Как понижать передачи?
В прошлой статье я написал, как правильно переключать передачи вверх. Пора двигаться дальше и обсудить переключения передач вниз. Поехали…
Хочешь, чтоб тачка взбрыкнула? Включи пониженную!
С понижением передач дело обстоит несколько сложнее, чем с их повышением. Если вы начинающий водитель и для вас это не очевидно, сделайте следующее: разгонитесь до 50 км/ч на III передаче, включите II передачу и быстро, как обычно, отпустите педаль сцепления. В результате стрелка тахометра резко подскочит вверх, и машина здорово дернется. Попробуйте! Получилось?
Так будет всегда при переходе с повышенной передачи на пониженную, только интенсивность рывка будет разная в зависимости от скорости и передачи. Почему же возникает рывок? Как нам показывает резко «подпрыгивающая» стрелка тахометра, при понижении передачи повышаются обороты мотора. Если при переключении со II на III передачу стрелка падает с 3500 до 2500 об/мин, то при переходе с III на II, наоборот, она подскакивает с 2500 до 3500. Это значит, что включая пониженную передачу, мы в принудительном порядке разгоняем мотор до более высоких оборотов. Поскольку вращающиеся детали двигателя тяжелые, инертные, они сопротивляются раскрутке, что и выражается в рывке машины. Получается, рывок – как бы протест мотора 🙂
Вспомним основное правило переключения передач: переключаться нужно так, чтобы машина шла плавно, и люди в салоне не чувствовали каких-либо рывков автомобиля.
Как избежать рывка при понижении передач?
Плавное отпускание сцепления
Самый простой, но не самый эффективный способ сглаживания рывка при понижении передачи – долго отпускать педаль сцепления. Как долго? Секунды 2-3, пока двигатель плавно не наберет обороты. Последовательность действий на примере переключения с III на II передачу такая:
1. Разгонитесь до 50 км/ч на III передаче. Тахометр покажет около 2500 об/мин.
2. Отпустите педаль газа, одновременно выжмите педаль сцепления и одновременно переведите рычаг коробки передач в нейтральное положение.
3. Задержите рычаг в нейтрали на доли секунды.
4. Переведите рычаг во II передачу, одновременно начиная отпускать педаль сцепления.
5. Когда педаль дойдет до момента «схватывания» (примерно на половине хода), задержите ее в этом положении на 2-3 секунды и наблюдайте за тахометром. Стрелка начнет плавно подниматься вверх, примерно до 3500 об/мин.
6. Когда стрелка остановится на этих оборотах, отпустите педаль сцепления до конца, если нужно, плавно добавляя «газ».
Чем хорош этот способ? Он прост в исполнении. Чем плох? Такое переключение происходит долго, плюс изнашиваются диски сцепления. Ведь выравнивание оборотов двигателя происходит за счет скольжения дисков сцепления друг относительно друга. Что в народе называется «жечь сцепление». Да и идеально плавным переключение все равно не назовешь. В общем, с моей точки зрения, это способ подходит начинающим водителям. Что называется, попроще и чтобы хоть как-то.
Перегазовка
Есть более сложный, но и более эффективный способ сглаживания рывка при включении пониженной передачи. Он получил название «перегазовка». Суть в том, что водитель повышает обороты мотора до включения передачи. И тогда мотору уже не надо раскручиваться, он, раскрученный, мягко «принимает в себя» пониженную передачу. А как водитель может повысить обороты двигателя? Очень просто – нажимая педаль газа. Вот последовательность действий на примере перехода с III на II передачу:
1. Разгонитесь до 50 км/ч на III передаче. Тахометр покажет примерно 2500 об/мин.
2. Отпустите педаль газа, одновременно выжмите педаль сцепления и одновременно переведите рычаг коробки передач в нейтральное положение.
3. Отпустите педаль сцепления и одновременно сделайте короткое нажатие на педаль газа (собственно, перегазовка) так, чтобы стрелка тахометра поднялась примерно до 4000 об/мин.
4. Снова выжмите педаль сцепления.
5. Переведите рычаг во II передачу, одновременно начиная отпускать педаль сцепления и, если нужно, плавно добавляя «газ».
После переключения тахометр покажет около 3500 об/мин. Почему же тогда надо газовать до 4000? Чтобы заложить лишние 500 оборотов на случай их потери, ведь на переключение уходит определенное время, за которое стрелка немного упадет. Хотя, при доведении приема до автоматизма у вас все будет происходить настолько быстро и точно, что и не понадобится ничего «закладывать».
Вот и все дела. Сделаю комментарии по п.3 и п. 5.
Зачем делать двойной выжим сцепления?
Обычно он желателен
Как видите, в описанном алгоритме педаль сцепления выжимается два раза, а сама перегазовка делается при включенной нейтральной передаче и отпущенной педали сцепления. Зачем? В принципе, в п. 3 можно и не отпускать педаль сцепления, и п. 4 пропустить. Разница в том, что в описанной последовательности вы делаете перегазовку при включенной нейтральной передаче и тем самым раскручиваете не только мотор, но и коробку. И продлеваете ее жизнь, как и жизнь сцепления. Если же не отпускать сцепление, то вы перегазовкой раскрутите только двигатель, а валы коробки передач будут жить своей жизнью и при включении передачи будут каждый раз испытывать небольшой, но рывочек. Жалеть коробку или нет – решать вам, я все карты открыл.
Если вы думаете, что на переключение с двойным выжимом сцепления уходит много времени, то это не так. Доли секунды и не больше. Пробовали замерить, так пассажир не успевал секундомер включить, как я уже переключался. Лично я уже много лет езжу, как написал выше – с использованием перегазовки на нейтрали, то есть выжимаю педаль сцепления два раза. И, в общем-то, горя не знаю. И многие мои ученики тоже горя не знают и до сих пор благодарят меня за открытие для них перегазовки 🙂
Иногда он обязателен
И еще нюанс. Иногда приходится включать пониженную передачу с пропуском нескольких последовательных передач, например, после V сразу II, причем на большой скорости. Вот ситуация из жизни: я на своей Mazda RX-8 еду за городом и упираюсь в медленно идущий грузовик, 70 км/ч. При установившемся движении на моей машине это V передача и около 2500 об/мин. Обгон возможен только по встречной полосе, и я плетусь за грузовиком, ожидаю удобного момента для обгона. Безопасный обгон по встречке, о чем я писал в статье «Крутящий момент двигателя», нужно делать с интенсивным разгоном до красной зоны тахометра. Mazda RX-8, как и большинство современных машин, не относящихся к классу малолитражек, способна на II передаче ускоряться аж до 100 км/ч. Значит, если у меня до обгона 70 км/ч, то во время обгона лучше всего включить именно II передачу, что я и делаю. И вам рекомендую.
Так вот, нюанс в том, что коробки передач «не любят» переключений с пропуском, тем более сразу через 3 передачи и тем более на большой скорости. Представляете, на 70-80 км/ч включить вторую. Никакие синхронизаторы долго этого терпеть не будут и после нескольких таких выходок с вашей стороны прикажут долго жить. Было бы страшно, если бы все не было так просто 🙂 Используйте перегазовку на нейтрали с двойным выжимом сцепления – и все дела! И можете забыть про синхронизаторы: так они переживут и двигатель, и подвеску. При таком раскладе хоть первую после шестой включайте, главное точно попасть в обороты.
То есть я хочу сказать, что иногда двойной выжим не желателен, а ОБЯЗАТЕЛЕН. Поэтому рекомендую сразу привыкать к нему, чтобы в опасной ситуации не задумываться: «надо/не надо, а если надо, то как, а то я что-то подзабыл…»
Что делать с педалью газа после переключения?
Вот вы переключились с III передачи на II. Что дальше? Отпускать педаль газа или нажимать? Тут все просто и зависит от цели, с которой вы понижали передачу. Хотели тормозить двигателем? Тогда педаль газа нажимать не надо, переключились и педаль отпущена. Или вы хотели продолжить движение с постоянной скоростью, но на пониженной передаче? Тогда переключились – и чуть добавьте газу для поддержания скорости. А может вы включали пониженную, чтобы интенсивно разогнаться? Нет проблем, тогда переключились и газ в пол! Если хотите подробнее прочитать, зачем включать пониженную передачу для интенсивного разгона, подробности – в статье «Крутящий момент двигателя».
Перегазовка или сцепление?
Так что я рекомендую вам регулярно, при каждом понижении передачи использовать перегазовку и, желательно, с двойным выжимом педали сцепления. При помощи перегазовки вы переключите передачу быстрее, плавнее и безопаснее как для дорожного движения, так и для деталей автомобиля, чем с помощью плавного отпускания педали сцепления. Конечно, перегазовку сложно освоить, но если вы это все ж таки сделаете, то, боюсь, понравится, да так, что не оторвешь! И за автомат вас потом не посадишь :)))
Toe Forever!
Кстати, перегазовка (по-английски: toe) пришла к нам из старых добрых пятидесятых, с грузовиков, на которых не было синхронизаторов и передачу без перегазовки нельзя было включить в принципе. Поэтому сегодня иногда встречается точка зрения, что, мол, перегазовка – анахронизм, привет из прошлого, и что любая современная машина прекрасно справляется с понижением передач и без перегазовки. Если вы так думаете, то вернемся ко второму абзацу этой статьи и еще раз включим пониженную передачу без перегазовки. И для большей наглядности перейдем на 50 км/ч не на вторую, а сразу на первую передачу. Только выберите место на дороге поспокойнее да пошире, а то улетите с дороги, мало не покажется…
Еще добавлю, что перегазовка – неотъемлемая составляющая арсенала приемов любого профессионального гонщика. Так что если вы планируете заняться спортивным вождением, перегазовка для вас – обязательна к освоению! Пробуйте, дерзайте!
А если вам понадобится практика – приходите на курсы «Магия переключения передач» или «Вождение по гоночной трассе». Начинающим водителям больше подойдет курс «Вождение в городе», а продвинутым могу еще также посоветовать пройти эксклюзивный курс нашей школы: «Курс MBA для водителя: Мастерство Вождения Автомобиля».
Даже если вы и не собираетесь постигать вершины гоночного вождения, в любом случае, перегазовка — элемент водительского мастерстваи визитная карточка грамотного водителя. Рекомендую!
С переключением и понижением передач — все, и в следующей статье я расскажу, наконец, как правильно тормозить на механике.
ТОП-6 Ошибок при переключении механической коробки передач
Товар по теме:
Присадка для механической коробки передач (DSG) «Супротек МКПП»
Восстанавливает зубчатые зацепления, муфты синхронизаторов в механических и роботизированных коробках передач. Убирает гул и вибрации, облегчает переключение передач, снижает расход топлива.
Содержание
Казалось бы, какие ошибки можно допустить при езде на механике? К примеру, многие трогаются со второй передачи. – это критичная ошибка? На некоторых автомобилях – нет, это не приведет ни к чему плохому, если не совершать сильных перегазовок. Если не происходит перегрузка двигателя, правильно используется педаль сцепления и нету пробуксовки, то трогаться с неправильной скорости не принесет вреда механической коробке передач, но чего нельзя сказать о механизме сцепления. В данном случае происходит повышенный износ при контакте между ведомым и ведущим диском.
Но существуют не только случайные ошибки водителей из-за невнимательности или неопытности, но и некоторые вредные привычки, о последствиях которых многие и не задумываются.
Присадка для механической коробки передач (DSG) «Супротек МКПП»
Восстанавливает зубчатые зацепления, муфты синхронизаторов в механических и роботизированных коробках передач. Убирает гул и вибрации, облегчает переключение передач, снижает расход топлива.
Ошибки водителей «механики»
Держать ногу на педали сцепления
Некоторые автовладельцы едут с прижатой педалью сцепления, то есть нога, если ее держать в непосредственной близости к педали, чуть-чуть всё-таки прижимает ее.
Почему даже небольшие нажатия могут быть вредны? Как правильно нога стоит на педали сцепления и постепенно в пути нога начинает слегка опускаться, и водитель, не думая об этом чуть-чуть нажимает на нее. Сцепление начинает немного расходится и пригорать. Сначала это не чувствуется, но потом через примерно 5000 км пробега уже начинаются изменения в работе сцепления. А через 10 и более тысяч километров потребуется замена. Поэтому лучше ногу держать отдельно, а не над сцеплением.
Резкий старт и пробуксовка
Резкий старт и езда в натяг профессиональных водителей, как в кино, с аккуратным переключением передач в правильный момент не будет вредить МКПП. Но при неаккуратных действиях любителей быстрой езды, с хрустом втыкающих передачу, выжимая на полную газ, так что машина дергается, агрегат быстро попросит ремонта. При таких действиях стирается сцепление и разрушаются шестерни внутри коробки передач.
Также зачастую ошибкой именно новых и неопытных водителей становится неуверенный старт, когда машина еще стоит, потихонечку отпускается педаль сцепления, машину уже сильно трясет, и, когда диски соприкасаются, в машине появляется запах горелого сцепления.
Не до конца выжатое сцепление
Иногда случается так, что скорость переключается без сцепления. Если начать переключать передачу до того, как педаль полностью нажата, происходит такой звук, что понятно: МКПП автомобиля было больно. Если сцепление выжимается не до конца, на агрегат обрушается чрезмерная нагрузка: шестерни встречается в неподходящих плоскостях и стирают друг друга.
Однако в целом трогаться с места и переключать скорости можно даже и без сцепления, если водитель идеально чувствует машину. Но такого опыта у многих нет, поэтому рекомендуется выжимать педаль сцепления полностью, до его рабочего состояния и только после этого включать передачи, чтобы не было хруста. А если с сцеплением что-то не так, не стоит пытаться ехать без него, а вызвать эвакуатор. Так будет даже дешевле, чем ремонтировать коробку передач после неаккуратных действий.
Неправильное торможение двигателем
Многие автолюбители тормозят двигателем, например, на затяжных спусках включают пониженную передачу, для того чтобы не перегревать тормоза. Такому приему учат даже. Само по себе торможении двигателем это очень правильная вещь, но просто нужно уметь это делать.
Однако при торможении двигателем не стоит забывать, что у автомобиля не загораются стопы. Это означает, что едущий сзади автомобиль не получает сигналов о том, что вы тормозите. Такая ситуация может привести к аварии, поэтому лучше иногда немного нажимать на тормоз, чтобы сигнализировать стоп-сигналом едущим сзади автомобилям о торможении.
Частой ошибкой при торможении двигателем является спешка. То есть нельзя с четвёртой скорости сразу воткнуть первую. При правильном торможении двигателем необходимо понижать передачи постепенно, максимум через одну, снижая при этом скорость. Когда некоторые автомобилисты на 80 км/ч думают прибегнуть к торможению двигателем, сразу включают первую или вторую передачу. МКПП это переносит не очень хорошо, коробка может даже разлететься на куски.
Таблица максимально допустимой скорости на передаче.
| Понижение передачи | Средняя рекомендуемая максимальная скорость для понижения передачи, км/ч |
|---|---|
| со 2-й на 1-ю | 30 |
| с 3-й на 2-ю | 60 |
| с 4-й на 3-ю | 85 |
| с 5-й на 4-ю | 110 |
Держать нажатой педаль сцепления
Многие автомобилисты на светофоре предпочитают оставить педаль сцепления нажатой, когда машина на нейтральной передаче, потому что все равно ее нужно будет выжимать снова. Также зачастую в пробках водители оставляют первую передачу включенной, а педаль сцепления нажатой до конца, изредка приподнимая ее, чтобы немного продвинуться вперед.
Опасны ли такие действия для механической коробки передач и сцепления? Не представляют опасности в ситуациях, когда 10-20 секунд держать ногу на педали, выжав ее полностью. Конечно так и надо ехать, потому что в пробке постоянно дергать рычаг переключения передач утомительно.
А вот в случаях, когда при подъезде к светофору он горит еще достаточно продолжительное время и понятно, что ближайшую минуту движения не будет, то лучше переключить на нейтральную передачу и спокойно стоять на тормозе.
Держать руку на рычаге переключения передач механической коробки
Что происходит если все время держать руку на рычаге переключения передач? Часто бывает так, что руку, казалось бы, положить больше некуда: либо на руль, либо на пассажира рядом. Если в пробке постоянно необходимо использовать рычаг, руку можно не убирать, а когда авто едет по трассе, руку стоит убрать подальше.
Дело в том, что кладя руку на рычаг, автовладелец оказывает на него давление. При постоянной работе агрегатов происходит постоянная вибрация. Под воздействием давления на рычаг в какую-либо сторону во время этой вибрации кулисы, тяги, сальники, синхронизаторы, втулки начинают расшатываться и на них попадает излишняя нагрузка, что ведет к неисправностям. Также рука на рычаге переключения передач МКПП приводит к повышенному износу вилки переключения передач, так как она предназначена для краткосрочного контакта с крутящимся элементом. Вес руки, лежащей на механической коробке передач, обеспечивает постоянный контакт, что ведет за собой повышенный износ.
Сложно представить, что рука, к примеру, миниатюрной девушки может оказать серьезное давление, ведущее к поломке МКПП. Однако даже у такой автоледи рука весит минимум 4 кг, чего достаточно, чтобы надавить и что-то сломать.
Как защитить коробку передач от преждевременных поломок и износа?
Присадка в масло МКПП внедорожников. Супротек Off-Road 4×4 МКПП
Не выпускается с 2019 года. Для обработки дизельных ДВС внедорожников (с объемом масла более 7 л) и автомобилей, работающих с повышенными нагрузками. Повышает компрессию, снижает угар масла, облегчает запуск, продлевает ресурс.
Для профилактических целей и в случае появления первых признаков неисправностей коробки передач: гул, треск, вой МКПП, тяжелое переключение передач и др. рекомендуется использование триботехнического состава Супротек МКПП.
Для некоторых водителей изменить свои привычки вождения после многих лет стажа представляется невозможным, поэтому отличным решением будет обеспечить дополнительную защиту для коробки передач, чтобы справиться с последствиями неправильной эксплуатации.
Эта присадка в механическую коробку передач формирует на поверхности трения деталей защитный слой, способный справиться с некоторыми из описанных факторов, снижая износ и продлевая срок службы агрегата.
Из-за чего при переключении передач машина дергается?
Передвижение на автомобиле не всегда проходит гладко. Что делать если машина дергается при переключении передач? Что стало причиной? Сами водители называют две основные причины такого поведения транспорта.
Первая – это «холодный старт», двигатель автомобиля не успел прогреться с момента запуска до начала движения, что характерно при низких температурах в зимнее время.
Второй причиной, почему машина стала дергаться – неумение водителя правильно справляться с коробкой передач МКПП. Механическая КПП требует определенных умений, если автомобилист пользовался только автоматом, то вряд ли он сядет на механику и с легкостью поедет. Здесь недостаточно знаний о том, что при включении задней передачи нужно повернуть рычаг «вот сюда».
Влияние рывков на автомобиль
Пользу или вред приносят рывки автомобилю – вопрос риторический. Это так же как тыкать в человека ножом и спрашивать – поправляется ли твое здоровье. Любой вид подергивания автомобиля вредит, будь то просто толчок при движении или же следствие переключения скоростей.
Автомобиль дергается из-за неисправностей в двигателе
Заглянем в сердце автомобиля – в двигатель. Что может стать причиной, по которой машина дергается при переключении скорости?
Первой причиной в работе двигателя может стать неравномерное распределение топлива, которое ведет к нестабильности движения силового агрегата. Толчками автомобиль может показывать также на нестабильную работу цилиндров. В этом случае вся причина кроется в свечах зажигания. Некачественная или изношенная свеча плохо поджигает смеси в цилиндре, в связи с чем нарушает его работу.
Не стоит забывать и о человеческой причине возникновения проблем с работой двигателя. Рывки при переключении передач могут возникать при низком качестве топлива. Помните, что экономя на ГСМ, вы никак не экономите на ремонте своего автомобиля.
Если рассматривать современные инжекторные двигатели, то причин может быть гораздо больше. Работа такого мотора полностью автоматизирована для увеличения эффективности показателей. Да, инжекторные ДВС экономичны, легко запускаются и стабильно работают, но диагностировать неисправность у них гораздо сложнее. Основными причинами рывков авто может стать как выход из строя одного из датчиков, так и изношенность любого элемента. Рассмотрим некоторые из них:
Автомобиль дергается из-за неисправностей в механической коробке передач
Для нормального движения автомобиля с МКПП требуется постоянное переключение скорости. Главное правило машин на механике – это вовремя и правильно переключить рычаг на коробке. В случае, если нарушать последовательность, то можно добиться скорого износа деталей и просто загнать машину на ремонт.
В случае с механической коробкой при переключении передач машина дергается из-за действий водителя. Что не нужно делать если всё же находишься за рулем авто на механике? В первую очередь, это правильно выбирать время для нажатия на педаль сцепления и переключения передач. Не затягивать время перехода на высокие передачи, а после перехода на нее отказаться от резкого давления на педаль газа. Самое главное – нет необходимости хаотично на скорость нажимать на педали, каждое действие стоит обдумать или нанесете вред своему автомобилю.
Автомобиль с АКПП дергается при движении
Диагностику автомобилей придумали не для того, чтобы высасывать денежки из незнающих автолюбителей – в первую очередь это возможность определить грядущие поломки и устранить их появление до того, как машину придется «госпитализировать».
Если автомобиль с автоматом дёргается при движении, то первая причина действительно может скрываться в низкой температуре воздуха. Это возникает по причине замерзания (загустевания) масла, предварительный прогрев спасет автомобиль.
Возможно, ваша машина дергалась потому, что ей просто не хватает масла. Проверьте его уровень, не исключено, что причина кроется в нем.
Третья причина также кроется в масле. Вспомните, когда в последний раз его меняли. Регулярность замены поможет избежать многих проблем в эксплуатации автомобиля.