Всем привет!
Учитывая советы драйвовчан, которые были в первой записи про поиски рывков (первая часть была тут www.drive2.ru/l/572165511203263165/ ) я в очередной раз заменил диски и колодки на новые, но спустя совсем небольшой пробег рывки опять появились. Вместе с дисками-колодками спереди менял направляющие пальцы и резиновые направляющие. У меня в левом суппорте сверху стоит ремонтный палец.
Проблема была именно в передних тормозах, т.к. при торможении ручником никаких рывков не наблюдалось.
Напомню, проблема рывков на торможении проявлялась только на скорости от 40 км/ч и ниже. Ощущение, будто при замедлении машину ритмично дергают за заднюю часть почти до полной остановки.
Кривые колеса и тормозные диски были исключены путем замены на другие.
Гаража и рем зоны у меня нет, все работы делаю у дома или на даче. Диванных эстетов из теплых дилерских боксов прошу дальше не читать, чтобы не травмировать психику.
Итак, высказанная драйвовчанами причина могла крыться в суппортах, точнее в подклинивающих поршнях.
В надежде найти ржавый поршень, снял и разобрал левый суппорт.
Чтобы тормозная жидкость не вытекала, купил вот такую колпачковую гайку М10 и через пару резиновых шайб (вырезал из старой рваной камеры от детской ватрушки) накрутил на гайку. Тормозуха не вытекает, риск завоздушить насос через верх исчез. Заглушил, т.к. не знал сколько провожусь с суппортом.
Понял, что слева проблемы в суппорте нет, все собрал прокачал тормозухой и через некоторое время приступил к той же процедуре справа.
Уже все зная, разобрал правый суппорт очень быстро.
Чтобы вытащить поршень на снятом суппорте брал колесный ниппель, накручивал его на насос, подставлял к отверстию для тормозного шланга и включал насос. Главное не подставлять пальцы под поршень и подложить деревяшку, чтобы поршень не повредился.
Тормозит рывками. Причина найдена!
В прошлых записях искал причину рывков на торможении и вроде даже нашел. Но, счастье было недолгим и рывки опять появились. Причем появились так, словно ничего и не происходило.
Очень напрягал меня характер появления рывков, в один день можно сесть утром в машину и до первого светофора уже ощутить, а в другой день едешь и никаких рывков нет. Долго я думал как такое может быть и почему. Точно понял, что ело не в кривых дисках, иначе бы ничего никуда не исчезало.
Итак, что было сделано для поиска: по передним тормозам заменены диски, колодки, направляющие пальцы и их резинки, вскрыты и проверены тормозные суппорты. Спереди каких-то проблем, кроме одного из ремонтных пальце, туго ходившего в резиновой направляющей не было. Палец купил новый, сточил, тугой ход ушел.
Изначально исключил причину рывков в задних тормозах, так как пробовал тормозить ручником и рывков не было.
Теперь осталось все таки искать причину в задних тормозах, т.к. блок ABS это уже последнее, на что я думать могу.
Теперь немного истории, года полтора назад, когда залезал в задние тормоза с ревизией, обнаружил в правом колесе заклинившую наружную колодку, причем заклинила она направляющими ушками в скобе. Пальцы тогда вытащил, проверил на отсутствие коррозии, вычистил всю смазку, применил тюбик TRW и почистил
направляющие в скобе. Спустя пол года, когда менял резину с зимы на лето снова обнаружил что колодка перекошена и заклинила, тогда уже очистил направляющие в скобе корщеткой и даже немного напильником.
Стал замечать что биения есть когда ручник работает с каким-то дополнительным упором (обнаружил что в подлокотнике качелька ручника перекошена). Три раза чистил скобу и со временем колодка в ней опять подклинивала. Причем в какой-то момент колодка могла начать работать нормально, а потом опять заклинить. Как я думаю, это как раз тот случай, когда рывки то есть, то нет.
Колодки, кстати, я пробовал менять на новые, ситуация с рывками через 2-3 тыс. опять повторилась.
Итак, для эксперимента, купил скобу заднего суппорта TRW BDA581 и комплект новых задних колодок TRW GDB1330DTE и поменял скобу и колодки только на заднем правом колесе. Да, это не правильно, колодки меняются с двух сторон, но мне важно определить проблему с точностью до колеса, поэтому сделал так.
Немного по процессу.
Скинуть суппорт никаких проблем не составило, два ключа и суппорт снят. Колодки вытащились легко, но и неделю я уже тормозил без рывков и ручник поднимался тоже без дополнительного сопротивления/упирания. Самым сложным оказалось открутить два болта крепления скобы. Места там мало, да еще и делал я все с земли, без подъемника. Важно заранее купить Spline M14 (я купил головку со вставкой Spline 1/2” M14 Дело Техники 625414) и хорошо вычистить болты от грязи, чтобы Spline вставал ровно и не слизал зубцы (иначе только сервис и сварка).
Болты на новую скобу поставил старые. Поршень проверил под пыльником – смазка есть, ржавчины нет. Вкрутил его приспособой для утапливания тормозных поршней.
Собрал все на место.
Проехал со вчерашнего дня пока только 90 км, рывков нет, но это пока не означает успех. Нужно проехать 2-3 тыс. и последить что будет. Но однозначно машина тормозит плавнее. Ручник работает на всей высоте ровно.
Тем кто дочитал – респект, знаю, что не я один с такой проблемой на Октавии. Пишите о ваших попытках поиска.
Теперь вопрос, знатокам!
В комплекте со скобой были накладки на направляющие колодок. У меня их на старой скобе не было с завода, но новая скоба и старая абсолютно одинаковые. Попробовал поставить их на новую скобу, но колодка не влезает, ей не хватает высоты. Вопрос: они применяются с другими колодками? Вбивать в них колодки глупо, будет клинить.
Тормозит рывками
Существует ряд причин, почему при торможении машина тормозит рывками. Среди них — использование новых, еще не притертых, тормозных колодок, попадание воздуха в жидкость системы торможения, кривизна тормозных дисков, частичный выход из строя сайлентблоков и/или рулевых наконечников, проблемы со втулками маятника. В единичных случаях возможна ситуация, когда машина не только тормозит рывками, но и при этом бьет в руль.
Сразу стоит сказать, что перечисленные неисправности являются весьма опасными и могут привести не только к выходу из строя ответственных узлов автомобиля, но и к созданию аварийной ситуации на дорогах! Соответственно, при появлении ситуации, когда машина тормозит рывками, необходимо принять экстренные меры по выявлению неисправности и ее устранению.
Причины возникновения рывков при торможении
Для начала перечислим наиболее распространенные причины того, что машина тормозит рывками. Так, к ним относится:
Типы деформации тормозных дисков
Помните, что толщина тормозных дисков должна быть больше 20 мм! Если это не так — оба диска необходимо заменить.
Изношенный тормозной диск
По статистике около 90% случаев, когда возникает вибрация при движении, связана с кривизной тормозных дисков. Соответственно, проверку необходимо начинать именно с этих узлов.
Методы устранения неполадок
Теперь перейдем непосредственно к описанию ремонтных работ, с помощью которых можно устранить проблему, когда машина тормозит рывками на маленькой и/или большой скорости. Перечислим методы в том же порядке, что и причины. Итак:
Примечательно, что в большинстве случаев выявление причины необходимо проводить не в гаражных условиях, а на станции технического обслуживания с применением соответствующего оборудования. Ведь «на глаз» невозможно ощутить малейшие отклонения от нормы, которые на самом деле, на высокой скорости могут быть источниками вибраций и других неприятных явлений, которые не только могут быть причиной дискомфорта для водителя и пассажиров, но и стать причиной возникновения аварийной ситуации на дорогах.
Если вы сталкивались с причинами возникновения ситуации, когда машина тормозит рывками, которые не были перечислены — будем рады услышать ваши соображения и опыт на этот счет в комментариях под данным материалом.
Тема: Тормозит рывками
Опции темы
Поиск по теме
Lupo 
Регистрация 06.07.2010 Адрес Московская область.Истринский район.Снегири Возраст 44 Сообщений 119
| Спасибо: |
| Получено: 2 Отправлено: 5 |
Кто производитель дисков и тормозных колодок? Где брал?
Aalleexxhome, +1 для начала
Но еще может подтекать сам суппорт, да и магистрали хорошо бы посмотреть. А проверить диски на биение можно только на хорошем оборудовании, хотя вроде адекватный токарь тоже многое скажет.
Ну воще-то у машины есть ещё и задние тормоза. И там диски и суппорты свои.
Вполне возможно и то, что когда меняли передние диски, не зачистили поверхность сопряжения с диском на ступице. Попала окалина какая-нить. Вот и бьет слегка.
Возможно поршень в суппорте подклинивает. И не факт, что передний.
Дофига чего быть может, в том числе и то, что диски не надлежащего качества.
Так что, автор, тебе и карты ключи гаечные в руки. Разбирай и смотри. Чисти и смазывай.
А вот «утечка» тормозухи может еще косвенно говорить о том, что плохо прокачали систему, к примеру забыли что сцепление тоже связанно с этой системой, вот этот пузырек
вышел и уровень упал. НУ как вариант
вышел и уровень упал. НУ как вариант
Lupo Регистрация 06.07.2010 Адрес Московская область.Истринский район.Снегири Возраст 44 Сообщений 119
| Спасибо: |
| Получено: 2 Отправлено: 5 |
Брал у нас в магазине(запчасти для иномарок)название дисков FEBI,колодки не помню.Потом залез на форум и понял что вариант не очень хороший.
Тормозные диски
хорошие: ATE, Brembo, Lemforder, Lucas (TRW), (Otto Zimmerman очень хороши), Schneider
Не хорошие: Meyle, Febi, Jurid и все остальное
Тормозные колодки
хорошие:ATE (Супер), Gates, Lucas (TRW), TEXTAR
так себе: Mintex
Не хорошие:Delphi, Sfec, Jurid, SCT, REMSA (по отзывам форумчан)
На этот вариант честно говоря грешу больше всего, все ведет к тому,что все придется менять заново.Может конечно если диски г. о,то при интенсивном торможении и попадании в лужу их повело
Задние также менял, но уже на диски Otto Zimmerman и колодки ATE но после начала биения.
Скорее всего Карел ты прав,последний раз возьмусь за ключи а если не поможет буду заного всё менять
Анатолий 77, это все в теории, но вероятность большая. Молодец что сам все понимаешь
Pointer 
Регистрация 20.05.2013 Возраст 49 Сообщений 84
| Спасибо: |
| Получено: 11 Отправлено: 7 |
Анатолий 77, попробуй поддомкратить и покрутить рукой передние колеса. Если оба будут вращаться легко и равномерно, то, возможно придется кого-то попросить слегка надавить на тормоз, что бы выявить неравномерность вращения. У меня такое было на тоËте лет 8 назад — суппорт подклинил, диск перегрело и повело.
Lupo Регистрация 06.07.2010 Адрес Московская область.Истринский район.Снегири Возраст 44 Сообщений 119
| Спасибо: |
| Получено: 2 Отправлено: 5 |
Спасибо всем ребята за Ваши отклики и советы,учту все ваши предложения
Добрый день, подниму тему.
Проблема такая:
В начале лета началось биение в руль, осмотрел подвеску нашел убитый рулевой наконечник с правой стороны, заменил, сделал развал, все норм, но после минут 20 не интенсивной или 5-10 минут интенсивной езды опять начинается биение и машина тормозит рывками через интервал. Диски скажете Вы, но есть один нюанс, диски проехали 15 т. км. фирма ATE, колодки так же ATE, брал в exist, надежда, что не подделка есть.
И еще один момент, иногда, когда машина катиться накатом или очень слабый газ, она так же едет рывками, как будто притормаживает, очень напрягает, на скорости, так вообще отстой.
Хотя, если оттормаживаться резко, то почти не заметно рывков.
Как думаете, что такое?
Lupo Регистрация 06.07.2010 Адрес Московская область.Истринский район.Снегири Возраст 44 Сообщений 119
| Спасибо: |
| Получено: 2 Отправлено: 5 |
Добрый день, подниму тему.
Проблема такая:
В начале лета началось биение в руль, осмотрел подвеску нашел убитый рулевой наконечник с правой стороны, заменил, сделал развал, все норм, но после минут 20 не интенсивной или 5-10 минут интенсивной езды опять начинается биение и машина тормозит рывками через интервал. Диски скажете Вы, но есть один нюанс, диски проехали 15 т. км. фирма ATE, колодки так же ATE, брал в exist, надежда, что не подделка есть.
И еще один момент, иногда, когда машина катиться накатом или очень слабый газ, она так же едет рывками, как будто притормаживает, очень напрягает, на скорости, так вообще отстой.
Хотя, если оттормаживаться резко, то почти не заметно рывков.
Как думаете, что такое?
Привет!Я конечно не эксперт,но я думаю можно попробывать что-то из описанного ребятами выше.Была проблема с биением,биение было как на скорости 50 км так и 100,проблема исчезла с заменой резины.А если есть толчки при езде, то скорее всего проблема в коробке,может стоить подумать съездить на диагностику.Когда я купил машину у меня был толчок при включении задней передачи,но по непонятным мне причинам через пол года пропал.
Привет, да нет, это подвеска, колеса попробую переставить зад-перед.
Заказал тормоза, буду менять.
Один в один проблема, что только мне не говорили. Поведенные диски, кривой приводной вал и т.п. Но походу все же что то не то с тормозной системой.
Я менял по кругу и диски и колодки. Диски Brembo, колодки перед ATE зад Brembo.
Lupo Регистрация 06.07.2010 Адрес Московская область.Истринский район.Снегири Возраст 44 Сообщений 119
| Спасибо: |
| Получено: 2 Отправлено: 5 |
Один в один проблема, что только мне не говорили. Поведенные диски, кривой приводной вал и т.п. Но походу все же что то не то с тормозной системой.
Я менял по кругу и диски и колодки. Диски Brembo, колодки перед ATE зад Brembo.
Привет!У меня эта проблема появилась после замены передних дисков и колодок спустя 200 км пробега.Толчок происходит при торможении приблизительно на скорости 40-60км,может конечно это совпадение,но мысли что начила борохлить акпп тоже есть.Нашел в инете где делают диагностику коробки за 1000р,но пока ещё думаю,а то могут так продиагностировать что вообще работать перестанет.По поводу ровной поверхности и спуска честно говоря не обращал внимания,но кажется на спуске сильнее,вот точно заметил,что когда катаешся где то минут 30 толчки становятся меньше.По магистралям не лазил,проблем связаных с ними вроде не было.Я конечно точно не знаю,пока нет времени этим заниматься,но мне кажется у меня проблема либо в диске,либо появился задир в скобе,либо при замене что то напортачили с направляющими,ведь если они смазали не той смазкой то при высокой температуре она коксуется и направляющая перестаёт работать должным образом.Если живешь в Москве,могу скинуть номер тел.диагностики,а там уже сам решишь.
Почему при торможении машина тормозит рывками? несколько возможных причин
Рывки при торможении автомобиля – ищем и устраняем причины
Среди неисправностей ходовой части автомобиля довольно часто встречается такое явление, как ощутимые рывки при торможении. Особенно явно они проявляются, когда водитель нажимает на педаль тормоза при спуске с горки. Данная поломка, кроме причинения неудобств водителю в процессе управления транспортным средством, свидетельствует о неисправностях в тормозной системе, а с ней, как известно, шутки плохи.
Видео
Машина тормозит рывками на маленькой скорости причины
Во-вторых, увеличивается и становится непредсказуемым тормозной путь (ведь вы-то уже привыкли к определенным параметрам, и можете попросту не рассчитать величину расстояния, осуществляя этот процесс). В общем, сам собой напрашивается вывод из ситуации, если она вдруг возникает: такую машину эксплуатировать не рекомендуется, и необходимо в самые короткие сроки попытаться решить проблему.
Диски
Возможно, причиной данного огреха являются тормозные диски. Случается, что после интенсивного торможения заезжают в лужу, например. А еще, как вариант, поездка на мойку с «раскаленными» тормозами. И тогда диски от резкой перемены температур может «повести». Особенно, если они не оригинальные (хотя, и заводские таким способом испортить проще простого при достаточной регулярности процесса).
Проверьте диски на СТО, на подъемнике на предмет их целостности и ровности (повести может как передние, так и задние). Если они кривые или овальные, то их необходимо проточить.
Данная процедура производится при помощи квалифицированного токаря, который есть не на всяком автосервисе. Поэтому, если диски нагнулись, сначала поспрашивайте у знакомых, тех, кто делал подобную экзекуцию со своим авто. Договоритесь первоначально с токарем (лучше – рекомендованным), потому, что сам процесс проточки занимает определенное время и требует существенных материальных затрат от владельца машины. Да, и помните, что протачивать их можно только на определенные параметры.
Если они слишком тонкие по причине изношенности, то, скорее всего, их надобно заменить, что потребует еще дополнительных вложений, но зато проблема — почему при торможении машина тормозит рывками — должна быть кардинально разрешена.
Другие возможные причины биения тормозной педали
Причиной биения педали может являться неравномерный износ не только дисков или барабанов, но и колодок. В процессе торможения фрикционный состав, из которого изготавливаются прижимные элементы, нагревается до очень высокой температуры. Несмотря на то, что в качестве армирующего материала используется асбест, весьма устойчивый к сильному нагреву, даже он оказывается неспособным противостоять значительным температурным воздействиям. Когда прижимная площадка колодки истончается неравномерно, то возникает описанный выше эффект обратного гидравлического воздействия, что вызывает биение педали тормоза.
Чтать также: Спирт изопропиловый абсолютированный гост
Ещё одна причина данного эффекта состоит в износе подшипника ступицы. Этот дефект возникает достаточно редко – наверное, только в том случае, если водитель нерадив и не следит за состоянием колёс. Тем не менее, из списка вероятных причин возникновения биения педали тормоза эту исключать нельзя.
Иногда виной биения тормозной педали становится элементарная незатянутость крепежа узлов подвески. Правда, система торможения здесь ни при чём – вибрации от незатянутых болтов передаются сначала кузову, а потом уже педали. Однако выглядит это, как неисправность тормозов.
КПП и ДВС
Обнаружив рывки при торможении на скорости, необходимо убедиться, что причина подобного поведения авто кроется не в силовой установке. Если машина укомплектована коробкой «автомат», определить это будет легко. Позволив автомобилю двигаться накатом и не используя тормоза, отследите наличие рывков. Если они присутствуют, то проблема с КПП.
Вызывать неполадки может неисправный гидротрансформатор, гидроблок или электроника управления, а также избыточный уровень жидкости в коробке. Эксплуатировать авто с такими дефектами нельзя, поскольку повреждения начнут прогрессировать, усугубляя положение. Необходима диагностика и экстренное вмешательство мастера.
Если коробка механического типа, а рывки наблюдаются в момент торможения, тогда можно усмотреть причину в нестабильном функционировании двигателя. В этом случае следует проверить наличие подергиваний во время замедления транспортного средства естественным путем (без использования педали тормоза). Их наличие обычно указывает на повреждение датчика положения дроссельной заслонки, что приводит к неравномерной подаче топливной смеси, вызывающей рывки. Решается вопрос после прохождения диагностики и наладки оборудования.
Суппорты и подшипники
Изношенность суппортов – дело печальное: здесь вариант только один: замена. То же самое можно сказать и о колесных подшипниках: наиболее надежный вариант ликвидировать их люфт – покупка и установка новых элементов. Но все же сначала стоит их проверить.
Поставьте машину на домкрат, снимите колесо и покачайте тормозной диск в разные стороны. Если люфт не обнаружился, успокаиваться не стоит: осмотрите подшипник, убедитесь, что в нем есть смазка. При даже небольшом подозрении на дефект, обратитесь в ближайший автосервис: замена деталей требует использование специальных приспособлений: съемников и т.п., а также опыта.
Тормозной механизм
Новые автомобили нередко оснащены тормозами с плавающей скобой. Недостаток подобной схемы тормозных механизмов заключается в их повышенной чувствительности к загрязнениям. Именно грязь вызывает подклинивание поршня в цилиндре или направляющих пальцев, вследствие чего при торможении машина тормозит рывками. Это чревато серьезными неприятностями, а потому ехать дальше категорически запрещено.
Лучше вызвать эвакуатор, который доставит машину в сервисный центр для диагностики и определения причин случившегося. Нелишним будет упоминание о том, что рывки во время торможения могут вызываться поломками привода ручного тормоза, тормозного цилиндра и барабанного механизма. Игнорировать эти проблемы нельзя, поскольку они могут спровоцировать ДТП. Ну а проволочки посещения сервисного центра гарантированно увеличат итоговую стоимость ремонтных работ.
Тормозные диски
Если вам их устанавливали недавно, то одна из вероятных причин, когда машина тормозит рывками – непрофессиональный ремонт. Диски устанавливаются в строгом соответствии с инструкцией к определенной марке автомобиля. Также обратите внимание на состояние этой запчасти: если она искривлена (возможно, вы купили брак), придется обратиться в ближайшую СТО. Там ваш диск проточат, если его толщина позволяет это сделать: в противном случае придется покупать новый. Попутно стоит заметить, что работа тормозных дисков (и барабанов) связана с сильным, до 100 градусов нагреванием. Если в этот момент колесо попадает в лужу, вероятность появления искривления очень высока (в 90% случаев рывки при торможении связаны именно с искривлением дисков). Проверить эту деталь на искривление можно и самостоятельно:
Причины возникновения рывков при торможении
Для начала перечислим наиболее распространенные причины того, что машина тормозит рывками. Так, к ним относится:
Типы деформации тормозных дисков
Помните, что толщина тормозных дисков должна быть больше 20 мм! Если это не так — оба диска необходимо заменить.
Существует специальный прибор — индикатор часового типа, с помощью которого можно измерить степень биения диска о колодку. Он есть на большинстве СТО, а также в свободной продаже, стоит недорого.
По статистике около 90% случаев, когда возникает вибрация при движении, связана с кривизной тормозных дисков. Соответственно, проверку необходимо начинать именно с этих узлов.
Что делать, если причина в ATF
Напрашивается следующий закономерный алгоритм: обнаружив при переключении дёргание АКПП, первым шагом должна быть проверка уровня жидкости. Её непременно следует привести в норму, добавив нужное количество или, при избытке, слив лишнее. Затем проверить жидкость на чистоту. Если обнаружатся признаки загрязнения, поменять её. Надо будет также поменять фильтр, снять налёт с фильтрующей сетки и т. п. Не нужно забывать, что коробка непременно требует того, чтобы при низкой температуре прогревать её перед началом движения.
Дальнейшие действия
Но если вам не удалось устранить причины данного явления достаточно простыми способами, то дело уже куда серьезнее. Проверьте, в каком состоянии находятся сайлентблоки и рулевой наконечник.
Это сделать можно и самому, но лучше всего поехать на СТО и у «ходовика» сделать диагностику (это не должно занять много времени и средств), а при необходимости — поменять. К тому же, там можно и хорошенько проверить колеса на предмет из кривизны. Может причина в этом?
Возможно, причиной данного огреха являются тормозные диски. Случается, что после интенсивного торможения заезжают в лужу, например. А еще, как вариант, поездка на мойку с «раскаленными» тормозами. И тогда диски от резкой перемены температур может «повести». Особенно, если они не оригинальные (хотя, и заводские таким способом испортить проще простого при достаточной регулярности процесса).
Проверьте диски на СТО, на подъемнике на предмет их целостности и ровности (повести может как передние, так и задние). Если они кривые или овальные, то их необходимо проточить.
Данная процедура производится при помощи квалифицированного токаря, который есть не на всяком автосервисе. Поэтому, если диски нагнулись, сначала поспрашивайте у знакомых, тех, кто делал подобную экзекуцию со своим авто. Договоритесь первоначально с токарем (лучше – рекомендованным), потому, что сам процесс проточки занимает определенное время и требует существенных материальных затрат от владельца машины. Да, и помните, что протачивать их можно только на определенные параметры.
Если они слишком тонкие по причине изношенности, то, скорее всего, их надобно заменить, что потребует еще дополнительных вложений, но зато проблема — почему при торможении машина тормозит рывками — должна быть кардинально разрешена.
Дополнительная прокачка
Итак, вы проверили систему – жидкость не протекает. Уровень ее – также нормальный (не уходит). К тому же, недавно поменяли тормозные колодки. Так что с этим не должно возникать никаких проблем. Но, возможно, при замене колодок в систему попал воздух, а вы недостаточно прокачали систему. Попробуйте еще раз: может быть проблему можно решить таким простым способом?
Для этого вам понадобится помощник. А далее – по схеме: первый нажимает на педаль, второй отпускает шланг и выпуская воздух, затыкает шланг. Затем последовательность операций повторяется, пока не потечет жидкость. Тогда шланг окончательно ставим на место. Не забудьте долить жидкость в бачок!
Еще бывает и так, что через несколько десятков пройденных километров новые колодки притираются и как бы «находят» свое место. А торможение рывками исчезает. В таких случаях, набираемся терпения и ждем, пока исчезнет. Если такого не случилось, продолжаем анализировать.
Некондиционные либо изношенные тормозные колодки
Такие колодки имеют непостоянный коэффициент трения. В результате фрикционная накладка то работает пристойно, то подгорает или расплавляется — и тогда коэффициент трения падает. Чередование таких процессов и приводит к рывкам. Ну а если колодки стерты до металла, то рывки начинаются при образовании задира чугунного диска стальным основанием колодки. Колодки следует немедля заменить, а если пострадали диски, то их придется проточить или заменить.
Тормозные колодки могут выглядеть нормально, но если после их установки появились рывки, надо принимать меры. Тормозные колодки могут выглядеть нормально, но если после их установки появились рывки, надо принимать меры.
Люфт ступичного подшипника
Если велик зазор в подшипнике, на котором вращается колесо, то и тормозной диск (барабан) будет непредсказуемо болтаться относительно тормозных колодок. Контакт колодок и дисков будет иметь неравномерный, колебательный характер, что и приведет к рывкам при торможении. Ездить с болтающимся подшипником очень опасно. Срочно в ремонт.
Просто подтянуть сильно люфтящий ступичный узел нельзя — следует заменить ступичный подшипник.
Просто подтянуть сильно люфтящий ступичный узел нельзя — следует заменить ступичный подшипник.
Залипшая и жесткая педаль
Причины такого явления обозначены четко: неисправности вакуумного усилителя, тормозных цилиндров (главного и/или колесных) и тормозных шлангов.
Что именно? Это может быть грязь в тормозных контурах либо обильные внешние загрязнения суппортов. Точный вердикт вынесет специалист автосервиса.
А со шлангами бывают и вовсе анекдотичные случаи. Например, «криворукий» монтаж при ремонте. Вворачивают штуцер и многократно перекручивают шланг. Либо устанавливают шланг не той длины, и он ведет себя непредсказуемо – сначала все хорошо, а потом пережимается какой-нибудь тягой при крутом повороте.
Словом, жесткая педаль – на сервис, на сервис…
Причины вибрации руля автомобиля
Основная ошибка, которую допускает подавляющее большинство автовладельцев, заключается в том, что искать и устранять причины биения руля они начинают по нисходящей. По степени денежных и временных затрат. В таком порядке причины вибраций на рулевом рассмотрим и мы:
В самом начале подозрение водителей падает на разбалансированные колеса, и свой первый визит они осуществляют на шиномонтаж, хотя по логике вещей следовало бы свои изыскания начинать по степени убывания опасности. То есть — с рулевого управления. Однако, по большому счету, и этот путь не совсем верный.
Правильным решением является такое — в первую очередь нужно выяснить место и причину возникновения вибраций. Полноценную диагностику (включая экономию денег и времени) можно провести исключительно на автосервисе. Однако на это могут указывать и косвенные признаки, и симптомы.
Биение руля на скорости
Когда водитель рассказывает автомеханику (или своему более опытному коллеге автомобилисту), что в его автомобиле трясет руль на скорости, то всегда услышит еще множество сопутствующих и уточняющих вопросов: …а при торможении? …а в повороте? …а при маневрировании?
Биение в руль может возникнуть по самым разным причинам, начиная с разбалансированных колес, поврежденных дисков или покрышек и заканчивая нарушением геометрии передней подвески (смотрите перечень потенциальных неисправностей двумя абзацами выше). И в данном случае требуется однозначная полная диагностики ходовой автомобиля (в том числе и трансмиссии) на специальном вибростенде или на стенде с беговыми барабанами (к слову, на уважающем себя автосервисе всё это делается на одном стенде и в течение нескольких минут).