Тормозит рывками
Существует ряд причин, почему при торможении машина тормозит рывками. Среди них — использование новых, еще не притертых, тормозных колодок, попадание воздуха в жидкость системы торможения, кривизна тормозных дисков, частичный выход из строя сайлентблоков и/или рулевых наконечников, проблемы со втулками маятника. В единичных случаях возможна ситуация, когда машина не только тормозит рывками, но и при этом бьет в руль.
Сразу стоит сказать, что перечисленные неисправности являются весьма опасными и могут привести не только к выходу из строя ответственных узлов автомобиля, но и к созданию аварийной ситуации на дорогах! Соответственно, при появлении ситуации, когда машина тормозит рывками, необходимо принять экстренные меры по выявлению неисправности и ее устранению.
Причины возникновения рывков при торможении
Для начала перечислим наиболее распространенные причины того, что машина тормозит рывками. Так, к ним относится:
Типы деформации тормозных дисков
Помните, что толщина тормозных дисков должна быть больше 20 мм! Если это не так — оба диска необходимо заменить.
Изношенный тормозной диск
По статистике около 90% случаев, когда возникает вибрация при движении, связана с кривизной тормозных дисков. Соответственно, проверку необходимо начинать именно с этих узлов.
Методы устранения неполадок
Теперь перейдем непосредственно к описанию ремонтных работ, с помощью которых можно устранить проблему, когда машина тормозит рывками на маленькой и/или большой скорости. Перечислим методы в том же порядке, что и причины. Итак:
Примечательно, что в большинстве случаев выявление причины необходимо проводить не в гаражных условиях, а на станции технического обслуживания с применением соответствующего оборудования. Ведь «на глаз» невозможно ощутить малейшие отклонения от нормы, которые на самом деле, на высокой скорости могут быть источниками вибраций и других неприятных явлений, которые не только могут быть причиной дискомфорта для водителя и пассажиров, но и стать причиной возникновения аварийной ситуации на дорогах.
Если вы сталкивались с причинами возникновения ситуации, когда машина тормозит рывками, которые не были перечислены — будем рады услышать ваши соображения и опыт на этот счет в комментариях под данным материалом.
Бьет руль при торможении. Итог. Замена по гарнтии. (все части)
Предисловние:
Кому лень читать, то по гарентии заменили диски, колодки, накладки.
_________________Начало эпопеи_________________
Я уже писал раньше, что при торможении начало бить руль. Первым делом от греха подальше обратился на шиномонтаж и сделал перебалансировку. В ламели ризины забились камешки, а значит и балансировать нужно заново. Отклонения были, но проблему это не решило. Я уж хотел записаться на проточку дисков, но сперва решил ОД задать вопрос сразу в лоб — «Бьет руль при торможении? Какого?». Сегодня записался на 8.30 утра. Приехал, а мне ответ сразу в лоб — «У Вас на колодке тормозной есть канавка для отвода отработки, так вот она забилась! У нас уже были такие случаи… Процентов 90, что в этом дело.» Ладно, заехали, все разобравли, все прочистили (аж целых 1,4 нормочаса прочищали):
1-2 С/у передних тормозных колодок, осмотр томозных механизмоз справа и слева
3 Очистка направляющих переднего торм. суппорта с обеих сторон
4 Очистка направляющей скобы тормозных колодок передних тормозных суппортов с обих сторон.
Действительно канавка была забита… Особенно слева.
Потребовали денег ( негарантийный случай и т.д. думаю можно было покачать права, но не стал — сумма 1000 руб.)
Все собрали, машину отдали, а вот проблема осталась. Руль по-прежнему бьет, но не так сильно. Появилась вибрация в салоне при торможении и тормозить машина стала как будто диски кривые.
С этим я позвонил к ОД, вежливо объяснил проблему и записался на 14.30 для дальнейшего разбирательства. Короче, вечером тему заUPDATEчу. Надеюсь, проблему решим. Фото будет потом.
________________АПДЭЙТ 1 (27.02.2014)____________________
В общем в коментах уже писал, но еще раз для всех.
Признали гарантийным случаем и постановили:
а) проточить диски
б) заменить передние колодки на более новые и современные (доработанные и появившиеся в продаже с 01.02.2014г.).
Почему признали случай гарантийным не знаю. Скорее всего из-за того, что эта канавка в колодке забилась и перегревали диск.
Новые колодки, кстати, идут с 2умя канавками. Проблема решена. 1000руб. компенсировали.
________________АПДЭЙТ 2 (18.03.2014)____________________
По прежнему веду борьбу с ОД по биению в руле.
-Проточка не помогла
-Замена колодок на более новые (усовершенствованные) не помогла.
-Дело как оказалось не в резине, кстати сезон откатал и доволен моей Kenda IceTec KR27 225/55 R17 97H. Резина оказалась очень крутая, хоть и очень дешевая.
-Помогла замена тормозных дисков на новые. Но их мне не отдали=) Пока поставили мои старые обратно.
В связи с этим составили письмо, сдели фото и отправили в Японию. Ответа ждем завтра/послезавтра. Скорее всего будут менять диски на новые, а значит еще раз будут менять с ними и колодки. Об этом напишу отдельно. Т.к. косяков с биением руля у всех много.
________________АПДЭЙТ 3 (01.04.2014)____________________
Сегодня отдал машину на целый день в сервис. Сам не присутствовал, но суть описать могу. В очередной раз на машине проехали и сказали — биение руля есть. Замерили биение дисков. Опять отклонение. Диски сняли и отвезли на экспертизу. Экспертиза упиралась рогом и говорила, что на этих дисках можно ездить и ездить… Диллер переубедил экспертов. Не знаю как. В итоге мне поменяли по гарантии диски тормозные, колодки еще раз поставили новые, а заодно и накладки там какие-то.
Рывки при торможении автомобиля — ищем и устраняем причины
Среди неисправностей ходовой части автомобиля довольно часто встречается такое явление, как ощутимые рывки при торможении. Особенно явно они проявляются, когда водитель нажимает на педаль тормоза при спуске с горки. Данная поломка, кроме причинения неудобств водителю в процессе управления транспортным средством, свидетельствует о неисправностях в тормозной системе, а с ней, как известно, шутки плохи.
1 Рывки при торможении – причины и первичная диагностика
Причин такому поведению авто может быть несколько, чтобы точно определить конкретную из них, необходимо «прислушаться» к автомобилю в разных режимах движения и применения тормозной системы. Перечислим наиболее вероятные из них:
Основной причиной того, что при торможении машина тормозит рывками обычно является проблема с дисками или барабанами. При интенсивной езде эти элементы имеют свойство нагреваться, причем их температура может доходить до 100 градусов. Если в этот момент колесо автомобиля попадет в воду (лужу, ручей), то вполне вероятен неблагоприятный исход – деформация или искривление тормозного диска. В простонародье еще называют «диск яйцом». Искривление влечет за собой неравномерное прилегание тормозных колодок к поверхностям и, как следствие, одна сторона будет тормозить хорошо, другая – хуже. Это и является основанием для рывков на маленькой скорости.
Проверить на искривление диск самостоятельно можно следующим образом: необходимо поддомкратить автомобиль с обеих сторон одной оси, чтобы колеса свободно вращались над землей. Затем, предварительно включив нейтральную скорость, как можно сильнее раскрутить колесо и очень плавно нажимать на педаль тормоза. В случае деформации диска неравномерность торможения можно легко выявить без специальных приспособлений. Такую диагностику лучше проводить вдвоем.
Ремонт данной неисправности в условиях гаража невозможен, поэтому необходимо обратиться на хорошую станцию техобслуживания, где на специальном стенде или прямо на автомобиле произведут проточку диска. В некоторых случаях целесообразнее заменить диски на новые, но нужно помнить, что они меняются парами.
Приобретая комплектующие для тормозной системы автомобиля, необходимо придерживаться известных производителей и не обольщаться дешевой ценой. Нагрузка на элементы здесь довольно внушительная и стоит позаботиться о своей безопасности и безопасности окружающих.
.jpg "При торможении машина тормозит рывками мазда 6gh")
Второй наиболее распространенной причиной появления рывков в процессе торможения является чрезмерный износ колодок, а точнее, одной из пары на колесе. Износ проявляется в том, что тормозящий фрикционный слой со временем стирается и начинает разрушаться под воздействием большого давления и крутящего момента колеса. При этом торможение может сопровождаться скрежетом или скрипом, по которому и можно распознать данную неисправность.
Для того чтобы убедиться в неисправности колодок, нужно снять колеса передние колеса, ослабить тормозной суппорт и извлечь из него детали. Визуальный осмотр стопроцентно позволяет убедиться в их техническом состоянии. Если фрикционный слой неравномерен, на нем имеются борозды и рытвины, или он менее 4 мм, колодки обязательно нужно заменить. Они так же, как и тормозные диски, меняются попарно на обоих колесах. Проверке нужно подвергнуть и задние колеса автомобиля.
.jpg "При торможении машина тормозит рывками мазда 6gh")
Износ ступичного подшипника как причина появления рывков проявляется редко, но все же стоит произвести диагностику этой детали. Для этого необходимо снять колесо и руками пошевелить в разные стороны тормозной диск. При наличии люфта замена подшипника обязательна. Но даже если люфт не выявился, нужно внимательно осмотреть ступицу на предмет посторонних смазочных материалов, которые может выдавить из подшипника, по возможности простучать ступицу деревянным молотком и постараться заметить ее хождение на подшипнике. Если есть малейшие подозрения в неисправности этого узла, нужно обратиться в автосервис, поскольку самостоятельно заменить подшипник проблематично.
2 Тормозной суппорт – возможная причина неисправности
Тормозной суппорт представляет из себя механизм, который служит для удержания тормозных колодок на своем штатном месте и прижимания их к тормозному диску, вследствие чего и происходит торможение. В своей конструкции он имеет гидравлический поршень, который выходит наружу при надавливании на педаль тормоза. Поршень передает усилие непосредственно на колодку. При эксплуатации автомобиля в агрессивных средах, по бездорожью может произойти ситуация, когда резиновый пыльник, защищающий поршень от инородных тел и жидкостей, повреждается, и грязь проникает в скользящих механизм поршня. При этом происходит подклинивание поршня, то есть он не выходит или не заходит полностью. Кроме того, одна сторона может выходить больше другой, и в результате тормозная колодка прилегает к диску неравномерно, одной стороной.
Как правило, данная поломка сопровождается не только рывками при торможении, но и биением в педаль тормоза при сильном нажатии, а также вибрацией рулевого колеса. Поэтому выявить именно эту неисправность достаточно легко. Для ремонта поршня, если есть желание осуществить его самостоятельно, необходимо демонтировать колесо, открутить суппорт, предварительно отсоединив тормозной шланг и кабель системы ABS (при наличии). После этого снять пыльник и сальники, удерживающие поршень, и все тщательно промыть. Сборку осуществлять в обратном порядке, поменяв сальники и пыльник на новые. После процедуры необходимо прокачать тормоза. Обычно промывка поршневой системы позволяет избавиться от неприятного эффекта.
В процессе эксплуатации также необходимо регулярно контролировать уровень тормозной жидкости и менять ее один раз в 3 года. Ее подтекание или низкий уровень зачастую могут стать причинами рывков при торможении.
Рывки при разгоне, нестабильный ХХ, овощность (решено)
Приветствую каждого читателя!
В этом посте будет много текста. Кто столкнулся с такой же проблемой — мое решение
Вводные данные: Mazda6 2.0 АТ, пробег 150ткм, катализатор на месте, egr рабочий
Эта история началась месяца 4 назад. По трассе стал замечать, что если при спокойной езде 90-100кмч попытаться ускориться — автомобиль начинает немного дергаться. Особо не беспокоило, в остальном все было нормально.
Далее, при прогреве начали плавать обороты на холодную, иногда разбег доходил до 100-150 оборотов. На горячую все было нормально.
Я думал на забитый катализатор, потому что был хороший расход масла, да и пробег в принципе нормальный для этого, ну и казалось, что едет туго и овощно. Так что из заявленных 147 лс в наличии было не больше 100, по ощущениям!
Дальше уже не обращал на это внимания, потому что готовился к лайтовой капиталке, о которой расскажу в следующей записи.
Так вот, после лайтовой капиталки рекомендуют максимально спокойную езду, без резких ускорений, и обороты до 3000. Я так и ездил. И моя Mazda6 превратилась в абсолютного овоща. И по моим ощущениям, лошадей уже там было даже не 100…
К рывкам при разгоне по трассе и нестабильному ХХ добавились рывки при разгоне даже в городе (преимущественно с 2000 до 2200 оборотов), а так же при спокойной езде 80-90кмч добавилось ощущение, что кто-то каждые 5 секунд держит сзади.
Первая мысль — собрал что-то не так, или подсос воздуха. Все облазил вдоль и поперек. Ничего не нашел. Ну и решил постигать основы диагностики, благо на борту есть 2din андроид ГУ + адаптер ODB2 + программа torque pro. Очень помог вот этот пост про диагностику
Настроил себе все параметры, и начал наблюдать в течении нескольких дней. Из отклонений заметил только давление на впуске, при запуске на холодную примерно 36-39 кпа (в посте пишут, что если выше 35 кпа то нужно искать подсос).Но не думаю, что это говорит о подсосе воздуха. Остальное все было в норме, по этому копаем дальше…
Итак, что было сделано при поиске причины рывков и овощности:
1. Заменил свечи — без результата
2. Переставил катушки, почистил пружины-контакты — без результата
3. В рамках поиска подсоса воздуха заменил прокладку ДЗ — без результата
4. Почистил смазал шток клапана egr (сам клапан чистил при ремонте мотора) — без результата
5. Вскрыл КК, промерил тепловые зазоры клапанов (думал может что накосячил, хотя все регулировал) — все зазоры в допусках
Ну и что еще остается — конечно выхлоп.
Вчера снял среднюю часть с катализаторами. со стороны коллектора (первая часть катализатора) видно, что немного деформировалась, но не критично, в целом катализатор целый и светлый, не крошится. Ну обычно у всех первый нормальный, а второй в щепки.
Далее выкрутил 2 лямбду, и заглянул — катализаторы в идеальном состоянии! Без разрушений, обе части светлые, и выглядят новыми.
И вот тут я сначала обрадовался, что они в таком хорошем состоянии, значит во время успел сделать капиталку, и маслом их не угробило. Но и расстроился, потому что я «надеялся», что причина в них
Параллельно был у меня в заметках этот пост. Так же, вычитал, что в смесеобразовании участвует именно 1 лямбда.
И решил не подключать фишку 1 лямбды. И о чудо — моя Mazda6 снова обзавелась всеми лошадьми, и поехала как и должна!
Проездил вчера так целый день, и по городу, и по трассе успел прокатиться. Ушли все рывки, отличная динамика и разгон вернулись, и какой прекрасный ХХ — ушли все вибрации. Единственное, загорелся джекичан, естественно ошибки по 1 лямбде, но по диагностике все параметры в норме, смесь не прыгает.
UPD1.: Вчера, уже ближе к ночи, не выдержал, поехал накинул фишку 1 лямбды, скинул ошибки, и поехал прокатиться — да здравствуют овощи! Уверен, что дело в 1 лямбде. Сейчас допишу, и поеду снимать фишку!
UPD2.: Посмотрел стоимость этой лямбды… Можно поставить NGК 9493, стоимость примерно 7500 руб. Так же нашел, что можно почистить помыть.
Ребята, что посоветуете?
Спасибо всем, кто откликнулся! Подумаю что делать, или NGK или б/у оригинал, но перед этим попробую помыть/почистить свою
UPD3.: Снова снял фишку, снова из овоща превратилась в 2.0 147лс. Попытался открутить лямбду — на оборот открутилась легко, потом встала, ощущение что резьба сорвется. Поделитесь опытом откручивания — на холодную, на горячую? Если сорвется резьба, то что делать?
Спасибо всем, кто дочитал! Ровных дорог!
Ежегодная профилактика/чистка тормозов. Задние.
Ежегодная профилактика по принципу разобрать-проверить-прочистить-смазать-собрать.
Много фоток есть в предыдущих отчётах.
Прошлогодний отчет.
Поза-прошлый отчёт.
Несколько моментов.
1. Снимаем колесо. Первым делом — проверяем свободное вращение диска.Нажимая на рычаг ручника (за который тянет трос) — диск должен тормозиться и освобождаться при отпускании. Значит — внутренний механизм и ось ручника — чистые, не клинят.
2. Для профилактики — отвернул винты крепления диска. Чтобы были рабочие в нужный момент. Без ударной отвертки не обойдётся. Отвернулись все. Смазал медной, ввернул на место
3.Выворачиваю ОБА пальца. При замене колодок — обычно выворачивают только верхний. В итоге нижний — прикипает намертво. Помним что верхний — с резиновым колечком. Отвернулись спокойно. Состояние нормальное. В старой смазке.
4.Отвернув оба пальца, суппорт вынимается вверх. Смотрим на колодки. В идеале — они должны спокойно раздвигаться пальцами и выниматься. Если приходится «выковыривать» или выбивать — надо точно понять — просто закидало направляющие или — размеры мест под направляющие — чуть больше и надо подточить (см.предыдущий отчёт). Так часто бывает с неоригиналом.
У меня — обе подвижные. Износ равномерный.
6. Колодки — должны иметь равномерный износ.
7. На каждой колодке — две пластины. Всё — отчистить. Одна пластинка — уже проржавела насквозь. Заменил из ремкомплекта. Ремкомплект — направляющие пластинки и накладки на колодки. Хорошо бы иметь под руками.
9. После очистки — всё готово к сборке. Пружинку — не теряем. ОДНА пружинка на каждую сторону.
10.Смазал пластинки и края колодок. Колодки должны вставлятьс свободно. Без заеданий. Если в сервисе мастер вбивает колодки — плюньте ему в глаз!
11. После сборки — нажать неск раз на тормоз. Проверяем также рычагом ручника. Всё должно работать правильно. Не забыть — смазать внешнюю сторону антискрипной смазкой чтоб не скрипели при торможении (синяя смазка).
Эпилог.
Если лень каждый год делать профилактику — копите деньги на задние суппорты и диски… или потратить 2 часа в год на профилактику. :))
Mazda 6 2006, двигатель бензиновый 2.0 л., 147 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 91
Люди нужна помощь
Поменял задние тормозные шайбы и колодки
С левой стороны всё нормально
С правой стороны ставлю новую тормозные шайбу и новое колодки всё накручиваю но клинит шайба тормозная невозможно прокрутить колесо
В чём может быть дело?
Извеняюсь я имею ввиду тормозной диск
Не подскажете, на оригинальных передних тормозных дисках обязательно есть отверстия подкрепление их к ступице?
У меня попались без них.винты некуда вворачивать.Может это от другого поколения.хммм.Думаю это не должно отрицательно каким-то боком сказаться потом.
Конечно. Это только для удобного монтажа. Важно чтобы центральное отверстие было нужного диаметра.
Как буду делать, так и узнаем)
Большое спасибо, именно такой отчет и искал.
Очень полезный бортжурнал! Спасибо за это большое! Очень многое почерпнул, что касаемо правильного обслуживания задних тормозов… Клинит одно заднее колесо постоянно, искал лечение и наткнулся на Ваш бортжурнал. Завтра буду заказывать детали для ремонта, есть пару вопросов по количеству заказа, если есть достоверная информация, буду очень признателен. Хочу заменить пыльник направляющей GJ6A-26-692. По Экзисту за 368 р. идет одна резинка или две (на верхнюю и нижнюю направляющие) или чтобы заменить 2 пыльника на одном колесе, соответственно нужно указать 2 шт. в заказе? И еще вопрос GJ6A-26-626 это внутренняя или внешняя пластина? Знаю проще было заказать ремкомплект, но бюджет ограничен, впереди поездка в Автофому…) Спасибо!
Вообще — эти две пластины — по идее — термоэкран + противоскрипная. Но часто — ставится одна и ничего страшного. Так что — если вообще никакой нет — ставь одну — проблем не будет.
1. Дорогой однако пыльник получается…, если один стоит 368, то 4 получается 1472 р. Ремкомплект резинок стоит 1 082 р., где 4 пыльника, и много чего другого… странно как то.)
2. Вот я и не хотел ремкомплект брать, т.к. колодки буду заказывать, а там как правило уже черные (внутренние) идут в комплекте, а внешние все истрепались (надо заказывать), по рисунку тоже не понял почему так, и хвостики я сравнивал, но так и не понял, какие придут…
Если не оригинальный комплект, то будет стоить 400-500 руб- Frenkit 236027
Сегодня перебрал задние суппорта. Стало только хуже!
Причина переборки: постоянно клинило правое колесо. Диск правый перегревался, левый был холодный.
Что было сделано: Все снял, цилиндр перебирать не стал (поршень вкручивается обратно тяжело, но вкрутился). Заметил, как раз на правом колесе, поршень стоял не правильно, т.е. выемками не так, как сказано у Вас, думал возможно в этом и есть проблема того, почему колодки не живут больше 2-3 месяцев на этом колесе.
Все почистил, скобы метал щеткой прочистил от ржавчины, направляющие колодок, диски (кстати после снятия старых колодок, проворачивал, диск немного трется о скобу). Прочистил втулки направляющих(пальцы) и сами пальцы (на правое колесо поставил новые направляющие и новые втулки (вроде оригинал, по крайней мере заказывал оригинал), смазал силикотом) поставил новые колодки, все собрал.
Поехал, по началу все вроде бы норм, машина поехала резвее, но через некоторое время снова в салоне запах гари палености, выхожу трогаю диски, дотронуться невозможно, и уже оба диска и вся система раскалена, напомню до переборки только правое и то трогать было терпимо…
Что же стало не так?!
да кстати, у меня тоже только на это мысли! на колодки! вообще не влезали, внешние еще более или менее, а внутренние чуть ли не с молотка вошли, вот тоже думал завтра снова все разобрать и подточить колодки…
Сразу такой вопрос, вот когда все собрано, на тормоз понажимал (вылез поршень), крутишь колесо, должно трение быть колодок о диск, или вообще все должно без шкрябаний каких либо крутиться? И почему все таки диск о скобу трется, когда колодок нет на месте?
Да, неоригинальные колодки — обычно надо подтачивать. Должны ходить свободно.
Без колодок — точно ничего не должно касаться.Точно!
При установке — да колодки достают и как бы касаются диска. При торможении — зажимают но при отпускании — опять — если и касаются, то слегка.
подточил колодки, заходят и выходят теперь свободно, а проблема осталась…((( вообще нет никакой логики…
Ты пробовал поршень вворачивать выворачивать? Есть типа утконосы?
тяжело крутится, но закрутили. инструментов нет, подручными ключами… дело не может быть в ручнике?