Пинки, толчки вариатора 0-40км/ч — лечится!
Всем известно, что у теан есть такая «особенность» как пинки и толчки вариатора в пробках, с 0 до 40км/ч. Все это из-за разблокировки гидратрансформатора на малых скоростях. Но что интересно, в режиме Sport и на L — такого нет, а значит тут с большей долей вероятности дело не в технической части, а в программной (ведь меняя режим программы, что-то происходит и вариатор ведет себя адекватно).
Кому-то помогала замена свечей, кому-то замена датчиков, кому-то замена клапана VIAS, отключение торможением двигателя… А кто-то все это менял и все равно пинки оставались.
Когда я купил машину — она работала идеально, про вариатор я вообще не думал. Откатал на ней месяц. И случился момент, когда у меня полетел стартер, перестала заводится прям на шиномонтажке когда менял колеса на зиму, щелкает но не крутит. Естественно я подумал как-то резко сдох аккум. Пошел за новым, купил, поставил — но не помогло. Машину на эвакуатор — и в СТО. Стартер (и по пути генератор) мне перебрали, всю начинку поставили новую. Я довольный продолжил эксплуатацию. Но заметил пинки, толчки и прочую ерунду в пробках — еще подумал что видимо по началу как-то не замечал… Гуглил, искал, понял что такое если не у всех — то у многих, отключал торможение двигателем — ничего не помогало. Вообщем забил я на это дело и научился аккуратно педалировать педалью газа в пробках.
И тут недавно прочитав про обучение ХХ, педали газа и дросселя — меня осенило! В какой момент отходит гидратрансформатор? Когда вы полностью отпускаете газ, система должна понять, что пора переходить в «нейтраль» и идти на катом. А за это как раз отвечает педаль газа и дроссель. Когда она была в СТО (ремонт стартера если помните) она несколько дней стояла без аккумулятор, и скорее всего настройки сбились, ведь именно потом у меня и начались все эти пинки! Пазл сложился…
А теперь момент истины!
Сегодня я сделал полный возврат к исходному состоянию. Включил торможение двигателем, убрал обороты ХХ на заводские, вообщем вернул все к заводским настройкам.
Далее проделал обучение педали газа, затем положение дросселя, а потом через программу CVTZ50 — Обучил ХХ.
Ну и поехал по пробкам в течении часа… я не узнал машину… все равно по привычке аккуратно педалировал газом (все же полтора года так ездил и уже привык), но если пинки и не ушли полностью на 100%, то как минимум на 80% стало лучше! По пути на светофоре отключил торможение двигателем — стало приятнее, теперь я реально почувствовал разницу. Видимо теперь гидратрансформатор правильно понимал когда нужно переходить в накат…
Вот и вся магия! А то хана вариатору, коробка гавно и т.п. Просто она должна правильно понимать когда и что ей делать…
Ниже инструкция (скопипастил и собрал воедино с разных источников):
1.- Исходные требования для обучения:
— полный заряд батареи
— температура ОЖ – рабочая (70-100 град)
— рычаг АКПП – паркинг
— кондиционер, головной свет, обогрев стекла выключены
— колеса установлены прямо
— скорость движения – 0
— трансмиссия – прогрета (перед обучением проехать не менее чем 10 минут в средней интенсивности)
2.- Обучение APS (датчик положения акселератора):
— Полностью отпустить педаль акселератора
— Включить зажигание и выждать не менее 2 сек
— Выключить зажигание и выждать не менее 10 сек
— Включить зажигание и выждать не менее 2 сек
— Выключить зажигание и выждать не менее 10 сек
3.- Обучение TPS (датчик положения дросселя):
— Педаль акселератора полностью отпущена
— Включить зажигание
— Выключить зажигание и выждать минимум 10 секунд
— Убедиться, что дроссельная заслонка двигается после 10 секунд по характерному звуку (лично у меня не возникает никаких звуков)
4.- Запускаем cvtz50 и обучаем ХХ (это делать нужно именно после обучения педали газа и дросселя).
В течении нескольких дней буду тестировать и дополнять отзыв.
Отпишитесь в комментариях кому помог данный способ, соберем статистику.
Дерганья, рывки и скачки оборотов на вариаторе slya и двиге d15
Итак, господа цивиководы и им подобные. Не обошла и меня с моей машиной эта беда. На светофорах при нажатом тормозе появились рывки, как будто машина неистово рвется в бой или порвать ремень вариатора. Обороты скакали от холостых до почти заглохшего двигателя. Че я с этим только не делал. Сначала перебирал гидроблок вариатора (slya) доставал все клапана, чистил мыл. Менял оба фильтра, жидкость и все такое. Не помогало.
В итоге по случайному стечению обстоятельств была мной заменяна коробка полностью. Но гидроблок остался со старой. По новой чуваки на разборке божились что она самая огненная и ничего не дергается.
Ставим значит коробас, едем и понимаем что эта хрень продолжается, как дергалась так и дергается.
Так и ездил долго, сорвал с двух маховиков шлицы, об этом расскажу в отдельной истории.
Однако решил эту проблему, есть мнение что беда не приходит одна, на все беспонтовые ситуации влияет сумма беспонтовых обстоятельств. И я решил устранять всю сумму.
Что делал:
1. Промыть гидроблок, смотреть чтобы клапана на нем не закусывали. Поменять оба фильтра на коробке. Свежая жижа разумеется.
2. Замена клапана сапуна, коробок черный под впускным коллектором, в нем клапан. Промыл коробoк, промазал герметиком его соединение с двигом и заменил клапан на новый.
Номер оригинала Honda 17130-P07-G01
3. Промывка системы EGR. Снимал впускной коллектор, откручивал с него плиту EGRа, там все каналы были в говнах под завязку, все прочистил промыл карбклинером. Новая прокладка на впуск разумеется. Прочистил сам клапан EGR.
4. Промывка форсунок.
5. Чистка дросселя и клапана холостого хода. Клапан располовинивал, промывал шторку и смазывал подшипник.
6. Удалил катализатор. Заехал в сервис, думал его там разрежут заварят, они просто выбили соты и вкрутили мех.обманку. Сейчас есть звон металлический пустой банки. Но не суть, потом переделаю, главное движке легче дышать.
7. Заменил свечи на новые.
8. Как ни странно, заменил гидроопору двигателя. Поставил sat самую дешевую, но показывает себя только положительно.
9. Новый радиатор основной охлаждения. Через него частично масло коробки идет.
По радиатору потом напишу отдельно. Это заслуживает внимания.
И вы знаете, не узнал машину. Еду даже на холодном двиге относительно, а она не дергается. Остановился на светофоре, а она не дергается. И обороты ровные холостые. И двиг работает ровно. И я счастлив) Хотя пробега на ней 313000 км.
Покатался весь день и она не задергалась. Причем ниче не обучал вариатор, раньше пробовал но он ни разу не обучился нормально. Ну вот как-то так.
Некоторые причины пинков на вариаторе. Что норма, а с чем пора в ремонт.
В 
И здесь будет 3 пункта из-за которых вы могли бы подумать что у вас коробка сломалась. И мы попытаемся разобраться в каждом из этих пунктов являются ли они поломкой или же это обычный штатный режим работы вариаторной коробки передач.
Все три пункта они будут идти по нарастающей от самых таких которые мне кажется все знают и до последнего пункта который на форумах собирать достаточно большое количество обсуждений.
Пункт номер один.
Многие люди вопрошают «почему когда я стою на паркинге или на нейтралке дальше включаю драйв или из драйва перевожу на реверс автомобиль сопровождает такой небольшой толчок или пинок. Дело в том что, я сразу скажу, что вот это вот история когда вы в статике переключайте передачи у вас автомобиль толкает вперед или назад в умеренном естественно количестве то это является ситуация нормой (Именно лёгкий толчок, а не рывок).
Дело в том что на вариаторных автомобилях для того чтобы включить заднюю или переднюю передачу автоматики коробки нужно сжать или разжать один или другой пакет фрикционов и вот когда этот пакет фрикционов сжимается или разжимается, для того чтобы сжать соответственно нужно создать определенное давление в коробке. Соответственно вот этот толчок он как раз связан с тем что автоматика нагнетает давление, фрикционы сжимаются и из-за того что вас двигатель и коробка они находится на таких подушках как их называют или опоры ДВС или АКПП из-за этого соответственно движок чуть чуть наклоняет коробку. Именно из-за этого в статике такие пинки появляются и я не буду углубляться во всякие технические подробности я постараюсь всё рассказать достаточно простым языком и понятным для того чтобы любой человек который купил такой автомобиль, они зашли, посмотрели и поняли абсолютно все.
Также хочу отметить что вот эти вот три пункта они относятся только к автомобилям на вариаторных коробках передач оборудованных гидротрансформатором.
Второй пункт
Трассы стали достаточно глубоки и в то время когда вы разгоняетесь соответственно конуса сходятся, ремень выталкивается наружу от центра этих конусов и когда ремень проходит вот эту вот насечку, который уже выработался, он на некоторое время на ней задерживается соответственно обороты из-за этого начинают скакать и автоматики коробки нужно придать большее давление на сжимании конусов для того чтобы вытолкнуть этот ремень для того чтобы вы могли дальше ускориться.
Пункт номер три.
Первый фактор, это когда вы оттормаживаетесь, гидротрансформатор выходит из режима блокировки. То есть он разблокируется, таким образом насосное колесо она чисто механически отцепляется от корпуса гидротрансформатора, из-за этого вы чувствуете небольшой пинок и после того как она разблокировало на него начинает идти от насосного колеса набегающий поток жидкости из-за чего вы видите вот такой толчок небольшой. Значит по стрелке тахометра, она немножко дергается в этот момент и сопровождается все это дело пинком. Разблокировка гидротрансформатора также еще происходит для того чтобы обезопасить вашу коробку и двигатель от каких то ударных нагрузок допустим автоматика автомобиля может думать что если скорость снизилась до около 0, то вы можете резко нажать газ и таким образом немножко повредить мотор либо коробку соответственно для того чтобы демпфировать вот эти вот колебания гидротрансформатора выходит из режима блокировки. Плюс ко всему вы можете словить какую-то яму или еще чего-то поэтому включается разблокированный режим.
И второй фактор который на это влияет это включение подачи топлива. Дело в том что когда вы оттормаживаетесь у вас нога находится на педали тормоза и подача топлива в цилиндр практически не осуществляется. И вот когда обороты падают до около тысячи, подача топлива включается и из-за этого стрелочка чуть дергается.
При остановке машина дергается вариатор
dob @ 10.1.2014, 19:15
Взял две недели назад FIT2 2010года кузоов GE-6 вариатор И заметил что на хорошо прогретую машину при остановке на светофоре иногда появляются слегка заметные рывки(обороты двигателя при этом не плавают) и когда трогаешься со светофора пару пинков совсем слабых
Заменил масло в варике-при остановке рывки пропали(менял неделю назад) При трогании остались
Всем привет! Тож Фит 2 2010 года, кузов GE-6 вариатор, 1,3 мотор. Точ такая же ситуация, когда трогаешься со светофора и пару пинков совсем слабых!(
Пинки эти не всегда проявляются, а только когда остановишься достаточно резко и полностью, потом трогаешь, вот они пиночки и поехали. Если остановливаться постепенно (катиться накатом) или в пробках трогаться тормозить, проблема не проявляется.
Вот тож, тумаю теперь, что это может быть. Мелочь а не приятно.
Проблема, больше похоже на мотор, планирую начать с замены свечей (пробег 89000км)
dob @ 10.1.2014, 16:15
Взял две недели назад FIT2 2010года кузоов GE-6 вариатор И заметил что на хорошо прогретую машину при остановке на светофоре иногда появляются слегка заметные рывки(обороты двигателя при этом не плавают) и когда трогаешься со светофора пару пинков совсем слабых
Заменил масло в варике-при остановке рывки пропали(менял неделю назад) При трогании остались
Это нормальное явление, у меня тоже иногда при старте на D, присутствует толчок.
Катался на совершенно новом джазе 2012 года (вариатор, пробег 7000 км), так там такая же история с небольшими толчками при старте (на хорошо прогретом двигателе), что и у моего фита 2009 года.
exvay @ 2.2.2014, 15:56
Это нормальное явление, у меня тоже иногда при старте на D, присутствует толчок.
Катался на совершенно новом джазе 2012 года (вариатор, пробег 7000 км), так там такая же история с небольшими толчками при старте (на хорошо прогретом двигателе), что и у моего фита 2009 года.
Спасибо, успокоили! Пускай будут толчки, но что-бы дальше хуже не было.
dob @ 10.1.2014, 19:15
Взял две недели назад FIT2 2010года кузоов GE-6 вариатор И заметил что на хорошо прогретую машину при остановке на светофоре иногда появляются слегка заметные рывки(обороты двигателя при этом не плавают) и когда трогаешься со светофора пару пинков совсем слабых
Заменил масло в варике-при остановке рывки пропали(менял неделю назад) При трогании остались
Точно такая же проблема началась сегодня! Вот уже весь в панике шерстю форум. Кузов ге6 свечи не менял ни разу с японии, пробег 82000. Боюсь как бы это не вариатор. Масло меняю по регламенту.
qua11ro @ 18.2.2014, 19:48
Точно такая же проблема началась сегодня! Вот уже весь в панике шерстю форум. Кузов ге6 свечи не менял ни разу с японии, пробег 82000. Боюсь как бы это не вариатор. Масло меняю по регламенту.
Потеплело просто в Иркутске!) Пока холодно было, небыло этих рывков, сейчас проявляются иногда. Свечки менял, масло менял, пробег 90000км примерно.
Igoren4ik @ 21.2.2014, 19:41
Привет всем форумчанам! Прочитал отзывы про рывки: при троганьи и вовремя остановки. Поделюсь следующим. у меня Фит 2008 года, GE6 1,3 вариатор (до этого был GD1 2002 года тоже 1,3), так вот на первом Фите, когда обнаружил подобные небольшие рывки почему-то только при торможении. естественно подумал на ЖИЖУ в вариаторе, но она была поменена сразу при покупке. поэтому второй вариант- поменял свечи. (оригинальные) их было 8штук. но к сожалению рывки не пропали. Отъездил 3,5 года, жижу в варике менял как написано в мануале 20000-40000, со свечами тоже не затягивал. В общем обслуживал как положено. Потом купил Фита 2008 года и заметил такие же рывки при торможении. Наверно эта не паталогия Фитов и Джазов, а скорее всего не доработка производителей. Это общем-то не напрягает и можно привыкнуть. P.S. А появляются они, если при торможении на скорости 15-10-5 км/ч приотпускать педаль тормоза, давая машине проехать накатом (как бы вариатор сам «Дотормаживает» автомобиль). Я думаю «Париться» по этому не стоит. Ну вот собственно всё.
Тоже ездил на фите первого поколения. Толчки или подергивание там аналогичные были при торможении только более выраженные.. эт конструктивная особенность вариатора.. может конечно износ в коробке и влияет на силу рывков. А вот рывки (слабые пинки) при трогании хз с чем связаны, причем только на хорошо прогретом двигле и коробке.
Дергается вариатор
Данная проблема чаще всего проявляется на вариаторах JF010E, JF011E и JF017E которые устанавливаются на следующие автомобили: Ниссан Х-трайл, Ниссан Кашкай, Ниссан Мурано, Нисан Тиана, Митцубиси Аутландер, Митцубиси Лансер, Додж Компас, Рено Меган
Очень часто (в 70% случаях) происходит износ клапана масляного насоса Вариатора. В результате появляются толчки вариатора.По статистике самая распространенная причина толчков – резко падает давление масла в самом вариаторе, по причине зависания изношенного редукционного клапана масляного насоса вариатора (Вы чувствуете толчки а на самом деле зависает и развисает редукционный клапан в насосе и давление масла в вариаторе резко скачет)
Масляный насос в оригинале (производства компании KYB), начинает работать при пуске двигателя. Он представляет собой единый узел, с цепным приводом от ведущего вала и его во многих автосервисах (по ремонту вариаторов) меняют при повреждении редукционного клапана. Но его можно и ремонтировать (восстанавливать), и это поможет сэкономить деньги.Соответственно, устанавливается ремонтный клапан чуть большего диаметра (321504-SX цена 1800 рублей).
Оригинальный клапан из алюминевого сплава, ремонтный из чугуна у него другая плотность и срок службы соответсвенно выше! В очень редких, совсем уж запущенных случаях (если заклинивший клапан привёл к изменению посадочного места на самом насосе) то ставят или новый насос (15 000 руб) или восстановленный (7 000 руб).
Многочисленные продольные риски ниже на фото (на редукционном клапане) – результат контакта рабочей кромки редукционного клапана с абразивными частицами. Это паказывает как часто нужно менять масло в вариаторе… ))) Исправный узел должен плавно скользить в ответной гильзе, запрессованной в корпус насоса. Изношенный же клапан трудно вынуть даже пассатижами.
Этот тот самый пример, когда ремонт вариатора ограничивается заменой данного клапана на усиленный.