Треск стартера при попытке запустить двигатель
Доброго времени суток всем.
Подробнее о проблеме: поворачиваю ключ в положение при котором запускается двигатель, раздается громкий скрежет или хруст ( похож примерно на тот который появляется когда решил заглушить двигатель и ключ повернул случайно не в ту сторону ), в общем громкий и очень не приятный звук, ключ сразу же отпускаю, двигатель НЕ заводится. При следующей попытке авто заводится уже нормально, за исключением пару раз, как то повторялось сразу же. Такое случалось редко, но все же беспокоило меня. И вот когда пришли морозы и пришлось запускать авто с брелка решил скорее разбираться в чем дело. Так как при запуске с брелка, при возникшем звуке, ключ в обратку сигналка не повернет, и трещит стартер заданное сигналке время на запуск двигателя. Двигатель при этом
естественно не заводится, скорее всего и маховик не вращается стартером когда происходит этот шум.
В общем в чем была проблема так и не понял, что шумело тоже до конца не уверен, стартер ли, бендикс ли хз… Но стартер я снял, разобрал и обслужил 24 ноября, те почти месяц назад и проблема вроде ушла сама по себе, ни разу этого треска не было с тех пор. Да и после того как обслужил стартер он стал крутить гораздо веселее и пускать движочек легче.
Чтоб снять стартер неоходимо снять весь пластик с корпусом воздушного фильтра,
перед этим отсоединить гофру воздухана от самого корпуса и отсоединить разъём от датчика расхода воздуха. Да, кстати не забудьте снять клемы да и вообще вытащить аккумулятор, так будет спокойнее и доступ лучше. Я этого не делал, ни чего страшного не произошло, но все же когда ставил обратно стартер, закручивал контакт рука дрогнула и головкой замкнул на корпус контакт и получил много искр:))) так же от корпуса фильтра нужно отсоединить шланг сапуна коробки.
Верхняя часть стартера крепится длинным болтом на 17 вроде, его хорошо видно и проблем с ним нет, а нижний болт на 14 и его сверху не видно, но на ощупь я его нашёл и открутил тоже без проблем. Делал все это у дома, без ямы и доступа снизу.
Снял стартер на первый взгляд он как новенький, ну по крайней мере выглядит свежо))) ну а маховик не увидеть…благо под рукой телефон с камерой…
Почему трещит стартер: поиск и устранение причины
Если при повороте ключа зажигания со стороны моторного отсека слышится лишь громкий треск, не спешите сразу же обвинять во всех своих бедах стартер. Причин подобного явления может быть несколько, и поломка втягивающего реле стартера является всего лишь одной из наиболее распространенных неисправностей. Сегодня мы расскажем о том, почему начал трещать стартер и что делать, чтобы восстановить его работоспособность.
Причины возникновения неисправности
Прежде чем начать изучение причин неисправности, напоминаем, что здесь и далее мы говорим о треске стартера, который больше всего похож на громкий дребезг контактов электромагнитного реле. Если из-под капота слышится неприятный металлический скрежет, то он появляется из-за неполноценного зацепления обгонной муфты (бендикса стартера) с зубьями маховика – это совсем другая история.
Чаще всего стартер, при повороте ключа зажигания, трещит по трем причинам:
1. Разряженная аккумуляторная батарея
Чтобы разобраться с причиной возникновения треска из-за разряженной аккумуляторной батареи, давайте вспомним устройство стартера. При повороте ключа зажигания напряжение бортовой сети поступает на обмотку его втягивающего реле. Появляющиеся при этом электромагнитные силы заставляют двигаться якорь устройства. Он замыкает силовые контакты, которыми электродвигатель стартера подключается к аккумулятору, а кроме того, заставляет шестерню бендикса вступать в зацепление с маховиком.
При разряженной аккумуляторной батарее ее энергии может хватать, чтобы притянуть металлический сердечник – о том, чтобы провернуть коленчатый вал не может быть и речи. Как только замыкаются контакты стартера и подается питание на его электромотор, напряжение просаживается до такой степени, что электромагнит оказывается не в состоянии удерживать металлический сердечник. Под действием возвратной пружины он стремится занять исходное положение и размыкает силовые контакты. Восстановившееся напряжение способствует повторному втягиванию якоря, и ситуация воссоздается многократно.
Чтобы убедиться в том, что виновником проблемы является глубокий разряд аккумулятора, достаточно включить несколько потребителей (освещение, электродвигатель отопителя и др.) и нажать на звуковой сигнал. Последний либо не включится вообще, либо будет слышен с хрипами, пониженной амплитудой или затуханием.
2. Плохой контакт двигателя с «массой»
Картина происходящего практически неотличима от рассмотренного выше случая с той лишь разницей, что проверка на разряд аккумулятора завершается с отрицательным результатом – все потребители, включая звуковой сигнал, работают на полную силу.
А вместе с тем, определить, что причиной неисправности выступает плохой контакт между аккумуляторной батареей и двигателем, очень просто – достаточно обратить внимание на контрольную лампу давления масла, которая находится на панели приборов. Если напряжение в бортовой сети авто ниже нормы, то поворот замка зажигания в положение «Пуск» приведет к постепенному затуханию яркости свечения сигнальной лампы (как и всех других).
В случае, когда причиной треска втягивающего реле стартера выступает плохая «масса», попытка запуска двигателя приведет к полному ее угасанию в такт со щелчками втягивающего реле. В то же самое время другие индикаторы интенсивность свечения практически не меняют.
Объясняется все очень просто – «массой» датчика давления масла, как, впрочем, и стартера, является корпус. Поэтому, как только будет утерян электрический контакт между двигателем и аккумулятором, оба этих устройства синхронно перестают работать.
3. Обрыв или замыкание обмотки реле стартера
Еще одной причиной, из-за которой происходит треск втягивающего реле, является межвитковое замыкание или обрыв его удерживающей обмотки. Другими словами, усилий электромагнита становится недостаточно для того, чтобы удерживать в замкнутом состоянии силовые контакты реле стартера и осуществлять зацепление шестерни обгонной муфты с зубчатым венцом маховика. Под действием возвратной пружины бендикс стремится занять исходную позицию, а расположенная на якоре контактная площадка размыкает электрическое соединение. После этого втягивающая обмотка включается вновь и ситуация многократно повторяется, что и становится причиной треска.
Определить, что в данном случае вышло из строя втягивающее реле стартера, можно и по поведению расположенных на панели приборов контрольных ламп. В момент, когда слышны громкие щелчки включения стартера, их яркость не меняется – коммутация электродвигателя стартера происходит на столь короткое время, что напряжение аккумулятора практически не просаживается.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Как устранить треск стартера
Способ устранения неисправности зависит от того, что выступает причиной. Если стартер не может нормально работать из-за разряженной аккумуляторной батареи, достаточно зарядить ее до необходимых параметров. Обычно зарядку ведут током 0.1С, где С – это емкость аккумулятора в ампер-часах. Вместе с тем, сильно разряженные источники тока и кальциевые батареи следует заряжать малыми токами (1-2 А) хотя бы до 25% заряда (этот параметр контролируют по плотности электролита). Щадящий режим отнимет больше времени, однако убережет аккумулятор от многих негативных моментов.
Обратите внимание! Нередко при разряженной аккумуляторной батарее владельцы авто пытаются запустить двигатель «с буксира». Заметим, что этот способ подходит лишь для простейших силовых агрегатов, но никак не для инжекторных двигателей. Запуск последних «с толкача» нередко приводит к сбою программного обеспечения электронного блока управления.
При этом ЭБУ начинает вести себя непредсказуемо – например, запрашивать разрешение на запуск у отключенного иммобилайзера. Ситуацию можно исправить только перепрошивкой «мозгов», а это, как вы сами понимаете, дополнительные и абсолютно неоправданные расходы.
В случае, когда треск втягивающего реле происходит из-за плохого контакта с «массой» автомобиля, достаточно всего лишь восстановить электрическое соединение. Чтобы избежать проблемы в дальнейшем, рекомендуется снять шину, которая соединяет двигатель с кузовом и зачистить контактные площадки наждачной бумагой. Предотвратить их окисление поможет тонкий слой технического вазелина или универсальной смазки VD-40.
Если источником неисправности признана удерживающая обмотка втягивающего реле стартера, то попытайтесь её отремонтировать. Если же это не представляется возможным, то принимают решение о замене втягивающего реле в сборе. Как видите, с поиском неисправности, из-за которой наблюдается треск стартера, сможет справиться даже начинающий водитель.
Видео: Почему трещит стартер.Полезный совет автоэлектрика.
При попытке завести машину раздается треск
Сообщения: 3073 Зарегистрирован: 12 сен 2007, 00:00 Авто: peugeot 308 :
Награды: 3
| Рейтинг: 14 489 |  |
| Репутация: +45 |  |
Благодарил (а): 94 раза Поблагодарили: 138 раз
Сообщение uat » 10 дек 2007, 22:24
Сообщения: 12 Зарегистрирован: 10 дек 2007, 00:00 Откуда: Россия Авто: Dodge Neon-II
| Рейтинг: 12 | |
| Репутация: 0 | |
Сообщение Иван_DaBRO » 10 дек 2007, 22:43
| Рейтинг: 2 241 | |
| Репутация: +3 | |
Благодарил (а): 34 раза Поблагодарили: 8 раз
Сообщение LoKo_ » 11 дек 2007, 00:28
Сообщения: 524 Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 00:00 Откуда: Восточный Стаж: 2005 Авто: SUZUKI- 546 & accord :
Награды: 1 
| Рейтинг: 524 | |
| Репутация: 0 | |
Сообщение KAKTYC » 11 дек 2007, 00:43
щас так смешно вспоминать как электрик бедолага,
аккум проверил в норме, стартер в норме, все в норме уезжай говорит..-))) я ржу говорю так не заводится же. потом пришел какойто бухарик за электриком было уже поздно посмотрел рукава заучил за 5 секунд сделал.
провод массы прикрутил покрепче к кузову.
Сообщения: 100 Зарегистрирован: 05 дек 2007, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2002 г. Авто: KIA Sportage SLS, УАЗка :
Награды: 1
| Рейтинг: 100 | |
| Репутация: 0 | |
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение Golosnik » 11 дек 2007, 17:57
Сообщения: 12 Зарегистрирован: 10 дек 2007, 00:00 Откуда: Россия Авто: Dodge Neon-II
| Рейтинг: 12 | |
| Репутация: 0 | |
Сообщение Иван_DaBRO » 11 дек 2007, 18:07
Сообщения: 12 Зарегистрирован: 10 дек 2007, 00:00 Откуда: Россия Авто: Dodge Neon-II
| Рейтинг: 12 | |
| Репутация: 0 | |
Сообщение Иван_DaBRO » 11 дек 2007, 23:25
Сообщение Uni » 11 дек 2007, 23:28
Сообщения: 12 Зарегистрирован: 10 дек 2007, 00:00 Откуда: Россия Авто: Dodge Neon-II
| Рейтинг: 12 | |
| Репутация: 0 | |
Сообщение Иван_DaBRO » 12 дек 2007, 00:18
Сообщения: 3007 Зарегистрирован: 03 окт 2006, 00:00 Откуда: Московский тракт Стаж: 1997г :
Награды: 1
| Рейтинг: 4 360 | |
| Репутация: +4 | |
Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 19 раз
Сообщение Антирадар » 12 дек 2007, 00:25
Сообщения: 12 Зарегистрирован: 10 дек 2007, 00:00 Откуда: Россия Авто: Dodge Neon-II
| Рейтинг: 12 | |
| Репутация: 0 | |
Сообщение Иван_DaBRO » 12 дек 2007, 00:29
Сообщения: 1047 Зарегистрирован: 30 дек 2005, 00:00 Откуда: Россия-Тюмень-6_мкр Стаж: 2002 Авто: OPEL ZAFIRA :
Награды: 1
| Рейтинг: 1 750 | |
| Репутация: +1 | |
Благодарил (а): 16 раз Поблагодарили: 11 раз
Сообщение Sedoi » 12 дек 2007, 08:12
Сообщения: 12 Зарегистрирован: 10 дек 2007, 00:00 Откуда: Россия Авто: Dodge Neon-II
| Рейтинг: 12 | |
| Репутация: 0 | |
Сообщение Иван_DaBRO » 12 дек 2007, 09:29
Сообщения: 5236 Зарегистрирован: 24 сен 2007, 00:00 Стаж: 1997 Авто: пишком :
Награды: 1
| Рейтинг: 12 648 | |
| Репутация: +9 | |
Благодарил (а): 24 раза Поблагодарили: 120 раз
Сообщение _aleksey_ » 12 дек 2007, 15:55
предполагаю что то 2 дня назад и произошол. судя по всему электроника те и накрыла акуммулятор твой и всё остальное. всё походит на то что где то ток пересекается. поможет те только электрик раз сам в авто не бумбум. АКПП заблокировалось. кстати должна быть кнопка специальная принудительной разблокировки. но лучше электрик. и обесточь авто до полного выяснения.
Сообщения: 1047 Зарегистрирован: 30 дек 2005, 00:00 Откуда: Россия-Тюмень-6_мкр Стаж: 2002 Авто: OPEL ZAFIRA :
Награды: 1
| Рейтинг: 1 750 | |
| Репутация: +1 | |
Благодарил (а): 16 раз Поблагодарили: 11 раз
Сообщение Sedoi » 12 дек 2007, 16:21
я бы сначала капот открыл и там посмотрел.
найди схему проводки твоего авто и вот по ней и полазь.
а до этого дня когда все заглючило ничего непроисходило с авто, мож на кочке где, иль помыл может движок повспоминай
а это слушай как так вообще недвигаются что т недогоняю.
Сообщения: 466 Зарегистрирован: 20 дек 2006, 00:00 Откуда: Тюмень, Московский Стаж: 2000 г. Авто: Мазда Фамилия, WV Passat
| Рейтинг: 466 | |
| Репутация: 0 | |
Сообщение МАЗДАфил » 12 дек 2007, 16:25
Треск при запуске двигателя на холодную: в чем причина неисправности
Как правило, проблема треска или стука на холодном двигателе является достаточно распространенной. Обычно водители отмечают усиление шумов с наступлением холодного времени года. При этом в большинстве случаев стуки и треск в двигателе исчезают по мере прогрева ДВС и выхода на рабочие температуры.
На практике это выглядит так, что после запуска холодного мотора треск или стуки в двигателе отчетливо прослушиваются даже в салоне, однако спустя несколько секунд их интенсивность уменьшается и далее посторонние шумы исчезают. В этой статье мы рассмотрим наиболее частые причины, по которым появляется треск после запуска двигателя на холодную.
После запуска холодного мотора слышен треск или стук: возможные причины
Сразу отметим, что появление посторонних шумов зачастую указывает на какие-либо проблемы, однако не всегда это сразу говорит о серьезной поломке. Так или иначе, со временем в двигателе прогрессирует износ, увеличиваются зазоры между деталями, ДВС внутри постепенно загрязняется, что ухудшает работу системы смазки и приводит к усилению шума во время работы силовой установки, появлению треска или стука.
Итак, среди основных причин треска специалисты выделяют:
Вполне очевидно, что игнорировать посторонние звуки в двигателе никак нельзя. В том случае, если треск, стук или другой посторонний звук был замечен, автомобиль нуждается в профессиональной диагностике. Также отметим, что развитие двигателестроения и усложнение отдельных систем часто приводит к снижению надежности последних. Давайте рассмотрим подобную ситуацию на конкретном примере.
Треск на холодном двигателе: двухвальный ГРМ и система изменения фаз газораспределения
Начнем с того, что многие современные двигатели отличаются достаточно большой мощностью при сравнительно скромном рабочем объеме.
Это стало возможным не только благодаря установке турбонаддува и других схожих решений для форсирования ДВС, но также и по причине интеграции в ГРМ двух распределительных валов, увеличения количества клапанов на цилиндр, а также активного использования систем изменения фаз газораспределения.
В результате даже атмосферный двигатель с подобными решениями стал намного мощнее, эластичнее и приемистее в расширенном диапазоне оборотов. Однако владельцы подобных моторов нередко к 70-120 тыс. км отмечают, что при запуске двигателя на холодную слышен треск, который исчезает через 5-10 сек. Если же двигатель даже незначительно прогреется, в этом случае никаких подозрительных шумов до следующего холодного пуска не появляется.
Например, владельцы Honda Accord с двухвальным двигателем K24 сталкиваются с проблемой треска на холодную именно по причине проблем с системой i-VTEC. Давайте остановимся на этом более подробно, так как возникновение аналогичных неполадок нередко встречается и у других автопроизводителей.
В двух словах, i-VTEC стала продолжением известной системы VTEC, причем приставка «i» стала указывать на то, что компания Honda сделала систему управления фазами газораспределения более «умной». Если простой ранний VTEC работал только от специальных кулачков на распределительном валу, а управление подъемом клапана осуществлялось без использования каких-либо других устройств, то в случае с системой i-VTEC стало возможным изменять фазы во всех режимах работы ДВС.
В результате на низких оборотах снизился расход топлива, а на высоких сохранился узнаваемый прирост мощности и подхват. Также фазы газораспределения стали меняться плавно и незаметно доя водителя. Единственный минус — сама система стала сложнее.
Идем далее. Гибко изменять фазы позволила установка на впускной распредвал особого устройства, которое известно как регулятор фаз VTC. Фактически решение представляет собой разновидность разрезной шестерни, которая способна задавать смещение фаз не постоянно, а динамично, в режиме реального времени. Это стало возможным благодаря тому, что VTC работает в зависимости от давления моторного масла.
Получается, чем меньше давление в масляной системе и ниже обороты ДВС, тем больше фазы смещаются с учетом обедненной смеси. Однако как только водитель нажмет на педаль газа, шестерня смещается по отношению к валу в сторону большей подачи горючего. Результат — лучшее наполнение цилиндров, и заметный прирост мощности.
Данный фиксатор позволяет крепить шестерню к валу в том случае, если нет давления масла. Другими словами, если давление есть, оно прижимает шестерню, если его нет, крепление осуществляет фиксатор. При этом в процессе эксплуатации данный фиксатор забивается различными загрязнениями, которые присутствуют в моторном масле, то есть происходит закоксовка фиксатора.
В этом случае фиксатор не способен работать нормально, а сам треск, который слышен после запуска, это попытки закоксованного фиксатора вернуться на свое место. Указанный треск в двигателе слышен до того момента, пока шестерня не выставится за счет давления масла. На практике можно попытаться прочистить шестерню от загрязнений, однако зачастую треск появится вновь через некоторое время. Дело в том, что фиксатор обычно оказывается уже изношенным, так что оптимально сразу заменить всю деталь.
Советы и рекомендации
Как видно, большинство причин, которые приводят к появлению треска в ДВС, обычно связаны с износом отдельных деталей и узлов. При этом важно понимать, что во многих случаях также виноват сам владелец, так как предотвращает износ именно моторное масло и грамотное обслуживание ТС. Другими словами, систему смазки следует своевременно обслуживать, подбирать подходящее для двигателя масло и менять его, как минимум, на 15-20% раньше заявленного дилером срока.
Более того, в обязательном порядке нужно делать поправку на индивидуальные условия эксплуатации ТС. Главной задачей является не допустить, чтобы гидрокомпенсаторы, каналы системы смазки, шестерни системы газораспределения и другие элементы закоксовались продуктами износа масла.
Это справедливо как для «минералки» и полусинтетики, так и для дорогих синтетических продуктов (гидрокрекинг, ПАО-синтетика). Получается, оптимально сокращать рекомендуемый дилером интервал замены масла, в среднем, на 30-40%. Опытные водители меняют даже синтетическую смазку каждые 7-8 тыс. км. или один раз в 6-8 месяцев (в зависимости от того, что наступит раньше).
Напоследок еще раз отметим, что появление любого стука или треска в двигателе требует немедленной диагностики. В ряде случае своевременное устранение проблемы позволяет вернуть силовому агрегату нормальную работоспособность с наименьшими затратами.
Что может стучать, свистеть, шелестеть и издавать другие посторонние звуки под капотом после запуска двигателя. Диагностика и определение неисправностей.
Почему холодный двигатель может стучать: различные неисправности. Анализ характера стука в силовом агрегате: звонкий, металлический, приглушенный и т.д.
Почему двигатель может начать громко работать: моторное масло, проблемы с зажиганием, смесеобразованием, системой охлаждения и питания, другие неполадки.
Что может свистеть после запуска мотора. Свист на холодную и присутствие посторонних звуков после погрева двигателя. Ремень генератора, другие причины.
Наиболее распространенные причины стука двигателя: поршневой, шатунный, стук коленвала. Что делать, если двигатель неожиданно начал стучать в движении.
Что следует понимать под определением «стуканул двигатель». Почему мотор начинает стучать. В каких случаях стук в двигателе указывает на поломку ДВС.