в течении 2 секунд!
Есть автомагнитолы с контролем снижения напряжения бортовой сети и при сильной просадке они все-равно отключатся даже если питание не будет пропадать, для них имеется два решения:
— необходимо увеличить емкость конденсатора в ключе контроля уровня напряжения в магнитоле (вместо 2 мкф установить 47 мкф и провалы исчезнут);
— подпитать конденсатором через диод именно оба провода: и красный и желтый. Также там ставится резистор, чтобы ограничить большой ток в момент заряда конденсатора.
У нас же задача следующая — нужно подпитать магнитолу плюсом, который не пропадает в момент запуска, но пропадает при выключении зажигания (чтобы не разряжать аккумулятор при длительной стоянке).
Оказывается в момент пуска двигателя питание не пропадает на стеклоподъемниках.
Выход (+) идет от предохранителя №24 (после реле) — это желто/синий провод, который находится в черной гофре, которая идет от блока предохранителей в ногах водителя в заднюю часть авто.
Подключаем его к магнитоле на вход ACC от красного провода только через диод. Сам красный провод тоже подключаем в разрыв через диод к магнитоле.
P.S. Еще один вариант
Правильное подключение любой магнитолы к сети питания производится с помощью трех проводов: черный (масса), желтый (постоянный плюс) и красный (АСС/зажигание). Но при таком раскладе не послушать музыки без повернутого ключа в замке, что же делать? Большинство автовладельцев скручивают красный провод с желтым и подключают их к постоянному плюсу, что в принципе неправильно. С таким подключением магнитола постоянно потребляет ток более 100 мА даже в выключенном состоянии и аккум быстро разряжается.
По сути, чтобы магнитола играла — нужно иметь плюс на красном проводе. Помимо трех проводов питания (желтый +12В, АСС и масса) можно еще задействовать синий провод (REM) — на нем появляется плюс после включения магнитолы, он является управляющим для дополнительных устройств, таких как антенна, усилитель и т.д. В такой схеме он станет управляющим и для самой магнитолы. То есть, чтобы включить магнитолу — нужно повернуть ключ в замке, но с этого момента она будет питать себя сама от желтого +12В и играть до тех пор, пока ее не выключить вручную кнопкой. После выключения она не будет потреблять ток, так как на красном проводе плюса уже нет — ключ из замка зажигания давно вытащили.
По схеме происходит вот что:
1. Снимаем с охраны, магнитола выключена.
2. Вставляем ключ либо поворачиваем — магнитола включается.
3. Глушим машину, вытаскиваем ключ из замка — магнитола работает от синего провода REM, пока не выключить с кнопки, либо пока не поставить на сигналку. Притом реле запитается совсем ненадолго от актуатора закрытия двери, но разомкнет синий провод REM и он не пойдет на ACC и магнитола выключится. Реле же отключится после срабатывания ЦЗ и снова замкнет REM c ACC через диод, но на REM уже плюса нет, так как ключ из замка зажигания давно вытащили.
Кстати, во многих личинках есть выход плюса уже при просто вставленном ключе и не нужно его поворачивать — тогда магнитола включится сразу как только вставить ключ!
Диоды обязательно нужны, чтобы развязать источники питания (+) друг от друга и они не питали друг друга.
Диоды можно использовать любые, можно небольшие диоды Шоттки: 1N5818, Диод Шоттки 30В 1А/25А DO-41
Удобно использовать 2 диода в одном корпусе:
КДС111А, Диодная сборка
либо подороже Шоттки 2 диода Шоттки 10А 150В [TO-220AB]
Итог.
Если заглушить мотор то магнитола не выключается (питание резервируется от стеклоподьемников и оно там есть еще минуту после вытаскивания ключа), но стоит открыть дверь (покидаем авто) магнитола выключится — так реализовано питание стеклоподъемников на Хонде. Либо второй вариант: отключаем/включаем сами кнопкой магнитолу каждый раз.