Проблема с АКПП вариатор
Проблема с АКПП вариатор на Ауди А6 С5 2,4. На D при отпускании тормоза машина не едет. Нажимаю на газ, стрелка поднимается до 1300-1500 и трогается с рывком, соответственно. Далее при разгоне все хорошо, на ходу кик даун делаю, цепь вариатора не проскальзывает вроде, машина едет бодро.
Тоже самое с задней передачей: при отпускании тормоза слегка начинает ехать(еле еле), если горка то вообще стоит. Так же при нажатии на газ до 2 тыс начинает ехать.
Скажу сразу машина так ездит уже более 3х лет, ездит часто. (Ездил дядя на ней, забил на коробку, ждал когда умрёт, в итоге умер движок, я его сделал теперь мучаюсь с коробкой.))))
Ах да, конечно же коробка в аварии и постоянно моргает))
Комментарии 49
Приветствую. Не нужно проверять уровень жидкости и прочие околомоменты.
Ремонтировал клиенту такую коробку месяц назад.
В вашем варианте все тоже самое. Снимайте Ваш мехатроник. Именно сам блок управления. Находится он с задней стороны коробки. Перед этим сливайте масло с коробки. Также купите новые пробки масляного поддона. Потому что не выкрутить их после двух трёх откручивания.
Подключитесь Васей к ОБД разъёму. У Вас будут гореть ошибки F125 и F189, если память не изменяет мне. Это под замену мехатроник коробки. В него попадает масло во внутрь, контакты от платы до клемм отваливаются. Можно попробовать паять, но рекомендую поменять на БУ! Иначе будете постоянно лазить в коробку.
Но вначале нужно определить номер Вашего блока. По ВИН коду машины зайдите в Exist.ru и в разделе Вариатор посмотрите номер Вашего блока. (01j156… и т.д.). Это номер Вашей прошивки в блоке. Когда будете покупать б/у попросите чтобы Вам залили родную прошивку. Соберёте назад, обязательно сотрите ошибки и сделайте адаптацию коробки по инструкции с помощью Вася Диагност. И катайтесь дальше. Там всё не сложно, кроме снятия самого мехатроника. Ауди как всегда заморочилась!
Будут вопросы пишите.
Доброго дня! Полезная информация! Если буду лезть в коробку, возьму в качестве инструкции, спасибо.
А я всегда думал что там на 1 передаче конус исцарапался и изнлсился, поэтому цепь при трогании проскальзывает. Или стартовый пакет сдох.
Это болезнь 01J вариатора. Провода контактной пайки просто отрываются от алюминиевой платы. Паяются плохо, потому что сами алюминиевые. Более того, внутри стоит защитный слой геля на плате. Он от температуры ползет вниз и за собой срывает контакты процессора и памяти, выполненные в виде позолоченных проводов диаметром около 0.03 мм. Древние блоки и древние платы. Меняйте его. Коробка из аварии выйдет и PRND не будут мигать постоянно.
Прочитайте для начала ошибки Васей, в разделе Электроника коробки передач.
Спасибо! А для этого обязательно масло сливать? Знаю, что в этот вариатор нужно лить только оригинальную рабочую жидкость. И стоит она как пол коробки если по уровню залить с нуля.
Масло сливать обязательно! Мехатроник купается в рабочей жидкости.
Возьмите хороший заменитель Febi 27975. Это тот что также используется в качестве оригинала ( номер указан на бутылке ). Стоит не дорого.
Берите всего 5 литров! Больше не нужно.
Можете конечно слить старое, отфильтровать его и залить назад. Результат будет тот же.
Пожалуйста. Но рекомендую не затягивать с такими поездками. Машина остановится с такой работой причем внезапно. Дальше эвакуатор. Эту машину с этой коробкой тянуть на верёвке нельзя. Коробка просто сгорит!
Вообще нельзя? У неё грм рвался, тащил на тросу 40 км ч в соседний район(4-5 км).
Вообще нельзя тащить вариатор 01J.
Буксировка автомобиля с вариатором
«Убить» вариатор Multitronic можно в результате буксировки, хотя инструкция по эксплуатации разрешает такой вид перемещения автомобиля. Существует некоторое и очень опасное расхождение в том, что должно происходить с вариатором во время буксировки. Главное, что надо понимать, что при буксировке вариатор работает как бы «с обратной стороны». Т.е. вращение приходит на вторичный шкив, тот вращает цепь и первичный шкив, от них вращаются пакеты сцеплений. В пакетах происходит проскальзывание и, затем, сильнейший нагрев. В результате перегревается вся «входная сторона» вариатора, что приводит к горению масла, заклиниванию планетарного редуктора. Впоследствии останавливается ведущий шкив, а цепь начинает царапать его.
По задумке инженеров, в состоянии покоя шкивы вариатора должны создавать передаточное отношение, равное 1. В этом случае машину с вариатором можно буксировать на расстояние до 50 км со скоростью до 50 км/ч. На практике случаи удачной буксировки бывают.
Но чаще всего вариатор при заглушенном двигателе выдает максимальное передаточное отношение, как на 1-й передаче, что и приводит к сильному перегреву при буксировке.
Да не, буксировать больше не стану. Интернеты как всегда врут! Когда спрашивал, однозначный ответ можно был)
Доброго дня! Полезная информация! Если буду лезть в коробку, возьму в качестве инструкции, спасибо.
А я всегда думал что там на 1 передаче конус исцарапался и изнлсился, поэтому цепь при трогании проскальзывает. Или стартовый пакет сдох.
Стартовый пакет первой м задней передачи умирает
Приветствую. Не нужно проверять уровень жидкости и прочие околомоменты.
Ремонтировал клиенту такую коробку месяц назад.
В вашем варианте все тоже самое. Снимайте Ваш мехатроник. Именно сам блок управления. Находится он с задней стороны коробки. Перед этим сливайте масло с коробки. Также купите новые пробки масляного поддона. Потому что не выкрутить их после двух трёх откручивания.
Подключитесь Васей к ОБД разъёму. У Вас будут гореть ошибки F125 и F189, если память не изменяет мне. Это под замену мехатроник коробки. В него попадает масло во внутрь, контакты от платы до клемм отваливаются. Можно попробовать паять, но рекомендую поменять на БУ! Иначе будете постоянно лазить в коробку.
Но вначале нужно определить номер Вашего блока. По ВИН коду машины зайдите в Exist.ru и в разделе Вариатор посмотрите номер Вашего блока. (01j156… и т.д.). Это номер Вашей прошивки в блоке. Когда будете покупать б/у попросите чтобы Вам залили родную прошивку. Соберёте назад, обязательно сотрите ошибки и сделайте адаптацию коробки по инструкции с помощью Вася Диагност. И катайтесь дальше. Там всё не сложно, кроме снятия самого мехатроника. Ауди как всегда заморочилась!
Будут вопросы пишите.
Вот это да! Диагностика по интернету…
Ага. Особенно когда ремонтируешь это всё и знаешь системные болячки.
Коробка в аварии с системными симптомами.
Приветствую. Не нужно проверять уровень жидкости и прочие околомоменты.
Ремонтировал клиенту такую коробку месяц назад.
В вашем варианте все тоже самое. Снимайте Ваш мехатроник. Именно сам блок управления. Находится он с задней стороны коробки. Перед этим сливайте масло с коробки. Также купите новые пробки масляного поддона. Потому что не выкрутить их после двух трёх откручивания.
Подключитесь Васей к ОБД разъёму. У Вас будут гореть ошибки F125 и F189, если память не изменяет мне. Это под замену мехатроник коробки. В него попадает масло во внутрь, контакты от платы до клемм отваливаются. Можно попробовать паять, но рекомендую поменять на БУ! Иначе будете постоянно лазить в коробку.
Но вначале нужно определить номер Вашего блока. По ВИН коду машины зайдите в Exist.ru и в разделе Вариатор посмотрите номер Вашего блока. (01j156… и т.д.). Это номер Вашей прошивки в блоке. Когда будете покупать б/у попросите чтобы Вам залили родную прошивку. Соберёте назад, обязательно сотрите ошибки и сделайте адаптацию коробки по инструкции с помощью Вася Диагност. И катайтесь дальше. Там всё не сложно, кроме снятия самого мехатроника. Ауди как всегда заморочилась!
Будут вопросы пишите.
Подключился васей, ошибки: P0753 32-10 электромагнитный клапан 1-N88 неисправность электрической цепи
И P0750 35 10 электромагнитный клапан 1-N88 сбой в работе
Снимайте блок управления вариатором. То что вышел из строя ЭБУ коробки это 99%. И как раз прозвонить сопротивление Соленоида. Но они редко выходят из строя.
Прикрепляю картинку блока АКПП и самого гидроблоке. Там указано расположение соленоида N88 и соответствующий контакт на блоке ЭБУ АКПП
Ух ты, спасибо!
Вообще, что скажите по поводу этой неисправности? Машина так 3 года ездит, можно на ней ездить или в момент встанет?
Она будет ездить пока не встанет сама. Там плата из керамики и контактной сваркой. Она имеет свойства лопаться микротрещинами и на сварке.
Должна меняться каждые 60 тыс с маслом. Так фрицы хотят.
Подключился васей, ошибки: P0753 32-10 электромагнитный клапан 1-N88 неисправность электрической цепи
И P0750 35 10 электромагнитный клапан 1-N88 сбой в работе
Меняйте блок. Сохраните номер прошивки в идентификаторе. Когда Васей зайдёте в блок коробки.
Напишите мне номер прошивки, я вам ее в личку отправлю или на почту. Прошьётесь у кого нибудь, чтобы в защиту компонентов коробка не вошла.
Как прошьётесь и установите всё на место, сбросьте адаптацию коробки обязательно и сбросьте ошибки и в путь.
Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить
Не трогается с места при отпускании тормозной педали
Не трогается с места при отпускании тормозной педали
#1 Сообщение Ruslan1703 » 06 июл 2019, 18:36
Отправлено спустя 3 минуты 52 секунды:
На третью,четвёртую пятую переключает более менее,но опять таки запаздание чувствуется.так езжу,так как без авто никак.дальние поездки нормальные.проблема только при переключении с первой на вторую и то что не трогается с места когда убираешь ногу с тормозной педали 🙁
Не трогается с места при отпускании тормозной педали
#2 Сообщение timoha-07 » 06 июл 2019, 20:48
Не трогается с места при отпускании тормозной педали
#3 Сообщение Ruslan1703 » 06 июл 2019, 23:08
Не трогается с места при отпускании тормозной педали
#4 Сообщение *Casper* » 07 июл 2019, 10:51
Не трогается с места при отпускании тормозной педали
#5 Сообщение timoha-07 » 07 июл 2019, 11:08
Не трогается с места при отпускании тормозной педали
#6 Сообщение Ruslan1703 » 07 июл 2019, 12:08
я вот тоже думал на щётки.спросил у прежнего владельца,он кажись менял их не так уж и давно.жду его ответа,посмотрим че ответит.
А иупп это что?
Отправлено спустя 13 минут 36 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Спасибо за дискуссию.зараза по ночам не даёт спать)
Думаю в скором времени проблема решится.
Не трогается с места при отпускании тормозной педали
#7 Сообщение *Casper* » 07 июл 2019, 13:05
Не трогается с места при отпускании тормозной педали
#8 Сообщение Ruslan1703 » 07 июл 2019, 13:17
Не трогается с места при отпускании тормозной педали
#9 Сообщение timoha-07 » 07 июл 2019, 14:33
Не трогается с места при отпускании тормозной педали
#10 Сообщение Ruslan1703 » 07 июл 2019, 17:05
Не трогается с места при отпускании тормозной педали
#11 Сообщение timoha-07 » 07 июл 2019, 18:12
Не трогается с места при отпускании тормозной педали
#12 Сообщение Ruslan1703 » 07 июл 2019, 18:38
Не трогается с места при отпускании тормозной педали
#13 Сообщение SNA » 08 июл 2019, 11:14
У меня так начал «умирать» Робот. Рано или поздно машина просто встанет. Причин скорее всего две:
Не трогается с места при отпускании тормозной педали
#14 Сообщение Ruslan1703 » 12 июл 2019, 15:30
4 дня коробка переключала скорости как только с Конвейера,во время,как часы.Аж ездить приятно было,особенно с первой на вторую.сегодня опять та же история.переключает на 3-4 секунду 🙁
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
У меня так начал «умирать» Робот. Рано или поздно машина просто встанет. Причин скорее всего две:
Не трогается с места при отпускании тормозной педали
#15 Сообщение witgas » 15 июл 2019, 10:33
Не трогается с места при отпускании тормозной педали
#16 Сообщение timoha-07 » 15 июл 2019, 12:47
Не трогается с места при отпускании тормозной педали
#17 Сообщение Ruslan1703 » 07 авг 2019, 01:13
Выезжая из сто нечаянно столкнулся с электриком из официального сервиса форд,знакомый. Сделал мне Дилерским сканером диагностику.ошибок 0.
Посоветовал сменить аккумулятор ( месяца два назад он у меня сел,залили кислоту и ставили на зарядку,с тех пор показывает 12,6-12,7 вольт при выключенном двигателе )и проверить «жгут».
Так же при установке нового аккума советовал снова пройти адаптацию..
Возможные неисправности АКПП у автомобилей с передним приводом
Всем кто сталкивается с проблемой переднеприводныx автоматов — читайте!
Сначала проблема под номером — ниже решение ее под номером!
Нет движения вперед, машина буксует на месте. Движение задним ходом в норме:
Причины неисправности:
1. Износ фрикционных дисков муфты прямого хода С1.
2. Износ или обрыв манжет поршня этой муфты.
3. Износ или поломка масляных уплотнительных колец этой муфты.
4. Заело клапан переключения с 1-ой на 2-ую скорость.
Способы устранения:
1. Заменить фрикционные диски на новые.
2. Заменить манжет.
3. Заменить масляные уплотнительные кольца на новые.
4. Разобрать клапанной механизм и очистить клапан.
Нет движения назад. Вперед есть 1-я и 2-я скорость, 3-й скорости нет.
Причины неисправности:
1. Износ фрикционных дисков муфты переднего хода С2.
2. Износ или обрыв манжет поршня этой муфты.
3. Износ или поломка масляных уплотнительных колец данной муфты.
4. Срезано шлицевое соединение в корпусе барабана солнечной шестерни.
Способы устранения:
1. Заменить фрикционные диски на новые.
2. Заменить манжеты.
3. Заменить масляные уплотнительные кольца на новые.
4. Заменить неисправную деталь на новую.
Нет движения назад, вперед есть все переключения.
Причины неисправности:
1. Износ фрикционного слоя на тормозной ленте.
2. Износ или обрыв манжет поршня тормозной ленты.
3. Сломался шток поршня тормозной ленты.
Способы устранения:
1. Заменить тормозную ленту.
.2. Заменить манжеты на поршне.
3. Заменить деталь на новую
Нет движения ни назад, ни вперед. При переключении с «P» или «N» на любую скорость нет ощутимого толчка включения какой-либо передачи.
Причины неисправности:
1. Неисправен гидротрансформатор.
2. Не работает ведущая шестерня масляного насоса, отошла и нет сцепления её с гидротрансформатором.
3. Недостаточное количество масла в АКПП.
4. Очень сильно загрязнена сетка фильтра.
5. Сильный износ фрикционных дисков муфт и тормозной ленты.
6. Износ или обрыв манжет поршней этих муфт.
7. Износ или поломка масляных уплотнительных колец этих муфт.
8. Заело клапан включения 1-ой скорости.
Способы устранения:
1. Заменить гидротрансформатор.
2. Убедившись в правильности диагноза, открутите болты, скрепляющие гидротрансформатор с маховиком и подложите 2-х мм шайбы между гидротрансформатором и маховиком. Закрутите болты.
3. Долейте масло до верхнего уровня на заведенной машине.
4. Развальцевать фильтр, промыть и продуть сетку или заменить на новый фильтр.
5. Заменить тормозную ленту и диски этих муфт.
6. Заменить манжеты этих муфт.
7. Заменить масляные уплотнительные кольца.
8. Разобрать клапанный механизм и очистить клапан.
Нет движения ни назад, ни вперед. При переключении из позиции «P» или «N» на любую скорость есть ощутимый толчок включения передачи, но машина буксует и не движется.
Причины неисправности:
1. Неисправен гидротрансформатор.
2. Малое количество масла в АКПП.
3. Загрязнена сетка масляного фильтра.
Способы устранения:
1. Заменить гидротрансформатор.
2. Долить недостающее масло.
3. Развальцевать фильтр, промыть и продуть.
Есть движение назад. Вперед включается только 1-ая передача.
Причины неисправности:
1. Заело регулирующий клапан в центробежном переключателе скоростей.
2. Сломалась косозубая шестерня на валу переключателя скоростей.
3. Срезало шплинт крепления косозубой шестерни на валу переключателя.
4. Заело клапан переключения с 1-ой на 2-ю передачу.
Способы устранения:
1. Разобрать, промыть, очистить клапан.
2. Заменить шестерню или переключатель скоростей.
3. Установить новый шплинт.
4. Разобрать клапанный механизм и очистить клапан.
Есть движение назад, а вперед включаются только 1-я и 2-я передачи, 3-й передачи нет.
Причины неисправности:
1. Заело клапан включения 3-й скорости в клапанном механизме.
Способы устранения:
1. Разобрать клапанный механизм и очистить клапан.
Автомобиль едет нормально, но на длительном подъеме на последней скорости начинается пробуксовка и переключение на пониженную скорость происходит преждевременно.
Причины неисправности:
1. Мал уровень масла в АКПП.
2. Обший износ манжет, уплотнительных колец и дисков этой муфты.
Способы устранения:
1. Долить масло до верхнего уровня.
2. Заменить диски, манжеты, уплотнительные кольца данной муфты.
При трогании с места автомобиль немного пробуксовывает, но набрав потом небольшую скорость едет нормально, переключаясь на остальные скорости.
Причины неисправности:
1. В гидротрансформаторе большой износ шлицов ступицы турбинного колеса, из-за чего происходит проскальзывание вала коробки передач при больших оборотах двигателя.
2. Износ фрикционных дисков муфты переднего хода.
3. Износились или порваны манжеты поршня этой муфты.
Способы устранения:
1. Заменить гидротрансформатор.
2. 3аменить фрикционные диски этой муфты.
3. Заменить манжеты на поршне.
Автомобиль двигается при установке рычага переключения передач в положение «N».
Причины неисправности:
1. Нарушена регулировка троса или рычага привода управления коробкой передач.
2. 3аедание поршня муфты С1.
3. Приварились из-за длительной буксовки диски к пластинам в муфте С1.
Способы устранения:
1. Отрегулировать трос привода.
2. Разобрать блок муфт и устранить неисправность.
3. Разобрать муфту, заменить на поршне манжеты, фрикционные диски и пластины.
Переключение передач происходит при скоростях выше нормальных значений.
Причины неисправности:
1. Нарушена регулировка тросика управления дроссельным клапаном.
2. Заедание клапана центробежного регулятора.
3. Частичное засорение сетки фильтра.
4. 3аело дроссельный клапан в клапанном механизме.
Способы устранения:
1. Отрегулировать тросик.
2. Снять, помыть и прочистить клапан.
3. Развальцевать, промыть и продуть, или заменить на новый фильтр.
4. Разобрать клапанный механизм и очистить клапан.
При резком нажатии на педаль газа нет переключения на низшую передачу (эффект «кик-даун»).
Причины неисправности:
1. Неисправен датчик давления или ножной включатель «кик-даун».
2. 3аедание клапана управления переключением с 3-й передачи на 2-ю.
3. Обрыв электрической цепи датчика или ножного включателя.
4. Неправильно отрегулирован трос управления дроссельными заслонками.
Способы устранения:
1. Заменить датчик давления или включателя «кик-даун».
2. Разобрать клапанный механизм и прочистить клапан переключения.
3. Найти неисправность в цепи и устранить ее.
4. Отрегулировать трос управления дроссельными заслонками.
Не происходит торможение двигателем на 1-ой и 2-ой передачах.
Причины неисправности:
1. Вышла из строя тормозная лента тормоза 2-й передачи при торможении двигателем.
2. Износ или разрыв уплотнительных манжет поршня ленты.
3. Заело модулирующий клапан при торможении двигателем.
Способы устранения:
1. Заменить тормозную ленту.
2. 3аменить уплотнительные манжеты на поршне.
3. Разобрать клапанный механизм и очистить клапан.
Пробуксовка муфт при переключении передач.
Причины неисправности:
1. Средняя засоренность сетки фильтра.
2. Малый уровень масла.
3. Неисправна муфта С1.
Способы устранения:
1. Разобрать, промыть и продуть сетку фильтра или заменить фильтр.
2. Долить масло.
3. Заменить или устранить неисправность муфты.
Нет движения на «D». Есть только 1,2 и задняя скорости.
Причины неисправности:
1. Износ фрикционных дисков муфты переднего хода С1.
Способы устранения:
1. Заменить диски на новые. Также заменить изношенные манжеты на поршне.
Нет переключения на 3-ю передачу. Назад едет нормально.
Причины неисправности:
1. Сносились уплотнительные масляные кольца в центробежном регуляторе.
2. 3аедание клапана в центробежном регуляторе.
Способы устранения:
1. Заменить кольца на новые.
2. Разобрать центробежный регулятор и очистить клапан.
Нет переключения на 3-ю передачу. При большом разгоне передача иногда включается.
Причины неисправности:
1. Большой износ масляных уплотнительных колец муфты 3-й передачи.
Способы устранения:
1. Заменить масляные уплотнительные кольца на новые.
Автомобиль при езде дергается, буксует.
Причины неисправности:
1. Вышла из строя муфта свободного хода Ф1.
Способы устранения:
1. Замените неисправную муфту на новую.
Переключение передач в АКПП происходит с ощутимыми ударами, а не толчками как ранее.
Причины неисправности:
1. Общий износ фрикционных дисков всех муфт и тормозов. В связи с этим образовались большие зазоры в наборах дисков и пластин.
Способы устранения:
1. Капитальный ремонт с заменой всех дисков муфт и тормозов.
Нет движения ни назад, ни вперед. Магистральное давление в автомате есть.
Причины неисправности:
1. Срезало шлицы в ступице турбинного колеса.
Способы устранения:
1. Заменить гидротрансформатор.
Нет движения ни назад, ни вперед. Магистрального давления нет.
Причины неисправности:
1. Срезало шлицы вала масляного насоса в корпусе передней крышки гидротрансформатора.
2. Срезало шлицы на валу реактора масляного насоса.
Способы устранения:
1. Заменить гидротрансформатор.
2. Заменить вал реактора
Причины, при которых машина на АКПП не едет ни вперед ни назад
Если вы заметили, что машина при включении передачи не едет, а АКПП встает в аварийный режим, значит ей пора на СТО. Но, бывает так, что нужно заменить масло в автомат или долить его. С некоторыми проблемами может справиться обычный автовладелец, при условии, что хорошо знает принцип и устройство АКПП.
Давайте разберем, какие бывают проблемы у АКПП, если машина встает в аварийный режим и не едет ни вперед, ни назад.
Напишите в комментариях, с какими сталкивались проблемами и как решали их.
Проблема в блоке управления АКПП
Первое на что нужно обратить внимание, когда машина не едет – это блок управления. Не надо разбирать автомат, лезть в гидроблок или делать попытки замены смазывающего средства. Так как причины того, что машина не едет, могут лежать на поверхности. Скорее всего барахлит ЭБУ.
Внимание! Отличным помощником вам будет ноутбук со специально установленной программой для проверки на работоспособность АКПП и сканером для считывания ошибок.
Если же нет таких инструментов, то можно попробовать определить вручную наличие ошибок в ЭБУ и понять почему машина не едет.
Признаки
Признаками поломки ЭБУ, если машина не едет, могут быть:
Помимо этих проблем могут высвечиваться различные буквы положений ручки селектора на мониторе, когда кулиса селектора не стоит на тех режимах, которые указываются на приборной панели. Эти признаки тоже свидетельствуют о неисправности модуля управления, когда машина не едет вперед.
Все вышеперечисленные симптомы могут развиваться в АКПП из-за неправильной работы электронного блока управления. Чтобы проверить правильность его работы, нужно попытаться сделать то, что я описал в следующем блоке.
Напишите в комментариях, у вас случалось такое?
Способы устранения
Первой проблемой может быть недостача энергии. Поэтому нужно проверить аккумулятор на исправность и подачу нужного напряжения на все электронные устройства. Тест вы сможете сделать мультиметром. При выключенном зажигании, напряжение на АКБ не должно падать ниже 12 В.
Если с аккумулятором все в порядке, то приступаете к разборке блока управления. Вначале процедуры снятия ЭБУ, отсоедините от клемм АКБ провода, чтобы не замкнуть устройства.
Ремонт ЭБУ не даст положительных результатов на долгое время. Через полгода вам придется его все равно менять.
Поломка в гидротрансформаторе
Машина не едет, если за автоматом не следить:
Не решенные выше проблемы приведут к поломке гидротрансформатора АКПП. Эту поломку нельзя определить через диагностику сканером. Нужно вскрывать «бублик» АКПП и осматривать визуально каждую деталь.
Внимание! Я рекомендую ежегодно посещать СТО для проведения технического профилактического обслуживания. Такие меры помогут предотвратить проблемы с ГДТ. А это значит, что вы сэкономите как минимум 20 000 рублей на ремонте гидротрансформатора АКПП.
Признаки
Новички автовладельцы часто не могут отличить признаки поломки гидротрансформатора. И сбрасывают это на плохое масло, некачественное топливо. На самом деле симптомов, из-за которых машина не едет, по причине поломки ГДТ несколько:
Я перечислил только некоторые причины неисправностей, из-за чего машина не едет, связанные с гидротрансформатором. При появлении которых вы должны обязательно посетить сервис-центр, чтобы потом не менять «бублик» полностью.
Способы устранения
Что мы сможем сделать, чтобы устранить проблему и на что вам нужно обратить внимание, если вы разбираетесь в АКПП:
