Что будет если отключить ДМРВ автомобиля
Современные двигатели внутреннего сгорания, как бензиновые, так и дизельные, работают под «руководством» электронного блока управления (ЭБУ). Он контролирует все системы двигателя, и на основании полученных данных формирует топливно-воздушную смесь. Как известно, ни бензин, не дизельное топливо, сами по себе не горят. Воспламеняются пары, смешанные с кислородом воздуха. Чтобы процесс не превращался в неконтролируемый пожар, необходимо точно рассчитывать пропорции топлива и воздуха. Стехиометрическое, то есть идеальное соотношение, составляет 1 часть массы топлива и 14.7 частей массы воздуха.
Как соблюсти нормы расхода
Дозировку жидкой составляющей обеспечить несложно. Известно давление, диаметр бензопровода, пропускная способность топливных форсунок. Открывая клапан инжектора на определенное время, контроллер ЭБУ может залить в камеру сгорания цилиндра ровно столько бензина, сколько потребуется для формирования смеси. А как измерить массу поступающего воздуха?
Для формирования данных о количестве воздуха, в инжекторных автомобилях предусмотрен датчик его массового расхода. Он преобразует информацию из физической (кг/час) в электронную, в виде изменяющегося напряжения на выходе датчика. Существуют даже специальные графики тарировки для ЭБУ двигателя.
Определенной массе воздуха, проходящей через ДМРВ, соответствует четко установленное значение напряжения, с точностью до 1/1000 вольт.
Получив дополнительную информацию:
электронный блок управления смешивает в камерах сгорания цилиндров оптимальную пропорцию топливной смеси.
Поскольку датчиком воздуха формируется непрерывный поток данных, состав смеси корректируется в реальном времени, обеспечивая приемлемый расход топлива автомобилю. Кроме того, на основе этих данных, ЭБУ соблюдает нормы токсичности отработанных газов, в соответствии с экологическим стандартом Евро для конкретного автомобиля.
Многие любители тюнинга силовой установки задаются вопросом: можно ли ездить без ДМРВ? Существует ошибочное мнение, что этот прибор предназначен исключительно для экологии, и его отключение прибавит мощности автомобилю. Чтобы получить верный ответ на этот вопрос, разберемся в устройстве ДМРВ.
Как устроен расходомер
Первые экземпляры датчиков работали по принципу трубки Пито в самолете. Набегающий воздух механически отклонял лепесток, соединенный с переменным резистором. Изменяющееся сопротивление давало приблизительную информацию об интенсивности потока воздуха. В дальнейшем технология была усовершенствована, и сегодня в подавляющем большинстве автомобилей установлены термо-анемометрические датчики.
Вне зависимости от марки автомобиля, выглядят они приблизительно одинаково.
Корпус представляет собой полый цилиндр, диаметр которого соответствует воздуховоду впускного коллектора. В нем расположена электронная группа, состоящая из различных сенсоров и устройства подогрева. В едином корпусе выполнена электронная схема управления и считывания данных.
Что будет если на автомобиле отключить ДМРВ
На автофорумах выкладывается множество постов от клавиатурных «экспертов» на тему: «Езжу без ДМРВ, мощность увеличилась в 2 раза, могу всех сделать на светофоре».
Разумеется, эти утверждения не имеют ничего общего с реальностью. С помощью отключенного ДМРВ увеличить мощность невозможно.
Информация: С экологией напрямую связан не ДМРВ, а лямбда зонды. Именно отключение этих датчиков в принципе пожжет привести к увеличению отдачи мотора с ухудшением токсичности выхлопа. Только при этом потребуется перепрошить контроллер ЭБУ.
Видео по теме
Наконец-то решил проблему!(Много текста)Причина — ДМРВ!
Всех приветствую!
Хочу рассказать вам историю, о том, как машина перед годовщиной решила покапризничать.
Вообщем время идет очень быстро, и вот вот как «Аля» год со мной.
Ровно за неделю ДО, поехал по магазинам, зашел-вышел из магазина, запустил, поехал и на перекрестке (пока стоял), заметил, что машина заглохла. В непонятках, я попробовал запустить двигатель, но он запускался и сразу же глох. С 3 раза машина завелась, обороты плавали на (100-200), машина тряслась (может даже троила).Я отъехал на парковку рядом, в непонятках что делать, оставил машину там (как закон подлости, в багажнике было 6 пакетов еды (планировал выехать на природу), пришлось тащить на себе, почувствовал себя Шварцнеггером:D). Т.к не разу не сталкивался с такой ситуацией, побоялся разгоняться даже до 2, и поздно вечером, на аварийке доехал на 1 передаче до дома и оставил на выходные.
После выходных, решил заняться авто:для начала поменял свечи — результата не было. Потом начал проверять катушки, т.е скидывал по 1 фишке, и смотрел изменится ли работа мотора — мотор работал хуже.Тогда решил попробовать сделать также с форсунками — глухо, мотор ухудшает свою работу, а значит, можно предполагать, что катушки и форсунки живые.Больше толком я ничего не мог сделать, т.к ни гаража, ни тех, бы кто подсказал, что-то дельное.
Тогда же решил ехать на СТО и смотреть, что там скажут. Поехал в сервис, в котором обслуживаюсь всегда, ну вроде надеялся на мужиков. Самое плохое в этом сервисе — это расположение. Нет, находятся они близко от меня, но чтоб заехать к ним — нужно преодолеть горку в 70 градусов, еще и не короткую. Ну и как закон подлости, перед этой горкой, машина глохнет и не заводится, т.е запускается и сразу глохнет. Бегу к мужикам в сервис, они руками разводят, мол нечем тебя затащить. Я значит поник, вышел, и смотрю мужики на газели выезжают, я подбегаю, говорю: — Затяните? Они согласились. Ну и чтоб не растягивать: резьбу я слизал, куда нужно закручивать крюк. Мужик говорит, мол дай попробую завести, и завел, только с ГАЗОМ!(Очень благодарен, что у нас есть отзывчивые люди, даже 2 машины останавливались, спрашивали, надо чем помочь или справлюсь.Поэтому если есть возможность помоги — когда то и тебе потребуется помощь.)
Доехал я до СТО, время было позднее и решили, что приду утром, проверим компрессию, пропуски зажигания и т.п. Пришел я значит утром, и мне говорят: *Компрессия 14 12 12 14
*Пропусков зажигания нет
*Давления в топливной рампе 3.6 бара(от 3.5-4 норма)
*свечи свою работу выполняют, без дефектов
*катушки внешне впорядке
И самое главное, что ОШИБОК — не было!
И тут они мне говорят, что скорее всего цепь, т.к был у них похожий ниссан, ездил по разным СТО, ничего не могли найти, а оказалось цепь уже была на грани.Зная, что обычно сначала выскакивает ошибка по распредвалу, или коленвалу, я насторожился, мол вдруг развести хотят, но вариантов было мало, поэтому решили снять клапанную крышку и смотреть натяжитель цепи.Ближайшее время у них было вечером, поэтому ушел по делам, и морально настраивался на замену цепи…(хотя пробег 147тыс. маловат), начал смотреть цены на запчасти:D
Ближе к вечеру, когда подошел, все стояли вокруг мотора — крышку сняли.Честно, я ожидал увидеть натяжитель который полностью вышел, а на деле оказалось 3-4 зубчика.
На не заведенную показывало 0.36B, на прогретую 1.35B(при норме 1.04B, не более!).Вердикт- дмрв давно мертв!(То-то замечал, рывки при 2.5 тыс об., но думал, что плохой бенз…).
Тогда недолго думая начал смотреть цены на ДМРВ, и был в шоке, цены на оригинал 6-7к.(плюс у меня не БОш, который можно закалхозить от ваза за 3к), но опять же мне подсказали артикул самого датчика(без корпуса), вот как выглядит сам датчик и его номер
Такой же новый датчик 6 тыс. рублей, а вот этот, тоже оригинал, 4.5 тыс рублей, что поделать — пришлось брать!
Программы, которыми пользовался Elm 327:
1)HobDrive
2)Car Gauge pro (обучает дроссель)
3)Econ tool nissan (мало чего показывает)
4)NDSII Lite (обучает дроссель, но на англ. надо разбираться, настроек много)
P.S Всем спасибо, может кому эта статья будет полезной.
Про итоги года напишу в другой статье, то больно много слов получилось))
Машина после снятии дмрв лучше едет, чем
С включенным, так это дмрв в этом виновен? И еще если дмрв рабочий то должен ли он еще лучше быть чем с отключенным?
Комментарии 11
Без ДМРВ расход как на танке с прицепом. Едет шустро, но дорого :- )При всем рабочем с ДМРВ и др. датчиками — едет так же весело. Проверяй все датчики, сгоняй к электрику или сам подцепи провод к компу. Сейчас хороший ДМРВ не найдешь, у меня когда сгорел родной — потом каждый месяц его менял, в разных магазинах и разных фирм… все туфта
Из глушителя дым чёрный валит, с сажей?
При отключении ДМРВ смесь становиться богатой. Поэтому она становиться чуть веселее, но расход космический.
Возможно ДМРВ не правильно готовит смесь из за неисправностей других датчиков. Температурных например
Диагностику делал ошибок не показывает
Не не сам делал, ну там были ошибки но они двигателя не касаются
ты посмотри что у тебя мозги по ДТВ и ДТОЖ показывают, сравни с реальностью, а потом делай выводы. Ошибки по температурным датчикам сложно отследить обычной диагностикой. А когда у тебя там погода на марсе, то ДМРВ каким бы он ни был рабочим ситуацию не спасёт
Диагностику делал ошибок не показывает
ошибки по датчикам обычно всплывают только в крайних случаях, грубо говоря, когда датчик вообще не кажет, сам с этим тоже сталкивался, а если он кажет, без нарушений и сбоев, мозги считают что с ним все в порядке, и им пофиг что он при этом может занижать или завышать. На нормальных машинах, к мозгам, для анализа ситуации уже давно подключен датчик температуры за бортом, на который мозги тоже делают поправку и при резком расхождение выдают ошибку, у нас же его максимум можно прицепить к приборке
А можно ли ездить без ДМРВ?
Недавно у меня в БЖ был пост о CHECKe 0325 «обрыв цепи датчика детонации». Машина тупит, не разгоняется, даже трогается плохо. Его поменял, но проблема не решилась.
Грешил на ДМРВ, отключил фишку, проехал 5 км,машина ехала, но ведь и до этого она не постоянно тупила. Решил отключить на трассе и после многочисленных километров (а точнее 500 км) понял, что при отключенной фишке мотор ведет себя весело, но дергается при сбросе газа. ДМРВ умирает!
Вопрос: можно ли ездить без него, за неимением свободных средств на новый оригинальный датчик?
Лада 2110 2002, 94 л. с. — поломка
Машины в продаже
Комментарии 29
есть инжекторные системы без дмрв, и ничего страшного ведь)
я ездил без дмрв два месяца
Расход повысился на 1 литр (эбу бош прошивка евро 2)
но зато когда поставил новый датчик то расход уверенно повышался
смотрю на показания ЭБУ:а он вернулся к заводской прошивке евро 3/4
придётся заново прошиваться
Думается мне, что ДМРВ больше для работы инжектора нужен, а для «ЕВРО» — стоят лямбды…
М-дааа… Откуда такие познания, что за религия?
Датчик, о котором стараешься не вспоминать – ДМРВ
Мое знакомство с датчиком расхода воздуха, он же ДМРВ началось через год после покупки машины. До этого времени я особо и не задумывался, что там за коробочка висит на патрубке впуска. Неожиданно возникла проблема с троящим запуском двигателя при отрицательных температурах. А так как опыта диагностики еще было мало, то приходилось много сидеть на форумах и слушать «опытных кибермеханников» которые могли удаленно сказать диагноз неисправности авто. На их фоне, Кашпировский, заряжающий банки с водой через телевизор – просто отдыхает)))).
Поменяв все датчики и не получив желаемого исцеления был приговорен ДМРВ. Хотя ошибки 13 или 14 не выскакивало. Как бюджетный вариант его ремонта предлагалось его помыть. Прикупил очиститель карбюратора ABRO. Попшикал, на все элементы внутри ДМРВ и начал аккуратно протирать все ватными палочками. Грязи там действительно было дофига. Однако моя неопытность привела к тому, что я сломал одну из пластинок((((. В итоге ДМРВ вообще сдох.
Погрустив немного и поругав себя культурными матами, поехал в магазин и отвалил кучу денег за новый ДМРВ. Как же я был расстроен, когда установив его, проблема с холодным запуском осталась. Конечно я смог тогда найти решение проблемы холодного запуска и описывал ее в теме www.drive2.ru/l/5057770/ но мне не понравилось учиться на своих ошибках в поисках этих решений. Уж слишком дорого обходилось это обучение.
Два года я кайфовал, не вспоминая о страшном датчике, пока не выскочила ошибка 13. Машина начала тупить и с каждым днем все сильнее. Обороты вели себя непредсказуемо. Понял, что пришло его время и пора ему на пенсию. Вариант с промывкой даже не рассматривался. Очень меня впечатлил предыдущий опыт)))). Взял свой первый сломанный ДМРВ и поехал в магазин за новым. И случайно заглянув внутрь нового датчика, я увидел там вместо пластинок, какой-то резистор на соплях.
Я с закрытыми глазами лучше паяю, чем это было сделано в датчике. На коробке красовалась надпись Германия, но немецким качеством здесь даже издали не пахло. Объездив все крупные магазины в Москве натыкался на такой же точно ДМРВ. Ради любопытства заглянул в свой помирающий и к сожалению обнаружил что он тоже с резистором на соплях. Стало еще груснее от того, что первоначальный датчик испорченный мною был оригинальным SIEMENS.
Решил озадачиться и найти оригинальный б\у ДМРВ. Побывав на нескольких разборах, я все же его обнаружил.
И вот спустя 2 года в очередной новогодней покатушке на Кавказские Минеральные Воды, у меня начинает плохо заводиться двигатель. Выползла целая куча симптомов и при этом диагностика ошибок не дает:
— заводится нормально и через секунду начинает страшно колбаситься вплоть до полного выключения двигателя
— после прогрева работает не ровно
— при прогреве сильно воняет бензином из выхлопной
— при отпускании газа и торможении обороты проваливаются до 400, почти до полного выключения двигателя, и потом восстанавливаются
— плавают холостые обороты от 900 до 1100 (норма у меня 1000, выставлял для генератора)
— машина не хватало мощи для ускорения до 2000 оборотов
— больше 140км в час разогнаться не получалось
— расход бензина поднялся до 30л на 100км!(((((((
Как вариант, еще можно было предположить, что на заправках бензин разбавляют ослиной мочой, но я засомневался, что осликов хватит для коварства по всей стране)))
В итоге машина стала телегой с золотым обслуживанием. Откладывать поиск решения проблемы не стал. Первым делом выкрутил свечки после троения. Как и предполагал, все они оказались в сильном черном бархатистом нагаре и с них капал бензин. По цвету ясно – сметь излишне богатая. Заменил свечи, катушки и ВВ провода на запасные. Безрезультатно. Замена РХХ, ДПДЗ, ДПКВ, ДПРВ, ДТВ и ДТОЖ дали тот же безрезультатный эффект. Хотя мне удалось экспериментально сделать запуск более ровным и менее вонючим, если на первые пару минут прогрева подключать теплый ДТОЖ из дома.
Итак, методом исключения остались непроверенными только мозги МИКАС 7 и ДМРВ. Запасных ни мозгов, ни ДМРВ нет. Взял МИКАС 7 и полностью перезалил прошивку на заведомо рабочую с зимним запуском. К сожалению, результат остался неизменным. Учитывая, что с теплым ДТОЖ запускается лучше, меня даже посетила мысль выровнять подачу топлива на всех режимах пуска, чтобы исключить зависимость подачи топлива от температуры датчика, и таким образом прекратить заливание свечей. Но это будет сделано, если совсем ничего не поможет или ради эксперимента.
Поэтому берусь за последний электронный узел под капотом и отчаиваюсь на промывку ДМРВ. Снимаю его с машины и несу домой. Визуально внутренность датчика выглядит чисто. Снял аккуратно решеточку и пальцем провел по стенкам датчика. Тонкий слой грязи. Вспомнив все свои ошибки с первым датчиком, решаю помыть его безконтактным способом. Есть куча роликов, как народ их моет очистителями карбюратора. Другие демонстрируют, что очистители довольно опасны, так как могут разъедать пластик. Но у меня дома такого добра не было, и я решаюсь на промывку бытовыми средствами. Для начала подбираю емкость, чтобы датчик в нее полностью погружался. Бояться за плату не стоит, так как она сделана в сверхгерметичном неразборном корпусе и залита каким-то прозрачным герметиком. В этом я убедился, когда разбирал свой предыдущий ДМРВ.
Налив горячей воды опускаю датчик в емкость и болтаю его в разные стороны, смывая легкую грязь. Такую процедуру делал несколько раз, пока вода перестала пачкаться.
Беру обычное Фейри для посуды и обильно поливаю пластинки измерения. Даю 5 минут порастворяться грязи и после этого промываю. Повторяю эту операцию 3 раза. Между операциями с фейри грел датчик изнутри строительным феном до горячего состояния, но чтобы корпус не обжигал руки.
После Фейри начал поливать пластинки керосином. Чтобы не создавать давление струи на пластинки, вместо шприца использовать трубочки для коктейля. Опускал в керосин зажимал верх и переносил порцию керосина на пластинку. После этого снова промывал и прогревал между процедурами.
Ну и заключающая стадия, для очистки от керосинной пленки проливал чистым спиртом. Использовал снова трубочку для коктейля, а чтобы много спирта не тратить делал все над емкостью и пускал спирт по кругу. Потратил около 50гр.
Когда закончил с мытьем, прогрел ДМРВ феном для полного высушивания спирта и остатков воды из разъема.
Делал все эти процедуры с некоим пессимизмом, только ради эксперимента для себя. Узнать есть толк от промывания или нет.
Как все закончил сразу же пошел и установил на машину. И тут случилось ЧУДО! При первом же запуске двигатель завелся ровно, держал прогревочные обороты, из трубы никакого запаха бензина. Выхлопом можно почти дышать. После прогрева погазовал слегка и убедился, что при отпускании педали газа обороты больше не проваливаются до 400, а сразу же выравниваются на 1000. Обороты холостого хода стали держаться ровно без дикого плавания. Дальнейшие недельные испытания показали, что вернулась снова тяга на низах. Машина на 2 передаче, на холостых оборотах спокойно поднимается в легкую горку без подгазовки. Стрелка расхода топлива перестала дико ползти вниз и по ощущениям вообще еле опускается. Полный расход узнаю только после того как отъезжу весь заправленный бак, но уверен что все будет как в лучшие годы эксплуатации.
Конечно, меня гложет мысль, от чего так засрался ДМРВ. Возможно слишком грязный поток картерных газов, пачкающий весь впуск. Потому что дроссельная заслонка прилично грязная. Я уже изучаю вариант с масляным фильтром для его очистки.
Но результатом тестовой бесконтактной промывки бытовой химией крайне доволен. Процедура заняла не более часа. Поэтому в будущем, скорее всего, возьму за правило мыть ДМРВ при каждой замене масла двигателя.