Дребезг и рокот при трогании …Совет…
Nissan Note 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 110 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 18
Решили как-то вопрос?
Такая же беда. Грешу на подушки двигателя, заднюю махнул ничего не поменялось
Такая же проблема, в нагрузке примерно около 1500-1700 об. и именно трогание, на ходу в пределах этих оборотах такого звука нет. Причем если на месте газовать то никакого рокота нету. Больше похоже на резонирование деталей. Подозреваю что во время трогания нагрузка на двигатель больше, он отклоняется, естественно и выхлопная имеет ход и задевает об что то. Еще у меня пластиковая защита двигателя штатная, когда меняли ремень генератора, стошники гады клипсы не вставили и она болтается, вот еще думаю на нее что она такой звук издает. В общем тоже скоро на ТО и там будем смотреть уже.
У меня железная защита, не она…
А на месте газуешь есть рокот?
В том то и дело что нету, хоть как газуй.
Ну это элементарно. Какоето железо или пластик оторвался и болтается гдето.
У меня:
1. Был глухой стук где то сзади. Банка билась о пружину. Заменил резинки, на которых висит глушитель. Стук устранён.
2. Дребезжание под двигателем на низких оборотах. Отгнила защита катализатора (наблюдается вроде только у двигателей 1.4). Дребезг частично устранён обжатием защиты хомутом. Так же болгаркой выпилил в защите картера окно под размер нижней части этого кататлизатора. Защита стоит от 1.6 и каталик бренчал об эту защиту.
3. Был небольшой скрежет при трогании и торможении. Устранил заменой подушки, которая держит выхлопную систему в передней части ( Д- образная подушка).
4. Был постоянный сильный стук под днищем. Оказалось, что отгнил фланец, соединяющий трубу и последнюю банку. Банка просто болталась)) Примечательно, что звук выхлопа не изменился) Отпили фланец, обжал трубы хомутом для трубы от ВАГа.
Вроде по выхлопухе больше ничего не делалось
учту в работе, спасибо.
Такое субъективное ощущение, что либо перегородка в банке, либо все же из под кольца сечет при нагрузке, возможно из за отклонения двиг. на подушках…
Так же глянь термоэкран (кожух) катализаторов, он тоже гремит, там отгнивают ушки крепления и при низкочастотной вибрации мотора он отлично звенит.
Конвульсии при трогании с места и не только …
Предыстория такова. Где-то с полгода назад (на самом деле это произошло не внезапно, а постепенно стало частым явлением) машина начала сильно дрожать (не всегда, чаще в не до конца прогретом состоянии) при трогании с места и при переходе с 1 на 2 передачи. Немного пропала тяга и стал замечать, что как будто разучился трогаться с места. Причем, даже глядя на тахометр и видя 1300 оборотов, в самом конце хода педали была грубая дрожь.
На что я только не думал, ведь на 80-ти тысячах километров поменял сцепление (полный комплект) и уже начитался, что могли ослабнуть пружины в демпфере ведомого диска, что могли перекашивать пружины корзины, что мог потечь рабочий цилиндр сцепления. Думал на разболтавшиеся подушки двигателя, пробивающие катушки зажигания. Думал, что снова попался на незатянутые свечи, как писал сам когда-то тут…
Но стоит сказать, что двигатель запускался быстро и легко все это время, работал ровно. Только последние полгода заметил, что при движении все больше стал нажимал газ ближе к полу, чтобы быть в потоке при старте со светофора. И при таком нажатии во время разгона были легкие рывки и больше шума, чем езду, как будто что-то не хватало мотору — то ли топлива, то ли искры … Также стоит отметить, что бензонасос стал работать громче. В общем какие-то только неисправности я ни примерял на свой ниссан и все в основном подходили. Но решил начать с простого — померить давление в топливной магистрали, тем более был звук.
Для этого заказал на известном сайте измеритель давления в топливной магистрали.
Снял заднее сидение и подключил в разрыв магистрали. Тут стоит сказать, что перед подключением я снял разъем с насоса и запустил двигатель, дав выработать ему топливо, пока он не заглох. Ранее я уже вскрывал насос и менял фильтры и после того, как двигатель глох, я снимал топливный разъем с насоса и из магистрали вытекало немного топлива… В этот раз давление не сильно упало и при снятии топливного разъема бензин брызнул прилично.
В общем подключив измеритель и запустив двигатель я увидел, что давление малость странноватое. Первым делом я вообще подумал, что манометр неправильно показывает.
В общем-то и все. Я пошел купил РДТ с вазовского насоса на порог срабатывания 3.8 атм, вместо того, который был у меня — 3.5 атм.
После сборки запустил и не услышал звука бензонасоса. Он снова стал тихим. Забыл проверить итоговое давление, но машину не узнать. Она снова ездит как новая, ушли все провалы, рывки и конвульсии. Вот такая история, а уже появлялись мысли поменять заново сцепление или главный цилиндр сцепления …
Nissan Note. Рывки при троганьи с места
Nissan Note. Рывки при троганьи с места
Причины рывков и вибрации при трогании с места
Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска.
Замените ведомый диск.
Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем. Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо «нащупать» в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.
В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не «рвать» машину с места.
Наружные и внутренние шрусы
Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.
Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам: Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге. Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.
Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д. Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен. Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.
Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.
При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.
К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь
Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе
Коленчатый вал и топливо
Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.
При трогании с места машину трясет ниссан ноут
Nissan Note. Рывки при троганьи с места
Причины рывков и вибрации при трогании с места
Во-первых, прогрейте двигатель до рабочей температуры. Во-вторых, убедитесь в отсутствии проблем с системой питания и зажигания.
Если после проделанных работ рывки при трогании не прошли, то воспользуйтесь списком с неисправностями сцепления и методами их устранения ниже.
Деформация ведомого диска.
Замените ведомый диск.
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач.
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4.
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины.
Замените ведомый диск.
Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска.
Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления).
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках.
Замените ведомый диск.
Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска.
Замените ведомый диск.
Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем. Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо «нащупать» в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.
В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не «рвать» машину с места.
Наружные и внутренние шрусы
Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.
Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам: Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге. Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.
Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д. Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен. Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.
Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.
При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.
К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь
Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе
Коленчатый вал и топливо
Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.
Подушки двигателя! Или как избавиться от шума и вибрации
С самой покупки машины меня преслеует вибрация на холостых и при нажатии на газ, я уже смирился с утверждением, что это «так работает гидротрансформатор на ноуте» и «это последствия компактной компоновки», проклеил карпетом бардачок, разбирал двери, подложил резинку под бензобак, доделал столики, проверил что воздушный фильтр не касается акумулятора, но ничего не спасало, все равно не покидало ощущение езды на тракторе, ведь и на жигулях и на дизельном соренто все в разы лучше.
Но я все-таки не терял надежды и нашел на форуме еще одну причину — подушки двигателя. Их всего три — правая, левая и нижняя. Самая большая из них и самая дорогая — правая, она же самая нагруженная и первой выходит из строя. Диагностировать можно так: на новой подушке зазор сверху между подушкой и кронштейном примерно 1мм, на старой почти удавалось засунуть мизинец.
Воодушевившись отзывами на форуме, заказал сразу правую и левую подушку, получил, и поехал устанавливать, ибо самому менять страшно. У официалов установка со скидкой 2600, в гараже 1500, выбрал гараж 🙂
Когда вытащили правую подушку, я понял, что мои догадки были полностью верны. Она явно потеряла свои рабочие характеристики, новую можно было с трудом согнуть пальцами на пару миллиметров, старая свободно гнулась в любую сторону.
С обоих строн видны надрывы и складки, при нагрузке подушка проседает и двигатель тупо лежит на кузове, отчего в салоне соответствующие ощущения.
Левая подушка оказалась в гораздо лучшем состоянии, мелкие неглубокие трещины на внутренней поверхности, отчего делаю вывод, что нижняя подушка должна быть не хуже и замены не требует.
И самое главное — ощущения после! Как только завел машину, сразу же понял, что деньги потрачены не зря, вместо разливающегося по всему салону с падением оборотов гула «бдррррр», слышно только шелестящий звук из моторного отсека, вибрация на руле заметна ровно настолько, насколько должна — едва ощущается, а раньше при холодном двигателе руль вибрировал с амплитудой примерно в 2мм, то есть это видно было на глаз, он как бы слегка двоился в глазах.
Такие же изменения произошли и на ходу — раньше в районе 3000+-250 оборотов под нагрузкой возникал очень неприятный звук «бззз», как будто двигатель касается защиты, сейчас это полностью ушло, как и изменился характер звучания — стало тише и намного меньше низких частот. Раньше не понимал, зачем на ноуте переделывать выхлоп, ведь и так при нажатии на газ чувствуется как двигатель нагружается и раскручивается, а вот теперь начинаю понимать этих людей 🙂
Запчасти:
11210-9U000 — правая подушка, 3800р
11220-BN720 — левая подушка, 2700р