Проблемы продолжаются. Пыж не едет
Приветствую всех, кто зашел!
Мнения и подсказки, как быть и что делать с этим несчастьем максимально актуальны!
Проблема не приходит одна. Будет много букв и мало фото.
В общем, сразу же сев за руль Пыжа после ремонта (вставлены новые заглушки гбц, сделана опрессовка и шлифорка ГБЦ, заменены МСК, цепь ГРМ, промыт ДВС, система охлаждения), закралось неприятное ощущение, что что-то с ним не то.
После ремонта как-то шумновато стал работать двигатель, появился затуп при разгоне (такое раньше изредка бывало, но достаточно было долить бенза на Шеле фирменного и бывало настолько редко, что я даже не вспомню, когда последний раз это было — год назад или больше), причем затуп сразу ощущался на 2 и 3 передаче, на первой был малозаметен изначально.
При этом никаких ошибок нет, антифриз стоял на заданном уровне. Поездила так 3 дня, с мыслью «ну чека же нет, может все наладится», заправилась фирменным 95м Шелом. Надежда была, но интуиция говорила: жди проблем.
День Х – 25 января, утро началось с лопнувшей на дороге шины (на шиномонтаже нашли 2 боковых пореза). Как это произошло на ровной дороге – загадка. Но дырки были большие. Шина Хаккапелита всего 2ю зиму ходит, пробег на ней был максимум 10 тыс км. Вечером того же дня на скорости около 80-90 км/ч машина задергалась, пропала тяга, деполюшен, чек. Остановилась на обочине, немного постояла и поплелась дальше.
FAР указал на ошибку в 3 цилиндре. Ошибку стерла, во вторник машина тупила на разгоне, в горку так вообще, периодически поддергивалась, но при этом ехала без чеков. Подергивание схоже по ощущениям на то, как будто пытаться трогаться со второй передачи – дергает и тупит, еле трогается (у меня МКП).
Погуглила. Причин множество — топливный насос, дроссель (но тут много споров), эл.маг. клапана, свечи, катушки, катализатор …
Начала с катушки в 3 цилиндре. Заменила катушку, была в запасе. Или совпало, но стала меньше дергаться вроде бы как, но ощущения, что не хватает тяги осталось.
Далее была свеча в 3 цилиндре. Вот такая она там была (свеча новая, пробег 350 км на ней).
Заменила на новую. Видимых улучшений не произошло.
В сервисе машина стоит неделю. Вчера звонила им, ответ : «Мы еще смотрим, думаем, что дело в катализаторе, он весь в масле, но мы не уверены, 70% что это он». (Сервис специализируется на PSA).
Проблема попутная – термостат, заметила и это впервые такое, что на прогретом авто, стрелка начала двигаться влево, и стремиться к 70 градусам, но тут же вернулась на 90. Это было на небольшом участке трассы, где я ехала 70 кмч, уже с пойманным чеком. Ошибок по термостату нет.
Также перед выездом в субботу было замечено:
— наличие хлопьев масла в бачке антифриза и под крышкой (в сервисе сказали, что так и будет пока все не вымоется, хотя мне думается, это результат некачественной промывки, а не «отмоется само, надо заменить антифириз спустя немного времени»).
Возможны ли глюки у термостата в связи с тем, что там в системе хлопья масла? (именно хлопья, как свернувшееся молоко выглядят, фотку не сделала((
— Залитое мастером буквально 350 км назад масло куда-то убежало, уровень за 6 дней упал с нормы (середина щупа), до верха конусной части щупа. Долила 0,5л. Масло залили на сервисе Тотал 5в40, 1,5 года до того ездила на Genesis Special 5W-30, доливала не больше литра на 8000 км.
Вообще, когда двс разбирали, мастер говорил, что с двигателем все нормально, рекомендовал заменить крышку гбц, но пока сказал, отмоет старую.
Дополню картину, чек — ошибка Р1338, однако она не зависит от температуры двигателя, машина не троит, не отрубает цилиндр, просто теряет тягу и не едет.
Пежо пленет ошибку Р1338 определила так:
До поломки – вылетевшая заглушка, жижа из смеси антифриза и масла в двигателе, машина вела себя адекватно, ошибок, дерганий не было, с тягой и разгоном было все ок. На 99% уверена, что в момент вылета заглушки и до остановки перегрева двс не было. Скрин ошибок сразу после остановки.
Форум Пежо 308 Клуб
Пежо форум, Peugeot форум
Connect with your social network account
Машина дергается на низких оборотах
Машина дергается на низких оборотах
Сообщение Chelovek » Пн сен 28, 2009 9:24
При переключении передач, особенно с 1 на 2 машина начинает как бы дергаться. После того как автомобиль набирает обороты, больше 2500, тряска прекращается.
1,6 120 л.с. механика.
Никаких значков неисправностей двигателя не горит.
Может надо переключаться на более высоких оборотах?
Машину купили б/у, пробег 28 000.
Сообщение mograf » Пн сен 28, 2009 9:59
Сообщение Chelovek » Пн сен 28, 2009 15:35
Да нет, в принципе не очень сильно, но все равно как то дискомфортно))))
От свечей такого быть не мождет?
Сообщение A-PRI » Пн сен 28, 2009 16:09
Сообщение WhiteAngel » Пн сен 28, 2009 16:58
Сообщение amk » Пн сен 28, 2009 17:25
Сообщение SerJey » Сб окт 03, 2009 17:57
Сообщение Sia-Ori » Пн окт 05, 2009 13:24
Сообщение Чайник со стажем » Пт ноя 13, 2009 16:38
Сообщение afyon » Пт ноя 13, 2009 16:48
Сообщение Ridick » Вт фев 02, 2010 17:57
Сообщение Лосяш » Пт авг 05, 2011 23:12
Сообщение Энерджи Пауер) » Сб авг 27, 2011 23:29
Сообщение x-ploid » Пн авг 29, 2011 15:50
Сообщение x-ploid » Пн авг 29, 2011 15:54
Сообщение webvictory » Сб июн 09, 2012 15:45
Сообщение niklex » Сб июн 09, 2012 16:08
Сообщение Graf » Сб июл 21, 2012 19:32
Сообщение БАВ » Вс июл 22, 2012 0:07
Сообщение illario79 » Чт июл 26, 2012 21:10
Форум Пежо 308 Клуб
Пежо форум, Peugeot форум
Connect with your social network account
АКПП дергает, а ошибки все нет и нет
АКПП дергает, а ошибки все нет и нет
Сообщение Lexevich » Пт май 21, 2010 9:13
Сообщение Игорр » Пт май 21, 2010 9:39
Сообщение Мика » Пт май 21, 2010 9:59
Сообщение Menom » Пт май 28, 2010 9:25
с коробкой у меня была следующая фигня, которую устраняли 3 месяца!
аналогичное дергание, ошибки прнд и снижение тягово-динамических характеристик двигла.
В итоге это до меня только потом доперло, про двигло, что пути решения идут в разные стороны
а по коробке чинили так:
2-4 раз прошивали её, соответственно каждый раз приезжал и оставлял машину;
затем все же решили поменять гидроклапанов АКПП;
и вроде результат все должно работать
а нифига! потому, что клапана стоят новые, а прошивка под старые изношенные клапаны, которые создают другое давление
и снова прошивать
вот такая вот «отличная машина»
Сообщение Menom » Пт май 28, 2010 9:27
с коробкой у меня была следующая фигня, которую устраняли 3 месяца!
аналогичное дергание, ошибки прнд и снижение тягово-динамических характеристик двигла.
В итоге это до меня только потом доперло, про двигло, что пути решения идут в разные стороны
а по коробке чинили так:
2-4 раза прошивали её, соответственно каждый раз приезжал и оставлял машину;
затем все же решили поменять гидроклапанов АКПП;
и вроде результат все должно работать
а нифига! потому, что клапана стоят новые, а прошивка под старые изношенные клапаны, которые создают другое давление
и снова прошивать
вот такая вот «отличная машина»
Сообщение vovan » Пт май 28, 2010 9:44
Сообщение вельшик » Пт май 28, 2010 10:02
Сообщение volkov22222 » Пт май 28, 2010 20:30
Сообщение driverscrew » Сб май 29, 2010 9:50
ПОЧЕМУ ПЛОХО РАБОТАЮТ ДВИГАТЕЛИ EP6
Ссылка на оригинальную статью в конце поста.Думаю это будет полезно для прочтения многим. Правда не уверен что правила это разрешают, подскажите опытные товарищи?
Двигатели EP6, вобравшие в себя лучшие разработки “яйцеголовых” инженеров BMW и PSA, безусловно, хороши. Однако, как это не удивительно, на многих даже еще вполне “молодых” Peugeot и Citroen моторы EP6 работают неустойчиво и шумно, не развивают положенной мощности, “захлебываются” при разгоне, потребляют слишком много топлива и масла. После сравнительно небольшого пробега “убегают фазы” ГРМ, на приборной панели загорается ошибка “antipollution system faulty”… На практически новом автомобиле может “заглючить” датчик температуры охлаждающей жидкости, что приводит к неправильной работе мотора и замене термостата. Свою каплю дегтя добавляют частые утечки масла. Основные потенциально опасные места – прокладка клапанной крышки (особенно если масло течет в свечные колодцы и разъедает наконечники катушек зажигания) и корпуса масляного фильтра, прокладка вакуумного насоса, электрический клапан масляного насоса.
Если вам лень читать дальше, то общий смысл изложенного ниже примерно таков: двигатели EP6 “любят” частую смену масла, и не абы какого, а 5w30 Eneos от фирмы Total, любят хороший бензин и регулярную проверку уровня масла. Двигатель надо регулярно осматривать и своевременно устранять утечки масла. А турбированные моторы EP6DT еще любят, чтобы, кроме всего прочего, им периодически давали как следует “прохватить”. Покупая автомобиль с двигателем EP6DT турбо, будьте готовы к тому, что к 50 тысячам возможны сюрпризы.
При редкой смене масла и особенно при эксплуатации двигателя EP6 с пониженным уровнем масла выходит из строя механизм подъема клапанов. Здесь могут быть варианты. Либо “накрывается” сам моторчик, который перемещает вал подъема клапанов, либо механически изнашивается червячная пара моторчика с валом. Посмотрите на фотографии, так выглядит механический износ червячного привода и шестерни вала подъема клапанов.
Небольшой ресурс имеет однорядная цепь ГРМ. Она попросту растягивается. Прибавьте сюда рекомендованные в свое время французами замены масла через 20000 километров и как раз к окончанию гарантийного срока вы получите изгаженный черной субстанцией мотор, растянутую цепь и смещенные фазы. Забиваются шлаками от редко меняемого масла масляные каналы в ГБЦ и клапаны фазорегуляторов, которые подают к фазорегуляторам масло. От масляного шлака могут пострадать и сами фазорегуляторы. На двигателях первых выпусков металлическими уплотнительные кольца распредвалов “пропиливают” дорожки на постелях распредвалов, из-за чего опять-же не подается нужное давление масла к фазорегуляторам. Двигатель начинает “богатить” и появляется ошибка P2178.
Ошибка P2178, свидетельствующая об излишне обогащенной смеси, может появляться по многим причинам. Но в основном, это конечно же, загрязнение масляных каналов ГБЦ.
Клапаны EP6 покрываются густым нагаром, особенно на турбированных моторах. Связано это, прежде всего, с быстрым износом маслосъемных колпачков, особенно на клапанах выпуска. Выпускные клапаны сильнее нагреваются и колпачки на них умирают быстрее. Масло летит в цилиндры, продукты его сгорания оседают жирными черными наростами на клапанах, преждевременно выводят из строя катализатор. Нагар затрудняет нормальную работу клапанов и ухудшает газораспределение, но и дополнительно “надирает” и без того плохие маслосъемные колпачки, от чего последние полностью прекращают выполнять свою функцию. Для устранения нагара на клапанах приходится действовать кардинально, очищая клапана вручную. Пока процесс не зашел так далеко, можно превентивно поменять маслосъемные колпачки без снятия ГБЦ. Это стоит не особенно дорого, и нужно делать, если ваш EP6 пробежал больше 50 тысяч и начал подъедать масло. Расход масла, как правило, связан еще и с порвавшейся мембраной маслоотделителя, который находится в клапанной крышке. В этом случае не стоит морочиться с китайскими ремкомплектами, они просто ужасного качества, а лучше “махнуть” всю крышку. Они у нас всегда в наличии оригинальные. Еще одна проблема турбомоторов EP6DT – забитая все теми же отложениями старого масла трубка, по которой масло подается к турбине. Когда масло перестает поступать к турбине, она “накрывается”.
Что касается проблем с фазами ГРМ, прежде всего, надо правильно определить источник проблемы. А дальше – либо замена цепи с натяжителем и успокоителями, либо замена “звезд” фазорегуляторов распредвалов или клапанов, подающих к ним масло, или чистка масляных каналов в ГБЦ, или все вышеперечисленное сразу. “Попить крови” может еще механизм подъема клапанов или изношенные постели распредвалов. Нельзя не отметить, что в мультибрендовом сервисе вам вряд ли нормально починят или отрегулируют моторы EP6 и EP6DT. Практически любое вмешательство в двигатель требует последующей адаптации при помощи компьютера и специализированного программного обеспечения. Lexia есть далеко не в каждом автосервисе. Еще меньше людей, которые умеют нормально ей пользоваться.
Само собой, прежде всего надо элементарно проверить уровень масла! Двигатель EP6 из-за его сложной системы ГРМ очень чувствителен к уровню масла и “колбасит”, если не хватает “всего лишь литрушки”. Чаще всего фазы ГРМ смещаются просто из-за растянувшейся цепи. Ничего удивительного. На саму цепь без слез не взглянешь, впечатление такое, что предназначена она для велосипеда “Дружок”. Не могли поставить хотя бы двухрядную…
Для моторов EP6 страшнее всего редкая смена моторного масла, широко практикующаяся на дилерских станциях. Сердце кровью обливается, когда к нам приезжает какая-нибудь милая девушка на Пежо 308, которая проходила ТО у дилеров, сервисная книжка у которой аккуратненько заполнена, но при этом из мотора у нее сливается не просто отработанное масло, а 2-3 литра густой чернющей субстанции, больше напоминающей мазут… Не исключено, что масло ей вообще не меняли. Или меняли через раз.
На наш скромный взгляд, 10.000 километров – предел ресурса моторного масла, каким бы хорошим оно не было. В условиях езды по московским пробкам, масло желательно менять вообще тысяч через 8 пробега. Хотя бы раз в год нужно менять свечи. Есть масса живых примеров, когда люди “забивали” на гарантию и самостоятельно часто меняли масло. Один наш дедушка-клиент на 308-м пыжике, занимающийся заменой масла в собственном гараже по старой привычке, таким образом проехал уже 170 тысяч, и, что удивительно, его мотор пока работает как часы!
Вывод из всего вышеизложенного напрашивается простой.Если вы купили новый автомобиль с мотором EP6 и хотите, чтобы он у вас прослужил долго, “забейте” на гарантию (все равно в течении гарантийного срока ничего не случится) и меняйте масло каждые 8-10 тысяч километров. Масло в двигатель EP6 желательно заливать только TOTAL 5w30 ENEOS.
ИСТОЧНИК Лев-Авто Москва (судя по всему отличные спецы в Москве)
На второй передаче машина дергается и возможны рывки на первой
Достаточно часто в процессе эксплуатации автомобиля с разными типами КПП (как механика, так и автомат) водитель может заметить появление рывков на первой передаче, а также на второй. При этом на остальных передачах указанные рывки могут отсутствовать. Также отмечен ряд случаев, когда проблема носит «плавающий» характер. В подобной ситуации рывки появляются «на холодную» и/или «на горячую» и т.д.
Сразу отметим, что причин появления такой неисправности несколько, причем начиная с системы питания двигателя и заканчивая самой трансмиссией. В этой статье мы заострим внимание на КПП, а также рассмотрим, почему на первой передаче машина дергается, по какой причине возникают рывки на второй передаче и на что обратить внимание во время диагностики неполадок.
Автомобиль дергается на первой передаче или на второй скорости: диагностика неисправности
Как уже было сказано выше, в подобной ситуации первым делом нужно поэтапно исключить проблемы в системе питания, зажигания, а также сбои в ЭСУД. Например, частой причиной, когда машина дергается на малых оборотах при включении первой и/или второй передачи, является недостаточная подача топлива/воздуха в мотор, нарушенное смесеобразование.
Результат – двигатель работает нестабильно, агрегату в разных режимах не хватает мощности, чтобы «проворачивать» коробку, что и приводит к ощутимым рывкам в движении. Виновником проблем может оказаться подсос воздуха, загрязнение инжекторных форсунок или сетки бензонасоса, неполадки с карбюратором.
Также могут барахлить и различные датчики ЭСУД (датчик Холла, ДПДЗ, ДМРВ, и т.д.). Если с датчиками все в порядке, тогда нужно проверить ЭБУ двигателем. Еще достаточно часто проблема рывков на 1-2 передаче напрямую связана с зажиганием. Нужно проверять состояние свечей зажигания и высоковольтных проводов, трамблера и других элементов на конкретной машине.
Как правило, если машина едет рывками, применительно к инжекторным авто специалисты проводят комплексную компьютерную диагностику двигателя. Если такая проверка не дает результатов или причина не найдена, в таком случае отдельного внимания заслуживает трансмиссия автомобиля.
Итак, если машина заметно дергается на 1-й и/или 2-ой передаче, важно понимать, что трансмиссия также может быть причиной рывков при движении автомобиля. При этом определить причину в случае с МКПП проще, тогда как различные типы АКПП требуют более серьезных проверок.
Начнем с коробки «механика». Обратите внимание, что если на первой передаче при трогании машина дергается у неопытного водителя, следует учитывать, что часто новички попросту допускают ошибки при отпускании сцепления, тогда как сам автомобиль исправен.
Если же за рулем опытный водитель, тогда он быстро определяет неполадку. Так вот, на машинах с механическими КПП зачастую сама коробка передач к рассматриваемой проблеме рывков на передачах при езде обычно отношения не имеет. Другими словами, в случаях поломки коробки отмечаются другие неполадки, когда передачи могут не включаться, появляется скрежет, гул, вибрации коробки передач и т.д.
А вот к рывкам обычно приводят проблемы со сцеплением на МКПП или его регулировками. Например, авто дергается на первой и второй в том случае, когда сильно изношен ведомый диск сцепления, сцепление «смыкается» не до конца, буксует. Это и приводит к тому, что при переключении скоростей автомобиль дергается.
При этом рывки чаще всего проявляются именно на «низких» передачах (первая, вторая скорость), когда нужна максимально плавная работа сцепления и одновременно через сцепление на этих передачах передается достаточно большой крутящий момент с ДВС на КПП при разгоне автомобиля.
Теперь перейдем к коробкам «автомат». Прежде всего, нужно учитывать, что качество работы и плавность переключений АКПП будет зависеть от типа автоматической трансмиссии.
Прежде всего, рывки могут возникать при езде на роботизированных коробках передач, которые имеют как одно, так и два сцепления. Дело в том, что сцепление таких КПП напоминает по своему устройству и принципу работы обычное фрикционное сцепление МКПП. Часто решением проблемы становится замена сцепления DSG или АМТ, после чего в обязательно порядке нужно выполнять адаптацию сцепления (обучение, установка точки схватывания).
Также в ряде случаев виновником того, что машина дергается при езде на 1-2 передачах могут быть поломки и сбои в работе исполнительных механизмов, которые отвечают за работу сцепления в автоматизированном режиме.
Что касается вариаторов CVT и гидромеханических АКПП, в этом случае при появлении рывков требуется углубленная диагностика. Дело в том, что такие КПП не имеют традиционного сцепления. В данном случае сцепление коробки автомат является отдельным устройством (гидротрансформатор), где крутящий момент передается через трансмиссионное масло. При этом ГДТ вполне может выйти из строя, что и становится причиной рывков.
Также нужно отметить, что и сама коробка автомат может «буксовать», а еще качество ее работы сильно зависит от уровня/состояния трансмиссионного масла (жидкости АTF). Рывки автоматических трансмиссий данного типа могут появляться по причине недостатка или перелива масла, использования смазочной жидкости, неподходящей по свойствам и т.д.
Дергания автомобиля с АКПП на определенных передачах (особенно в моменты переключений) могут указывать на проблемы с тормозной лентой, гидроблоком, соленоидами АКПП, датчиками, отдельным ЭБУ АКПП и т.д. С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что автомат нужно проверять комплексно, отдельно обращая внимание на уровень смазки и качество самого масла.
В итоге
Как видно, если авто дергается на первой передаче или дергается машина на второй передаче, причин может быть достаточно много. Если же говорить о трансмиссии, зачастую на МКПП и многих типах роботизированных коробок передач частой причиной является изношенное сцепление (как целиком, так и отельные элементы) или сбои в работе исполнительных механизмов, отвечающих за работу сцепления на РКПП.
Присадки МКПП Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое присадка для механической коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о назначении и особенностях различных присадок для МКПП, а также когда их оптимально использовать.
В случае с гидромеханическими АКПП диагностика сильно осложняется большим количеством датчиков и наличием гидротрансформатора, который является отдельным элементом. По этой причине рекомендуется провести комплексную компьютерную диагностику АКПП, а также выполнить ряд тестов и проверок, которые осуществляют опытные специалисты по ремонту автоматических трансмиссий на профильных СТО.
Напоследок отметим, что если владелец заметил, что машина стала дергаться на первой передаче, автомобиль дергается на второй скорости и т.п., с определением причины лучше не затягивать. С одной стороны, быстрое устранение неполадок позволит избежать более серьезных проблем и дорогостоящих поломок, а с другой рывки и дергания не первой и второй скорости могут стать причиной ДТП и других неприятностей на дороге.
Технические характеристики Peugeot 308 1.6 16V VTi THP / Пежо 308 в кузове 5 дв. хэтчбек с двигателем 150 л.с, 6МКПП, выпускавшихся c 2007 г. по 2011 г.