Дергается на малых оборотах и переключениях
Вот и закончились идеи устранения неполадки дергания машины. В общем при езде автомобиль на малых оборотах начинает дергаться, если нажать не много на педаль газа. Дергается при переключении скоростей, особенно ощущается на 2-й передаче.
Мною было проделано многое:
-замена сеточки в бензонасосе
-замена бензинового фильтра
-замена свечей (поставил иридивые)
-замена бронепроводов (NGK) (Grand Prix)
-подтяжка тросика газа (потом вернул в обратное положение)
-чистка заслонки с последующим сбросом адаптаций
-чистка клапана EGR
-заглушка клапана EGR
-пропайка 3-х масс (moylacetti.ru/dergaetsya-lachetti/)
-припайка дополнительной массы к 3-м массам
-замена PCV — cистема принудительной вентиляции картера
Сидит правда в голове идея по поводу датчика ДАД (датчик абсолютного давления), хотя по компьютеру показания вроде как нормальные, но не плохо бы проверить его на стенде или поставить с Лачика который не дергается.
Если не этот датчик тогда не знаю что, может у вас есть идеи?
Chevrolet Lacetti 5D 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 109 л. с., передний привод, механическая коробка передач — другое
Машины в продаже
Комментарии 105
Проверьте соединения вакуумных трубок на впускном коллекторе. В соединениях не должно быть трещин, если воздух подсасывает, то вот вам и скачки. Почистите заслонку, со сбросом адаптаций, если не поможет, меняйте свечи, если не поможет, провода, затем сопун. Это из недорогого, если и это не поможет, значит у вас приходит хана датчику абсолютного давления, он на впускном коллекторе находится, меняется за минуту, правда цена на него сейчас не низкая, порядка 3000. Что-из этого должно помочь, еще вариант засор форсунок, это лучше уточнять у тех кто понимает, потому что ради денег вам их могут и просто так почистить, что в принципе погоды ни какой не сделает, только потеря денег. Если и это не помогло, то тогда покупаете новый авто))) У меня у друзей у кого были подобные проблемы, делали по так же, что-нибудь да поможет. Ехать к сервисменам, тоже смысла нет им лишь бы навариться…
96276354-нашел номера датчиков, это космос, цены сильно поменялись. Это орига цена 6000. А вот аналоги 25184080 — 4000 руб 25195786 — 2500 руб, но тут кот в мешке, покупать БУ тоже кот в мешке. Проще у кого-нибудь снять и попробовать покататься.
Решили проблему с дерганием у самого такая проблема незнаю куда уже что делать
Ну что могу сказать, они то есть не значительные, то все нормально, чаще нормально. У вас прям сильно дергается? Вообще советую сделать как и я, по немногу все поменять. Затраты тут минимальные. Если будете менять бронепровода, то советую сначала замерить сопротивление. Какие провода ставить и номиналы сопротивлений у меня есть в бортжурнале. У вас кстати при стоянке обороты мотора не скачут?
Ну так сильно как у многих не дергается, в итоге вывод я какой сделал. Данный экземпляр в принцепе с завода может дергаться, спасает прошивка фирмы SVV. Я себе не шил, но убедился на авто товарищей. Кто прошил, тот доволен)))
Такая же беда с авто. Что интересно, появляются дерганья с приходом тепла в мае. Зимой машина не дергается. Не замечали такого?
Закономерность какая-то… Кстати тоже так же, зимой такого не наблюдается…
Еще заметил такое, при достаточном прогреве авто летом (2-4 минуты) дерганий при почти не наблюдается. А если завел и почти сразу поехал, то очень вероятно, что будут рывки/клевки/ плавание оборотов даже после прогрева двигателя на ходу. В пробках это особенно бесит, когда трогаешь машина дергается, как старая кляча. Не покидает мысль, что лечится это сменой авто.
Ну при не нагретом авто это нормально… И да, когда в пробке постоишь, присутствуют рывки, но не такие значительные… К стати у меня у друга астра с такой же болезнью, круз у знакомого, тоже имеет такое. Но как мне кажется по Вашему описанию, то у Вас это как то сильно развито. Я бы попробовал покапать все таки… Начните со свечей и проводов. Провода рекомендую Grand Prix, у них самое низкое сопротивление, у меня в БЖ запись есть. Проверте сапун (клапан PCV — система принудительной вентеляции клапана), открутите его, он не должен продуваться если дуть резко, а если по тихоньку, то он будет пропускать… Все-таки поменяйте топливный фильтр с сеточкой в бензонасосе… Заслонку почистите, это все по идее должно и так с переодичностью обслуживаться. Вот кстати много встречал записей, люди меняют сцепление и это проходит, но в это с трудом верится, так как например на 1-й передаче сцепление в принцепе если не буксует, то и не должно ни чего дергаться из за него. Я так например уже как то вообще не парюсь, возможно дергания все же меньше стали, потому как я сам по себе очень дотошный и меня нюансы всякие очень раздражают.
А и кстати, чуть не забыл. Я другу нашел причину, у него сильно дергалась лача. У нас есть на впускном коллекторе такой датчик ДАД (датчик абсолютного давления «вроде). Посмотрите в интернете как он выглядит… В общем от него идет тоненьки пластиковый шланг, концы у шланга прорезинены, так вот, эти резинки бывает такое, что они трескаются и начинают пропускать воздух. Обязательно его проверьте… Как сам этот шланг называется я не помню. Но если найдете датчик, там все понятно будет, сам шланг он и идет прям вдоль впускного коллектора.
Самое низкое сопротивление у GM General Electric ( США ), родные провода. Гранд Приксы теперь лежат в запасе. Год назад купил родные вв-провода на замену Гранд Приксам, которые мне весьма не понравились. Так вот, эти GM один в один с заводскими. А по поводу дёрганий, думаю сеточка бензобака либо фильтр топливный. Считаю, это связано с топливной системой.
Сеточку и прочее я менял. Если бы дело было в топливной магистрали, то давление в рампе создавалось бы не много дольше и на малых оборотах этой проблемы бы не возникало, а как раз таки на больших оборотах машина бы начинала дергаться, из-за малого давления в рампе.
Может с бензонасосом что-то? Или обратным клапаном?
У меня похожая проблема наблюдается.
С насосом не думаю, он либо работает либо нет. Если бы от насоса, то на скорости она бы тоже дергалась из-за низкого давления в рампе… Обратный клапан это на обратке который стоит? Я сегодня чего то не соображаю совсем…
Может с бензонасосом что-то? Или обратным клапаном?
У меня похожая проблема наблюдается.
А вкурил. Я думаю если обратный клапан, то давление не держалось бы или было бы слишком большое, от чего мне кажется насос бы полетел… Надо просто смерить давление в рампе, и вопросов не будет, я когда эту проблему искал, то давление мерил, было все в норме…
На второй передаче машина дергается и возможны рывки на первой
Достаточно часто в процессе эксплуатации автомобиля с разными типами КПП (как механика, так и автомат) водитель может заметить появление рывков на первой передаче, а также на второй. При этом на остальных передачах указанные рывки могут отсутствовать. Также отмечен ряд случаев, когда проблема носит «плавающий» характер. В подобной ситуации рывки появляются «на холодную» и/или «на горячую» и т.д.
Сразу отметим, что причин появления такой неисправности несколько, причем начиная с системы питания двигателя и заканчивая самой трансмиссией. В этой статье мы заострим внимание на КПП, а также рассмотрим, почему на первой передаче машина дергается, по какой причине возникают рывки на второй передаче и на что обратить внимание во время диагностики неполадок.
Автомобиль дергается на первой передаче или на второй скорости: диагностика неисправности
Как уже было сказано выше, в подобной ситуации первым делом нужно поэтапно исключить проблемы в системе питания, зажигания, а также сбои в ЭСУД. Например, частой причиной, когда машина дергается на малых оборотах при включении первой и/или второй передачи, является недостаточная подача топлива/воздуха в мотор, нарушенное смесеобразование.
Результат – двигатель работает нестабильно, агрегату в разных режимах не хватает мощности, чтобы «проворачивать» коробку, что и приводит к ощутимым рывкам в движении. Виновником проблем может оказаться подсос воздуха, загрязнение инжекторных форсунок или сетки бензонасоса, неполадки с карбюратором.
Также могут барахлить и различные датчики ЭСУД (датчик Холла, ДПДЗ, ДМРВ, и т.д.). Если с датчиками все в порядке, тогда нужно проверить ЭБУ двигателем. Еще достаточно часто проблема рывков на 1-2 передаче напрямую связана с зажиганием. Нужно проверять состояние свечей зажигания и высоковольтных проводов, трамблера и других элементов на конкретной машине.
Как правило, если машина едет рывками, применительно к инжекторным авто специалисты проводят комплексную компьютерную диагностику двигателя. Если такая проверка не дает результатов или причина не найдена, в таком случае отдельного внимания заслуживает трансмиссия автомобиля.
Итак, если машина заметно дергается на 1-й и/или 2-ой передаче, важно понимать, что трансмиссия также может быть причиной рывков при движении автомобиля. При этом определить причину в случае с МКПП проще, тогда как различные типы АКПП требуют более серьезных проверок.
Начнем с коробки «механика». Обратите внимание, что если на первой передаче при трогании машина дергается у неопытного водителя, следует учитывать, что часто новички попросту допускают ошибки при отпускании сцепления, тогда как сам автомобиль исправен.
Если же за рулем опытный водитель, тогда он быстро определяет неполадку. Так вот, на машинах с механическими КПП зачастую сама коробка передач к рассматриваемой проблеме рывков на передачах при езде обычно отношения не имеет. Другими словами, в случаях поломки коробки отмечаются другие неполадки, когда передачи могут не включаться, появляется скрежет, гул, вибрации коробки передач и т.д.
А вот к рывкам обычно приводят проблемы со сцеплением на МКПП или его регулировками. Например, авто дергается на первой и второй в том случае, когда сильно изношен ведомый диск сцепления, сцепление «смыкается» не до конца, буксует. Это и приводит к тому, что при переключении скоростей автомобиль дергается.
При этом рывки чаще всего проявляются именно на «низких» передачах (первая, вторая скорость), когда нужна максимально плавная работа сцепления и одновременно через сцепление на этих передачах передается достаточно большой крутящий момент с ДВС на КПП при разгоне автомобиля.
Теперь перейдем к коробкам «автомат». Прежде всего, нужно учитывать, что качество работы и плавность переключений АКПП будет зависеть от типа автоматической трансмиссии.
Прежде всего, рывки могут возникать при езде на роботизированных коробках передач, которые имеют как одно, так и два сцепления. Дело в том, что сцепление таких КПП напоминает по своему устройству и принципу работы обычное фрикционное сцепление МКПП. Часто решением проблемы становится замена сцепления DSG или АМТ, после чего в обязательно порядке нужно выполнять адаптацию сцепления (обучение, установка точки схватывания).
Также в ряде случаев виновником того, что машина дергается при езде на 1-2 передачах могут быть поломки и сбои в работе исполнительных механизмов, которые отвечают за работу сцепления в автоматизированном режиме.
Что касается вариаторов CVT и гидромеханических АКПП, в этом случае при появлении рывков требуется углубленная диагностика. Дело в том, что такие КПП не имеют традиционного сцепления. В данном случае сцепление коробки автомат является отдельным устройством (гидротрансформатор), где крутящий момент передается через трансмиссионное масло. При этом ГДТ вполне может выйти из строя, что и становится причиной рывков.
Также нужно отметить, что и сама коробка автомат может «буксовать», а еще качество ее работы сильно зависит от уровня/состояния трансмиссионного масла (жидкости АTF). Рывки автоматических трансмиссий данного типа могут появляться по причине недостатка или перелива масла, использования смазочной жидкости, неподходящей по свойствам и т.д.
Дергания автомобиля с АКПП на определенных передачах (особенно в моменты переключений) могут указывать на проблемы с тормозной лентой, гидроблоком, соленоидами АКПП, датчиками, отдельным ЭБУ АКПП и т.д. С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что автомат нужно проверять комплексно, отдельно обращая внимание на уровень смазки и качество самого масла.
В итоге
Как видно, если авто дергается на первой передаче или дергается машина на второй передаче, причин может быть достаточно много. Если же говорить о трансмиссии, зачастую на МКПП и многих типах роботизированных коробок передач частой причиной является изношенное сцепление (как целиком, так и отельные элементы) или сбои в работе исполнительных механизмов, отвечающих за работу сцепления на РКПП.
Присадки МКПП Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое присадка для механической коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о назначении и особенностях различных присадок для МКПП, а также когда их оптимально использовать.
В случае с гидромеханическими АКПП диагностика сильно осложняется большим количеством датчиков и наличием гидротрансформатора, который является отдельным элементом. По этой причине рекомендуется провести комплексную компьютерную диагностику АКПП, а также выполнить ряд тестов и проверок, которые осуществляют опытные специалисты по ремонту автоматических трансмиссий на профильных СТО.
Напоследок отметим, что если владелец заметил, что машина стала дергаться на первой передаче, автомобиль дергается на второй скорости и т.п., с определением причины лучше не затягивать. С одной стороны, быстрое устранение неполадок позволит избежать более серьезных проблем и дорогостоящих поломок, а с другой рывки и дергания не первой и второй скорости могут стать причиной ДТП и других неприятностей на дороге.
Технические параметры Chevrolet Lacetti 1.4 / Шевроле Лачетти в кузове 5 дв. хэтчбек с двигателем 94 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2005 г. по 2010 г.
При переключении скоростей машина дергается шевроле лачетти
этого уже быть не должно
в сервис
на режимах малого дросселя и в режиме отсечки/возврата дергать будет
Ваше впечатление ошибочно. Переключение с длинного на короткий коллектор, происходит при 4500-4800 оборотах.
При спокойной езде на 1-2 передачах обычно недокручивают до таких оборотов.
А вообще надо логи снять через СЕ и выложить, умные люди поглядят может что подскажут.
Из возможных причин кроме выше перечисленных, могу добавить проблемму ”трех масс”. Если авто новое и все датчики в хорошем состоянии топричина скорее в этом.
Клапана виснут на авто преимущественно до 08г.в. После применялись клапана с измененной конструкцией. Чтобы этого небыло переходите на газ 😉
Это связанно с зазорами КПП, Приводов, демпферами диска сцепления(на валео это по моему вообще проблемма).
При отпускании газа машина по инерции движется, а зазоры на этом всем приводят к ощущению рывка в начале ускорения или сбросе газа на нижних передачах. В большинстве случаев это не поломка а особенность.
К выше перечисленным причинам.
Проверяйте глушите ЕГР если при движении с одним положением гашетки или при разгоне, дергается.
Прежде чем давать совет, немешало бы хотябы мануалы почитать. А лучше понять как что работает.
Прежде чем давать совет, немешало бы хотябы мануалы почитать. А лучше понять как что работает.
Ну может быть в твоих умных мыслях и есть доля правды, однако, когда мне меняли свечи и ставили любые кроме иридиевых с новой бобиной и проводами результата не было. Второе, давление масла просто так не снизить, это делается урезанием пружины обратного клапана на мас насосе, у меня было давление 8 на 2 тыс оборотах, а должно быть 4-5, у клапана со временем пружина хуже начинает работать, конечно можно тупо взять и поменять весь мас насос, но дорого. Эбу гонит тоже, лично видел такую машину
Rockfeller добавил 15.09.2013 в 07:16
Дергается Лачетти и проблема трех масс
Что делать если дергается Лачетти? Выходов из этой ситуации несколько. Мы их и рассмотрим в этой статье.
Несмотря на заработанную репутацию “дёрганой машины”, всё же данный недуг Лачетти больше относится к неисправностям, а не к особенностям данного авто, с которыми нужно смириться. Большинство владельцев Шевроле Лачетти после отчаянных попыток избавиться от дерганий, теряют веру в положительный результат и просто привыкают ездить так.
Дергается Лачетти
Дергается Лачетти при трогании, дергается Лачетти при переключении передач, дергается Лачетти при сбросе газа, провалы, повышенный расход топлива и тому подобное – это обычно звенья одной цепи и в 99 процентах является неисправностью системы управления двигателем, а не самого двигателя как такового.
То есть что-то мешает ЭБУ настроить идеальные параметры для работы двигателя. Вот нам и необходимо устранить это что-то.
Как известно, ЭБУ может управлять двигателем двумя путями:
В первую очередь необходимо привести в порядок все эти элементы и узлы:
Как показывает практика, практически всегда дергания Лачетти пропадают после сброса адаптаций.
Но через определенный пробег Лачетти начинает дергаться снова. Это означает, что ЭБУ, собирая заново информацию с датчиков, снова делает это некорректно.
Также провалы исчезают, если принудительно вызвать ошибку, отключив какой-нибудь датчик. В данном случае электронный блок управления перейдёт на резервную программу работы, исключив опять же сбор информации с датчиков. Дергания пропадут, пока горит чек на панели приборов, а Вы не удалите запись об ошибке из памяти ЭБУ. Есть уставшие от провалов владельцы Лачетти, которые специально ездят с горящим CHEKом. Пусть машина немного “тупее” и расход немного больше, зато нервы целее)))
В общем, факт есть факт – что-то мешает ЭБУ корректно собирать информацию с датчиков. Это может быть либо неисправность одного или нескольких датчиков, либо нарушения цепи между блоком управления и датчиками.
Все о датчиках и их проверке написано в этой статье
А в этой статье остановимся на электрических цепях.
Три массы Лачетти
Суть в том, что на автомобилях с блоком управления Сириус Д42 конструкторы соединили “минусовые” провода сразу трёх основных датчиков в одном месте, а затем общим проводом подвели к блоку управления. Плюс к этому место соединения просто обжато и залито герметиком. Со временем практически на всех авто в этом месте либо возрастает сопротивление, либо “гуляет” контакт. В народе этот недочет получил название – проблема трёх масс Лачетти.
Датчик концентрации кислорода Шевроле Лачетти
Датчик температуры поступающего в цилиндры воздуха Лачетти
Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе и датчик температуры поступающего воздуха во впускной коллектор являются основными датчиками при расчёте состава топливо-воздушной смеси. А по управляющему датчику концентрации кислорода этот состав контролируется. При увеличении сопротивления датчик абсолютного давления показывает давление большее чем на самом деле, а датчик температуры поступающего в цилиндры воздуха занижает температуру по сравнению с той, которая на самом деле. ЭБУ считает, что воздуха поступило больше, чем реально и готовит более богатую смесь. Но потом блок управления начинает корректировать все основываясь на показаниях датчика концентрации кислорода, который при увеличенном сопротивлении так же дает неверные показания и ЭБУ начинает сильно переобеднять смесь. В итоге получаются “качели”, которые мы чувствуем при провалах и дерганиях.
Наша задача заключается в том, чтобы найти это место, проверить его и, при необходимости пропаять.
Отключаем отрицательную клемму АКБ
Для проверки достаточно отключить колодку от электронного блока управления. Для этого тянем на себя фиксатор колодки
и вытянув его, отключаем колодку от ЭБУ
Снимаем колодку с датчика температуры поступающего в цилиндры воздуха
Датчик температуры поступающего в цилиндры воздуха Лачетти
Подключаем омметр к разъему датчика температуры (оранжевый провод с черной полосой) и к 13-му контакту ЭБУ.
Разъём датчика температуры 
Разъём ЭБУ Лачетти
Как видим, сопротивление всего один Ом. У многих это сопротивление составляет десятки Ом. Но для меня и это сопротивление желательно уменьшить.
Для обнаружения этого зловещего места необходимо раскрыть гофру вот в этом месте
Сразу увидим оранжевые провода с черной полосой, входящие и выходящие из черной термоусадки, залитой герметиком
Нужно вырезать её оттуда
Заменить её кусочком хорошего провода и добросовестно пропаять
Изолируем и укладываем жгут проводов обратно в гофру. Берем мультиметр и проверяем сопротивление
Как видим, сопротивление уменьшилось на 30%!
Но самое главное это то, что машинка стала вести себя совсем по-другому. Особенно это заметно при трогании с места на малом газу и при переключении передач. Также порадовал расход, на двадцати литрах я проехал на 25 километров больше, чем обычно. Приятное дополнение к езде без дерганий.
Вот такая маленькая доработка может продлить жизнь Вашему авто, а Вам сберечь нервы)))
Для любознательных вот виновник всех этих проблем
Соединение просто обжато
В заключение скажу, что одной таблетки от всех дёрганий быть не может. Нужно проверять и, при необходимости, устранять те или иные дефекты и износы, коих может быть много. Кому-то помогает одно, кому-то другое, а кому-то несколько решений одновременно.
Не стоит опускать руки, если Вам что-то не помогло решить данную проблему. Продолжайте делать Ваш автомобиль лучше и перебрав, казалось бы, миллион вариантов, однажды Вы, всё-таки, найдёте свою заветную таблетку. Только идущий преодолеет дорогу! Помните об этом.
Также обязательно прочитайте статьи о решении проблем со всевозможными дёрганиями Лачетти:
А также эти темы на форуме:
А теперь о том, о чём я обещал более подробно написать в начале статьи (обработка контактов). Как мы поняли, основная масса проблем исходит от электрических цепей в системе управления двигателем. Дело в том, что вся система работает на низком напряжении (до 5В) и на очень низких токах. А из физики мы знаем, что чем меньше напряжение, тем больше теоретические потери. Поэтому любое, даже малое повышение сопротивления или утечек тока приводит к проблемам. И, соответственно, обработка контактов в разъёмах играет очень большую роль в исключении всевозможных неисправностей!
Также, очень часто спрашивают – сделали диагностику, посмотрели графики – всё отлично, а машина всё-равно дёргается. В этом случае профилактика и смазка контактов также играет огромнейшую роль.
Дело в том, что когда мы подключаем сканер к автомобилю, мы на самом деле подключаем его к ЭБУ! Другими словами, мы видим только то, что “видит” ЭБУ, а не совсем реальные процессы!
Представим, ЭБУ дал сигнал катушкам зажигания, который мы видим на графиках. Но какой сигнал дошёл до катушек. Мы этого не видим.
ЭБУ задал импульс на форсунки 2мсек. Но какой он дошёл? И сколько дошло на самом деле?
ЭБУ задал определённую скважность продувки адсорбера. А сколько в реальности получилось?
ЭБУ этого не видит и мы, соответственно, тоже!
Допустим, в низковольтном разъёме катушки зажигания возросло сопротивление или утечки тока. ЭБУ и мы этого также не увидим. Поэтому диагностика автомобиля не заканчивается просмотром ошибок и графиков. А только этим начинается!
Поэтому следующим шагом необходимо привести в порядок контакты электрических цепей.
Мир Вашему дому и ровных дорог.
Как проверить и промыть форсунки
Не горит индикатор давления масла Шевроле Лачетти. Как проверить и заменить датчик давления масла
Замена масла в двигателе Шевроле Лачетти. Пошаговая фото и видео инструкция
Дергается Лачетти и проблема трех масс : 83 комментария
Люди на Драйв2 решают проблему дерганий подтяжкой тросика газа, эта процедура пользуется огромным ажиотажем))))
Да нет, я думаю это не самовнушение. Считаю что педаль после этого стала работать правильно, от этого чувствительность ее возросла и соответственно водителю стало проще предсказать поведение автомобиля при переключении передач. А раньше наблюдались рывки из-за излишего свободного хода тросика. Может мы о разных дерганьях говорим:)
Автору ОГРОМНОЕ спасибо.
Буду на выходных “мучать машину” если найду инвертор для подключения паяльника.
Тросик уже подтянул – не то…
Сбросили адаптации ей – было лучше…
Можно дополнить статью проверкой работоспособности датчиков (может отдельную сделать).
Доброго времени суток!
Все же вынужден спросить совета бывалых лачеводов (правда сам уже 190 тыс разменял, но по устранению глюков знаний пока маловато). Заранее извиняюсь, если подобное уже обсуждалось на форуме, я это благополучно упустил.
У меня аппарат с движком 1.6 и АКПП. Глюк, о котором пойдет речь наблюдается уже почти год, вылечить не получилось. В основном, он проявляется если при движении на скорости около 80 км/ч на четвертой передаче (обороты около 2 тысяч) отпустить газ. Тахометр резко падает до тысячи, затем снова прыгает вверх тысяч где-то до полутора. Также неадекватное поведение тахометра можно наблюдать при движении накатом (в основном на спуске) на скорости около 60 км/ч. Рывки при таком глюке практически незаметны. Также машина проявляет небывалый аппетит, при езде без пробок (близком к режиму трасса) расход составляет около 10 литров. По городу – вообще космические величины. При этом тянет вполне неплохо.
Скажу сразу – сброс адаптаций не помогает вообще, что, в соответствии с информацией из материалов этого сайта, позволяет сделать вывод о непричастности датчиков (ДАД, концентрации и температуры кислорода) к этому глюку. По изученной мной информации, под подозрение попадает только РХХ или же ДПДЗ, которые на моем движке отдельно не меняются.
Возможно, стоит обратить внимание еще на какие-либо узлы? Не хочется менять дроссельный узел в сборе, особенно когда не уверен, что это решит проблему.
Заранее благодарен за ответ.
P.S. также извиняюсь за количество “букав”
Приветствую, Олег!
По крайней мере, лично я с АКПП опыта большого не имею, поэтому если проблема зарыта где-то там, то вряд ли смогу помочь. Может кто другой подскажет.
А вот с двигателем попробуем разобраться.
Хотелось бы уточнить две вещи:
1.”Рывки при таком глюке практически незаметны” – то есть, тахометр прыгает, а на оборотах это не сказывается? Или сказывается?
2.Диагностический адаптер имеется? Или хотя бы логи диагностики?
Андрей, спасибо за готовность помочь.
Я процентов на 95 уверен, что коробка не имеет отношения к делу. На каком-то форуме (по-моему не на лачетти-клаб) было описание очень похожей по симптомам проблемы на лачетти с “ручкой”. Только вот решения, к сожалению, в той теме не содержалось.
По уточнениям:
1)Имеется ввиду отсутствие именно рывков. В первом случае (при отпускании газа на 80 км/ч независимо от горок) абсолютно ничего не чувствуется, только стрелка скачет. Во втором (60 км/ч под горку) – таки ощущается небольшая подгазовка. Именно из-за второго случая снимаются подозрения непосредственно с тахометра. Так что на оборотах это все же сказывается, только заметно слабо.
2) Адаптер имеется. И ELM 327 и KKL. Но считывать сохранять логи мне пока не доводилось (почитаю инфу – насколько я помню, на данном сайте есть статья о диагностике). Все, что я пока умею – это считать ошибку если вдруг горит “джекичан” и сбросить адаптации.
Больше года назад подобная проблема исчезла после заливки в бензобак очистителя инжектора. Во второй раз проблема возникла после чистки ДЗ. К сожалению, вышло так, что сброс адаптаций был выполнен через несколько дней после данной процедуры, в течение которых я, хоть и немного, но все же ездил с бешено скачущими оборотами. Но вот после сброса остался такой артефакт, с которым катаюсь уже год. Недавно уже самостоятельно еще раз сбросил адаптации через Chevrolet Explorer, но, как я и писал ранее, это не дало никакого результата даже на короткий промежуток времени.
Вновь приношу извинения за размер комментария, но, видимо я не могу излагать кратко и точно.
Андрей, вопросов в принципе не возникло. Правда галки автосохранения у меня в Эксплорере нету почему-то. Но я сохранил файл отчета вручную. На Яндексе у меня аккаунта нет (хотя яндекс очень сильно пытается навязать регистрацию), кидаю ссылку на mail.ru: https://cloud.mail.ru/public/7MwG/5djRvmrD7 Сразу укажу временные интервалы отчета, на которые стоит обратить внимание:
1) 15:06:11:41 – 15:06:15:86,
2) 15.06.56.51 (является точкой самых низких оборотов, смотреть слева и справа от нее), 3) 15:07:16:67 – 15:07:25:50.
Олег, на первый взгляд видно два странных момента. Скрины приложу.
1-В режиме отсечки (принудительный холостой ход) давление в коллекторе должно сильно падать (до 22 кПа), так как заслонка закрыта, а колёса раскручивают двигатель. На этих графиках так и происходит, но затем давление подскакивает до параметров холостого хода (35 кПа), а затем снова падает до параметров принудительного хх (22 кПа). Это может происходить, по моему мнению, только в двух случаях:
а) – резкий кратковременный подсос воздуха (проверить клапан вентиляции картера, клапан ЕГР, клапан адсорбера. Можно временно заглушить их для проверки)
б) – кратковременное отключение колес от двигателя из-за проблем в трансмиссии
2-Может такие прошивки на авто с АКПП, но на авто с ручкой таких показаний РХХ быть не должно. При движении на оборотах выше 2500 тыс. и открытой ДЗ, шаги РХХ могут доходить до величин выше 90. Но на этих графиках РХХ ведёт себя “вяло” и держится в районе 50-60 шагов. Советую ещё раз сбросить адаптации, но только на холодном двигателе.
Если после этого результатов не будет, тогда можно отключить разъём от дроссельного узла и сделать пробную поездку с записью логов, чтобы посмотреть потом на процессы. Обороты хх при этом возрастут. Потом будет необходимо удалить две ошибки, но это не проблема, когда есть адаптер.
Если и с отключенным ДУ проблема сохранится, то РХХ и ДПДЗ тут не причём.
Вот скачки давления
Вот низкие шаги РХХ
Андрей, спасибо большое, обязательно воспользуюсь Вашими советами. Правда в самое ближайшее время я, к сожалению, не смогу это сделать. Но в любом случае, отпишусь по результатам, может эта инфа пригодится кому-нибудь еще.
По поводу положения ДЗ – это норма для АКПП. Дело в том, что на графике указана скорость 84 км/ч. Если разгонять машину плавно, в этот момент АКПП уже переключилась (на скорости около 75-80 км/ч) на последнюю, четвертую передачу и обороты составляют около 2 тысяч. Да и до педали газа в этот момент дотрагиваешься несильно – и так тянет.
По дроссельному узлу – правильно ли я понял, что если проблема где-то в нем, то после отключения разъема обороты будут вести себя адекватно (но с повышением оборотов на холостом ходу)?
Олег, не за что.
По дроссельному узлу – всё понято правильно.
А по положению ДЗ немного уточню. Возможно мы немного друг друга не поняли.
“Реальное положение ДЗ”, на которое я указал – это не то “положение ДЗ”, которое связано непосредственно с педалью газа. Это шаги регулятора холостого хода. Это именно работа электрического моторчика в дроссельном узле, который приоткрывает заслонку. Одна из его задач обеспечить плавное вхождение в режим холостого хода. При резком отпускании педали газа, заслонка на самом деле сразу резко не закрывается, а подхватывается РХХ и плавно прикрывается. Для этого при разгоне шаги рхх (положение ДЗ Шаг) также должны увеличиваться, чтобы подхватить заслонку как можно раньше.
Так вот на этих графиках шаги (положение ДЗ Шаг) никогда не поднимаются выше 50-60 шагов. Не только в том месте, где я указал, а на всём протяжении графика.
Вот я вывел на скрин и положение ДЗ и положение ДЗ (Шаг). График “положение ДЗ Шаг) имеет практически прямую линию около 57 шагов. Дроссельная заслонка (положение ДЗ) открыта на 40%
Андрей, доброго времени суток!
На выходных выполнил сброс адаптаций на холодную (машина стояла ночь) и заменил клапан вентиляции картерных газов. Результата это не дало. Буду копать дальше. Боюсь, что виноват будет все же “главный подозреваемый” – РХХ. Разъем от ДУ пока не отключал.
Огромное спасибо за теплые пожелания! По результатам очередного эксперимента обязательно отпишусь.
Всем двс! Может пишу не туда,но все же!)
Пока не разобрался с форумом( почему то тупит и толком почитать не могу)
Проблема такая: Лачик 1.6 универсал. После того как проеду или прогрею как следует, не могу тронуться! Холостые вроде держит.Но стоит надавить педальку,проваливается и не едет. Если чуть по чуть прогазовочку сделать,вроде опять трогается и так на каждом светофоре. Горит чек(бедная смесь) и была ошибка датчика коленвала(заводится со второго раза)По трассе не рывков не дерганий нет
Приветствую, Сергей!
Перенёс вопрос на форум и создал тему по этой ссылке
https://moylacetti.ru/forums/topic/provaly-pri-troganii-na-progretom-dvigatele/
Там и высказал своё мнение по данной проблеме.
Сделал все как вы сказали с тремя массами после чего вылетела ошибка ДАД и двигатель стал судорожно дергаться, а то и вовсе выключаться. От датчика ДАД до шлейфа ЭБУ сопротивление осталось 0,9 как и было до перепайки. От остальных датчиков так же сопротивление минимально. Пока мучился с решением проблемы вылетали ошибки и остальных датчиков в этой связке и датчика дросселя и даже вылетала ошибка р0562 (низкий уровень бортсети). Долго копался и нашёл пару изъянов:
При приличном воздействии на шлейф ЭБУ сигнал (или сопротивление) массы прыгает, а то и вовсе пропадает. А ещё когда двигал ЭБУ заметил что
минусовой провод который крепится к корпусу рядом с ЭБУ и чёрная пластина на которой крепится сам эбу соприкасаются и создаётся искра которая заставляла пищать (писк который появляется при повороте ключа зажигания) движок и включать приборы даже при том что ключа вообще не было в зажигании (провод отодвинул и они больше не перетираются и возможно после этого куча ошибок исчезло, но ошибка ДАД осталась)
Короче, есть у меня несколько мыслей на счёт этого всего:
1) может надо как то обучить ЭБУ к новым сигналам.
2) возможно при снятии и прозвонке (а именно вставке прозвонки в 13 разъём шлейфа эбу, я повредил этот разъём или сам шлейф как то не плотно садится), а как это проверить точнее или прозвонить я не знаю.
3)возможно проблема с массой которая идёт не от датчика к ЭБУ (там сопротивление минимально), а от ЭБУ к аккумулятору или корпусу или куда она там может идти после мозгов. Тоже не понимаю как это проверить, прозвонить.
4) ну и конечно же проблема может скрываться в датчике ДАД. Но я брал датчик у друга и ставил себе и проблемы остались, а ему ставил свой и у него было все в норме. Причём до этого выскакивало много других ошибок и проблема мне кажешься не в нем.
Напомню что сейчас горит только ошибка р0107(ДАД).
Кстати перед перепайкой 3 масс я не скидывал минус с аккумулятора, может это как то сказалось.
И ещё прозванивал минус между датчиком ДАД и минусом на аккуме, показания постоянно прыгают от 24 до 30-40, нормально это или нет?
Зачистил и поставил обратно G104 (окиси не было, только грязь). Завёл машину и тоже самое. Пока машина холодная на ХХ глохнет.
Опять вылетела ошибка р0562 – напряжение системы (бортовой сети) низкое. Так же остался гореть р0107 и вдруг загорелся р0342 (датчик положения распределительного вала А, банк 1 – низкий уровень сигнала), но р0342 выпадал и до этого два раза в течении последнего месяца.
Пока на яме зачищу массу на стартер заодно.
На датчик ДАД поступает 6,07в – что это значит?
после прочистки g104 померил питание датчика ДАД:
Первый и третий провод показывает 6.00 (было 6.07)
Первый и второй провод показывает 4.80 (было 4.87)
Честно сказать, по моему мнению 6В – это много для питания датчиков. Обычно напряжение составляет 4.98В. Прибор не врёт?
Но пока этот вопрос отставим и считаю, что необходимо узнать причину:
“И ещё прозванивал минус между датчиком ДАД и минусом на аккуме, показания постоянно прыгают от 24 до 30-40, нормально это или нет?”
Это не нормально. Должно быть минимальное сопротивление и никаких скачков. А между датчиком и корпусом двигателя какое сопротивление? Между датчиком и кузовом какое?
Необходимо это проверить, так как с “массой” какие-то нелады.
Прибор не должен врать, между собой показывает 0.9,
между шлейфом ЭБУ и датчиком ДАД 0,9-1.0
Между датчиком и корпусом 10.0 и уменьшается по немногу
Между датчиком и движком тоже самое что и с корпусом.
Между датчиком и аккумом 13.0 и уменьшается понемногу.
Такого быть не должно. Везде должно быть минимально. В том числе между датчиком и корпусом ЭБУ. Необходима профилактика всех “масс”. Подозреваю, что даже между “отрицательной” клеммой АКБ и проводом в обжимке есть сопротивление. Лучше это всё дело пропаять, так как у 90% там есть сопротивление и падение напряжения.
Приведу пример для общего развития. Вот сопротивление одного и того же провода. Но в первом случае измеряется сопротивление от провода в обжимке, а во втором – от клеммы.