При включении вентилятора охлаждения машина глохнет
Всем привет! Прошу всех не равнодушных запастись терпением и прочитать до конца.
В общем такая ситуация:
Стал я недавно счастливым обладателем Mazda Tribute 2.0 YF 4WD, но неуспев в полной мере насладиться этим самым счастьем столкнулся со следующей проблемой неизвестного для меня характера.
И так, все по порядку
1. Плохая масса или ее отсутствие.
2. Дохлый генератор.
Итак вариант первый. Вооружаюсь мультиметром и начинаю отзванивать массу, все прозвонил, везде есть, но на всякий случай позачистил места крепления. Чуда не произошло.
Еду я значит по делам, поворачиваю с главной на лево, и тут в руль будто собаки вцепились. заглохла, глубоко вздохнув и запасаясь терпением снимаю предохранители вентиляторов и еду до отца, вместе как говорится веселей, не зная че уже дальше делать решил померить ток утечки, ставлю мультиметр в разрыв «-» и мерю — 200mA, многовато, начинаю поиск цепи поочередно выдергивая предохранители, нашел, утекает на салонный блок предохранителей, без него показывает 20mA, лезу в салон смотреть че там работает, вроде ничего, только индикацич открытой двери, включаю зажигание (двигатель не завожу, мультиметр в разрыве) вижу потребление больше 10А, я конечно не автоэлектрик, но кажись многовато, кидаю обратно клему на акб, включаю вольтметр (зажигание включенно), наблюдаю, 12.6. 12.5. 12.4. 12.3, разряд 0.1V в секунду, вот тебе и падение на 4 вольта за 10 мин. описанное выше. Короче, что делать дальше ума не приложу, электрик посоветовал еще ремень привода генератора поменять, я его заказал, через неделю придет, но что-то мне подсказывает что не он это, еслиб гена не заряжал, то я бы дулю с маслом там увидел а не 12.5V. Так что выручайте!
21124 при включеном вентиляторе когда трогаешся машина начинает глохнуть
Добро пожаловать на ChipTuner Forum.
Опции темы
MMAGS
Башкиров Владимир
Paschok
Алексей Борисович
MMAGS
Башкиров Владимир
Добавлено через 1 минуту
psmt, серийная не значит DM53
Башкиров Владимир
MMAGS
Башкиров Владимир
Добавлено через 3 минуты
Кстати, в коммерческой версии, которую мне прислали, этот косяк не выпрямлен 
Алексей Борисович
schelezyaka
Добавлено через 3 минуты
Кстати, в коммерческой версии, которую мне прислали, этот косяк не выпрямлен
Добавлено через 9 минут
миша там не то чуток, у меня тоже дм53 стояла и старый пост в этом форуме при моём начале активности содержал вопрос- отчего при трогании в момент включения кулера раздавались детонационнные звуки и авто пыталось глохнуть, замена прошивки и отключения БК решили проблему, но проблема всплыла через три года с косяком по массе
Добавлено через 37 минут
psmt, год выпуска авто? что написано на шильде ЭБУ и что сканер показывает?
Добавлено через 1 час 17 минут
Алексей Борисович, поясню, оказывается не Вы один меня не так поняли, имелось ввиду что прошивка не при делах если есть проблема с проводкой. По дм53- под снос всегда и этому я не возражал, и в жару есть трабл, тоже не возражалось.
Заводится включается вентилятор и глохнет
Решил поделиться со своим случаем неисправности после того как поборол ее. Машину брал в декабре, пока было холодно, катался проблем не знал, и весной с приходом тепла, а иногда и нормальной такой жары, машина начала борохлить.
Самый первый звоночек был при запуске двигателя на горячую, машина завелась, но неохотно, обороты были очень низкие и при попытке дать газу захлебывалась. Это было еще весной и только пару раз. Летом машина заглохла прямо на ходу, завелась но работала неровно. С другом почистили дроссельную заслонку, и датчик холостого хода, проблема вроде ушла, но потом опять появилась. Летом же машина заводилась в основном без проблем, но иногда на горячую заводилась и сразу глохла, и завести ее было непросто, либо подождать некоторое время, либо долго крутить, либо под педалью газа, или все вместе и она заводилась с самых низов с клубом дыма и бывало глохла на ходу при подкатах к перекрестку, то есть едешь на передаче, все нормально, тыкаешь нейтралку и тачка глохнет.
Начал искать информацию по данной неисправности. Начитался всякого, у кого цепь растянулась, у кого МАФ сдох или начинал подыхать, у кого катушки или бензонасос. Начинал прикидывать все случаи на свою ситуацию. Первое подозрение на растянутую цепь, потому что зимой машина утром заводилась с треском (у кого растягивалась цепь или выходил из строя натяжитель, знакомо, да и думаю многие владельцы этих двигателей знают этот звук, или в курсе про него), я и подумал что цепь растянулась, фазы ушли и машина тупит. Поменял натяжитель большой цепи, но ничего не изменилось, потом поменял саму цепь но опять ничего не изменилось.
Когда искал инфу по неисправности у всех было только плохо заводится или глохнет или плавают обороты, но ни слова что включается вентилятор на холодной машине и вместе с ним глохнет двигатель. И только у одного владельца на максима клабе была информация по такой же проблеме
Номер датчика 22630-44B10
Брал ERA 330759 за 350 р.
ссылка на датчик
№113 — Падает напряжение при включении кондиционера + иногда даже глохнет. Возможные пути решения проблемы. Проверка на подсос дымогенератором своими руками за 200 рублей для Ford Focus 1 Zetec-E 1.8
Прежде всего хотелось бы услышать ответы тех людей кто непосредственно сталкивался с такой проблемой или хотя бы в курсе точной её причины. Другие комментарии также приветствуются, буду рад любой обратной связи.
Падает напряжение при включении кондиционера со стандартных 14-14.5 до 12 вольт. По факту на клеммах акб при этом 12.7-12.8 на заведенной.
Едешь на хх на второй передаче, а авто оттормаживается и может даже заглохнуть, а может и нет, обороты падают при этом до 550-600.
Явление такое не всегда. Может и норм быть на хх. Иногда при включении вентилятора напруга падает до 13.2-13.5 и при отключении снова стабилизируется напряжение.
Бывает, что после отключения вентилятора упадут обороты до 550 и соответственно авто как тряханет.
Именно при второй скорости вентилятора.
Пишу пока с телефона, ибо когда доберусь до компа не знаю. За орфо и пунктуацию прошу простить. Как доберусь понятно, что сам полезу изучать инфу в сети. Но в тандеме с вами ребята живётся шикарнее.
Дополнения:
— ранее напруга никогда ниже 13,2-13,5 не опускалась. Исключением является только вкл обогрев лобового, там и ниже 12в было, что неудивительно для такого мощного потребителя. И это точно не нормально.
— закономерности вообще нет никакой, может ехать нормально, а может и нет.
— иногда получается так, что происходят щелчки, а холодного потока нет, это было пока за сегодня всего один раз. Я так понял это включается муфта компрессора кондиционера. В прошлый раз наблюдал такое, когда была проблема с проводкой — www.drive2.ru/l/473457404575481905/
Дополнение от 7 июля 2019 года:
Причин решения проблемы как обычно — тьма, от элементарной протирки фар и пинков по колесам до кардинальных вплоть замены самого авто. Поэтому я перебрал на себе именно те причины возникновения сей беды, которые со слов людей, решали их проблему наверняка (в основном с плохой тягой и что глохли, с падением напруги вся тяжелее). Изучал отчеты драйвовчан даже по нашему первому фокусу (и такие были случаи), а также с ффклуба и других источников в сети интернет в целом. Поэтому все нижеописанное является не высосанными из пальца теориями или какими-либо догадками. Времени было потрачено много. На вопросы из серии «какая связь/почему» и прочее отвечать не буду, ибо для этого можно будет самим покопаться в сети. Время на «раздувание» поста не нужными вещами, которые можно найти самому у меня отсутствует.
Забежав вперед скажу, что изначально в моем случае причиной кратковременного появления плохой тяги вплоть до того, что авто глохло при малых оборотах и падения напряжения до 12-12,5 В являлось первоначально именно включение кондиционера. Далее идет срабатывание электромагнитной муфты компрессора, то есть вал компрессора входит в зацепление со шкивом, который в свою очередь сидит на ремне навесного оборудования. Далее срабатывает включение вентилятора охлаждения радиатора сразу на второй скорости.
И именно включение вентилятора на второй скорости вызывало весь этот геморрой. Как только заработала вторая скорость, то напряжение в бортовой сети на глазах падало до указанных уже выше значений, тяга пропадала. Поэтому логично, что копать надо в этом направлении. Но поскольку тему я обозвал так как обозвал, то и причины соберу соответствующие. Хотя признаюсь, что я не знаю, параллельно ли включаются между собой компрессор и вторая скорость вентилятора. Если да, то копать надо в обоих направлениях, если нет, то нет. Исходим из наиболее неблагоприятных условий, что – параллельно.
Поехали (список от простого к более сложному, по моему мнению). Способы не все закрыл, потому что не знаю, сколько это займет времени, поэтому выкладываю инфу раньше.
№1. Обслуживание системы кондиционирования (плохая тяга, глохнет).
28 июня закачали 150 грамм фреона, а это потери за 2 календарных года ровно без одного дня. Цена вопроса 1500 рублей.
По заверению специалистов СТО обслуживать систему надо не реже, чем один раз в три года, что оказывается сейчас пишут даже в регламентах новых автомобилей. Мол в год уходит около 50-100 грамм в среднем в зависимости от интенсивности пользования кондиционером. Но лучше перестраховаться и делать это раз в два года по моему мнению.
Заодно обратил внимание, что стала мокрить трубка кондиционера, которая сдвоенная идет от компрессора к радиатору и осушителю (артикул 1 330 200). Но, если бы там была дырочка, то система в считанные секунды разгерметизировалась, и давление бы не держала, а у меня все норм. Значит пока не критично, но в планах все равно ее поменяю. Изготовление с работой под ключ выйдет в районе 3000 рублей. Снятие бампера и его установка вышла бы в 2350 рублей, но я сделаю это сам перед тем как заехать в бокс =) А еще лучше сниму эту трубку и сгоняю в фирму, которая занимается ремонтом шлангов/рукавов высокого давления, там рублей в 500-700 максимум думаю все выйдет.
цитата — «не обслуженный вовремя кондиционер может давать слишком большую нагрузку на двс, вплоть до того что заглохнет двиг»
цитата — «Падение оборотов ДВС при включении кондиционера происходит из-за малого количества хладагента в системе кондиционирования. Необходимо просто дозаправить систему и проблема уйдет. Систему кондиционирования проверять ежегодно в начале сезона и до заправлять каждые два года. В зимний период необходимо 2 раза в месяц запускать кондиционер на 5 минут, для прогонки фреона по системе (в теплом помещении). При малом количестве фреона плохо охлаждается компрессор, что приводит к быстрому его износу и поломке».
Также сделал просто до кучи очистку испарителя при помощи пенного очистителя кондиционера Лавр. Стоил он что-то до 200 рублей. Трубка вставляется в дренажное сливное отверстие и выполняется процесс согласно инструкции на баллоне.
Проблема не ушла. Косяки повторялись часто.
Пункты №2-№5 выполнялись разом в один специально выделенный для этого день, а именно в субботу 29 июня. Поэтому, какая из них именно помогла (временно или это очередное совпадение), я не могу сказать со 100%-ой уверенностью. Но проблема исчезла…лишь до 4 июля. В этот день повторился косяк с падением напруги до 12.7В при включении вентиляторов на второй скорости, на холостом ходу, всего один раз в течение дня.
№2. Промыть радиаторы охлаждения и кондиционера, вдобавок избавившись от «шубы» между ними (плохая тяга, глохнет).
Ранее я снимал радиатор охлаждения и промывал его — www.drive2.ru/l/476539060790231208/, но при помощи напора от обычного садового шланга, поскольку тогда мойки высокого давления — www.drive2.ru/l/479241110615490886/ у меня еще не было.
Делается все это не за пару секунд, особенно если снимается бампер. Снимается кронштейн крепления радиаторов и вывешивается на шлангах всё как есть. Я также снимал передний бампер, дабы обеспечить наиболее полный доступ. На это ушло больше всего времени, реально выбесило всё. Всё делалось в гараже, так как погодка не радовала.
Радиатор кондёра в состоянии «на троечку» по пятибалльной шкале. По-хорошему надо менять, но промыл я их очень хорошо, что один что второй на три раза пеной Грасс розовой и водой, поэтому на этот год думаю хватит еще.
После того, как вода перестала стекать отовсюду, откуда смогла, я прошелся по всем электроразъемам, куда возможно попала бы вода (компрессор кондера, кислородник, коленвала, дмрв).
Дополнительно занялся и креплениями «масс», пять мест снял, зачистил, смазал диэлектрической смазкой чуток и закрепил обратно.
Также проверил свеженький АКБ Тюмень-Премиум — www.drive2.ru/l/523392824662558492/, результат – 12,75 В напряжение и плотность электролита в диапазоне от 1,26 до 1,265 г/см3 во всех шести банках, все в норме. Но все равно был поставлен на профилактическую зарядку в течение четырех часов.
Дополнительно купил «BSG 30-922-113 Опора верхней антенны» за 123 рубля, поскольку старая померла, когда зимой счищал снег и свернул башку антенне вместе со встроенной шпилькой =)
№3. Неисправность работы регулятора холостого хода (плохая тяга, глохнет).
Только чистка или замена. Я почистил, поскольку моей эре всего-то натикало около 30000 км за чуть более 2,5 лет. Очень надеюсь, что ему не пришел кирдык. Но да, он был загрязнен, каки из него повылезало много.
До кучи почистил дроссельную заслонку. Каки там тоже было много. На чистку обоих угрохал баллон очистителя карбюратора 650 мл Одис.
№4. Проблема с проводкой к вентилятору (падение напряжения, плохая тяга, глохнет).
Проверил визуально проводку, куда смог подлезть, а также глянул разъем 6-ти пиновый. Никаких проблем не было обнаружено, все целое.
№5. Неисправность проводки к компрессору (плохая тяга, глохнет).
Аналогично п.4 также все проверил. Все разъемы вскрыл, почистил, просушил. Проблем нет никаких.
Дальше косяк с напругой повторился 7 июля всего один раз за день на ХХ.
8 июля я наконец-таки добрался до сборки элементарного дымогенератора согласно данного поста — www.drive2.ru/c/480671850121134882/. Дмитрий, спасибо тебе огромное за такую полезную информацию!
На все про все ушло в районе 150 рублей, контейнер в упакцентре рублей 40 и сигареты за 96 рублей, все остальное у меня уже было. Единственное за что себя корю, так это за то, что впервые за свою сознательную жизнь купил сигареты =) Реально, вроде фигня казалось бы, но для меня это одновременно и подвиг и стрём, потому что я крайне негативно отношусь к этой херне =)
В общем результат работ указан ниже в видео. Дым выходил только со стыка крепления патрубка воздушного фильтра с корпусом ДЗ. Хомут там уже был натянут прилично, поэтому непонятно мне, что за косяк такой и имеет ли он место быть вообще там. С корпусом как и с патрубком ничего кардинального не делалось. Может кто подскажет? Или оттуда все-таки вообще ничего не должно выходить, какое давление не качай компрессором?
На этом мои действия пока закончены, дальше не знаю пока и что будет. По мере проделывания тех или иных шагов буду дополнять пост.
№6. Неисправность генератора (падения напряжения).
Снимаем и перебираем его с дефектовкой всех элементов. Или несем в специализированную фирму.
№7. Проблема с электродвигателем вентилятора охлаждения (падение напряжения).
Нужно снять его, проверить на предмет тяжелой работы (не клинит ли подшипник), почистить/смазать при необходимости.
№8. Неисправность компрессора кондиционера (падение напряжения, плохая тяга, глохнет).
Необходимо снять и провести его ревизию. Начать с самого простого – диагностирования подшипника муфты на предмет его клина. Решение проблемы можно посмотреть здесь — www.drive2.ru/l/477699320435442281/
Если не помогло, то возможно писец пришел самому компрессору. Решаем данный вопрос сами, либо несем в специализированную фирму по ремонту, в которых ценник будет совсем негуманный.
№9. Иные причины, которые можно уже перебирать далее, до кучи.
Это просто сбор инфы дополнительной. Кто что только не советовал и уверен, ниже указано далеко не все.
— группа зажигания: свечи, вв провода, катушка;
— проверить все места крепления «масс» на кузов и на двигатель и зачистить их — ffclub.ru/post/16652498/;
— ЭБУ не получает сигнала от модуля управления кондиционера (поэтому не успевают подняться обороты и двс может заглохнуть, ведь компрессор является крупным источником потребления энергии);
— неисправность в прошивке ЭБУ;
— недостаточное натяжение ремня навесного (проверить ремень на предмет проскальзывания);
— чистка дроссельной заслонки;
— дополнительно искать клин подшипника на ремне навесного, среди которых остаются после выполнения описанных выше работ — ГУР, помпа, натяжной, обводной;
— проверить АКБ – напряжение и плотность электролита;
— проверка на подсос воздуха;
— и тэдэ и тэпэ.
Как видно, причин до жопы и устранять их лучше начиная с наиболее простой и заканчивая самой геморройной, вроде пунктов №6,7,8. Генератор можно отвезти, но писец как неохота его опять снимать. Электродвигатель вентилятора тоже можно самому снять и проверить. А вот с компрессором, который можно оставить на десерт, надо будет попыхтеть, время нужно выделить для всего этого.
Обновление от 14-12-2019 г.
По какой-то причине я так и не увидел инфу, которую я должен был добавить еще давно, в июне месяце 2019 года. Решение проблемы — замена КХХ, старый Эра даже отмоченный в стократ в очистителе уже не помогал. Как только поставил родной отмытый оригинал, так все затупы как рукой сняло, даже клевки при сбрасывании педали газа и нажатии на нее. Авто вернулось к своему первоначальному прекрасному состоянию. Уже в каких-то комментах я это описывал, но не помню к какому посту.
При включении вентилятора охлаждения падают холостые обороты
Здравствуйте. При включении вентилятора охлаждения падают холостые обороты примерно на 200. ВАЗ 21099, карбюратор, 1995 года. В чём может быть причина?
Может ли датчик скорости влиять на холостые обороты, если машина едет в накат они подвисают, а при полной остановке становятся нормальные.
Течет тосол около ремня ГРМ. Заменил помпу, тосол где-то течет в этом месте. Что там еще может быть.
Добрый день. Начинает течь антифриз когда заведешь машину. Вижу что мокрое под двигателем, там же вся защита мокрая под ним. Но само место протекания не вижу. Что это может быть? П.
Термо датчик сильно занижает температуру на приборной панели. Термо-датчик новый поставил, нет изменений. Есть БК-08 Орион с выносным термо-датчиком. Вопрос в том к какому патрубку.
Глохнет при скидывании газа, нет холостого хода.
чем смог, тем помог
Вам необходимо проверить генератор.
А потребление вентилятора можно проверить через предохранитель начиная с 5А и повышая номинал предохранителя. Делать это необходимо на уже вращающемся вентиляторе(исключая пусковые токи). Причём можно подключить напрямую к штекеру у самого вентилятора. Т.е. подключаем напрямую-вент. запустился и ставим в разрыв цепи пред., если он перегорает повышаем его номинал, это конечно колхоз, но за неимением другого способа не повредит. И если предохранитель и на 20А будет гореть-это показатель к.з. обмоток в моторчике вентилятора.
Причина в вентиляторе. Он является нагрузкой на генератор. А генератор нагрузкой на двигатель. Вот обороты и падают.
Да нет, если генератор не справлялся бы, ему в помощь акб. Да и при включении фар тоже падение оборотов происходило бы. Если так думать то при работе стартера напряжение и до 8-9вольт падает и что клапан ХХ вообще тогда работать не должен?
А по делу было такое у меня на 2106 но при вкл. любого потребителя, даже лампы стопов и те ощущались двигателем. Померял компрессию 10/7/5/9, так и предположил что на холостых с такими результатами генератор задавливает двигатель. Ну а пока дело до ремонта дошло накрутил качество смеси, немного стало лучше. Потом заменил кольца и все. Падение оборотов стало мин.
Если только при включении вентилятора, то и смотреть нужно вентилятор и его цепи. Может он уже «кончается».
Вот какие цифры получились на заглушенной, напряжение сети 12.6в.
Заведённая но не прогретая на подсосе пока без потребителей 14.1-14.2в., с ближним светом 13.6-13.8в., с дальним 13.5-13.6в., печка на 3 режиме 13.2-13.3в.
Прогретая без потребителей 13.5-13,8в., с ближним светом 13-13.1в., с дальним 13-13.1в. при включении вентилятора охлаждения и включенном ближнем 11.9-12.5 в. это всё на припаркованной машине.
Да думаю нормально у вас там с проводкой, прицепите вместо вентилятора две лампочки параллельно(хоть ближнего, хоть дальнего, без разницы). Проверьте реле вентилятора, не греется ли оно. Как с балансировкой вентилятора, его не колбасит при включении?
Если про массы еще не писали то обязательно отревизируйте их.
Caban325 вот же я достаточно подробно описал как я вставлял предохранитель «Снял один провод с датчика на радиаторе и замкнул со вторым, тем самым вентилятор заработал потом взял фишку с предохранителем и проводами присоединил к двум замкнутым клемам от вентилятора и разомкнул их оставив включенным через педохранитель, вентилятор продолжил работать через предохранитель не 5А. Так сделал 3 раза всё работает предохранитель целый.»
чем смог, тем помог
Лучше конечно мультиметром даже сам дешевеньким измерить сопротивление. Также мультиметром померить падение напряжения у выхода питания у реле и приход у вентилятора.
Я вам посоветую не искать причину, а устранить последствия, поставив доп. реле и бросив силовое питание через пред напрямую с акб. Уверен, что вы удивитесь на сколько выше стали обороты вентилятора после данной доработки, т.к. в несколько раз уменьшили длину питающих проводов, а также и просадов.
чем смог, тем помог
Я себе поставил прямо под капотом, чтоб провода далеко не вести, питание как выше написал, а провод который раньше шёл как силовой на вентилятор, стал управляющим на реле. Также бросил напрямую на акб(можно конечно было и на кузов посадить) посоветую и вам — тоже бросить свой.
У меня-же правда на авто чуть наоборот 2112, +постоянный был а — уже подавали мозги и такое было с завода, но я всё равно также всё сделал через реле, обороты поднялись прилично.
А провод возьмите 2х3-3.5 мм медный многожильный, я лично спрятал его в гофру для пущей безопасности.
Обязательно используйте клеммы и нормально их обжимайте, большие пусковые токи.