Почему дымит МАшина после удаления катализатора?
С той ситуацией, когда владелец авто вырезал катализатор и начала дымить машина, в сервис обращаются достаточно часто. Причины бывают разные:
В любом случае, если вырезали катализатор и стала дымить машина, желательно провести диагностику. Это позволит выявить причины чрезмерного задымления, откорректировать работу выхлопной системы.
Почему дымит катализатор
В некоторых случаях владельцы автомобилей с пробегом пробивают керамический блок катализатора, если тот сильно забился и не дает выходить выхлопу. То есть, автокат остается на месте, но свою задачу уже не выполняет. Неисправность могут зафиксировать лямбда-зонды по изменившемуся выхлопу. Как только это происходит, на приборной панели активизируется сообщение об ошибке. Также проблема задымления после пробития может появится из-за изменившегося противодавления в выхлопном узле. Это влечет за собой увеличение расхода масла, которое попадает в топливную смесь и изменяет структуру выхлопа.
Почему машина сильно дымит после удаления катализаторов?
Если каталитический нейтрализатор удалили в погоне за увеличением мощности авто, то появление большего количества газов – ожидаемый результат. Нейтрализатор установлен в выхлопной системе для расщепления оксидов азота, углерода, углеводородов. При его удалении, эти химические соединения выходят в атмосферу в первоначальном виде. Отсюда появление неприятного запаха, сильная окрашенность выхлопа.
Решение проблемы лежит на поверхности – необходимо установить катализатор обратно. Если покупка оригинальной детали превышает запланированный бюджет, можно рассмотреть универсальную замену.
Что делать, если авто дымит после удаления катализатора?
Если после удаления катализатора начала дымить машина синим цветом (серо-синим), то проблема может быть в попадании чрезмерного количества масла в ДВС. Возможно, вырезав нейтрализатор из выхлопного узла, на его место не установили резонатор или пламегаситель. В этом случае усиливается противодавление, из-за чего увеличивается расход масла и двигатель начинает работать некорректно. Решить задачу можно путем установки пламегасителя.
Причина масложора после удаления катализатора — РЕШЕНО!
Итак, подготовьте попкорн, сходите налейте чай, присаживайтесь поудобнее и готовьтесь читать.
Удаление катализатора (позапрошлый пост) было вызвано желанием более резкого, динамичного разгона.
Такой же трюк проделывал на прошлой машине, Меган 2. Там удалил каталик, поставил пламегаситель и обманку на вторую лямбду. Расход уменьшился порядка 0,5л по трассе, поехала чуть-чуть резвее. Каталик на нем оказался как с завода, я его же и продал другому мегановоду.
Сейчас же случайно наткнулся на рекламу в инстаграме о том, что бесплатно удалим катализатор, прошьем под Евро-2, заплатить нужно будет разве что за пламегаситель, 1000р. (ссылку на профиль оставлю тут. ЭТО НЕ РЕКЛАМА, А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДРУГИМ ВОДИТЕЛЯМ, ДАЛЬШЕ ПОЙМЕТЕ)
Изначально, что туда ехать не стоит, я понял только уже спустя неделю после посещения. Изначально я был записан на 18-00. Ради этого специально выехал пораньше, чтобы добраться. За час мне звонят и говорят «Ой извините, мы перепутали вашу запись. Позвоните завтра и запишитесь заново»
Окейййй…
На следующий день записался, приехал.
Началось все с того, что сварочные работы они в цеху не делают, а снимают полностью глушитель и варят его в соседней будке. А как многие знают (или нет) целиком на флюенсе глушитель не снимешь, так как мешает задняя балка. Предложили разрезать его пополам и потом соединить флянцем. Ну, допустим.
Для того, чтобы прошить флюенс (а именно с ЭБУ Valeo, необходимо, чтобы температура двигателя была меньше 40 градусов)
Вскрыли, катализатор оказался девственно чистым и будто сошел с конвейера (спасибо бате за 95 бенз и в основном пробеги по трассе)
Каталик удалили, вварили пламегаситель.
Двигатель за это время остыл, начали прошивать.
Возился он с ним, может, с полчаса.
Говорит, всё, готово, заводи.
Нажимаю на кнопку START\STOP, а она не заводится, только слышу как щелкает реле бензонасоса и сам насос так же щёлкает.
Прошить заново блок ему не удалось, ЭБУ ушло в блок.
Пришлось доставать ЭБУ и везти его какому-то пацану на Панораме.
На сутки я остался без машины.
На следующий день я приехал, забрал флюшку. Блок восстановили, прошили.
Я выезжаю, чувствую, что да, действительно, флюенс начал ехать намного бодрее. Даже с климатом исчезли затупки и можно было спокойно уходить первым со светофора. Будто 2 литра взяли запихнули в 1.6)))
Но счастье было недолгим…
Спустя неделю я заметил, что при трогании с места за мной остается не хилый такой дым, как от КАМАЗа.
Проверяю уровень масла — чуть ниже отметки МАХ.
Динамика вернулась в исходное состояние.
Звоню этим горе-прошивальщикам и сообщаю, что тачка начала коптить.
Они же, в свою очередь, скинули с себя всю гарантию и сообщили, что в прошивке ничего не делалось, только удалили считывание данных со второй лямбды и чтобы не горел CHECK.
Приехал на СТО, где всю жизнь обслуживали флюенса и попросил глянуть что и как.
Открутили катушки и свечи.
Все свечи были в нагаре, на 4 цилиндре масло+нагар.
Глянули внутрь цилиндров — а там в каждой камере черный нагар. Вердикт — богатая смесь.
Оно и понятно, если раньше расход был 8,5л, то стало 9,1-9,2л без климата.
Все это дело продули и дали контакт человека, который профессионально занимается прошивками.Записался, спустя пару дней приехал к нему.
Посоветовали на СТО залить сотый бенз и проехаться по трассе на нем.
Да, действительно, дым почти исчез. (мои предположения, что ЭБУ понял, что залито топливо с бОльшим октановым числом и уменьшил подачу топлива)
Те же процедуры, остудили двигатель
Парень спрашивает, где делал? Говорю там-то, на Автолюбителей, прошивка Паулюс.
-Все понятно, будем исправлять. Вижу, что у тебя не происходит коррекция топливной смеси.
Прошивку он поставил свою, как он сказал. Работает в этой сфере уже не первый год и есть свои прошивки индивидуально под каждый дрыгатель и ЭБУ.
Как прошился, сразу поехал в Симферополь.
Первое, что заметил — реакция педали. Нет затупка в секунду после нажатия. Все происходит почти мгновенно, как на тросиковом дросселе. Дымить перестала сразу.
Как приехал в Симферополь, проверил уровень масла. Не поменялся.
Ехал до Крымского моста с климатом (3 человека, считая меня), после моста — без него. Скорость держал не меньше 130, порой давил и 150. Средний расход от Краснодара до Симферополя составил 7,3л\100км.
Пару дней там побыл и поехал обратно.
Обратно было тяжеловато, так как был сильный ветер (в бочину и в лоб одновременно). От Симферополя до Крымского моста при скорости 110 км\ч средний расход составил 8 литров\100км.
После моста загорелся CHECK ENGINE OIL. Масло ушло до минимума.
Ладно, долил масло.
На следующий день приехал на ТО.
На горячий двигатель залили раскоксовку. При вскрытии катушек и свечей, дела обстояли получше. от 1 до 4 цилиндра была сажа. Где 1-ый самый чистый, а 4 самый грязный.
Машину я им оставил на сутки, так как запланировано было еще замена ГРМ, да и масло же прошло 8500км.
Итак, подводим итоги:
После косячной прошивки была богатая топливная смесь, из-за которой образовался нагар и, следовательно, залегли кольца. Отсюда и пошел масложор. Буду наблюдать за уровнем масла. В случае, если ничего не напишу — то считайте, что масложор исчез. Не доверяйте конторам, которые удаляют каталик бесплатно и прошивают. Им важно забрать катализатор себе и прошить машину чем-нибудь, лишь бы чек не горел.
Много читал, по поводу появления масложора у машин после удаления катализатора, но все статьи были с не правильным выводом. Было очень много вариантов, что надо ставить пламегаситель с «противодавлением» и не было ни одной записи, что это помогло. Еще писали, что просто у машины «время пришло» и «так совпало». Но я в сказки не верю и вероятность того, что авто, которое ни грамма не кушала масла, вдруг начинает его жрать потому что «так совпало» — считаю полным бредом. Надеюсь, что Вы не совершите моих ошибок и будете прошиваться только у надежных компаний с именем.
Сколько я потратил?
1000₽ первоначальное удаление + прошивка
4000₽ перепрошивка
1000₽ раскоксовка
-каталик, который забрала себе первая контора
Хотя, если бы я изначально пошёл в G-Power, мне бы отдали на руки катализатор и продал я его где-нибудь за 5-7к и всё это мне окупилось.
Удаление катализаторов. Хорошие и плохие стороны на собственном примере. Что нужно делать совместно с удалением катализаторов?
С чего все начиналось, откуда появилось.
Позволю себе небольшое лирическое отступление для тех, кто не знает, или знает но не до конца об этой системе.
В давние давние давние времена, первые автомобили, работающие на ДВС, никаких экологических норм, естественно, не соблюдали. Да и не было их тогда. Дымили, грохотали, слепили и плохо пахли. Со временем, автомобилей становилось все больше и больше, и нужно было уже их ограничивать в шуме, запахе, дымности и пр. Агрегаты совершенствовались( придумали глушитель, например)
Уже во времена сознательного рассвета автоиндустрии, люди придумали чушь, вроде глобального потепления, Экологов и прочего. В прицеп ко всему придумали нормы ЕВРО-1,2,3 потом 4 и 5. Нормы евро обязывали автопроизводителей устанавливать на автомобили системы, которые повышали бы экологичность автомобилей. Основные из них — Это система EGR(дожигания не сгоревшего топлива) и система отработки выхлопных газов, т.е. их Катализации. Происходит это через специальное устройство, если его можно так назвать — Катализатор.
Про систему EGR я напишу отдельную подробную статью позже, поскольку, одним абзацем тут не отделаешься.
Что же такое Катализаторы и как эта система работает?
Попытаюсь объяснить «На пальцах»:
Состоит вся эта система из:
— Кислородных датчиков( Лямбда-зонд их еще называют)
После того, как смесь, поступая в цилиндр, сжимается и сгорает — выхлопные газы( продукты горения) покидают камеру сгорания через выпускной коллектор. На пути к свободе их ждет первый подарок экологов — Первая группа кислородных датчиков. Газы контролируются первым кислородным датчиком( или группой на V образных двигателях). Датчик фиксирует разные параметры, типа температуры, содержания всяких там веществ и пр. Потом газы попадают в катализатор.
Катализатор, он же Каталитический конвертер-нейтрализатор, или Каталитический нейтрализатор. С виду это большая бочка в выхлопной системе. Бочка металлическая( похожа на глушитель иногда). Внутри находятся керамические соты. На сотах специальное напыление из драгоценных металлов( Платина, например. Отсюда очень большая стоимость катализаторов). Соты имеют некоторое сопротивление, дабы поток немного затормозился в них. Катализаторы, в зависимости от норм евро, бывают двух видов — Первые и вторые( начальные и конечные и пр.). Первая группа катализаторов обычно стоит после первых кислородных датчиков и частенько является частью выпускных коллекторов, вторая уже непосредственно в выпускном тракте( только евро 4 и 5).
Попадая в катализатор, газы тормозятся в керамических сотах, и вступая в химическую реакцию(катализацию) с напылением из драгоценных металлов, догорают. Все это дело сопровождается высокой температурой горения. Далее, догорев, газы проходят в приемную трубу и (евро 4 и 5) попадают во вторую группу катализаторов. После них идет вторая группа килородных датчиков.
Так вот, Мозги машины, наблюдают за этим всем делом, как раз-таки через Кислородные датчики. Есть определенная норма, прописанная в мозгах машины, что на входе(первая группа) должно быть так, на выходе(вторая группа) так. Или прописана разница между входом и выходом. Мол если на входе корова — то на выходе должна быть говядина, а не пол коровы или опилки
Еще на основании данных с кислородных датчиков мозги управляют формированием смеси. Обедняют ее или обогащают составляющими — Воздухом или Топливом. Все это нужно для Лучшего дожигания
Ну, если совсем просто, выходя из двигателя газы догорают при высокой температуре, понижая в себе вредные примеси и прочую нехорошую содержимую, за отсутствие которой так дерутся наши зеленые друзья.
Чем выше норма евро — тем жестче нормы, и больше всяких примочек для того, что бы дожечь все это дело.
Например, до Евро 3 — были только передние катализаторы и кислородные датчики. С приходом Евро-4, появились и задние. Самая жестокая из существующих норм — Это Евро-5.
В итоге, вместо 100% вредных выбросов, всего лишь половина, а то и меньше, мало дыма, мало шума, все хорошо. Но не все так радужно, как кажется.
Проблемы, и очень большие проблемы.
СО временем, как и любой узел — катализатор разрушается. Причин тому много:
— Тряска. Поскольку соты керамические, со временем от трясок и вибраций они так же разламываются.
— Агресивная температурная среда( для задних катов — это вода с дороги, поскольку они под пузом, для передних — перепады температуры связанные с охлаждением) От сильных перепадов — соты трескаются и разламываются.
— Плохое качество топлива. Не догоревшее топливо из смеси, или смесь с плохими и тяжелыми примесями попадая в катализаторы — оставляет на них налет, частицы, или и вовсе разрушает динамически. В России и СНГ это особенно актуально.
— Продукты работы двигателя. Как правило — Масло и кокс. Но, это, скорее случай исключения, поскольку попадают они туда, только при неисправностях двигателя. Вроде текущей клапаной крышки, или просевших колец.
— Время. Вечных механизмов нет.
— Повышенные температуры сгорания в катализаторах. Как правило — это уже когда в них много посторонних вещей и все это дело горит еще сильнее. Соты начинают просто плавиться.
Все это приводит к тому, что соты разрушаются, раскалываются на крупные и мелкие куски, плавятся, всячески закупоривая выход выхлопным газам. Последствия этого всего очень печальны:
— Уменьшается отвод газов. Отсюда двигатель начинает «задыхаться». Когда все совсем плохо и катализаторы сильно забиты, то выхлопные газы скапливаются, создают давление в выхлопной системе и остаются в камере сгорания. Отсюда двигатель начинает «задыхаться», или вовсе глохнуть.
— Увеличенный расход топлива, или наоборот — пропадание тяги. Задние кислородные датчики видят, что разница на выходе и выходе большая, и в зависимости от ситуации начинают или лить топливо, или наоборот, добавлять его меньше.
— Трещины в выпускных коллекторах. Ну, данная проблема не из-за катализаторов, в основном, но в машинах( типа, как раз-таки трибьюта) где первые каты стоят в выпускных коллекторах, при перегреве катализаторов, может и повести, а может даже и лопнуть выпускной коллектор.
— Шум и треск. Когда в катализаторе разламывается сота, то все это добро начинает греметь, шуршать и даже свистеть.
— Выход из строя глушителей. Мелкие обломки катализатора и пыль улетают в идущий дальше по тракту глушитель. Залетая в него, они в нем застревают, закупоривая отверстия и создавая грохот уже в глушителе. Если хорошо закупорит — поднимется давление. Результаты — выход из строя глушителя. Внутри него ломаются стенки-перегородки, рвется изоляционный материал. Были случаи пробивания стенок глушителя.
— Ошибки, проблемы. Когда выходит из строя один из датчиков, или показания между первым и вторым кислородным датчиком очень сильно розняться — мозги зажгут «мясорубку» Check Engine.
Выход в такой ситуации:
— Покупать новые оригинальные катализаторы.
— Покупать новые Не оригинальные катализаторы.
— Удалять существующие и ставить обманки.
В первом случае кусается цена, как правило от 10 тысяч за катализатор. И выше. На хорошие машинки и за 57 есть за штуку( а на машине до 4х ставится)
Во втором случае производители неоригинала экономят на количестве драгоценных металлов, соответсвенно неоригинал живет меньше. Уже не один десяток человек через это проходил. Включая катализаторы с нулевым сопротивлением, типа berk, например.
Третий — самый выгодный способ в плане цены, но в нем есть свои подводные камни. О них ниже на собственном примере.
Ну собственно, собственный пример. )
Mazda Tribute, Ford Maverick, Ford escape и Mercury Mariner соответствуют норме ЕВРО-4. Машина, где установлен V6 имеет два кислородных датчика передних( установлены в выпускных коллекторах) и два передних катализатора (установлены так же в выпускных коллекторах). Далее на выпускном тракте установлен задний катализатор. Вторые лямбды стоят после катализаторов в Выпускных коллекторах. т.е. первые в выпускном коллекторе перед катализатором, потом, кат, потом вторые.
Со временем и эксплуатацией машина начала тупить, греметь и дико жрать топливо. Двигатель стал задыхаться. Загремел глушитель, а как то раз зимой из трубы вылетел кусок чего-то черного и непонятного. Похоже на кусок стекла. Тогда постигла мысль разобраться с этой проблемой.
Первое что сделал — посмотрел цену на оригинальный катализатор. Не впечатлило совсем. Неоригинал не встретил, решил — надо удалять.
Делал я это пару лет назад. Поехал в специализированный сервис, там сняли выпускные коллектора, разрезали банки( катализаторы) вытряхнули их, и вырезали задний катализатор, вварив вместо него пламягаситель. Вместо заднего кислородного датчика — поставили обманку. Обманка — эмулятор датчика, который отдает постоянно «хорошие» параметры.
Когда вытряхивали катализаторы — то целого от них не осталось ничего. Спекшиеся куски, труха, пыль и осколки.
После этого двигатель задышал, машина поехала. Но потом появились кое-какие проблемы, на основе которых могу дать пару советов, что стоит сделать еще, при удалении катализаторов:
1. Поскольку выпускные коллектора снимаются, то имеет смысл их сразу осмотреть на наличие трещин и правильности геометрии. Если надо — шлифануть. Мне пришлось это делать отдельно, поскольку позже через них начало травить.( в месте прилегания к блоку). Заодно заварили пару трещин. + советую сразу поменять прокладки. Или вовсе сажать на супер-герметик. Типа бетонирования.
2. Поскольку, задний катализатор вырезается, и в систему вваривается пламягаситель, то имеет смысл снять глушитель( а у нас их два — средний и конечный( маленький)) и вытряхнуть осколки из него. Если не вытряхнутся — разрезать и достать, поскольку потом все это добро будет греметь.
3. подобрать хорошую обманку, поскольку данные о подаче топлива эбу берет от кислороных датчиков, и если эмулятор заднего будет эмулировать величину плохую, то будет ручей из топлива или наоборот, воздуха будет много. Если эмулятор не ставить, то будет ошибка.
В общем и целом о плюсах и минусах на собственном опыте
— Двигатель дышит во все легкие. Ему ничто не мешает избавиться от газов. даже на звук ему намного легче работать.
— Машина ощутимо прибавляет в динамике( подозреваю, что с завода она должна была быть именно такой)
— Нормализуется топливная подача. Многие жалуются, что жрется топливо, но это от того, что вы начинаете топить на исправной машине ; ) Ну или вторая лямбда не очень, и заставляет подливать топливо.
— О катализаторах можно забыть как о страшном сне.
— Будет мучать совесть, что вы наверное портите экологию ; (
— Дымность. Поскольку, на пути у газов больше ничего нет, то на холодную при прогреве, дыма из трубы будет, естественно больше. Но «Покуривает» машинка не сильно, когда прогреется. При езде — дыма не больше и не меньше чем у других.
— Запах. Тут без вопросов. Запах действительно есть. Не сероводородом и тухлыми яицами, а сгоревшим бензином, как от жигулей например. Ну пахнет, естественно в приделах выхлопной трубы, в салоне или на всем районе запаха нет ; )
— Звук. Машина становится громче. Появляется бубнение глушителя, более громкий( не сильно) звук выхлопной системы. На мой взгляд это скорее плюс, поскольку теперь чувствуется, что под капотом V6 объемом 3 литра, а не какой-то там рядник полтора литровый 😉
Каждый найдет свои плюсы и минусы, для себя решил, что нужно удалить. Да, в моем случае пришлось менять глушитель( средний) поскольку, осколки его доили и стенки внутри там поломались. Вскрывали его заваривали, но проще было поставить новую банку Ferroz, и забыть о глушителе.
Завтра про замки расскажу. Горячая тема ; )
Масложор после удаления катализатора и решение проблемы.
Да, сейчас многие, прочитав заголовок, подумали: «Как связан масложор и катализатор?»
Вот и я думал, что никак. А все оказалось по другому…
Так вот, как я писал пару месяцев назад, из-за ошибки по второй лямбде, я удалил катализаторы. Сделал это через объявление по бесплатному удалению. И это наверное, это была самая главная ошибка.
Примерно недели две я ездил и радовался. Двигатель легко набирал обороты (хотя я особо никогда не кручу), чуть подросла динамика. Но все это «счастье» длилось недолго. Машина начала «тупить», а как то при разгоне со светофора, я заметил позади своего автомобиля клубы сизого дыма…
Вскоре проверил масло, и о…уел. Уровень был меньше минимального. Причем до этого от замены до замены, уровень был неизменный. Масло было залито IDEMITSU Zepro Eco Medalist 0W-20, и найти доливку такой вязкости в нашем южном городе, довольно сложно. В итоге долил литр оригинального 0W20.
Обращался в различные сервисы, параллельно штудировал интернет. В сервисах все пожимали плечами.
«Катализатор и масложор никак не связаны», «тут только капиталка поможет» и т.д. В интернете же много историй про масложор после удаления ката, а вот внятных решений проблемы нет, но все-таки какую-то информацию я нашел.
Происходит следующее: некоторые современные двигатели (в основном корейские и японские) рассчитаны на работу с противодавлением газов на выхлопе. И если вы удаляете катализаторы, то этого противодавления нет. На такте выпуска начинает гнать масло (особенно если оно низковязкостное) через каналы в маслосъемных кольцах, а на впуске, из-за того что не достаточно эффективно работают маслоотражатели под клапанной крышкой, масло, через вентиляцию картера, кидает во впускной коллектор.
Первое, что я решил сделать, это снять выхлоп и посмотреть как там все устроено. Обратился к нашему местному волшебнику по глушителям и мастеру выхлопных дел, Джавиду. (Джавид, если ты вдруг это прочитаешь, спасибо тебе! Все сделано просто шикарно!) Сняли всю магистраль, переделали пламягаситель, поставили новую обманку, так как старую вкрутили на по.ер, тем самым раздавив в ней миникат и она не работала. Тот пламягаситель, который был установлен в «сервисе по бесплатному удалению катализаторов» абсолютно не работал. Также масло было в резонаторе и глушителе, что подтвердило мои догадки.
Сразу же поменял масло на более вязкое — LUKOIL Genesis Armortech 5W-40. На мой взгляд, слишком вязкое масло для нашего двигателя, гидрики на нем просто»орали» на холодную, но это был эксперимент. Проехав примерно 500 км на этом масле, я зафиксировал расход примерно 100г масла. Многовато, но уже не литр на 200 км))
Продолжая искать в интернете пути решения проблемы, я наткнулся на группу в ВК по Мазда 6, где некий Илья (за что ему огромное спасибо!) описывал, точь в точь, мою проблему и ее решение. Нужно создавать противодавление на выхлопе. Для этого необходимо, или подбирать конусообразный пламягаситель с необходимым противодавлением, или возвращать катализатор. Он (Илья) установил ремонтный катализатор от FORTLUFT и проблема ушла. Я решил пойти тем же путем.
Сразу же был заказан универсальный ремонтный катализатор Fortluft 101110E4 (кстати, он немного маловат, надо заказывать диаметром 110 мм)
Вскоре все установил опять же у Джавида, пламягаситель заменили на катализатор, вместо второго катализатора поставили пламягаситель. Обманку на всякий случай оставил. Далее промыл маслянную систему долговременной промывкой от Liqui Moly, почищены дроссельная заслонка, КВКГ, свечи, форсунки и лямбда-зонд. Все это было сильно загажено! После чистки, машина ожила)
После удаления катализатора появился дым и запах.
Катализатор – деталь в выхлопной системе, которая занимается очисткой выхлопных газов автомобиля. Хотя, он и очищает выхлопные газы от вредных составляющих и помогает снизить влияние на окружающую среду, но часто такое удаление приводит к тому, что появляется:
Более подробную информацию и цены Вы сможете найти ниже
Чаще всего каталитический нейтрализатор удаляют, чтобы добиться такого фактора, как прибавка мощности автомобиля.
После удаления катализатора появился дым.
Если после удаления нейтрализатор выхлопных газов появился дым, то этому может послужить несколько причин.
Так как данное устройство выполняют функцию очистки выхлопа, то после его удаления газы перестают очищаться, после чего начал появляться дым.
Данную проблему решить невероятно просто. Стоит всего-лишь установить катализатор обратно в выхлопную систему автомобиля.
Из-за удалённого нейтрализатора противодавление в выхлопной трассе увеличивается, на этом фоне двигатель начинает работать некорректно и начинает «съедать» масло.
Здесь же стоит прибегнуть к таким вариантам, как установка пламегасителя или стронгера. С их помощью можно будет добиться уменьшения противодавления
Смотрите фотографии качественных выхлопных систем в нашей галерее!
После удаления катализатора появился запах.
Когда после удаления конвертера выхлопных газов автомобиля появился неприятный запах, то этому могли послужить такие причины.
Выхлоп, после удаления катализатора, почти всегда меняет запах. После вырезания данного элемента выхлопной системы возрастает количество ядовитых газов, которые выходят через систему выхлопа в атмосферу.
Также, если катализатор был удалён не качественно, то это может принести такие последствия, как появления неприятного запаха в салоне автомобиля.
Решить данный вопрос можно установив катализатор обратно, или проверить всю выхлопную систему на её работоспособность.
Если работы по удалению катализатора прошли успешно, и не присутствует никаких неполадок. Тогда появление запаха может сказать нам о том, что с увеличенной пропускной способностью, какая-то составляющая выхлопа не справляется и происходит просачивание газов в салон транспортного средства.
Для решения такой проблемы отлично пойдёт диагностика выхлопа, с дальнейшими ремонтными работами.
Стоимость услуг может меняться в зависимости от марки автомобиля и сложности выполняемой работы.
О нас.
Наш автосервис «Лёха Выхлоп» располагается по адресу: г. Москва, Сокольнический вал 1, кор. 1, и рад Вам предложить широкий спектр услуг по подбору, установке, ремонту и замене катализатора. Позвоните нам и запишитесь на бесплатную диагностику выхлопной системы автомобиля по телефону: +7 (495)-142-43-27 или 8-903-129-20-00, после чего Вам расскажут все нюансы и дадут консультацию наши лучшие специалисты.