Почему возникают рывки при работе сцепления
Основная задача автомобильного сцепления передача крутящего момента от трансмиссии на двигатель автомобиля.
Причем передача эта должна происходить плавно, без рывков и заедания, для обеспечения комфорта водителю и сохранности деталей.
На примере автомобиля ВАЗ 21083 (21093, 21099) разберем причины неисправности «почему возникают рывки при работе сцепления», а так же способы ее самостоятельного устранения.
Признаки неисправности «рывки при работе сцепления»
При переключении передачи водитель отпуская педаль сцепления ощущает рывок или несколько рывков. Автомобиль дергается. Происходить это может как во время трогания с места так и при движении автомобиля.
В особо тяжелом случае рывки могут сопровождаться хорошо ощутимыми ударами.
Причины неисправности «почему возникают рывки при работе сцепления»
— Не отрегулирован привод сцепления
Сцепление должно срабатывать где-то на середине хода педали. Если выше или ниже рывки при его включении-выключении обеспечены.
Проверьте и при необходимости отрегулируйте привод сцепления. Подробности и особенности такой регулировки: «Регулировка привода сцепления автомобиля ВАЗ 21083 (21093, 21099)».
Проверка правильности регулировки привода сцепления на автомобиле ВАЗ 21083
— Заедает трос привода сцепления
Металлический многожильный трос привода сцепления перемещается внутри оболочки. Со временем он разлохмачивается и начинает заедать при перемещении. Сцепление при этом включается-выключается рывками.
Исправность троса можно проверить самостоятельно и заменить новым. Подробности: «Замена троса привода сцепления на ВАЗ 21083 (21093, 21099)».
Трос привода сцепления автомобиля ВАЗ 21083 (21093, 21099)
— Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
(См. фото в начале статьи)
Ведомый диск при работе сцепления перемещается по шлицам на первичном валу коробки передач. Со временем шлицы первичного вала могут загрязниться, окислиться, заржаветь, либо при неквалифицированном ремонте могут быть покрыты обильной смазкой. Все это приводит к заеданию ведомого диска во время включения-выключения сцепления. Водитель реально ощущает рывки при работе сцепления.
Устранить заедание и сопутствующие рывки можно только сняв коробку передач и сцепление. Или хотя бы немного отодвинуть коробку от двигателя для обеспечения доступа к проблемному соединению.
— Поломка ведомого диска сцепления
Сильный износ накладок ведомого диска сцепления, ослабление их крепления, замасливание рабочих поверхностей, износ или поломка демпферных пружин или окон под них приводят к рывкам при работе сцепления.
Места возникновения возможных поломок ведомого диска сцепления автомобиля ВАЗ 21083 (21093, 21099)
Для устранения неисправности придется проводить замену ведомого диска сцепления. В случае если имеется замасливание рабочих поверхностей (как ведомого диска, так и ведущего с маховиком) необходимо найти и устранить источник подтекания масла. Им может быть задний сальник коленчатого вала, сальник первичного вала коробки передач, прокладка клапанной крышки (масло стекает в смотровой лючок на картере коробки передач).
— Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска
Причины появления задиров на маховике и нажимном диске могут быть разные. Это и последствия неаккуратного ремонта, и попадание грязи на трущиеся поверхности.
Рабочая поверхность маховика и ведущего диска сцепления 2108
В результате придется разбирать весь механизм и шлифовать рабочие поверхности для устранения неисправности. Либо производить замену деталей сцепления в случае сильного повреждения.
Примечания и дополнения
Помимо неисправностей именно сцепления приводящих к рывкам и ударам в работе схожие симптомы могут возникнут при выходе из строя опор (подушек) двигателя автомобиля, проблемах с коробкой передач.
Проблема дикой тряски двигателя при трогании и при работе сцепления.
И так, с самого момента приобретения, у машины была одна неприятная проблемка. Если начать трогаться со сцепления — машину дичайше трясло, аж панель скакала.
Адекватный человек сразу подумает на кривое сцепление. Но, когда машина приобреталась, был озвучен момент что сцепление НОВОЕ. Ок, когда я снимал коробку и глянул на корзину и диск, да, реально, корзина нулевая, выработки от выжимного нет, диск вполне себе толстый. Тем самым претензии к сцеплению были отброшены.
Вообще неудивительно что её так колотило, т.к. были вхлам разбиты опоры кпп, как нижняя так и верхняя.
Ок, меняем. Попутно проваривая и приваривая шпильки в место крепления задней опоры кпп. Заводим. Стало лучше, но всёравно не то пальто. Панель хоть и не скачет, но вибрации адовые. Причём если чуть подгазовать — то сцепляется и едет хорошо. На ходу претензий также небыло.
Ладно, думаем дальше. Что может давать тряску при трогании? Убитые полукольца коленвала? Возможно. Проверяем осевой люфт колена. Нет люфта. Полукольца живы.
Ну чтож, вариантов кроме сцепления — не остается. Ок. Снова откидываем кпп, отворачиваем корзину… Ииии, что мы видим…
Странный износ какой-то, не правда ли?) Явно видно что корзина стояла с перекосом.
Далее…
Чётко видно что корзина работала 1\3 своей площади и дико перегревалась. В остальном она в заводском состоянии, даже риски круговые на месте.
Кривая корзина?
Да хрен там! Адски кривущий маховик…
Даже на глаз было видно биение. Я такое видел впервые. Видимо у предыдущих владельцев также был косяк с тряской, они поменяли сцепление — но толку это не дало.
Вобщем был куплен новый комплект сцепления ASP (тот же крафт, только в профиль), и на разборе приобретён маховик с почти нулевым износом. (Не, ну 2.5 куска за новый кусок железа я чёт не был морально готов отдавать:)
Всё это хозяйство было воодружено на свои места. Собрано. И… Да, победа. Ни единой вибрации, ничего, только тихий шелест кпп и мы уже катимся… 🙂
Ps: если честно, я просто в шоке как можно доводить автомобили до такого состояния. Ну он ездит да, понятно. НО ТАК ВЕДЬ НЕВОЗМОЖНО ЕХАТЬ.
Я куда ни залезу в ней, везде разруха по тех части. Я уж не пишу бж о всяких мелочах типа замены всех патрубков на охлаждении ибо они все деревянные и в трещинах были. Об устранении кучи течей тосола. О том что кулиса и её привод были ушатаны до нельзя. Что половина электрики не работала как положено…
Вобщем работ была проведена масса. Ну и таки они дали результат. Теперь на машине можно спокойно передвигаться безо всяческих опасений что что-нибудь отвалится или выльется.
В ближайшей перспективе — замена всех РТИ в передней подвеске, так как им похоже тоже 18 лет как и автомобилю… 🙂
Почему при отпускании сцепления машина дёргается?
Добрый день. В сегодняшней записи я расскажу вам, почему при отпускании сцепления машина дёргается. Традиционно для нашего сайта статья написана простым языком и содержит множество фото и видео материалов.
Всем, кто начинал учиться ездить на автомобиле, оборудованном механической коробкой переключения передач знакомы рывки при попытках тронуться. Рывки и вибрации при неисправности сцепления похожи, выглядят они примерно вот так:
Инструктор объясняет, что надо плавнее отпускать педаль сцепления и/или увеличить обороты двигателя. Но, бывает и так, что плавно тронутся просто невозможно, автомобиль вибрирует при малейшем отпускании сцепления. В таком случае для плавного трогания приходится раскручивать двигатель до запредельных оборотов.
В большинстве случаев, это говорит о неисправностях сцепления или подвески двигателя (подушек). Как осуществляется диагностика?
Как проверить подушки двигателя?
На большинстве автомобилей можно обнаружить повреждения подушек визуально.
При сильных повреждениях будет видно неестественное положение двигателя.
Вот пример на mazda 3 bk:
Как видно, двигатель накренился…. При попытке тронутся, машина скакала как конь, при этом она была с АКПП! Что было бы с механикой, я не могу даже представить.
Если визуально неисправность подушек не видно, необходимо при помощи монтажки или домкрата проверить их целостность. Вот видео с примером такой проверки:
Если после проверки подвески двигателя, вы не нашли неисправностей, или если вы заменили подушки, а вибрации снизились, но не исчезли полостью, вам придется вскрывать сцепление.
Шлите лесом, всех, кто предлагает провести диагностику без разбора…. Никто не определит износ фрикционных накладок, их поломку или выпадение демпферных пружин без разборки!
Вариантов поведения у вас два:
Вариант первый.
Сразу покупаете все сцепление в сборе (выжимной подшипник, вилка корзина, диск, а возможно, и маховик двигателя, если он двухмассовый), это дорого, но решает проблему на долго.
И меняете, самостоятельно, или в удобном вам сервисе.
Второй вариант.
Самостоятельно, или на сервисе, снимаете коробку передач и сцепление для диагностики.
Вероятно, причиной вибрации окажется поломка демпферных пружин:
Или частичное разрушение фрикционных накладок:
Или разрушение самого диска сцепления:
Или поломка корзины сцепления:
Также может оказаться что-то маловероятное — комбинация факторов или подкусывание при перемещении выжимного подшипника. В любом случае — покажет только вскрытие.
Обычно, я рекомендую сначала разобрать, найти причину, а потом покупать запчасти. Так вы значительно сэкономите. Но ваш ремонт затянется так как запчасти мгновенно не привезут.
В любом случае, при ремонте сцепления, я рекомендую менять выжимной подшипник. Стоит он не дорого, а меняется проблемно.
Согласитесь, не сильно приятно заплатить 4-6 т.р. за снятие коробки передач и повторить эту процедуру через 10000 км из-за загудевшего выжимного подшипника ценой в 500-1500р…
Заключение.
На этом у меня сегодня всё. Я надеюсь, что статья полностью ответила на вопрос почему при отпускании сцепления машина дёргается.
Если у вас остались вопросы, или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.
Сцепление. Рывки, биение, стук. Август 2018г.
Сцепление. Рывки, биение, стук. Август 2018г.
Решил описать опыт улучшения работы сцепления. На какое время хватит таких манипуляций не скажу.
И так к проблемам. Симптомы :
1. Стук из коробки при отжатия педали сцепления, т. е. Включения сцепления. У меня стук проявляется всегда при резком включении сцепления на нейтрали и холостом ходу. Это стук практически всегда проявлялся и на ходу при переключении с 1 по 4 передачи. Практически не помогало даже очень плавное включении сцепления.
2. С этим стуком проявлялся эффект «выстреливания» тяги — резкое ускорение — толчек. Не хватало мягкости и плавности включения.
3. Рывок, тряска при трогании на 1-ой передачи.
Характер стука известен. Это изношенность диска сцепления. Точнее расхлябанность демпфирующих пружин. Известно втулка диска закреплена не жестко к диску и имеет передаточный механизм тяги состоящий из виброгасящих пружин. Данные пружины гасят ударную тягу при резком включении сцепления.
Фото работы втулки, имеющая холостой ход. Некоторые Фото не мои
Так же на видео показан этот ход, виброгаситель, на 2 мин-40 сек.
Со стуком понятно — только замена диска. Пробег уже 120ккм.
А вот с рывками не все так просто. Проблема может быть : в диске, корзина, маховик. И изучив работу сцепления, наткнулся на драйве еще на одну неисправность. Плавность включения на прямую зависит от плавность хода подшипника выжимного по втулке КПП и вилки сцепления. В посте указано было что использовали спрей графитовый смазки.
Фото для наглядности, что и где я смазывал.
Заказал смазку:
Так как втулка под подшипником далековато от пыльника, то пришлось делать удлинитель из трубочки от ручки.
Отодвинул пыльник вилки от коробки. Грибок вилки смазать не проблема, ощупывается пальцем если пыльник отодвинуть. Далее, помощник нажимает сцепление. Тем самым подшипник сдвигается влево (со стороны капота). И просунув трубочку по центру, ближе к коробке, уперевшись в втулку-вал КПП и я на нес смазки (все на ощупь и интуитивно). Далее поигравшись с сцеплением, по нажимать не сколько раз, чтоб смазка разошлась по втулке и под подшипником. Так проделал три раза. Между смазками можно завести двигалель на нейтрали, с отпущенным сцеплением. Тем самым смазка более разойдется. Единственное предупреждение : не направлять смазку в сторону корзины, чтоб не попала на сам диск внутрь корзины.
При следующей поездки разу ощутил изменения. Но решил по дольше покататься и потом у же сравнивать изменения. Покатавшись пару недель, и мысли о срочной замене сцепы уже отступили.
И так, что изменилось.
1. Стук диска на холостом ходу на нейтрали остался. Тут понятно износ пружин и диска.
2. Появилось мягкость включения. Нет толчков и стуков диска при средне-планом включении. Для меня изменения очень кардинальные. Стук проявляется редко, если очень резко включить сцепление на 2-3 передачи. Пропали рывки и выстреливания. Улучшения проблем примерно на 70%, если выразиться в процентах.
3. Тряску практически не ощущаю. Легкая иногда на первой передаче и холодной машине.
Процедуры очень малозатратные. И эффективные. Перед заменой сцепления можно попробовать смазать. Так-как при замене сцепления на новую, также очень рекомендуют в мануалах смазать вал, куда вставляется подшипник выжимной.
Вот такие заметки. Пока поезжу на старом сцеплении и будем наблюдать. )))
Дополнение от 08.11.2018
Сцепление работает нормально — мягко, ни каких рывков. Мысли о замене давно ушли, — покоя не давали.
А, то в закладках одни темы про сцепление ))).
Шум, свист, стук, вибрация и другие проблемы, возникающие после замены сцепления
На автомобилях с механической коробкой передач периодически происходят неполадки в системе сцепления. Приходится делать необходимый ремонт. Но после замены сцепления машина дергается, или появляются какие-то новые дефекты, которых до ремонта не было (появилась вибрация, шум, свист, стук). Попробуем рассказать о всевозможных проблемах после замены сцепления и причинах появления дефектов. Сразу сделаем пометку, что речь пойдет о легковых автомобилях.
Дефекты, которые появились после замены сцепления
Что значит заменить сцепление? Под этим действием подразумевают смену ведомого или ведущего диска сцепления, часто обе детали меняются сразу. При этом также подлежит замене и выжимной подшипник. После такой операции неожиданно выявляются побочные дефекты, которых до ремонта не было. 
Если рассуждать логично, то причин появления новых неисправностей немного. Как правило, это:
В целом, вопрос появления новых неприятных признаков очень непростой и в каждом конкретном случае индивидуален, но общие характерные черты у этих признаков есть.
Если после замены сцепления машина дергается
К примеру, до ремонта автомобиль плохо набирал скорость, шло пробуксовывание, педаль сцепления срабатывала в самом верху. Присутствовали все признаки изношенного ведомого диска. После замены диска появилось дерганье автомобиля. Что же могло случиться после проведенного ремонта? 
Бытует такое мнение, что автомобиль может дергаться из-за неправильно установки диска сцепления, то есть его поставили другой стороной. Теоретически это возможно на некоторых моделях машин. Но диск имеет такую конструкцию, что даже выжать нормально педаль и тронуться с места при такой установке не получится.
Если после замены сцепления появился шум или свист
Многие автовладельцы часто жалуются, что после замены появился шум или свист, которого раньше не было. Какие могут быть причины постороннего звука и почему это происходит?
» alt=»»>
Если после замены сцепления появился стук
Как правило, причиной стука после замены деталей являются бракованные запчасти. В частности, в ведомом диске попадаются болтающиеся демпферные пружины. Поэтому, прежде чем устанавливать такую запчасть на машину, нужно внимательно осмотреть ее. Также могут быть плохо проклепаны части диска.
» alt=»»>
Стуки в районе сцепления могут происходить вследствие трещины на втулке выжимного подшипника (нередко втулки изготавливают из пластика). Еще на месте посадки втулки на фланец первичного вала КПП может образоваться люфт, что тоже приводит к появлению стука.
Стук происходит из-за сломанного лепестка корзины сцепления, но такой дефект попадается нечасто. Еще причиной стука является сломанный корпус стартера в районе бендикса, он бренчит при движении автомобиля. Может отломиться зуб венца маховика, он также будет стучать, касаясь вращающихся деталей.
Буксовка сцепления после замены всех его деталей
После замены всех элементов требуется регулировка, но многие автовладельцы игнорируют этот момент. Как причина появляется пробуксовка, машина медленно разгоняется, обороты двигателя не соответствуют скорости автомобиля. Двигатель просто ревет, а машина при этом едет довольно медленно, что называется, буксует.
В автомобилях с механическим тросиком сцепления регулировка происходит самим тросом. В машинах с гидравлическим приводом такой процесс осуществляют с помощью штока сцепления. В современных автомобилях часто попадаются штоки, которые не имеют регулировок. Но это вовсе не означает, что ее произвести нельзя. В таких случаях предусмотрена регулировка самой педали сцепления, просто не все знают о такой возможности.
» alt=»»>
Машина часто буксует из-за износа поверхности маховика в том месте, где поверхность работает в паре с ведомым диском. Ошибка многих автовладельцев в том, что они в первую очередь меняют диск, при этом совсем забывая про маховик. Как следствие, разбирать авто для устранения неисправности приходится дважды.
Вибрация, возникающая после замены элементов сцепления
Причин, по которым происходит вибрация после замены сцепления, немного. Обычно вибрация появляется в двух вариантах:
По большому счету, на машинах с передним приводом можно неаккуратно закрепить привод колеса (ШРУС), и движение авто будет сопровождаться вибрацией и стуками, но такое происходит нечасто. 
Если корзина сцепления создает вибрацию, можно попробовать переставить ее в другое положение. Как правило, крепления нажимного диска симметричны. На очень многих моделях корзина крепится к маховику шестью болтами, и корзину удается поставить в трех положениях. В каком-то одном положении вибрация может исчезнуть совсем или быть минимальной. Но гарантийную деталь лучше поменять сразу на другую. Так будет меньше хлопот для автовладельца.