при выключении зажигания машину трясет
. Короче, если разобраться с заслонками и холостым ходом.
Почти соглашусь. Я не правильно дал определение. Если быть точным, это самовоспламенение топлива.
Если калильное зажигание присуще работе двигателя в режиме максимальной мощности, то совершенно очевидно, что этим явлением нельзя объяснить его самопроизвольную работу в течение некоторого времени после выключения зажигания. В данном случае имеет место самовоспламенение топлива, подобно тому, как это происходит в дизелях. Наиболее характерна следующая цепочка обстоятельств. Автомобиль двигался в условиях, способствующих повышенному нагреву деталей двигателя.
После остановки дроссельную заслонку закрыли, зажигание выключили. Коленчатый вал по инерции еще поворачивается, и в один из цилиндров попадает рабочая смесь, которая при медленном сжатии успевает прогреться до температуры самовоспламенения. За этим, естественно, следует рабочий ход, который вызывает протекание такого же цикла в другом цилиндре. Подобная медленная и дерганая, неравномерная работа двигателя продолжается от нескольких секунд до двух-трех минут (такие предельные сроки наблюдались), то есть до тех пор, пока остывание мотора не ликвидирует условия для самовоспламенения топливного заряда.
Только ли нагрев камеры сгорания повинен в возникновении этого «дизельного процесса»? Нет, большую роль здесь играют нагретые отработавшие газы, в изобилии остающиеся в цилиндре от предыдущего цикла, ибо при очень небольшой частоте вращения очистка цилиндров крайне плоха. Эти газы смешиваются со свежей смесью, и сильно прогревают ее, способствуя самовоспламенению. Кстати, столь большое разбавление заряда остаточными газами исключает появление детонации, поэтому описываемый процесс, несмотря на всю свою неупорядоченность, для мотора безопасен. Но на водителя, как мы знаем, производит гнетущее впечатление.
(С)
Что делать, если двигатель детонирует после выключения зажигания?
Проблема, когда двигатель детонирует после выключения зажигания, может возникнуть по ряду причин, однако, чаще всего, этому способствует самовозгорание топлива. Давайте обсудим, что предпринять в такой ситуации?
Детонация двигателя при выключении зажигания и после
Для начала стоит разобраться, что же такое процесс детонации, какими признаками он характеризуется, а также существует ли нормальный режим детонации, и если да, то в каких пределах? Данный процесс является крайне нежелательным, особенно во время работы движка, так как он представляет собой ускоренное и неконтролируемое сгорание горючей смеси, что приводит к возникновению резких ударов и, соответственно, дополнительных нагрузок цилиндропоршневой группы, а также кривошипно-шатунного механизма.
Что же насчет детонации, которая происходит при заглушенном моторе, то в этом случае речь идет о ситуации, в которой двигатель работает после выключения зажигания. Чаще всего, она длится не более нескольких секунд, но иногда это время может достигнуть и 10-15 секунд. Вообще, нет нормального режима детонации, и если такой процесс имеет место быть, то следует обратиться к специалистам или попробовать самостоятельно решить данную проблему.
Хотите уменьшить расход Вашего авто? Рекомендуем Вам специальный экономитель топлива.
Двигатель детонирует после выключения зажигания – причины
Чаще всего, детонация двигателя при выключении зажигания происходит из-за неподходящего топлива: его октановое число ниже, нежели предусмотрено техническими требованиями создателей конкретного мотора. Все дело в том, что низкооктановое горючее применяется для двигателей с более низкой степенью сжатия. Таким образом, если тип бензина не соответствует типу двигателя (например, необходимо использовать А-95, а вместо этого заливается А-76), то происходит его активное сгорание (практически со скоростью взрыва).
При активном сгорании выделяется довольно много тепловой энергии, которая в результате не самым лучшим образом отражается на работе всей системы и на состоянии движка.
Еще одной причиной, по которой при выключении зажигания двигатель детонирует, может оказаться слишком раннее зажигание. Чаще всего, его устанавливают для того, чтобы движок был более чувствителен к открытию дроссельной заслонки, однако в этом случае происходит и более раннее воспламенение воздушно-топливной смеси во время движения поршня вверх, что приводит к чрезмерному перегреву. Также спровоцировать данный процесс может перегрев двигателя и установка несоответствующих свечей зажигания.
При выключении зажигания двигатель детонирует – как спасти авто?
Безусловно, если двигатель работает при выключенном зажигании, что самым лучшим образом свидетельствует о его детонации, первым делом стоит обратить внимание на используемое топливо. Не стоит говорить о том, что можно применять только лишь такое горючее, которое будет полностью соответствовать всем требованиям завода-изготовителя. Кроме того, заправляйтесь на надежных заправках, так как небольшая экономия (несколько рублей за литр) в результате может вылиться в приличные расходы за ремонт «сердца» автомобиля.
Также следует проверить угол зажигания, и если оно слишком раннее, то это может привести к повреждению пар трения, и в результате на вкладышах и коленвале образуются задиры и другие дефекты. В этом случае следует отрегулировать угол зажигания, чтобы он находился в пределах нормы. Вопросы могут возникнуть и к свечам зажигания. Учтите, что свечи зажигания строго рекомендуются производителями авто, и не стоит отклоняться от данных рекомендаций, иначе в довольно скором будущем придется немало повозиться со своей машиной, чтобы устранить возникшие проблемы.
Если же качество топлива не вызывает сомнения, и свечи в порядке, а зажигание происходит вовремя, тогда вполне возможно причиной служит перегрев. Довольно часто можно столкнуться с ситуацией, когда двигатель дергается после выключения зажигания. Обязательно проверьте уровень охлаждающей жидкости и оцените состояние термостата. Если же с ним что-то не так, то, не медля, обратитесь в сервисный центр.
колбасит при выключении зажигания!
ТРЯМ!
Парни подскажите при выключении зажигания мотор некоторе время колбасит, что может быть?
Мотор 409.1 УАЗ Буханка, мозги микас11
Комментарии 41
У самого точно так (только мотор карбюрат.).После капиалки гоняю мотор без нагрузки.при 800об\мин останавливался штатно, а вот при 1500 об\мин(дроссель приоткрыт рег. винтом) все как у вас.
как вы победили?
Обычный дизелинг.
Форсунки уже подустали или засрались, стали не герметичными, мотор через них засасывает при выключении несколько капель топлива, которое остаётся в рампе, плюс остаточное давление в самой рампе (оно не сразу сбрасывается).
По мере остановки коленвала и при очень медленном движении поршня возникают такие условия, при которых бензин успевает самовоспламениться в ходе такта сжатия по дизельному принципу (при обычных оборотах ему на это не хватает времени). Происходит вспышка («пух!»), движок несколько раз проворачивается, при этом самовоспламенение исчезает т.к. такт сжатия происходит слишком быстро и бензин самовоспламениться не успевает. Потом скорость поршня снова падает до такого уровня, при котором возможно самовоспламенение, снова «пух!», и опять несколько оборотов с последующим затуханием.
Кстати это говорит о хорошем состоянии цилиндро-поршневой группы — компрессии хватает на самовоспламенение бенза.
Само по себе явление безвредно.
Никакого отношения к калильному зажиганию, возникающему в режиме полной мощности при езде по трассе, не имеет. Соответственно, все советы, связанные с этой версией, по свечам и т.п., не в кассу.
Про форсунки пишут выше всё правильно.
Где он хоть и как выглядит?
Где-то рядом с впускным коллектором
под водительским сиденьем стоит, за расширительным бачком.
Хлопки были…а как нить его заглкшить можно?
Нельзя заглушить, он стоит рублей 700-900.
у меня датчик стоит на одсорбере.
А не может ли быть такое что …
Запитались от замка зажигания какой либо потребитель. Рация, магнитола, ходоые огни и т.п. и при отключении зажигания на замке по прежнему находится напряжение ( какие то контакты в зж замкнуты)
Т.е. Не правильно запитались от зж.
Туда не лпзили…все в заводском виде
Ммммммммм, ну тогда отпадает
Если на инжевой машинке калильное то нужно искать откуда в движке топливо после выключения зажигания.
Скорее всего форсунка одна или нескольно не герметичные. Проверь давоение топлива, когда заклушишь посмотри как давление будет педать или нет. Заводится как? Сразу или надо подождать?
Приветствую, «контролькой» проверьте + на форсунках, при выключении зажигания он должен сразу же пропадать.
Если есть задержка или + там постоянный то это может быть причиной. Судя по видео у Вас при отключении зажигания — отключается питающий провод только на катушки, а блок управления продолжает работать, и «лить» бензин, в результате — Дизелинг
с этого и нужно начинать.Ну а потом герметичность форс
Одна или несколько форсунок не держат. Отсюда и калильное зажигание.
Был бы трамблер, было бы проще, тут единственный первый совет и простой, залить хорошего бензина. всю зиму на таком ездил, после нагрузок замучаешься ждать пока потухнет)) Октана нет короче))
Насколько я знаю калильное зажигание должно быть при наличии топливной смеси, а мотор то инжекторный. Выключили зажигание-отключили топливоподачу.
Что происходит с двигателем угадать без опорных данных сложно.
Укажите
— измерения компрессии по цилиндрам.
— угловые положения впускного и выпускного распредвалов.
— измерения давления в топливной рампе.
— марку и модель свечей зажигания.
…
Диагностика проверяет только исправность работы датчиков и указать неисправность механической части двигателя не может.
Судя по фото, машина инжекторная, значит должен стоять датчик детонации. Если есть, значит даёт «мозгам» неправильную инфу, либо вообще не работает. Но начни со свечей.
Калильное, надо со свечей начать
У нас 417 и карб. 151, было такое когда совсем новый двигатель был. Вроде как детонация. Глушили на передаче, а то колбасило что и не останавливалось)). Отогнали к карбюраторщику знакомому. Тот исправил. С тех пор чики-пуки). Обычно из-за смеси бывает и не правильного зажигания.
Свечи проверь первым дело, правильной ли температуры стоят!
Свечи новые. а про температуру я вас не понял.
Маркировку свечей посмотри есть холодные есть горячие
похоже на калильное зажигание, может происходить, от неправильных свечей или неправильной смеси, а так же от неправильного (раннего) зажигания.
Зажигание только через комп отрегулировать?
для начала да проверьте все по компу, а там видно будет, может быть и другая причина
Комп ошибок не выдает
смотрите свечи, может слишком горячие стоят. поставьте, те которые рекомендует завод
Комп ошибок не выдает
Почему у Вас такая святая уверенность в том, что раз комп ни чего «не выдает», то все там нормально?
похоже на калильное зажигание, может происходить, от неправильных свечей или неправильной смеси, а так же от неправильного (раннего) зажигания.
Ну не все же тебе быть экспертом. Мы тоже хотим))
Да просто в последнее время уже каждый день поправляю людей на эту тему. Надоело (
Могу подсказать, что сделать)) Не обращай внимания, проходи мимо)))
Да просто в последнее время уже каждый день поправляю людей на эту тему. Надоело (
Самой серьезной причиной появления калильного зажигания принято считать перегрев свечей. Возникает он из-за их неправильного подбора. Также в возникновении калильного зажигания может принять участие поршень с выпускным клапаном. Температура у перегретого клапана или поршня оказывается ниже, чем у свечей зажигания. Способность воспламенения появляется из-за размеров площади перегретой детали. Специалисты отмечают, что перегрев выпускного клапана часто вызывается неправильной регулировкой ГРМ. По этой причине клапан неспособен полностью закрывать отверстие в головке двигателя. Калильное зажигание появляется при самой высокой мощности двигателя. Паразитный эффект зажигания Известны случаи когда на автомобилях с зажиганием от искры воспламенение происходит из-за перегревшихся деталей двигателя. Очень часто такой деталью является изолятор свечи или нагар. Не исключена возможность дальнейшей работы двигателя после отключения зажигания. Он будет работать до тех пор, пока не остановится подача топлива.
Да просто в последнее время уже каждый день поправляю людей на эту тему. Надоело (
Чтобы разобраться, в чём суть этого эффекта, отчего он появляется и в чём его отличие от детонации, для начала рассмотрим, что собой представляет процесс калильного зажигания.
Процесс калильного зажигания
Как видно из названия, в самой сути этого процесса лежит накал элемента. Ранее, когда такая система применялась намеренно, в машинах устанавливалась специальная накаливаемая головка, которая, разогреваясь, поджигала горючую смесь.
Паразитный эффект
Сейчас же при непроизвольном зажигании от накала роль такой головки выполняют перегревшиеся детали. Этот эффект называется также паразитным и не является нормой. Он может проявиться на машинах, в которых применяется искровое воспламенение горючей смеси.
Причины калильного зажигания
Чаще всего в роли накалившегося элемента системы выступает изолятор свечи зажигания.
Также причиной КЗ может стать нагар на свече. Однако он должен быть махровым и рваным.
Отчего же происходит такое накаливание? Причины известны любому специалисту:
Причиной перегрева изолятора может являться установка свечи с неверным калильным числом.
Неправильно настроенная система поджога смеси, воспламенение в которой смещено в сторону слишком ранней фазы, может привести к перегреву элементов.
Автомобиль слишком долго эксплуатировали на высоких оборотах. Из-за этого элементы системы просто не успевали охладиться и накалились.
Неправильно отрегулирован механизм газораспределения. Это является причиной того, что отверстие, через которое выпускаются газы, закрывается неплотно. При этом сам выпускной клапан или поршень могут перегреться.
Признаки калильного зажигания
Проблема распознания зажигания от накала заключается в том, что его симптомы весьма размыты и могут быть признаками огромного множества недугов автомобиля.
Автолюбители рассказывают о провалах мощности при больших нагрузках и глухих стуках в двигателе, которые можно распознать только при движении на небольшой скорости в салоне автомобиля с превосходной шумоизоляцией.
Отличия калильного зажигания от детонации
Многие автолюбители слышали про понятие детонации и даже в общих чертах представляют, что это такое. Но стоит рассказать, как отличить её от КЗ.
Горение топливовоздушной смеси
Дело в том, что при детонации происходит неправильное горение топливовоздушной смеси. При КЗ же не нормативен только поджог смеси, а её горение происходит в обычном режиме.
КЗ сопровождается глухими постукиваниями в двигателе, а детонация — металлическим скрежетом.
Детонация считается более опасным явлением.
Последствия калильного зажигания не так глобальны, но тоже сулят неприятностями.
При КЗ испортятся свечи зажигания и их изоляторы. Могут образоваться задиры на зеркале цилиндров и поршне. Также у поршня может прогореть дно. Поршневые детали может попросту заклинить.
Как исправить или избежать калильного зажигания?
Исправляем паразитный эффект
Излечить подобное недомогание автомобиля несложно. Лучше это сделать, пока не появились неприятные последствия негативного эффекта. Для этого, возможно, достаточно будет заменить свечи зажигания вместе с изоляторами.
Также обратитесь к специалистам. Пусть они проверят, правильно ли у вас настроены механизмы поджога смеси и газоотведения. Возможно, именно в них кроется причина калильного, а не искрового зажигания смеси.
Если приходится использовать автомобиль на больших оборотах, позволяйте ему немного передохнуть.
Замена свечей
Не допускаем паразитного эффекта
Для того чтобы смесь в вашем автомобиле воспламенялась только от электрической искры, регулярно проверяйте свечи на наличие нагара, так как он может накаливаться не хуже изолятора.
Внимательно настраивайте механизм поджога смеси (если делаете это самостоятельно), не допускайте его смещения к более ранней фазе. И лучше самостоятельно не корректируйте механизм газоотведения, а обратитесь к специалистам. Ну и конечно, в машине должны быть установлены свечи с правильным калильным числом.
Свеча с правильным калильным числом
Правильное калильное число означает, что свеча раскалится только до той температуры, которая необходима для её очищения. Однако выделения такого количества тепла будет недостаточно для накала нагара или изолятора, поэтому воспламенения смеси не произойдёт.
Таблица соответствия чисел свечей
Мы разберём, какие калильные числа (российской маркировки) подходят для автомобилей. Отметим, что цифры в маркировках означают время, за которое свеча разогреется до температуры, грозящей появлением КЗ.
Число от 20 до 26. Применяется на форсированных двигателях, созданных для работы на высоких оборотах. Это так называемые холодные свечи.
Число от 17 до 19. Свечи, которые подходят для использования в двигателях, не предусматривающих форсирование. Время накала такой свечи считается средним.
Число от 11 до 14. Подходят для использования в нефорсированных двигателях с малыми мощностями. Такие свечи называют «горячими».
Тот факт, что калильный вид поджога смеси ранее использовался на разных автомобилях (том же «Запорожце»), а затем был заменён искровым, вводит некоторых автолюбителей в заблуждение. Они считают, что это просто иной вид поджога смеси, в котором нет ничего плохого.
Однако не стоит забывать, что в технике любое отклонение от нормы может привести к печальным последствиям. Поэтому даже на недуг автомобиля, который кажется незначительным, нужно обратить внимание и принять меры по его устранению.
Не допускайте «болезни» своих машин, и удачи вам на дорогах.
Школа авторемонта – Ремонт автомобиля своими руками
Трясёт после выключения зажигания на Ваз 2106
С такой проблемой сталкиваясь первый раз, так что вопрос у меня такой – Почему, когда я глушу (выключаю зажигание), то порой машину трясёт? Некоторые говорят, что это детонация, а что такое детонация я не знаю и как это исправить? Автомобиль ВАЗ 2106. На АЗЛК с такой проблемой не сталкивался
Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!
Лучшие ответы
(1)
Основными причинами появления детонации при остановке двигателя (выключении зажигания) можно назвать: некачественный бензин, ранее зажигание, нагар на клапанах и в камерах сгорания, неисправные свечи зажигания.
Так как детонация плохо влияет на двигатель, то с ней необходимо бороться. А именно: поменять АЗС (залить качественное топливо), проверить и выставить зажигание, выехать за город и разогнать авто до 100-120км/ч (двух-трёх минут движения на такой скорости будет достаточно для очистки камеры сгорания от нагара), выкрутить и проверить состояние свечей зажигания (нагар на свечах очистить, при обнаружении на электродах трещит и следов разрушения – свечи заменить, желательно комплектом).
Бензин вроде качественный все заправляются на нашей заправке (подсолнух), значит буду смотреть зажигание, она как раз ещё плоховато заводится, только когда педалью газа поработаешь и в тоже время заводишь, то она заводится, ну порой без газа) но редко. Свечи новые, после того как проехал 25 км со скоростью 140км/ч заменил свечи и сменил масло и фильтр масляной, теперь надо, как и написали смотреть зажигание, ну а нагара вроде щас нет, был когда купил машину масло было выше уровня и на свечах был такой нагар что наждачной еле оттёр, что бы не троила, а после смены масла и свечей все норм, спасибо)
Ответы
0
)
Дергается двигатель при выключении зажигания.
привет всем. началось недавно. при выключении зажигания двигатель дергается какое то время, потом трудно завести. куда копать? карбюратор ДААЗ 2105 без ЭСХХ.
Комментарии 49
если не бензин, то либо поздневатое зажигание либо смесь бедноватая… нагар на свечах какого цвета? зажигание правильно поставлено?
Большое спасибо. проблема наблюдалась полтора года назад!)))
У меня такая же херня была, из за бенза, с дуру 20 литров капнул пока не выкатал были теже симптомы.
я другой залил, вроде меньше, но все же осталось иногда дергание.
да точно так и у меня было, прошло само, Вывод заправляйся на проверенных заправках))
на той всегда заправлялся. сегодня еще на одно
й залился, посмотрим что получится!
Да сделай же ты зажигание чуть раньше и всё пройдёт!
одни пишут позднее, другие раньше. )))
Ну что, болезнь прошла?
я на работе был, к машине не ходил. залил бенз другой, дерганий меньше. сегодня возможно сделаю зажигание раньше, посмотрим что получится
бензин херня, нагар на поршнях, прогони по трассе со скоростью 120, минут 20 нагар выгорит
бензу сменил, дергалось меньше, но все равно осталось
не забываем про калильное зажигание. могут и свечи такое выдавать…
раньше, недели две назад, все тоже самое стояло и такого дерганья не наблюдалось!
мне помогло просто сменой бензина)
мне не особо помогло!) правда я много не ездил, но заправку сменил
называется это дитанацией, плохой бензин, если при следующей заправке на другой заправке например лукойл будет тоже самое. Поставь чуть позднее зажигание. Только без фанатизма.
либо бензин гавно либо свечи не того калильного числа как нужно стоят
раньше все в норме было, все тоже самое стояло
идет детонация, смотри свечи и зажигание выставь
думаю надо просто настроить, а менять врят ли что-то надо, так как пол года как БСЗ поставил. спасибо за инфу!