Влияние кондиционера (климата) на разгонную динамику автомобиля
Все мы любим комфорт. Именно по этой причине автомобиль эволюционировав из «Баджаджей» во много более комфортабельные транспортные средства. Сейчас даже в грузовом фургоне стоит кондиционер, который обеспечивает комфортные рабочие условия. Что уж говорить про легковые автомобили, где появились не только двухзонные, но даже четырехзонные климатические установки, по одному для каждого из экипажа.
Но за комфортную температуру приходится платить как рублем, так и динамикой в движении.
И если с первым все в порядке, то почему следующей после кошелька жертвой становится динамика?
Причина в том, что для переноса тепла из салона автомобиля требуется насос кондиционера, который и потребляет часть мощности двигателя, т.к. приводится в работу путем ее отбора у силового агрегата.
Так какова она, цена прохлады в секундах?
В качестве образца возьмем грузовой фургон Lada Largus (не зря в начале я упомянул именно «рабочую лошадку») и проведем замеры разгона, как с задействованной климатической установкой, так и без нее.
Сперва пустой автомобиль:
Теперь добавим груза:
И, наконец, задействуем кондиционер на максимальной (4) скорости:
Я ожидал потерю в 1-2 секунды, но Ларгус с включенным «кондеем» под нагрузкой превращается в настоящего тихохода, чтобы более менее следовать в напряженном городском потоке, нужно буквально ввинчивать мотор до предельных оборотов. Вот такое вот влияние и плата за прохладу. Что уж говорить про увеличенный расход топлива?
Думаю многие наблюдали, как при холостых с отметки 0,6-0,7 литра при включении компрессора климата мгновенный расход возрастает на пол литра и более. Как видим охлаждение вредит и динамичной езде. Именно поэтому при замерах динамики нужно отключать климатическую установку — слишком серьезно ее вмешательство на работу двигателя. И чем менее мощен силовой агрегат, тем выше потери в динамике.
Очевидно, что не зря у спорткаров есть версии без кондиционера, отказавшись от оного автомобиль выдаст заявленный паспортный разгон всегда, и владелец не будет удивляться, что его болид словно в стену уперся. Да и расход топлива серьезно упадет.
Потому совет на кризисное время такой — отключайте кондиционер и будет Ваш бюджет сохранен, хотя вся его экономия пойдет на оплату воды в душе…
Ну и лучший коммент про динамику Ларгуса:
Я продолжил изучение темы и выпустил новое видео с реальным замером сколько теряет мощности автомобиль от включённого кондиционера или климата:
Почему кондиционер забирает мощность двигателя?
Вопрос от читателя:
«Доброго дня автору и читателям этого замечательного БЛОГА. Актуальный вопрос сейчас в жару, подскажите пожалуйста почему и как кондиционер забирает мощность двигателя? Спасибо за ответ, Евгений»
Что же, ответ как всегда на поверхности, читайте ниже …
НА мощность двигателя влияют очень много факторов. Любой включенный электрический прибор, так или иначе «отжирает» частичку мощности, даже самая малая лампочка и то отбирает пусть немного, но отбирает! Тем более такой мощный прибор как кондиционер! По заверению многих производителей кондиционер у машины забирает мощности примерно на 5 л.с., конечно сейчас появляются совершенные типы кондиционеров, однако потребление все же есть.
Принцип отбора мощности
Итак, теперь сам вопрос – так как же происходит этот отбор? И почему пока кондиционер не включен, падение мощности не происходит?
Все просто! Любой кондиционер имеет очень важную часть – это компрессор (не будем вдаваться в глубокие технические подробности, но благодаря компрессору кондиционер работает). Компрессор соединен с двигателем жесткой ременной связью (наподобие генератора), в холостом режиме компрессор не работает (не гоняет фреон по системе кондиционера), а поэтому не создает абсолютно никакой нагрузки на двигатель. Но после того как вы включаете кондиционер, компрессор начинает создавать давление в системе, что создает нагрузку на двигатель (посредствам ременной передачи) и из-за этого двигатель теряет мощность. Нужно отметить что компрессор требует много энергии чтобы прокачать свою систему, а поэтому это сильно сказывается на мощности двигателя.
Соединение с двигателем
Конечно сейчас стали появляться более совершенные типы автомобильных кондиционеров. Так например ременную связь (механический компрессор) заменили на электрический, то есть он питается от генератора и работает от энергии. Такие типы компрессоров немного экономичнее своих механических собратьев, однако возросшая нагрузка на генератор все равно способствует отбору мощности двигателя, хотя и не такой большой как у механического.
Думаю принцип понятен Евгений?
НА этом все, читайте наш АВТОБЛОГ
(18 голосов, средний: 4,67 из 5)
Похожие новости
Поколения ГБО. Разберем эволюцию от 1 до 6 поколения. Знать обяз.
При работе кондёра машина плохо тянет (
Комментарии 61
При работе кондея на мотор нагрузка не менее 20%. И на моторе 2.0 и 2.4 и 2.0 турбо и 3.0 и 2.5 турбо, ВЕЗДЕ чувствуется что мотор слабо тянет, потому что:
1. он под нагрузкой от компрессора кондиционера, который вращается от шкива мотора;
2. если ты кондей включаешь то соответственно температура на улице высокая, в мотор также через воздушный фильтр поступает немного жаркий воздух, а это не очень хорошо. Впринципе холудный впуск для этого и придумали, что бы машина в жару не тупила. Может на дизиле не особо чувствуется.
Кстати не знаю как на других машинах но на СУБАРУ при тапке в пол вроде кондей временно отключается:)
на атмо жестко чувствовал включение кондея… на турбе щас ваще пофиг, что включен, что нет, разницы по крайней мере по жопомеру нет, по расходу кстати тоже не заметил) просто с моим стилем езды — всегда тапка в пол по городу средний расход 25)
Есть така беда! Уже давно заметил и на разных авто и двигателях!
Вообще нормально, но на турбомоторе в 220 сил — нет.
На мазде двухлитровой чувствовал работу кондера. На авенсисе с двигателем 2,4 кондер почти не замечал. На ауте с 3,0 кондер не замечаю =)
У турбо версий и без кондера в жару динамика снижается…Зато как лихо гонять при минусовых…Про интеркулер не забываем…
№113 — Падает напряжение при включении кондиционера + иногда даже глохнет. Возможные пути решения проблемы. Проверка на подсос дымогенератором своими руками за 200 рублей для Ford Focus 1 Zetec-E 1.8
Прежде всего хотелось бы услышать ответы тех людей кто непосредственно сталкивался с такой проблемой или хотя бы в курсе точной её причины. Другие комментарии также приветствуются, буду рад любой обратной связи.
Падает напряжение при включении кондиционера со стандартных 14-14.5 до 12 вольт. По факту на клеммах акб при этом 12.7-12.8 на заведенной.
Едешь на хх на второй передаче, а авто оттормаживается и может даже заглохнуть, а может и нет, обороты падают при этом до 550-600.
Явление такое не всегда. Может и норм быть на хх. Иногда при включении вентилятора напруга падает до 13.2-13.5 и при отключении снова стабилизируется напряжение.
Бывает, что после отключения вентилятора упадут обороты до 550 и соответственно авто как тряханет.
Именно при второй скорости вентилятора.
Пишу пока с телефона, ибо когда доберусь до компа не знаю. За орфо и пунктуацию прошу простить. Как доберусь понятно, что сам полезу изучать инфу в сети. Но в тандеме с вами ребята живётся шикарнее.
Дополнения:
— ранее напруга никогда ниже 13,2-13,5 не опускалась. Исключением является только вкл обогрев лобового, там и ниже 12в было, что неудивительно для такого мощного потребителя. И это точно не нормально.
— закономерности вообще нет никакой, может ехать нормально, а может и нет.
— иногда получается так, что происходят щелчки, а холодного потока нет, это было пока за сегодня всего один раз. Я так понял это включается муфта компрессора кондиционера. В прошлый раз наблюдал такое, когда была проблема с проводкой — www.drive2.ru/l/473457404575481905/
Дополнение от 7 июля 2019 года:
Причин решения проблемы как обычно — тьма, от элементарной протирки фар и пинков по колесам до кардинальных вплоть замены самого авто. Поэтому я перебрал на себе именно те причины возникновения сей беды, которые со слов людей, решали их проблему наверняка (в основном с плохой тягой и что глохли, с падением напруги вся тяжелее). Изучал отчеты драйвовчан даже по нашему первому фокусу (и такие были случаи), а также с ффклуба и других источников в сети интернет в целом. Поэтому все нижеописанное является не высосанными из пальца теориями или какими-либо догадками. Времени было потрачено много. На вопросы из серии «какая связь/почему» и прочее отвечать не буду, ибо для этого можно будет самим покопаться в сети. Время на «раздувание» поста не нужными вещами, которые можно найти самому у меня отсутствует.
Забежав вперед скажу, что изначально в моем случае причиной кратковременного появления плохой тяги вплоть до того, что авто глохло при малых оборотах и падения напряжения до 12-12,5 В являлось первоначально именно включение кондиционера. Далее идет срабатывание электромагнитной муфты компрессора, то есть вал компрессора входит в зацепление со шкивом, который в свою очередь сидит на ремне навесного оборудования. Далее срабатывает включение вентилятора охлаждения радиатора сразу на второй скорости.
И именно включение вентилятора на второй скорости вызывало весь этот геморрой. Как только заработала вторая скорость, то напряжение в бортовой сети на глазах падало до указанных уже выше значений, тяга пропадала. Поэтому логично, что копать надо в этом направлении. Но поскольку тему я обозвал так как обозвал, то и причины соберу соответствующие. Хотя признаюсь, что я не знаю, параллельно ли включаются между собой компрессор и вторая скорость вентилятора. Если да, то копать надо в обоих направлениях, если нет, то нет. Исходим из наиболее неблагоприятных условий, что – параллельно.
Поехали (список от простого к более сложному, по моему мнению). Способы не все закрыл, потому что не знаю, сколько это займет времени, поэтому выкладываю инфу раньше.
№1. Обслуживание системы кондиционирования (плохая тяга, глохнет).
28 июня закачали 150 грамм фреона, а это потери за 2 календарных года ровно без одного дня. Цена вопроса 1500 рублей.
По заверению специалистов СТО обслуживать систему надо не реже, чем один раз в три года, что оказывается сейчас пишут даже в регламентах новых автомобилей. Мол в год уходит около 50-100 грамм в среднем в зависимости от интенсивности пользования кондиционером. Но лучше перестраховаться и делать это раз в два года по моему мнению.
Заодно обратил внимание, что стала мокрить трубка кондиционера, которая сдвоенная идет от компрессора к радиатору и осушителю (артикул 1 330 200). Но, если бы там была дырочка, то система в считанные секунды разгерметизировалась, и давление бы не держала, а у меня все норм. Значит пока не критично, но в планах все равно ее поменяю. Изготовление с работой под ключ выйдет в районе 3000 рублей. Снятие бампера и его установка вышла бы в 2350 рублей, но я сделаю это сам перед тем как заехать в бокс =) А еще лучше сниму эту трубку и сгоняю в фирму, которая занимается ремонтом шлангов/рукавов высокого давления, там рублей в 500-700 максимум думаю все выйдет.
цитата — «не обслуженный вовремя кондиционер может давать слишком большую нагрузку на двс, вплоть до того что заглохнет двиг»
цитата — «Падение оборотов ДВС при включении кондиционера происходит из-за малого количества хладагента в системе кондиционирования. Необходимо просто дозаправить систему и проблема уйдет. Систему кондиционирования проверять ежегодно в начале сезона и до заправлять каждые два года. В зимний период необходимо 2 раза в месяц запускать кондиционер на 5 минут, для прогонки фреона по системе (в теплом помещении). При малом количестве фреона плохо охлаждается компрессор, что приводит к быстрому его износу и поломке».
Также сделал просто до кучи очистку испарителя при помощи пенного очистителя кондиционера Лавр. Стоил он что-то до 200 рублей. Трубка вставляется в дренажное сливное отверстие и выполняется процесс согласно инструкции на баллоне.
Проблема не ушла. Косяки повторялись часто.
Пункты №2-№5 выполнялись разом в один специально выделенный для этого день, а именно в субботу 29 июня. Поэтому, какая из них именно помогла (временно или это очередное совпадение), я не могу сказать со 100%-ой уверенностью. Но проблема исчезла…лишь до 4 июля. В этот день повторился косяк с падением напруги до 12.7В при включении вентиляторов на второй скорости, на холостом ходу, всего один раз в течение дня.
№2. Промыть радиаторы охлаждения и кондиционера, вдобавок избавившись от «шубы» между ними (плохая тяга, глохнет).
Ранее я снимал радиатор охлаждения и промывал его — www.drive2.ru/l/476539060790231208/, но при помощи напора от обычного садового шланга, поскольку тогда мойки высокого давления — www.drive2.ru/l/479241110615490886/ у меня еще не было.
Делается все это не за пару секунд, особенно если снимается бампер. Снимается кронштейн крепления радиаторов и вывешивается на шлангах всё как есть. Я также снимал передний бампер, дабы обеспечить наиболее полный доступ. На это ушло больше всего времени, реально выбесило всё. Всё делалось в гараже, так как погодка не радовала.
Радиатор кондёра в состоянии «на троечку» по пятибалльной шкале. По-хорошему надо менять, но промыл я их очень хорошо, что один что второй на три раза пеной Грасс розовой и водой, поэтому на этот год думаю хватит еще.
После того, как вода перестала стекать отовсюду, откуда смогла, я прошелся по всем электроразъемам, куда возможно попала бы вода (компрессор кондера, кислородник, коленвала, дмрв).
Дополнительно занялся и креплениями «масс», пять мест снял, зачистил, смазал диэлектрической смазкой чуток и закрепил обратно.
Также проверил свеженький АКБ Тюмень-Премиум — www.drive2.ru/l/523392824662558492/, результат – 12,75 В напряжение и плотность электролита в диапазоне от 1,26 до 1,265 г/см3 во всех шести банках, все в норме. Но все равно был поставлен на профилактическую зарядку в течение четырех часов.
Дополнительно купил «BSG 30-922-113 Опора верхней антенны» за 123 рубля, поскольку старая померла, когда зимой счищал снег и свернул башку антенне вместе со встроенной шпилькой =)
№3. Неисправность работы регулятора холостого хода (плохая тяга, глохнет).
Только чистка или замена. Я почистил, поскольку моей эре всего-то натикало около 30000 км за чуть более 2,5 лет. Очень надеюсь, что ему не пришел кирдык. Но да, он был загрязнен, каки из него повылезало много.
До кучи почистил дроссельную заслонку. Каки там тоже было много. На чистку обоих угрохал баллон очистителя карбюратора 650 мл Одис.
№4. Проблема с проводкой к вентилятору (падение напряжения, плохая тяга, глохнет).
Проверил визуально проводку, куда смог подлезть, а также глянул разъем 6-ти пиновый. Никаких проблем не было обнаружено, все целое.
№5. Неисправность проводки к компрессору (плохая тяга, глохнет).
Аналогично п.4 также все проверил. Все разъемы вскрыл, почистил, просушил. Проблем нет никаких.
Дальше косяк с напругой повторился 7 июля всего один раз за день на ХХ.
8 июля я наконец-таки добрался до сборки элементарного дымогенератора согласно данного поста — www.drive2.ru/c/480671850121134882/. Дмитрий, спасибо тебе огромное за такую полезную информацию!
На все про все ушло в районе 150 рублей, контейнер в упакцентре рублей 40 и сигареты за 96 рублей, все остальное у меня уже было. Единственное за что себя корю, так это за то, что впервые за свою сознательную жизнь купил сигареты =) Реально, вроде фигня казалось бы, но для меня это одновременно и подвиг и стрём, потому что я крайне негативно отношусь к этой херне =)
В общем результат работ указан ниже в видео. Дым выходил только со стыка крепления патрубка воздушного фильтра с корпусом ДЗ. Хомут там уже был натянут прилично, поэтому непонятно мне, что за косяк такой и имеет ли он место быть вообще там. С корпусом как и с патрубком ничего кардинального не делалось. Может кто подскажет? Или оттуда все-таки вообще ничего не должно выходить, какое давление не качай компрессором?
На этом мои действия пока закончены, дальше не знаю пока и что будет. По мере проделывания тех или иных шагов буду дополнять пост.
№6. Неисправность генератора (падения напряжения).
Снимаем и перебираем его с дефектовкой всех элементов. Или несем в специализированную фирму.
№7. Проблема с электродвигателем вентилятора охлаждения (падение напряжения).
Нужно снять его, проверить на предмет тяжелой работы (не клинит ли подшипник), почистить/смазать при необходимости.
№8. Неисправность компрессора кондиционера (падение напряжения, плохая тяга, глохнет).
Необходимо снять и провести его ревизию. Начать с самого простого – диагностирования подшипника муфты на предмет его клина. Решение проблемы можно посмотреть здесь — www.drive2.ru/l/477699320435442281/
Если не помогло, то возможно писец пришел самому компрессору. Решаем данный вопрос сами, либо несем в специализированную фирму по ремонту, в которых ценник будет совсем негуманный.
№9. Иные причины, которые можно уже перебирать далее, до кучи.
Это просто сбор инфы дополнительной. Кто что только не советовал и уверен, ниже указано далеко не все.
— группа зажигания: свечи, вв провода, катушка;
— проверить все места крепления «масс» на кузов и на двигатель и зачистить их — ffclub.ru/post/16652498/;
— ЭБУ не получает сигнала от модуля управления кондиционера (поэтому не успевают подняться обороты и двс может заглохнуть, ведь компрессор является крупным источником потребления энергии);
— неисправность в прошивке ЭБУ;
— недостаточное натяжение ремня навесного (проверить ремень на предмет проскальзывания);
— чистка дроссельной заслонки;
— дополнительно искать клин подшипника на ремне навесного, среди которых остаются после выполнения описанных выше работ — ГУР, помпа, натяжной, обводной;
— проверить АКБ – напряжение и плотность электролита;
— проверка на подсос воздуха;
— и тэдэ и тэпэ.
Как видно, причин до жопы и устранять их лучше начиная с наиболее простой и заканчивая самой геморройной, вроде пунктов №6,7,8. Генератор можно отвезти, но писец как неохота его опять снимать. Электродвигатель вентилятора тоже можно самому снять и проверить. А вот с компрессором, который можно оставить на десерт, надо будет попыхтеть, время нужно выделить для всего этого.
Обновление от 14-12-2019 г.
По какой-то причине я так и не увидел инфу, которую я должен был добавить еще давно, в июне месяце 2019 года. Решение проблемы — замена КХХ, старый Эра даже отмоченный в стократ в очистителе уже не помогал. Как только поставил родной отмытый оригинал, так все затупы как рукой сняло, даже клевки при сбрасывании педали газа и нажатии на нее. Авто вернулось к своему первоначальному прекрасному состоянию. Уже в каких-то комментах я это описывал, но не помню к какому посту.
Падение оборотов при включении кондиционера
Всем привет! Давно ничего не писал, но вот появился не самый приятный повод — такая напасть, как падение оборотов при включении кондиционера.
Изначально все как выглядело: подходил срок очередного ТО, и я начал замечать такую вещь, что во время стоянки на светофорах, в положении D и зажатом тормозе, машину начинало трясти и падали обороты. При трогании с места обороты вообще проваливались, двигатель не тянул, машина дергалась и еле ехала, на грани того, что бы заглохнуть, пока я не разгонялся до 60-80 км/ч. При остановках подгазовывал, что бы не заглохнуть, хотя все равно, глох. В пробках вообще полный трындец.
Поменял свечи. Помогло ненадолго. Сдал на ТО, пару дней было все более-менее, потом опять началось. Заменил высоковольтные провода. Стало лучше, но ненамного. Почистил регулятор холостого хода, правда, задолбался откручивать один из трёх винтов, в конце-концов победил его, как оказалось, впустую.
Решил отдать в сервис. В сервисе простояла весь день, в итоге, нихрена не сделали, сказали, что рхх сдох, а так как машина старая, нужно искать детали. Нашел на Ибее, заказал, поставил, почистил заодно дроссельную заслонку, почистил клапан картерных газов, поменял старый херовенький шланг, идущий от него, залил очиститель инжектора в бак, обучил дроссель, машина стала наконец нормально ехать и весьма бодро разгоняться, но…если включить кондиционер на горячем моторе, начинают плавать обороты. На холостых без кондея все более-менее сносно, обороты почти на одном уровне в 750-800, правда, потрясывает иногда. При включении же компрессора и характерном щелчке муфты обороты чуть повышаются до
1000, при отключении — падают до 500-400 оборотов, потом поднимаются. Щелчок — муфта подключилась — обороты чуть поднимаются, опускаются до нормы, потом муфта отключается, и обороты снова падают аж до 400. При этом, в машине даже не чувствуется вибрации, хотя движок колбасит, а подсветка панели приборов тускнеет. И самое интересное, что происходит это только на горячем моторе, и когда компрессор то включается, то выключается. Если включать кондишн на холодную (хотя вроде на горячую тоже бывало, вроде как), и компрессор работает постоянно, то обороты, как и подобает здоровой машине, чуть приподнимаются и держатся в районе нормы, то бишь, 800 об/мин. А как только температура в салоне охладится, а мотор прогреется, компрессор начинает поддерживать температуру, то включаясь, то включаясь, вот тогда-то и начинается веселье.
Хотя нет, прошу прощения, небольшая поправочка — на холостых и на нейтрали — опускается до 600 оборотов, а на холостых на скорости D — падает до 400. Позавчера проехался, прогрел мотор, встал на скорости, зажав тормоз и включив кондей, понаблюдал. Дождался, что заглох. А потом еще раз, через какое-то время.
Психанул, и заменил катушки, хотя заказывал до этого наконечники на катушки с Китая, но задолбался ждать и трястись в машине. Подумал, подтянул ремень генератора и компрессора, правда, на глазок. Завожу — работает, работает, работает, не, не то. Опять проседают обороты. В общем, не знаю, что делать.
Позвонил в один сервис, развели руками, мол, машина уже отжила своё, а запчастей к ней нет, не хотим даже браться за нее.
Думаю, что делать дальше. Возможно, стоит поискать сервис с компьютерной диагностикой, может, выявит что-то, или копать дальше, только вот куда? Товарищи, если у вас была похожая ситуация, подскажите что-нибудь!
P.S.: Когда снимал первый раз рхх, не мог открутить один винт, сорвал грани, но в итоге всё-таки открутил его. После сервиса полез менять регулятор, и охренел от работы «мастеров»: все винты были сорваны! Пришлось снимать весь дроссель, хотя изначально я хотел его чистить не снимая, и плоскогубцами откручивать один винт. В итоге, даже к лучшему, хорошо прочистил дроссель и заменил винты на нормальные. Но вот в чем вопрос: до сервиса один винт прижимал вот такую планочку:
После сервиса ее уже не было. Что это может быть, не могу понять.