Нужна ли регулировка развал схождения после замены элементов подвески? Разрушаем популярные мифы
Популярно мнение, что сход-развал нужен при любом ремонте подвески, но это не так. Регулировка необходима при замене и ремонте лишь определенных узлов.
В этой статье мы рассмотрим все мифы связанные с этим вопросом и дадим ответ, нужно ли делать развал схождение в Вашем случае.
Содержание статьи:
Зачем делать регулировку развала/схождения?
Для поддержания агрегатов автомобиля в хорошем состоянии, водитель должен выполнять ряд простых действий:
К последнему пункту относится не только замена летних шин на зимние, но и процедура регулировки схождения и развала колёс.
Если колеса относительно кузова настроены неправильно, машина будет хуже входить в повороты, снизится её курсовая устойчивость. Кроме того, не выполняя своевременно сход-развал, водитель рискует столкнуться с проблемой быстрого износа резины. При особенно пагубной ситуации новая покрышка может прийти в негодность менее чем за 500 километров.
Имеется ряд симптомов, которые явно указывают на сбитые настройки схождения-развала колес автомобиля:
Мы написали целую статью, где ответили на вопрос, как часто нужно делать развал/схождение, прочитать её можно перейдя по этой ссылке. Но давайте вернёмся к основной теме сегодняшней статьи. Ремонтируя автомобиль, нужно знать, в каких случаях, по окончанию работы, обязательно потребуется выполнить регулировку развала/схождения колес, а после каких работ, это будет излишним.
Опус о развалах и схожденЬях после снятия рычагов.
Решил я все же запилить запись и попытаться объяснить…, именно объяснить, ибо доказывать некоторым что то бесполезно судя по всему. Развеем миф. )
Авось может кто то и поймет. Хотя навряд ли, но попытка не пытка…
Буду излагать по порядку.
После вот этой записи некоторые специалисты с большими знаниями стали утверждать, что при откручивании рычага от подрамника поставить его на то же место невозможно, ибо он там имеет ход как йух в стакане… И после такой процедуры ОБЯЗАТЕЛЬНО собьются в хлам и потребуют регулировки углы установки колес.
Типа мол отверстие в сайлентблоке СИЛЬНО больше диаметра болта, так мало этого, по их мнению можно и болт в подрамник закрутить со смещением.
Они даже взяли одно из моих фото и указали стрелочкой на якобы бывший след от зажатия… Но об этом позже…
Сейчас давайте по порядку…
Начал я с того, что предоставил доказательства того что ни развал который в этом авто не подлежит регулировке, ни схождение не сбились после снятия установки рычага. Доказал я это очень просто, съездил на тот же стенд где регулировал переднее схождение перед установкой новой резины и проверил параметры. Они какие были такие и остались.
Как в прочем и ожидалось, как в прочем и должно быть.
Но такое доказательство было названо сугубо моим везением. )))
Я ожидаемо получил «ответ» что мне повезло, ибо я такой везунчик что ппц, и повезло мне именно в этот раз почему то. Теперь хоть знаю что я везунчик!
Ну ок, по мнению некоторых повезло, а по моему ТАК и ДОЛЖНО БЫТЬ.
И сейчас я объясню почему я такого мнения.
Первое, давайте посмотрим на внутренний диаметр сайлентблока. Изначально на довод о том, что там все сместилось я ответил что внутренний диаметр сайлентблока 12.1мм, а болт 12мм. Тем самым я хотел сказать что если сайлентблок и сдвинется в подрамнике, хотя этого и не произойдет,
то на ничтожные 0.1 мм, и это не приведет к сбиванию УУК (углов установки колес).
На это получил ответ, что внутренний диаметр в сайленте больше диаметра болта как минимум на 1мм. )))
А теперь возьмем в руки недавно снятый мною задний сайлентблок переднего рычага (благо не выбросил), и замерим его внутренний диаметр.
Опа, а там еле-еле 12.2мм.
Ну да, я немного ошибся, пусть разница не 0.1мм, а 0.2мм, но это далеко не 1мм…
Даже гипотетически предположив что каким то чудом сайлент сдвинется на эти 0,2мм, (но этого не будет, т.к. я в сотый раз повторяю, что зажимаю болты сайлентблоков после того как поставлю машину на колеса, и пошатав ее как следует из стороны в сторону и вверх вниз, для этого не нужна смещающаяся платформа), под весом машины сайлент встанет туда где и стоял на болте, это 100%, и это не везение, а закономерность, и делал я так 100 раз, на разных машинах, и все разы мне везло?
Что бы он сдвинулся на эти 0.2мм нужно специально зажимать рычаг на весу, и при этом еще толкать его монтировкой в сторону противоположную от той, куда поставит его вес машины. Что бы это сделать надо быть не просто ослом, а тупым ослом которому просто нефиг делать!
Ну и далее, если даже это сделает тупой осел, и сдвинет сайлент принудительно на эти 0.2мм, то все равно это не приведет к значимому изменению УУК, ибо 0.2мм это ничтожно мало для системы кузов-подрамник-рычаг-кулак-колесо.
Разбитая шаровая или порванный сайлентблок дают куда большее смещение, и даже это не всегда видно на стенде. Например шаровая набивает шариком пальца место в капролоновом сухаре и под весом машины палец с шаром стоит в этой лунке и уук на метсте, если вывесить машину и покачать будет люфт, а поставишь на место на колеса и все будет по стенду как и раньше в норме, т.к. палец в лунку свалиться и встанет на свое набитое место.
Ок, тут надеюсь дошло, что 1мм разницы там нету и быть не может, а 0.2мм, если даже тупой осел сделает так, что на них будет смещение не сыграют роли. Это вообще вынужденный минимальный зазор для сборки, если его не сделать то болт во втулку сайлентблока хрен загонишь.
К сожалению переднего сайлентблока у меня нет, но даю 200% что там тоже самое будет по диаметру, все это прекрасно понимают, как и то, что такой же зазор в переднем сайлентблоке тоже ни на что не влияет.
Второе, стрелочкой на моем же фото было указано на какую то «мнимую» потертость на подрамнике, и утверждалось что это якобы след от предыдущей затяжки болта, типа этот след оставила головка болта.
Я надеюсь это была шутка? Не верю что человек технически грамотный мог такое сказать…
Ибо НЕВОЗМОЖНО закрутить болты сайлентблоков в подрамник с хоть каким бы то ни было смещением относительно оси отверстия в подрамнике, даже ничтожно малым. Даже 0.1мм там смещения в жизни не будет, ибо в противоположное отверстие под крепление этого же сайлентблока жестко закреплена (вварена) ГАЙКА с довольно длинной резьбой, именно закреплена жестко. Выглядит это так на фото:
Гайка там не перемещается, как например закладные гайки в лонжеронах с помощью которых крепиться подрамник к кузову, и за счет не на жесткую закрепленных гаек и больших отверстий в сайлентах подрамника его можно относительно кузова двигать, тут все иначе.
Давайте предположим что входное отверстие (в которое болт вставляется) будет пусть даже 14мм, хотя естественно оно меньше в реальности. И оба эти отверстия находятся на одной ОСИ, как входное, так и выходное с гайкой! Как собственно и сама гайка находится на этой же оси.
А теперь давайте вкрутим в это все дело болт (пришлось у сына попросить цветные карандаши):
Так вот ГАЙКА находящаяся на одной ОСИ с входным отверстием при вкручивании КАЛЕНОГО болта длиной порядка 7-8см (это я к тому, что болт М12 на такой длине не согнется, не искривится, в общем не деформируется) будет являться четкой направляющей, и болт ни куда ФИЗИЧЕСКИ не сместиться, ни на сотку относительно этой оси. Мало того, ровной установке болта по оси этих отверстий так же поспособствует плотное прилегание головки болта к подрамнику.
Это все в совокупности выставит данные болты хоть сто раз их открути закрути в одно и то же место.
И тот зазор который на рисунке я выделил синим всегда будет одинаковым, относительно тела болта, хоть входное отверстие пусть будет любого диаметра! Надеюсь это понятно абсолютно каждому!
Естественно если ослабить болты эти, и пошатать рычаг то будет казаться что он сильно болтается, конечно ослабленный болт в резьбе будет иметь ход, + отверстие со стороны головки болта в подрамнике больше диаметра тела болта, это все будет давать какой то «мнимый» люфт на открученную.
Но как только мы болт зажмем он сам себя выровняет по осевой линии резьбы. Хоть сто раз его открути закрути он встанет на свое первоначальное место.
А тот след на который указывалось… Да это всего лишь след от торцевой головки (это такой инструмент если кто не знает ))), голова еще называют) которой я например закручиваю эти болты. Болт на своей головке не имеет расширяющей шайбы в месте прилегания к подрамнику и торцевая головка налазит до своей максимальной глубины на головку болта и при закручивании трет о подрамник своим торцом оставляя след. Вот это фокус блин. ))) А оказывается не фокус то вовсе…
Если кто ни будь вкрутит этот болт так что бы его головка ушла на 1мм в сторону относительно оси, при этом ни чего не повредив — ну вы гений, не иначе. И законы физики (механики) для вас ни что. )))
А теперь раз уж начали уроки «рисования» давайте наденем на эту всю конструкцию сайлентблок, примерно так:
но на рисунке покажем только его втулку:
Что же мы видим. Втулка довольно толстостенная, торцы ее строго перпендикулярны отверстию в ней. И это так же будет способствовать ровнейшему вкручиванию болта по своей оси без всяких смещений. А когда болт прижмется головкой к подрамнику и подрамник зажмет между своими «ушами» эту втулку то все это встанет так ровно как в первый раз с завода. Так и в 101 раз после любых откручиваний/закручиваний.
Зазор между болтом и втулкой диаметрально составляет всего 0.1мм, но в реальности скорее всего он с одной стороны от тела болта будет отсутствовать, а с другой стороны от тела болта составит 0.2 мм, это как раз таки произойдет под весом авто.
Что имеем в итоге:
Зажатый болт в подрамнике всегда стоит на одном и том же месте, при каждом отпускании затягивании. И не смещается он ни на граммулечку.
Значит в этом соединении ни малейшего смещения нет и быть не может.
Отсюда следует, что максимум на сколько может сместиться рычаг относительно болтов подрамника всего 0.2мм, но выше я уже объяснял почему этого не будет, если только делал не полный осёл.
Ни о каких трех, или даже одном миллиметре не может идти и речи!
Именно по этому стенд и не показал ни каких изменений, а если бы и показал, то сугубо из-за возможно сделанных принудительно ослом 0.2мм смещения сайлентблока относительно оси болта, и то изменения бы 100% лежали в пределах допуска по регулировке, он там не маленький, что по развалу, что по схождению, и ни чего критичного не произошло бы, и регулировка не понадобилась бы даже в таком случае.
На этом жирная точка.
Если это не понятно то я ХЗ… Тогда это печально…
Теперь надеюсь всё. Всем удачи и правильных углов. )
нужно ли делать развал-схождение?
Добрый день уважаемые соклубники. Интересует меня такой вопрос: Нужно ли делать развал-схождение после замены шаровых и сайлентблоков передних рычагов на лансере 9? Просто в одном сервисе утверждают, что нужно делать, в другом сервисе говорят, что не нужно. Вот и решил обратиться к знающим людям. Заранее всем спасибо
Комментарии 54
после саленблоков обязательно нужно менять
т.е. сход-развал делать)
если, что-то делали в ходовой, то нужно делать развал.
Шоу экономящих улановодов продолжается?
после замены шаровых и сайлентов не делают(только если уж сильно хочется) обязательно делают после замены рулевых нак. или замены стабилизаторов или их резинок, но если уж есть 700 рублей и большое желание сделай
спасибо. Просто выше многие написали что нужно делать
ну вот все оставили свое предложение, дальше решать тебе, просто у меня до замены шаровых ехала ровно, везде резина целая, заменил шаровые, 10т. проехал и резина целая и ровно едет, у сайлента одно положение, ни что не куда не уйдет, а вот когда я просто заменил резинки на правом стабилизаторе сразу потянуло машину чуть чуть
понятно, приму к сведению
Дело тут хозяйское, 50/50 покатайся и при случае (по деньгам) сделай развал (проверь углы). Ведь можно записаться в удобный сервис, или подешевле поискать. И будет только лучше — это факт. Я вот по себе тебе скажу — намучившись раньше теперь планирую сразу много чего поменять по передку и на стенд сход развала, а то потом еще что нибудь вылезет и снова отдавать деньги не охота(( ремонтирую тачку на родине в Псковской области, там и развал 500-600 р)))
спасибо, так наверно и сделаю
Говорю 100% надо делать, схождение убегает к чертям, никого не слушай кто говорит об обратном! ( проверено на себе)
спасибо, сделаю тогда)
Точно не скажу. мастера когда снимают шаровую должны считать количество оборотов на которое они закручены. и так же ставят новую шаровую но всеровно рекомендуют сделать сход развал. могут и ошибится. я делал.
Тема: Сход-развал после замены рычагов подвески
Опции темы
Поиск по теме
Коллеги, предстоит поменять все рычаги подвески, рулевые наконечники недавно менял, так что трогать не буду. И, возможно, рулевые тяги тоже не придется менять. Требуется ли при данных условиях сделать сход-развал?
В сервисе, конечно, скажут, но мне по времени надо заранее распланировать, чтобы знать, что начальству обещать 
Знатный Перец Клуба VW Passat B5! 
Регистрация 10.11.2007 Адрес Россия, Москва, ЮЗАО Возраст 40 Сообщений 6,518
| Спасибо: |
| Получено: 60 Отправлено: 45 |
TimB
Если меняются только рычаги с/р делать не надо.Если затрагивается рулевая часть, то надо.
Я бы запланировал и сделал. Не дорогая и не длительная это процедура 
Иван Дулин
Это можно и в выходные сделать, если только для собсвенного спокойствия.
Golf 
Регистрация 03.01.2007 Адрес Россия, Москва, ЮЗАО Возраст 36 Сообщений 916
| Спасибо: |
| Получено: 0 Отправлено: 0 |
+1
Очень странно. Значит со старыми разболтанными рычагами, все было ОК, а с новыми все ушло?
Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Регистрация 10.11.2007 Адрес Россия, Москва, ЮЗАО Возраст 40 Сообщений 6,518
| Спасибо: |
| Получено: 60 Отправлено: 45 |
Раздолбанные рычаги, которые люфтили-держали подвеску и сход-развал в идеале, а новые, не раздолбанные, без люфта увели сход-развал? 
pavel
Со старыми регулировал, они, возможно, еще были более-менее в норме. Да и как встали они, так и отрегулировали с-р. Что тут еще можно добавить? А новые по-другому встали, без люфта.
Теперь ясно
Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Регистрация 10.11.2007 Адрес Россия, Москва, ЮЗАО Возраст 40 Сообщений 6,518
| Спасибо: |
| Получено: 60 Отправлено: 45 |
TimB
Рычаг это же не наконечник, он встает только 1 положении, забил и закрутил.Его не нужно регулировать, как наконечник.Поэтому и странно, что сход-развал «уехал»
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
TimB
Но кстати говоря где-то в Эльзе видел рекомендацию по регулировке после замены рычагов, точнее не регулировке, а проверки.
Чтобы спать спокойнее. 
Короче, один из парамтеров, который должен быть 0.10, был до регулировки около 0.20, ну и еще что-то по мелочи.
Заблокирован Регистрация 30.05.2006 Адрес Россия, Ростов-на-Дону Возраст 47 Сообщений 6,424
| Спасибо: |
| Получено: 77 Отправлено: 122 |
допуски по углам колес еще больше.
На сколько я понимаю, народ в сервисе на стенде не всегда старается
попасть в середину диапазона.
И при замене подвески если было на краю зоны да ещё допуск, вот и приехали, выпадаем из зелёной зоны. 
Заблокирован Регистрация 30.05.2006 Адрес Россия, Ростов-на-Дону Возраст 47 Сообщений 6,424
| Спасибо: |
| Получено: 77 Отправлено: 122 |
точно. Если сам не разбираешься досконально в углах и как их корректировать, то в сервисе забивают.
По нормальному любой развал делается в такой последовательности:
1. проверить центральное положение рулевой рейки.
2. проверить центровку рулевого колеса.
3. соориентировать в пространстве подрамник
4. выставить углы задних колес.
5. выставить углы передних колес.
Lupo 
Регистрация 05.03.2008 Адрес Украина, Харьков Возраст 37 Сообщений 118
| Спасибо: |
| Получено: 0 Отправлено: 0 |
точно. Если сам не разбираешься досконально в углах и как их корректировать, то в сервисе забивают.
По нормальному любой развал делается в такой последовательности:
1. проверить центральное положение рулевой рейки.
2. проверить центровку рулевого колеса.
3. соориентировать в пространстве подрамник
4. выставить углы задних колес.
5. выставить углы передних колес.
100%
Корректировка сход-развала после замены подвески
После замены подвески мне настоятельно порекомендовали заехать на корректировку схода-развала, спустя пару сотен километров, когда пружины полностью адаптируются.
По рекомендации большинства решил обратиться к Геннадию из Meteor-24 на Ленинградке возле AGIP.
Геннадий порекомендовал мне для начала проехать на новой подвеске как минимум 500-600 км, чтобы наиболее корректно её отрегулировать.
Где-то за неделю я успел накатать порядка 500 километров, после чего сразу записался на сход-развал.
Вот только при записи забыл уточнить, что хотел попасть именно к Геннадию и по прибытию в Метеор неожиданно для себя попал к другому мастеру — Александру 🙂
До визита в сервис я прочитал весьма интересную статью alan-enileev про тонкости настройки подвески с интервью Александра Андреади из «Метеора».
В частности, запомнилось вот это:
Современные автомобили заточены на безопасную езду. Проблема в том, что проверить знания и навыки каждого человека невозможно. Поэтому, чтобы уменьшить риск — все производители заставляют автомобиль скользить в первую очередь передней осью. Развал спереди делают меньше, нежели сзади, ограничивая таким образом «держак» на передней оси. Не важно даже какой тип привода – это делается для того, чтобы на дуге, передние колеса скользили чуть раньше, чем задние, чтобы возникал снос. Это не так страшно, как занос, который может испугать новичка.
По поводу схождения — в основном его делают плюсовым, колесами вовнутрь, чтобы реакция машины была более быстрая, но и скользят они чуть раньше. Но если ставить колеса ровно или раскрывать, то машина охотнее поворачивает, но и становится более резкой. Для повседневного пользователя это некомфортно.
Так что перед корректировкой моего автомобиля попросил настроить подвеску так, чтобы несколько улучшилась её управляемость и входы в повороты стали поинтереснее.
Машину загнали на подъемник и началась настройка подвески.