На второй передаче машина дергается и возможны рывки на первой
Достаточно часто в процессе эксплуатации автомобиля с разными типами КПП (как механика, так и автомат) водитель может заметить появление рывков на первой передаче, а также на второй. При этом на остальных передачах указанные рывки могут отсутствовать. Также отмечен ряд случаев, когда проблема носит «плавающий» характер. В подобной ситуации рывки появляются «на холодную» и/или «на горячую» и т.д.
Сразу отметим, что причин появления такой неисправности несколько, причем начиная с системы питания двигателя и заканчивая самой трансмиссией. В этой статье мы заострим внимание на КПП, а также рассмотрим, почему на первой передаче машина дергается, по какой причине возникают рывки на второй передаче и на что обратить внимание во время диагностики неполадок.
Автомобиль дергается на первой передаче или на второй скорости: диагностика неисправности
Как уже было сказано выше, в подобной ситуации первым делом нужно поэтапно исключить проблемы в системе питания, зажигания, а также сбои в ЭСУД. Например, частой причиной, когда машина дергается на малых оборотах при включении первой и/или второй передачи, является недостаточная подача топлива/воздуха в мотор, нарушенное смесеобразование.
Результат – двигатель работает нестабильно, агрегату в разных режимах не хватает мощности, чтобы «проворачивать» коробку, что и приводит к ощутимым рывкам в движении. Виновником проблем может оказаться подсос воздуха, загрязнение инжекторных форсунок или сетки бензонасоса, неполадки с карбюратором.
Также могут барахлить и различные датчики ЭСУД (датчик Холла, ДПДЗ, ДМРВ, и т.д.). Если с датчиками все в порядке, тогда нужно проверить ЭБУ двигателем. Еще достаточно часто проблема рывков на 1-2 передаче напрямую связана с зажиганием. Нужно проверять состояние свечей зажигания и высоковольтных проводов, трамблера и других элементов на конкретной машине.
Как правило, если машина едет рывками, применительно к инжекторным авто специалисты проводят комплексную компьютерную диагностику двигателя. Если такая проверка не дает результатов или причина не найдена, в таком случае отдельного внимания заслуживает трансмиссия автомобиля.
Итак, если машина заметно дергается на 1-й и/или 2-ой передаче, важно понимать, что трансмиссия также может быть причиной рывков при движении автомобиля. При этом определить причину в случае с МКПП проще, тогда как различные типы АКПП требуют более серьезных проверок.
Начнем с коробки «механика». Обратите внимание, что если на первой передаче при трогании машина дергается у неопытного водителя, следует учитывать, что часто новички попросту допускают ошибки при отпускании сцепления, тогда как сам автомобиль исправен.
Если же за рулем опытный водитель, тогда он быстро определяет неполадку. Так вот, на машинах с механическими КПП зачастую сама коробка передач к рассматриваемой проблеме рывков на передачах при езде обычно отношения не имеет. Другими словами, в случаях поломки коробки отмечаются другие неполадки, когда передачи могут не включаться, появляется скрежет, гул, вибрации коробки передач и т.д.
А вот к рывкам обычно приводят проблемы со сцеплением на МКПП или его регулировками. Например, авто дергается на первой и второй в том случае, когда сильно изношен ведомый диск сцепления, сцепление «смыкается» не до конца, буксует. Это и приводит к тому, что при переключении скоростей автомобиль дергается.
При этом рывки чаще всего проявляются именно на «низких» передачах (первая, вторая скорость), когда нужна максимально плавная работа сцепления и одновременно через сцепление на этих передачах передается достаточно большой крутящий момент с ДВС на КПП при разгоне автомобиля.
Теперь перейдем к коробкам «автомат». Прежде всего, нужно учитывать, что качество работы и плавность переключений АКПП будет зависеть от типа автоматической трансмиссии.
Прежде всего, рывки могут возникать при езде на роботизированных коробках передач, которые имеют как одно, так и два сцепления. Дело в том, что сцепление таких КПП напоминает по своему устройству и принципу работы обычное фрикционное сцепление МКПП. Часто решением проблемы становится замена сцепления DSG или АМТ, после чего в обязательно порядке нужно выполнять адаптацию сцепления (обучение, установка точки схватывания).
Также в ряде случаев виновником того, что машина дергается при езде на 1-2 передачах могут быть поломки и сбои в работе исполнительных механизмов, которые отвечают за работу сцепления в автоматизированном режиме.
Что касается вариаторов CVT и гидромеханических АКПП, в этом случае при появлении рывков требуется углубленная диагностика. Дело в том, что такие КПП не имеют традиционного сцепления. В данном случае сцепление коробки автомат является отдельным устройством (гидротрансформатор), где крутящий момент передается через трансмиссионное масло. При этом ГДТ вполне может выйти из строя, что и становится причиной рывков.
Также нужно отметить, что и сама коробка автомат может «буксовать», а еще качество ее работы сильно зависит от уровня/состояния трансмиссионного масла (жидкости АTF). Рывки автоматических трансмиссий данного типа могут появляться по причине недостатка или перелива масла, использования смазочной жидкости, неподходящей по свойствам и т.д.
Дергания автомобиля с АКПП на определенных передачах (особенно в моменты переключений) могут указывать на проблемы с тормозной лентой, гидроблоком, соленоидами АКПП, датчиками, отдельным ЭБУ АКПП и т.д. С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что автомат нужно проверять комплексно, отдельно обращая внимание на уровень смазки и качество самого масла.
В итоге
Как видно, если авто дергается на первой передаче или дергается машина на второй передаче, причин может быть достаточно много. Если же говорить о трансмиссии, зачастую на МКПП и многих типах роботизированных коробок передач частой причиной является изношенное сцепление (как целиком, так и отельные элементы) или сбои в работе исполнительных механизмов, отвечающих за работу сцепления на РКПП.
Присадки МКПП Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое присадка для механической коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о назначении и особенностях различных присадок для МКПП, а также когда их оптимально использовать.
В случае с гидромеханическими АКПП диагностика сильно осложняется большим количеством датчиков и наличием гидротрансформатора, который является отдельным элементом. По этой причине рекомендуется провести комплексную компьютерную диагностику АКПП, а также выполнить ряд тестов и проверок, которые осуществляют опытные специалисты по ремонту автоматических трансмиссий на профильных СТО.
Напоследок отметим, что если владелец заметил, что машина стала дергаться на первой передаче, автомобиль дергается на второй скорости и т.п., с определением причины лучше не затягивать. С одной стороны, быстрое устранение неполадок позволит избежать более серьезных проблем и дорогостоящих поломок, а с другой рывки и дергания не первой и второй скорости могут стать причиной ДТП и других неприятностей на дороге.
Технические характеристики Honda CR-V 2.0 i-VTEC / Хонда Си-Эр-Ви в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 150 л.с, 6МКПП, выпускавшихся c 2007 г. по 2010 г.
Борьба с неисправностями в работе АКПП. 1. Замена масла.
Неисправность:
1) редкие пинки при переключении с 1-й скорости на 2-ю, при «ленивом» ускорении, при быстром никаких нареканий;
2) при отключенном режиме «O/D» (у дорестайла это режим «D3») слабый разгон и невозможность набора скорости выше 60 км/ч. Обороты растут до 3000, а ползем как черепаха;
3) при включенном «O/D» (у дорестайла это режим «D4») едет значительно бодрее, но при резком сбросе при
40 км/ч получаем очень резкое «торможение» двигателем, скорость резко падает.
4) если медленно разгоняться и удерживать скорость около 40 км/ч при возможно минимальных оборотах, машину начинает трясти, коробка как будто не понимает, переключать на следующую передачу или нет. Если разогнаться или, наоборот, сбросить скорость, все работает в штатном режиме;
5) 150 л.с., а мне все время кажется, что машина совсем не тянет (возможно причина не коробке, иногда горит чек двигателя и ругается на кислородный датчик, но об этом позже).
С начала владения прошло довольно продолжительное время, в голове идея заменить масло в АКПП зрела давно. Более того, были «пинки» и прочий дискомфорт вынуждают провести замену как можно быстрее.
Долгое штудирование СНГ-шных и зарубежных просторов интернета в поиске масла привели к следующим умозаключениям:
1) Масло honda atf z-1 не панацея от болячек АКПП, масло конечно отменное, но супер пуппер волшебными свойствами не обладает;
2) Если у масла есть соответствующий допуск к акпп honda, то ее, в принципе, можно лить;
3) Есть мнение, что неоригинальное масло все же немного хуже оригинала, поэтому требует частой замены (каждые 20 000 км).
Притом, как заметил, зарубежом, особенно в США, хондаводы вообще на парятся и заливают все подходящие жидкости. И я в принципе согласен с этим, старый оригинал хуже нового аналога. В России же, существует стойкая уверенность в незаменимости родного масла.
Для себя решил, что буду лить исключительно неоригинал, причина следующая:
Наиболее популярные заменители: idemitsu atf, idemitsu atf type-h, ravenol type z-1, kixx multi atf(по моему), totachi atf z-1, mitasu atf z-1 и т.д. Правда, последние 2 похоже, какие то «про-российские» масла, об их существовании зарубежом никто даже не знает. Хотя, в далеком 2015-м заливал в CR-V RD1 1996 г.в.(причина — буксы коробки во время переключений) totachi atf z-1, в итоге, никаких ощутимых изменений и устойчивая работа коробки на протяжении следующих 5 лет… Вобщем, неоригиналу быть.
На днях заскочил в магазин, наткнулся на mitasu atf z-1 и решил брать.
Правда немногим позднее почти передумал в пользу более популярной idemitsu atf. Однако, долго не возвращал митацу да еще к тому же куда то поевал чек… Поэтому взяв ответственность на себя, заливаю mitasu. Попутно проверил состояние самого доступного соленоида. Кстати, чтобы открутить пробку пришлось купить адаптер для торцевых головок с размером 3/8»
На второй передаче машина дергается и возможны рывки на первой
Достаточно часто в процессе эксплуатации автомобиля с разными типами КПП (как механика, так и автомат) водитель может заметить появление рывков на первой передаче, а также на второй. При этом на остальных передачах указанные рывки могут отсутствовать. Также отмечен ряд случаев, когда проблема носит «плавающий» характер. В подобной ситуации рывки появляются «на холодную» и/или «на горячую» и т.д.
Сразу отметим, что причин появления такой неисправности несколько, причем начиная с системы питания двигателя и заканчивая самой трансмиссией. В этой статье мы заострим внимание на КПП, а также рассмотрим, почему на первой передаче машина дергается, по какой причине возникают рывки на второй передаче и на что обратить внимание во время диагностики неполадок.
Автомобиль дергается на первой передаче или на второй скорости: диагностика неисправности
Как уже было сказано выше, в подобной ситуации первым делом нужно поэтапно исключить проблемы в системе питания, зажигания, а также сбои в ЭСУД. Например, частой причиной, когда машина дергается на малых оборотах при включении первой и/или второй передачи, является недостаточная подача топлива/воздуха в мотор, нарушенное смесеобразование.
Результат – двигатель работает нестабильно, агрегату в разных режимах не хватает мощности, чтобы «проворачивать» коробку, что и приводит к ощутимым рывкам в движении. Виновником проблем может оказаться подсос воздуха, загрязнение инжекторных форсунок или сетки бензонасоса, неполадки с карбюратором.
Также могут барахлить и различные датчики ЭСУД (датчик Холла, ДПДЗ, ДМРВ, и т.д.). Если с датчиками все в порядке, тогда нужно проверить ЭБУ двигателем. Еще достаточно часто проблема рывков на 1-2 передаче напрямую связана с зажиганием. Нужно проверять состояние свечей зажигания и высоковольтных проводов, трамблера и других элементов на конкретной машине.
Как правило, если машина едет рывками, применительно к инжекторным авто специалисты проводят комплексную компьютерную диагностику двигателя. Если такая проверка не дает результатов или причина не найдена, в таком случае отдельного внимания заслуживает трансмиссия автомобиля.
Итак, если машина заметно дергается на 1-й и/или 2-ой передаче, важно понимать, что трансмиссия также может быть причиной рывков при движении автомобиля. При этом определить причину в случае с МКПП проще, тогда как различные типы АКПП требуют более серьезных проверок.
Начнем с коробки «механика». Обратите внимание, что если на первой передаче при трогании машина дергается у неопытного водителя, следует учитывать, что часто новички попросту допускают ошибки при отпускании сцепления, тогда как сам автомобиль исправен.
Если же за рулем опытный водитель, тогда он быстро определяет неполадку. Так вот, на машинах с механическими КПП зачастую сама коробка передач к рассматриваемой проблеме рывков на передачах при езде обычно отношения не имеет. Другими словами, в случаях поломки коробки отмечаются другие неполадки, когда передачи могут не включаться, появляется скрежет, гул, вибрации коробки передач и т.д.
А вот к рывкам обычно приводят проблемы со сцеплением на МКПП или его регулировками. Например, авто дергается на первой и второй в том случае, когда сильно изношен ведомый диск сцепления, сцепление «смыкается» не до конца, буксует. Это и приводит к тому, что при переключении скоростей автомобиль дергается.
При этом рывки чаще всего проявляются именно на «низких» передачах (первая, вторая скорость), когда нужна максимально плавная работа сцепления и одновременно через сцепление на этих передачах передается достаточно большой крутящий момент с ДВС на КПП при разгоне автомобиля.
Теперь перейдем к коробкам «автомат». Прежде всего, нужно учитывать, что качество работы и плавность переключений АКПП будет зависеть от типа автоматической трансмиссии.
Прежде всего, рывки могут возникать при езде на роботизированных коробках передач, которые имеют как одно, так и два сцепления. Дело в том, что сцепление таких КПП напоминает по своему устройству и принципу работы обычное фрикционное сцепление МКПП. Часто решением проблемы становится замена сцепления DSG или АМТ, после чего в обязательно порядке нужно выполнять адаптацию сцепления (обучение, установка точки схватывания).
Также в ряде случаев виновником того, что машина дергается при езде на 1-2 передачах могут быть поломки и сбои в работе исполнительных механизмов, которые отвечают за работу сцепления в автоматизированном режиме.
Что касается вариаторов CVT и гидромеханических АКПП, в этом случае при появлении рывков требуется углубленная диагностика. Дело в том, что такие КПП не имеют традиционного сцепления. В данном случае сцепление коробки автомат является отдельным устройством (гидротрансформатор), где крутящий момент передается через трансмиссионное масло. При этом ГДТ вполне может выйти из строя, что и становится причиной рывков.
Также нужно отметить, что и сама коробка автомат может «буксовать», а еще качество ее работы сильно зависит от уровня/состояния трансмиссионного масла (жидкости АTF). Рывки автоматических трансмиссий данного типа могут появляться по причине недостатка или перелива масла, использования смазочной жидкости, неподходящей по свойствам и т.д.
Дергания автомобиля с АКПП на определенных передачах (особенно в моменты переключений) могут указывать на проблемы с тормозной лентой, гидроблоком, соленоидами АКПП, датчиками, отдельным ЭБУ АКПП и т.д. С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что автомат нужно проверять комплексно, отдельно обращая внимание на уровень смазки и качество самого масла.
В итоге
Как видно, если авто дергается на первой передаче или дергается машина на второй передаче, причин может быть достаточно много. Если же говорить о трансмиссии, зачастую на МКПП и многих типах роботизированных коробок передач частой причиной является изношенное сцепление (как целиком, так и отельные элементы) или сбои в работе исполнительных механизмов, отвечающих за работу сцепления на РКПП.
Присадки МКПП Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое присадка для механической коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о назначении и особенностях различных присадок для МКПП, а также когда их оптимально использовать.
В случае с гидромеханическими АКПП диагностика сильно осложняется большим количеством датчиков и наличием гидротрансформатора, который является отдельным элементом. По этой причине рекомендуется провести комплексную компьютерную диагностику АКПП, а также выполнить ряд тестов и проверок, которые осуществляют опытные специалисты по ремонту автоматических трансмиссий на профильных СТО.
Напоследок отметим, что если владелец заметил, что машина стала дергаться на первой передаче, автомобиль дергается на второй скорости и т.п., с определением причины лучше не затягивать. С одной стороны, быстрое устранение неполадок позволит избежать более серьезных проблем и дорогостоящих поломок, а с другой рывки и дергания не первой и второй скорости могут стать причиной ДТП и других неприятностей на дороге.
Технические характеристики Honda CR-V 2.4 / Хонда Си-Эр-Ви в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 190 л.с, 5АКПП, выпускавшихся c 2012 г. по 2015 г.
Привет Драйв, может кому пригодится.
Стал замечать, что на трассе при движении (особенно с горки) диапазоне скоростей от 80 — до 90 км/ч машину подергивало. Ну понятно, шерстим Драйв, а там такого страшного понаписано, короче, по всем симптомам, масло надо первым делом менять.
Заказал, поменял масло (8 литров через обратку) и фильтр в придачу. Выезд на трассу, и хренас там, дергается. Ну все, пападос, карабас ((((, инфаркт микарда — 3 рубца.
Звоню знакомому на сервис, так и так, а мне оттуда вопрос, свечи давно смотрел… Менял 5 лет назад вспомнил я… ну так посмотри — сказал он.
Короче иридиевый электрод выгорел от слова совсем, отсюда и вся беда.
Поставил свечи снятые 5 лет назад, выехал на трассу, и о чудо, все ОК.
Всем удачи.
Honda CR-V 2008, двигатель бензиновый 2.4 л., 166 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 23
Думал иридиевые вааще менять не надо? Ну хоть раз в 200 тысяч то 🙂
Поддельные свечи тебе попались автор! Ты счастливчик, что они не развалились и не попали в цилиндр. Тогда было бы полный пи…ц! У людей бывает.
судя по юбке гари на цоколе свечи, давным давно пора менять колпачки на катушках…зашивают, от этого и катушки положить можно…имейте ввиду
судя по юбке гари на цоколе свечи, давным давно пора менять колпачки на катушках…зашивают, от этого и катушки положить можно…имейте ввиду
Проверено на 2ух срв…и если вы так яро и грубо утверждаете…то обоснуйте …ато под пиздабола меня подписали…и затихарились…
Что проверено? Что из за короного разряда катушки умирают?
искра пробивает на массу, через уплотнение колпачка на катушке, от этого плохое искрообразование на свече и следствие не ровной работы двигла, т.е шьет на массу, эта беда оч. распространена на движках с глубокими колодцами, там температура оч.высокая и колпачки быстро высыхают, можете ради интереса провести эксперимент, поставьте новые колпаки и не вытирайте «белую пыль» и юбочки не будет пока уплотнение целое, я свое мнение не навязываю, а вы как то сразу перешли в нападение, тем более сообщение было адресовано не вам…будьте чуть мягче
Когда искра шьет на массу это пропуск зажигания, правильно?
искра пробивает на массу, через уплотнение колпачка на катушке, от этого плохое искрообразование на свече и следствие не ровной работы двигла, т.е шьет на массу, эта беда оч. распространена на движках с глубокими колодцами, там температура оч.высокая и колпачки быстро высыхают, можете ради интереса провести эксперимент, поставьте новые колпаки и не вытирайте «белую пыль» и юбочки не будет пока уплотнение целое, я свое мнение не навязываю, а вы как то сразу перешли в нападение, тем более сообщение было адресовано не вам…будьте чуть мягче
А пропуск зажигания это чек на приборке? И если по вашим словам «искра пробивает на массу, да еще и ЧЕРЕЗ УПЛОТНЕНИЕ КОЛПАЧКА НА КАТУШКЕ», причем тут изолятор на свече?
Хорошо.я понял.что с моим мнением согласны не все…ну тогда выслушаю вас…что это за кольцо? Вы действительно думаете что это газы прорвавшиеся через свечу?! …так эти газы не ложаться ровным кольцом а идут скачками и в виде вертикальных полос.и идут не равномерно…
А кто про газы говорил? Я нет.
Хорошо.я понял.что с моим мнением согласны не все…ну тогда выслушаю вас…что это за кольцо? Вы действительно думаете что это газы прорвавшиеся через свечу?! …так эти газы не ложаться ровным кольцом а идут скачками и в виде вертикальных полос.и идут не равномерно…
И я не думаю а знаю точно в отличии от некоторых. На вопросы то не ответили по пропускам зажигания
Хорошо.я понял.что с моим мнением согласны не все…ну тогда выслушаю вас…что это за кольцо? Вы действительно думаете что это газы прорвавшиеся через свечу?! …так эти газы не ложаться ровным кольцом а идут скачками и в виде вертикальных полос.и идут не равномерно…
А колпачки перегреваются не из за глубоких колодцев а из за сплющеных в ноль уплотнительных колец свечи. Что и видно на фото
искра пробивает на массу, через уплотнение колпачка на катушке, от этого плохое искрообразование на свече и следствие не ровной работы двигла, т.е шьет на массу, эта беда оч. распространена на движках с глубокими колодцами, там температура оч.высокая и колпачки быстро высыхают, можете ради интереса провести эксперимент, поставьте новые колпаки и не вытирайте «белую пыль» и юбочки не будет пока уплотнение целое, я свое мнение не навязываю, а вы как то сразу перешли в нападение, тем более сообщение было адресовано не вам…будьте чуть мягче
А экспиримент я проводил только наоборот. На старые колпачки новые свечи с пылью есть юбочка. Вытерал с них эту пыль и снова ставил на старые колпачки юбочки нет
Проверено на 2ух срв…и если вы так яро и грубо утверждаете…то обоснуйте …ато под пиздабола меня подписали…и затихарились…
Колпачки конечно поменять не повредит, но можно и так ездить
Проверено на 2ух срв…и если вы так яро и грубо утверждаете…то обоснуйте …ато под пиздабола меня подписали…и затихарились…
А чернеет так сильно пыль белая которая на свечах NGK с завода. Если ее сразу с новой свечи стереть почти не будет черноты такой. Проверено на своей срв и тойоте
Тоже было такое, когда свечу пробивало через наконечник катушки. Заменил наконечник и свечи.
Была такая ерунда на другом авто, при том что температура плавления иридия 2 466°C.
всем у кого дёргается АКПП при переключении со 2 на 3 передачу на малых оборотах
Опции темы
Отображение
Токиосервис на Лобненской. Ни разу туда не заезжал. Нашел в инете.Искал поближе к своему району по ремонту японских авто
Привет! При каждой смене масла в АКПП и фильтр менял?
Внешний фильтр менял после 2-рой смены АКПП-шной жижи! а третью смену жижи делал после пробега 1500-2000км!
Весной планирую ёще раз сменить внешний фильтр пробег будет примерно 10000-15000км, и пару раз жижу сменю!
Фильтр так же вскрою и посмотрю что там с ним за такой небольшой пробег случилось!
Спасибо за инфу!
А каталожный номер фильтра NP не сохранилось? 
Для сведения:полная замена масла в АКПП Хонда не предусмотрена заводом и чревата завоздушиванием системы и выходом из строя коробки.
Спасибо за инфу!
А каталожный номер фильтра NP не сохранилось?
Для сведения:полная замена масла в АКПП Хонда не предусмотрена заводом и чревата завоздушиванием системы и выходом из строя коробки.
-Лови фото снятого моего фильтра, не знаю меняли его или нет вообще, возможно с Японии еще стоял (у меня леворукий сивик японческой сборки!)
. получилось немного мутновато. но все же видно номер! (N1364000)
-сейчас по этой цене ориджинал уже не купишь!
-нипартс получается примерно по 1160р, а ориджинал 1220р самый дешевый! В моём городе!
-Лови фото снятого моего фильтра, не знаю меняли его или нет вообще, возможно с Японии еще стоял (у меня леворукий сивик японческой сборки!)
. получилось немного мутновато. но все же видно номер! (N1364000)
-сейчас по этой цене ориджинал уже не купишь!
-нипартс получается примерно по 1160р, а ориджинал 1220р самый дешевый! В моём городе!
Спасибо.
Недавно общался с коллегой по работе, у него была Акура и как то на ней загудела коробка.
Он обшарил пол Питера в поисках ремонта АКПП, контор у нас не мало, но он остановился на одной где ему АКПП четко восстановили (причем не разводя на замену как в других).
Короче, почитал я у них сайт, и вот на что наткнулся (дочитайте до конца):
Теперь ВНИМАТЕЛЬНО:
Яркой иллюстрацией такого случая является ситуация, которая иногда возникает с АКПП автомобилей Хонда. Когда подшипник дифференциала начинает истираться и мельчайшая абразивная пыль забивается в фильтр, возникают проблемы с генерацией необходимого давления в АКПП, начинаются рывки и толчки при переключении передач. После замены масла проблема проходит, так как масляные каналы прочищаются, однако износ подшипника уже не остановить, поскольку верхний адгезионный слой метала уже истерся. Начинается истирание корпуса АКПП с последующим выходом из строя гораздо более дорогих деталей по сравнению с подшипником.»