Great Wall Hover Клуб
Глохнет при включении задней передачи
Это я конечно попробую сделать, но завтра на работе (сейчас уже нет возможности). Просто если от катушки такая проблема, то не укладывается в голове, что там не так. Вперед же едет без проблем и на холостых тоже без замечаний.
может имеет смысл сдернуть фишку с концевика зх.
если пропадет. то где то нарушена проводка
А где фишка находится?
Абсурд, но другово варианта не просматривается.
вот и старую катушку прошивало. странно. надо смотреть утечку на зх
Кстати на родной катушке проездил не больше 4-х месяцев до пробоя
проверять необходимо. у тебя где то по минусу плюс идет. имхо
А пока согласен, отключить лягушку. до выяснения.
Парктроник, лампы з.х. и камера подождут, без них можно и обойтись.
ЗЫ
Перед отключением я бы таки посмотрел напряжение на АКБ при включении заднего.
На напряжение не обратил внимание. Посмотрю. А лягушка, это по другому, что? )
выключатель заднего хода, на КПП
Направление действий понятно. Буду разбираться. Будет результат, отпишусь.
А пока согласен, отключить лягушку. до выяснения.
При включении задней передачи глохнет двигатель
АКПП, глохнет при включении задней.
Town, Lite, Master, — Ace. Трансмиссия — передние ступицы, хабы, привода. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов
Town, Lite, Master, — Ace. Трансмиссия — передние ступицы, хабы, привода ⇒ АКПП, глохнет при включении задней.
Сообщение Ktylhy » 27 мар 2010, 05:12
Машина свежеприобретенная, вчера появилась следующая проблема:
при включении задней передачи двигатель глохнет.
Любые другие передачи — вроде нормально работают.
И сразу вопрос — может поможет: на хх обороты порядка 950-1050, при включении любой передачи — падают до 650-700, это нормально?
Двигатель и кузов — в подписи.
Сообщение dave gahan » 27 мар 2010, 07:46
Ktylhy: Машина свежеприобретенная, вчера появилась следующая проблема:
при включении задней передачи двигатель глохнет.
Любые другие передачи — вроде нормально работают.
И сразу вопрос — может поможет: на хх обороты порядка 950-1050, при включении любой передачи — падают до 650-700, это нормально?
Двигатель и кузов — в подписи.
Сообщение Ktylhy » 27 мар 2010, 13:33
Чую не в оборотах дело. пробовал поддавать газу и перетыкивать передачу..
Глохнет жестко скорее всего.
Если бы был МКПП — то сказал бы что недовыжимает сцепление и из-за заторможенного педалью буса все и глохнет. в попытке стронуться.
И еще вопрос, задумался о возможных причинах:
каким образом идет управление в коробке, грубо — команда «затормозить вал», как в положениии переключателя «P».
Может где-то что-то не отрегулировано, и в итоге при включении задней вал еще заторможен.
В общем одни проблемы и неизвестно что делать (
Сообщение vil64 » 27 мар 2010, 13:53
Сообщение Ktylhy » 27 мар 2010, 14:57
Т.е. шансы есть, что коробку в кусты придется волочить?
ибо уже морально подготовился к переборке коробки самостоятельно. Но лучше малой кровью бы обойтись.
Какой цвет, наличие и состояние = пока неизвестно( я еще не успел проверить, проехал на машине около 50 км всего.
Сообщение vil64 » 27 мар 2010, 15:21
Сообщение dave gahan » 27 мар 2010, 18:56
Сообщение CHigor » 30 мар 2010, 08:47
Сообщение Ktylhy » 02 апр 2010, 19:22
Привез АКБ новую, завел, перегнал к себе на базу:
Итого:
— на холодную задняя включилась и нормально работала. Единственное — обороты прогревочные ХХ где-то 1500-1600 были. И не падали по мере прогрева — соответстственно с этими оборотами и поехал.
— приехав на базу — проверил масло в АКПП (проехал около 7 км + двигатель прогрет был).
— уровень на 1 см ниже минимума при надписи HOT,
— масло красного цвета, вроде вполне нормального,
— щуп гарью не пахнет,
— мазнул по белой бумажке — посторонних вкраплений нет, масло чистое. может чуть замутненное..
— после того как прогрелась коробка — задняя снова перестала включаться, машина просто глохнет и все. обороты хх порядка 1000—1100.
Думали, стояли, заводили — пробовали. в итоге снова посадили АКБ.
На этом пока все, завтра ищу Букварь на автобус.
Ваш вердикт, уважаемые гуру?
Глохнет на задней передаче
Рекомендуемые сообщения
Присоединяйтесь к обсуждению
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
Блоги
MoparPlus
Бортжурнал MoparPlus
Последние записи
Статьи про ремонт. Выпуск №8.
Не устаём делиться знаниями про особенности ремонта. Порой рассказываем о том, чего нет в инструкции.
COMPASS_2019 с нуля! Поехали!
Бортжурнал VADIM longitude
Последние записи
Шины и диски
С целью устранения выявленных вибраций в движении заехал на балансировку. Удивительно, но видимо в Рольфе на Алтуфьевском балансировка не входит в предпродажку. (Как, к слову, и смыв остатков клея от защитной пленки.)
В процессе балансировки выяснил интересную деталь: автомобиль, собранный в Мексике, укомплектован польской резиной гудьер на китайских дисках Mopar. Правда, зимней резиной меня одарили, а дареному коню, как известно, надо только радоваться. (Хочется, конечно, заподозрить Рольф в подмене, но это всё одно, что признать себя лохом).
Резинка эта вообще с трудом балансируется, поэтому горЮ желанием обуть летнюю. Да и погоды-то нонче какие!
Имею также желание перейти на 18 дюймов диски надлежащего качества, а под это пока бюджет не сформирован. Увы.
Готов календарь на клубный год!
Формат А3, настенный перекидной. Подробнее.
Ховер Клуб
Глохнет при включении задней передачи
glingener2009 26 мая 2013
glingener2009 26 мая 2013Арий 26 мая 2013
Арий 26 мая 2013*поиграю в Адмирала Ясен Пень*
Думаю, что проблема в катушке. Замени на оригинальную
*закончиили играться*
М.А.А. 26 мая 2013
М.А.А. 26 мая 2013Александр2120 26 мая 2013
glingener2009 26 мая 2013
*поиграю в Адмирала Ясен Пень*
Думаю, что проблема в катушке. Замени на оригинальную
*закончиили играться*
Это я конечно попробую сделать, но завтра на работе (сейчас уже нет возможности). Просто если от катушки такая проблема, то не укладывается в голове, что там не так. Вперед же едет без проблем и на холостых тоже без замечаний.
может имеет смысл сдернуть фишку с концевика зх.
если пропадет. то где то нарушена проводка
А где фишка находится?
Dima_k 26 мая 2013
Dima_k 26 мая 2013М.А.А. 26 мая 2013
А где фишка находится?
Абсурд, но другово варианта не просматривается.
вот и старую катушку прошивало. странно. надо смотреть утечку на зх
Александр2120 26 мая 2013
Вот когда народ удивлялся, почему на заднем ходе напряжение в бортсети было под 15В — тоже там искали.
надо смотреть утечку на зх
Хорошенькая утечка, вместо 14.3- 15В
Интересно, чем кончилось, нашли причину или нет?
glingener2009 26 мая 2013
вот и старую катушку прошивало. странно. надо смотреть утечку на зх
Завтра буду проверять. Кстати на родной катушке проездил не больше 4-х месяцев до пробоя. ВВ провода и свечи новые.
М.А.А. 26 мая 2013
Кстати на родной катушке проездил не больше 4-х месяцев до пробоя
проверять необходимо. у тебя где то по минусу плюс идет. имхо
Александр2120 26 мая 2013
проверять необходимо. у тебя где то по минусу плюс идет. имхо
А пока согласен, отключить лягушку. до выяснения.
Парктроник, лампы з.х. и камера подождут, без них можно и обойтись.
ЗЫ
Перед отключением я бы таки посмотрел напряжение на АКБ при включении заднего.
николай.кимры 26 мая 2013
николай.кимры 26 мая 2013glingener2009 26 мая 2013
А пока согласен, отключить лягушку. до выяснения.
Парктроник, лампы з.х. и камера подождут, без них можно и обойтись.
ЗЫ
Перед отключением я бы таки посмотрел напряжение на АКБ при включении заднего.
На напряжение не обратил внимание. Посмотрю. А лягушка, это по другому, что? )
Dima_k 26 мая 2013
На напряжение не обратил внимание. Посмотрю. А лягушка, это по другому, что? )
выключатель заднего хода, на КПП
glingener2009 26 мая 2013
выключатель заднего хода, на КПП
Направление действий понятно. Буду разбираться. Будет результат, отпишусь.
h7TT 26 мая 2013
h7TT 26 мая 2013А пока согласен, отключить лягушку. до выяснения.
Опять Лягушка! Этак вы договоритесь до того что и в дверях лягушки и на сцеплении лягушка и все конечники лягушки!
Dima_k 26 мая 2013
Опять Лягушка! Этак вы договоритесь до того что и в дверях лягушки и на сцеплении лягушка и все конечники лягушки!
Ну..сленг такой. только правильно: лягушка тормоза, лягушка заднего хода. вроде больше нет лягушек.
h7TT 26 мая 2013
Александр2120 26 мая 2013
Тогда уж чтоб было правильно — небольшой исторический экскурс: выключатель стоп сигналов прозвали лягушкой из-за того,что он был зелёного цвета, фонарей заднего хода в те времена вообще не существовало. так что обобщать с конечником заднего хода одним назанием — неправильно!
Это я к тому, что для меня лягушка — это, в первую очередь, — включатель ламп заднего хода на коробке.
А потом уже все остальные концевики, которые концевиками и зовут )))
h7TT 26 мая 2013
Это я к тому, что для меня лягушка — это, в первую очередь, — включатель ламп заднего хода на коробке.
А потом уже все остальные концевики, которые концевиками и зовут )))
Александр, можно сколь угодно упиваться своим невежеством, но других то зачем заставлять это делать?
При включении задней передачи глохнет двигатель
Ситуация такова: на холодном двигателе включаю заднюю передачу — обороты падают, машина глохнет. Воздушная заслонка открыта. На 1-й передаче такого не наблюдается. Когда двигатель прогревается проблема исчезает.
В чём может быть проблема.
ЗЫ: авто карбюраторное
Проблема в карбюраторе наврядли.Проверь цилиндры тормозные,при движении назад они могут «клинить»(жидкость холодная,давит больше) поэтому не хватает мощности,плюс ко всему у задней передачи нет синхронизаторов,получается эффект «бросания» сцепления(может дело в нем).
про жидкость-ты это прикольно придумал:sty092:
синхронизаторы в кпп нужны немного для другого:sty092:
а вот колодки(и механизм вцелом) посмотреть стоит.
имю ввиду задние
А синхронизаторы лично кучу наменял.Если они убиты,ты и с первой без рывков не тронишься.:yes:
если убитые синхронизаторы, то тронешься без проблем, проблемы будут при переключениях:whistlin:
Конечно прикольно!Попробуй зимой,в морозец на девятке тормознуть через 1мин. езды,а затем через час.(в первом случае колеса пойдут на «юз» быстрее,если диски сухие).Физику знать надо.
А синхронизаторы лично кучу наменял.Если они убиты,ты и с первой без рывков не тронишься.:yes:
дружище (не хочу показаться грубым)почитай автомобильную литератуку для начала а потом советы давай))
прошу прощения за отступления от темы
захочешь побеседовать пиши в личку
Повторюсь. Глохнет при трогании или только когда включил и продолжаешь удержывать педаль сцепления выжатой?
электрике пофигу включишь ты первую или заднюю, но на первой то не глохнет:) Bukasa уточни, глохнет при трогании или просто при включении, при выжатом сцеплении?
Но изначально он написал что у него проблема возникает только при включении задней передачи.Я и подумал что может проблема в лягушке. Может мкнет на массу. 😉
А как же тогда?:
Когда двигатель прогревается проблема исчезает.
(такой бред написал)
Эт точно:)
Я понял что электрике все равно на какой ты передаче. Но изначально он написал что у него проблема возникает только при включении задней передачи.Я и подумал что может проблема в лягушке. Может мкнет на массу. (такой бред написал):wink:
ну если бы плюс на массу коротил, то сгорел бы предохранитель:) в худшем случае мог вскипеть аккамулятор(с красивым фонтаном электролита:biggrin2:)а если лягушка накрылась, то просто постоянно будут гореть фонари заднего хода, таких на дорогах много.
:)а если лягушка накрылась, то просто постоянно будут гореть фонари заднего хода, таких на дорогах много.
Да помню у меня стопаки гарели:wink:
Патом зделал!)))
А Leshik прикольно придумал насчёт холодной тармозухи и синхронезаторов!:cool:
Машина у тебя давно?
интересно, а это каким образом может повлиять на проблему? 😮
Глохнет при включении задней передачи или при попытке тронуться?
а вот это необходимо знать.
по поводу колодок- попробуй руками толкнуть назад, если покатится, то колодки не причем.
З.Ы. если решишь, напиши в чём была причина. если нет, стучи в асю может чем смогу помочь.
если убитые синхронизаторы, то тронешься без проблем, проблемы будут при переключениях:whistlin:
Согласен,но речь совсем не о них,а о том,что их нет на задней передаче.
дружище (не хочу показаться грубым)почитай автомобильную литератуку для начала а потом советы давай))
прошу прощения за отступления от темы
захочешь побеседовать пиши в личку
Литературка прочитана «от» и «до»,только вот в русских машинах она частенько не уместна! :yes:
По теме:сам ты не дал ни одного путного совета,только мои процитировал 😉
To BUKASA:Есть вариант,что просто нужно привыкнуть к задней передачи(для начала давать побольше газу).
Тогда можно посмотреть сцепление.
не вопрос) дадим дорогу «проффесианалам»:sty092: :sty092: :sty092:
а по теме: как один из вариантов провести ТО карбюратору
может и карбюратор, но тогда и на передних передачах была бы таже история, так ведь?
я подозреваю, что неисправен блок разспределения зажигания, после замены скажу, так ли это
мда. бред вы ребята в основном пишете:thumbsdow ну сцепление то тут при чём? коленвал вращается всегда в одну сторону, к тому же на прогретом двигле сцепление тоже «прогревается» по аналогии с тормозухой да?:sty092: зажигание тоже врядли в теме, ему побарабану на какой передаче коробка, его дело- обороты двигла, а ни разу не передача:) если бы колодки тормозные- то 99 просто в букс срывало, ибо передний привод. карбюратор? тоже врядли. но чистка и переборка ему во вред не будут. если с пивом собираться- то не до машины будет:whistlin:
офф-топ:Bukasa, если не секрет, зовут случайно не Роман?
При включении задней передачи глохнет двигатель
Проблема:
Столкнулся с такой проблеммой — машина глохнет при включении задней передачи. Причём просто включаешь, не трогаешься, сцепление выжато, глохнет. Не выключая передачи, на выжатом сцеплении заводишь — всё нормально, трогаешься и едешь. Только выключил и снова включил заднюю — глохнет. Может кто сталкивался и уже решил такую неисправность?
Решение:
Нашёл проблему. Глохла из-за замыкания в жгуте моторного отсека. Гофра вытерла провода, стекающая под капот вода, во время мойки, льётся прямо на жгут. Я не понимаю, зачем делать такую «дубовую» гофру? Вытерла в нескольких местах, в основном на загибах.
Опции темы
P12 глохнет при включении задней передачи
Здравствуйте форумчане!
Приобрёл на днях машину и столкнулся с такой проблеммой — глохнет при включении задней передачи. Причём просто включаешь, не трогаешься, сцепление выжато, глохнет. Не выключая передачи, на выжатом сцеплении заводишь всё нормально трогаешься и едешь. Только выключил и снова включил заднюю — глохнет. Может кто сталкивался и уже решил такую неисправность?
Itec, Отключи концевик фонарей заднего хода и попробуй. Если будет эффект, то к электрику. Можешь задние фонари отключить, бывает и в них.
Попробую. Мысль была вобще отключить датчик заднего хода. 
Но попробуем с малого. Спасибо.
Может кто подскажет, где находится выключатель фонарей заднего хода и датчик нейтральной передачи( если есть)? А то глянул может датчик проще отключить, обшивку не хочется снимать.
Itec, в КПП это барахло должно быть запрятано.
Сверху глядел не увидел ничего, наверно снизу надо. Ну да ладно. Попробую обшивку снять.
Добавлю. Оказывается не всегда заводится при включеной задней передаче. Бывает заведётся и обороты не развивает, стрелка дёргается в раёне 200-300 и восновном всёравно глохнет. Ещё когда ночь стоит на морозе утром садишся всё работает отлично. Пока едешь до работы машина прогревается и проблема вылезает. Как пояснил бывший хозяин такое бывало после мойки и в сырую погоду, кода по лужам по ездишь, но не всегда.
Приходит мысль, что замыкает где то либо в моторном отсеке, либо в салоне, так как промороженая работает нормально. Так как влаге при мойке в салон сложно попасть, скорее всего в моторном отсеке.
Сайт любителей марок авто Mitsubishi RVR, Chariot, Grandis, Airtrek
Глохнет на задней скорости
Глохнет на задней скорости
Re: Что может быть?
первое что тебе скажут
назови нормально тему-вбей фрейм-ну и добро пожаловать
где подкрутил холостой ход?
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
Первое, если не уверен что в автомобиле поменяны все масла, ремни и ролики, не откладывая нужно это сделать.
зы.Винт на дросселе крутить не нужно было.
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
вот статья регулировки ДПДЗ
Так как ( в основном) японские автомобили комплектуются АКПП, то при неисправности TPS или при его неправильной регулировке «мы имеем» самую распространенную неисправность – «непереключение» или «затягивание» передач(трогаемся с места,набираем скорость, на тахометре уже 3.000 оборотов и более,а машина все еще «идет» на первой передаче!).
К слову сказать, на эту неисправность «играет» не только неправильная работа одного лишь TPS. Если мы «имеем» на панели приборов горящую лампочку «CHEK», то вне зависимости от того, какой код неисправности она покажет – АКПП не будет переключаться на повышенную передачу. Такие уж особенности и данного двигателя и вообще – АКПП с «электронными мозгами». Однако надо отметить, что системы самодиагностики АКПП и двигателя между собой никак не связаны и при данной неисправности « самодиагностика» АКПП никакой ошибки не покажет. Вот поэтому,наверное, «мастер-диагност» должен уметь и знать, как проводить диагностику автомобиля «в целом».
В общем виде схему подключения TPS (классическую)можно посмотреть на рисунке:
На разных марках машин «конкретика» подключения может быть разной, но общая суть остается, потому что каждый датчик положения дроссельной заслонки должен иметь:
Размыкаемый контакт (на нашем рисунке это контакт «В») или «контакт Холостого Хода».
«Выход» ( информация «снимаемая» ползунком с резистивной дорожки – контакт «С»).
«Питание» (подаваемое напряжение на TPS, на японских машинах это обычно +5v – контакт «D»).
На двигателе 4G63 ( Mitsubishi ЯVR) применяется два вида подключения TPS
разъем с тремя выводами и разъем с четырьмя выводами, несмотря на то, что как и сам TPS, так и его разъемы везде стандартные.
На рисунке : разъем TPS со стороны жгута.
цвет провода – черный ( «минус»)
контакт не задействован (пустой) – «mod.1»
На двигателе 4G63 ( mod.1 ) отсутствует контакт холостого хода,вместо него использован отдельный выключатель(датчик),о чем будет сказано ниже.
На двигателе 4G63 ( mod.2 ) в разъем добавлен еще один провод и на двигателе отсутствует Idle Posicion Switch – его функции в этом случае «взял на себя» TPS.
Начиная проверять работоспособность TPS, лучше всего проводить эту процедуру в следующей последовательности:
Выключить зажигание. Визуально проверить надежность соединения разъема на TPS. Обратить внимание, что бы сам разъем плотно «сидел» на самом датчике и там была проволочная «защелка». Разъем с датчика не снимаем.
Прибором (мультиметром), поочередно прокалывая каждый провод со стороны разъема найти «минус» и заодно проверить нет-ли «ненужного минуса» на остальных проводах.
Теперь ищем «выход», то есть то напряжение, которое «снимает» бегунок с резистивной дорожки. Так как мы разбираем схему TPS двигателя 4G-63, то данный «выход» должен составлять от 0.4 до 1 вольта, на что и надо ориентироваться.
Весьма полезно воспользоваться вышеприведенным порядком особенно в том случае, если у нас на панели приборов горит «CHEK» и при считывании кодов неисправностей (DTC Mitsubishi) мы получили код 14 : « Неисправность датчика положения дроссельной заслонки, его цепей или блока управления (ECU)».
Для примера можно привести «распиновку» и внешний вид датчиков TPS на других моделях машин.
«Распиновка» выводов TPS на Toyota немного другие :
На Mazda вот такие :
но в любом случае и на любом TPS есть те самые контакты, о которых написано выше и на которых должны присутствовать такие же (приблизительно) напряжения.
Выше уже говорилось, что «Mitsubishi» весьма требовательны к регулировкам TPS. Впрочем, это относится практически ко всем машинам, особенно если посмотреть на что еще «завязан» датчик TPS (тоже практически на всех моделях машин):
Номер контакта, Цвет провода Куда «идет»
А регулировку надо начинать с … чистого бензина и чистой тряпочки. Как говорится:
Поэтому для начала надо снять гофрированный воздухоприемник со впускного коллектора и тщательно очистить поверхности, в том числе и саму заслонку от накопившейся грязи и отложений. Там практически всегда есть грязь и можно было бы порекомендовать проводить данную процедуру так часто, как это возможно.
После этого надо надо проверить натяжение тросика газа, и если он натянут очень уж сильно – ослабить таким образом, что бы его «провис» составлял не более 1 мм.
Далее надо: вручную натянуть заслонку и резко отпустить, что бы услышать щелчок.А после этого «нежно» еще раз потянуть ее и попробовать почувствовать – «закусывает» она или нет. Если закусывает – то винтом с упорным болтом отрегулировать ее положение таким образом, что бы заслонка не «закусывала».
После проведения этих процедур и начинается «самое интересное».Посмотрим на рисунок:
Вставляем щуп толщиной 0.65мм между упорным винтом дроссельной заслонки и самой заслонкой. Это то самое «исходное и правильное» положение, при котором можно начинать наши регулировки, потому что без этого блок управления («ECU») будет принимать искаженную информацию о «правильном» положении дроссельной заслонки.Если этого не сделать, то у нас возможны, в дальнейшем, рывки при переключении передач АКПП, повышенный расход топлива и другое.
Надо оговориться: доводилось слышать, как некоторые механики «регулируют» плавность и остальные показатели работы АКПП при помощи просто регулировки выходного напряжения TPS, не обращая внимание на вот этот зазор в 0.65 мм. Вроде бы мелочь? Может быть. И надо сказать, что в конце концов эти регулировки им удавались. АКПП начинала переключаться плавно, практически без рывков.
Да, они свою работу сделали.
Ну а после всего этого «садимся» щупом нашего мультиметра на вывод 2 датчика положения дроссельной заслонки (GRN\WHT) и при включенном зажигании двигаем корпус TPS таким образом, что бы на шкале появилось напряжение …
Немного приостановимся. В англоязычных руководствах (специализированных) этот вопрос подробно не рассматривается( не говоря уже о руководствах наших,отечественных…). Коротко только указывается, что напряжение должно варироваться от 0.4 до 1.1 вольта.
рвр и«Exlipse»………………………0.48 – 0.52v
Вроде бы, да не совсем.
Предположить можно вот что: каждая электронная система, тем более вот такая – «электронно-механическая» может и должна иметь так называемый «разброс параметров», который мы и устраняем вот таким образом – регулировкой по десятым долям вольта. Кстати, если посмотреть, то изменение в 1\10 вольта приблизительно равняется повороту TPS ( в ту или другую сторону) приблизительно на 5-7 мм.А это довольно много, потому что именно на эти показания «опирается» блок управления (ECU) при своих расчетах «по топливу» и при остальных расчетах.
(говоря образно : «узнав» от TPS на какой угол в данный момент приоткрыта дроссельная заслонка, блок управления (ECU) в доли секунды сравнивает эти показания с теми, что у него записаны в Памяти, выбирает самый подходящий параметр «для топлива» и выдает на форсунки импульсы определенной величины, «создавая» тем самым идеальное соотношение в 14.7 частей воздуха и 1 части топлива).
Из практики можно посоветовать: наиболее «идеальным» первоначальным напряжением, которое можно и, наверное, надо бы «выставить» на этом контакте – напряжение в 0.65 – 0.75 вольт.
Естественно, что данное утверждение не является догмой, однако первоначально на него можно опереться. Потому что (повторимся!) для каждой машины существует свой «разброс параметров» и данная регулировка для каждой машины строго индивидуальна.
Поэтому, после окончательной установки и регулировки TPS следует совершить пробную поездку и посмотреть, как «ведет» себя машина, как переключаются передачи и при необходимости подрегулировать (повернуть) TPS чуть-чуть в ту или другую сторону. Однако не следует ни при каких условиях «выставлять» на данном контакте напряжение более 1.2вольта, потому что это значение уже является «запредельной» регулировкой:обороты ХХ возрастут до 1.000 и блок управления (ECU) перестанет справляться с регулировками «правильной» топливной смеси.Кроме того, возрастет внутреннее давление в АКПП и передачи (даже на холостом ходу) станут включаться с резкими толчками. А это, как вы сами понимаете – «чревато»…
Это обыкновенный одноконтактный выключатель.При полностью закрытой дроссельной заслонке он находится в положении «выключено», а при движении заслонки на расстояние до 1миллиметра – «включено». Изменение положения штока выключателя (датчика) можно добиться при помощи регулировочной гайки.
Однако не стоит злоупотреблять регулировками IPS, потому что его положение выставляется еще на заводе и должно оставаться неизменным в течении всего срока эксплуатации машины.Другое дело, если двигатель «кто-то и когда-то регулировал»…
Распространенные неисправности TPS
Блок управления двигателем (ECU) на двигателе 4G-63 Mitsubishi устроен таким образом, что реагирует практически на любую «нештатную» работу TPS, начиная с «обрыва» то ли «земли», то ли «питания» и заканчивая неправильной регулировкой (так называемый «запредельный режим»).В любом из этих случаев на панели приборов загорится лампочка «CHEK».
( В отличии от Toyota, например: при неправильной регулировке TPS лампочка «CHEK» на панели не загорится, за исключением двигателей серии 2 L-THE, то есть «электронных дизелей» и самых последних моделей, где эта функция присутствует – здесь при неправильной (запредельной) регулировке TPS блок управления (ECU) «высветит «CHEK» на панели приборов).
К так называемым «распространенным неисправностям» двигателя 4G-63 можно отнести :
Вследствии сильного натяжения жгута проводов (это уже конструктивно,что поделаешь) происходит обрыв какого-либо провода в разъеме.
«Окисление» контактов в том же самом разъеме вследствии длительной эксплуатации возле морской воды или после морской перевозки.
Попытки «регулировки» TPS каким-либо «мастером» чисто «на слух и на нюх».
Естественного износа (старения), вследствии чего происходит «истирание» резистивной дорожки (тонкопленочного резистора).
Проверку TPS в таком случае надо проводить не снимая его с машины. Что и как будем проверять:
Во-первых, выполним условия проверки изложенные в начале статьи.
Острозаточенным паяльником небольшой мощности ( или зубным буром) смотря что и кого есть «пройтись» по крышке, осторожно ее снять.
Разбираем для того, что бы посмотреть:
Нет-ли воды или чего-то другого внутри корпуса (попадалось и такое,странно,конечно,корпус-то вроде и герметичен…).
Нет-ли обрыва или «окисления» контактов.
К «общим» неисправностям, связанными с TPS можно отнести следующее:
Повышенные обороты ХХ.
Увеличенный расход топлива.
«Затягивание» переключение передач АКПП.
Включение передач АКПП со стукам или рывками.
«Провал» при резком нажатии на педаль газа.
Нестабильная или неправильная работа «Cruise Control».
В заключение можно сказать, что регулировки TPS на других моделях машин отличаются от описанной выше – каждый производитель «строит» систему электронного управления по-своему.
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
Пипец. СТОшку спалить. Мастеров под каток. 
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
Андрей.
ММС ЯVR SSG N23WG-4G63T N23W-5203621 скоро будет с LSD
Енот полоскун E11-175165 1,5 CVT
287500 км
Танки не моют. их красят
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
4G63, DOHC, 2.0. N23W-5204715. 1995г.в.
Сделайте меня модератором! Всех забаню, один останусь. )
Пишется: пробОвать, подшиПник, луЧше, безопаСНость, длиНа, кОпнуть (поглубже), поДДон, цИлиндр, бАчок, сначалА, разрЕжение, доМкрат, слевА-справА, клеММа, Втулка
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
Андрей.
ММС ЯVR SSG N23WG-4G63T N23W-5203621 скоро будет с LSD
Енот полоскун E11-175165 1,5 CVT
287500 км
Танки не моют. их красят
Re: Глохнет на задней скорости
Mitsubishi Chariot MX(4WD) `94
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Нарушить можно любые законы. Кроме законов физики. Будь предельно внимателен на дороге!
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
Mitsubishi Chariot MX(4WD) `94
Кузов N43W-0013909
Сердце 4G63 SOHC
Короб W4A32-1-UPF5
Нарушить можно любые законы. Кроме законов физики. Будь предельно внимателен на дороге!
Re: Глохнет на задней скорости
Блин. Веселые вы парни. 
Re: Глохнет на задней скорости
ребят подниму тему! с утра садишься, заводишь, включаешь заднюю, проседают обороты до 500, по тахометру видно что мхх пытается выровнять (да, передача включается мягко без рывков и сразу), начинаешь трогаться и если дрочишь газом то может заглохнуть на задней передаче,поездив и прогревшись проблемка вроде проходит. пробовал с утра включая на R при появлении глюка сразу включать на D, почти та же хрень, провал оборотов и попытка их выравнивания.еще заметил когда подьезжаешь к светофору и тормозишь, холостые держатся где то в пределах 800-750 секунды 2,3 и срыв на 650. на P не скачут, но бывают разные при очередной постановке на P, то 1000, то 900, то 850, но стабильные!
ребят прошу помощи, реально. с чего начать? начинаю читать на форуме похожие темы, на пол дела обрываются и тишина!
через полчаса езды
иногда нужно просто прыгнуть, не думая долетишь или нет.
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
иногда нужно просто прыгнуть, не думая долетишь или нет.
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
иногда нужно просто прыгнуть, не думая долетишь или нет.
Re: Глохнет на задней скорости
Re: Глохнет на задней скорости
иногда нужно просто прыгнуть, не думая долетишь или нет.
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3