Рывки при разгоне на 1й передаче
Итак, ездил я на своём акцентике и в ус не дул, как периодически начала вылазить одна проблемка, которая со временем начала напрягать — а именно рывки и неровная работа двигателя при разгоне на 1й передаче, на 2й в-принципе уже не ощущалось. Плавном, резком — результат один, даже при удержании педали в одном положении чувствовались небольшие скачки/падения оборотов (хотя на тахометре это не отображалось, слишком малая амплитуда) и неровная работа движка, соответственно рывки и подёргания всей машины. Причём, эти свистопляски были очень периодическими, но насколько я выявил, это чаще встречалось при тёплой погоде с уличной температурой выше +23 градусов. Это мне в дальнейшем ничем не помогло, ибо началось с весны или начала лета уже по теплу.
Под подозрение попали в первую очередь система зажигания — свечи, бронепровода, катушки, и питания — бензонасос, топливные фильтра, форсунки. А во вторую непосредственно датчки — ДАД, ДПДЗ, ДД. Что-то проверил, что-то отмёл за отсутствием подозрений на сбойную работу. И тут вспомнил одну ситуацию, которую видел тут на драйве (к сожалению, не нашёл у кого именно, слишком много акцентов тут:) ) — при полном открытии дросселя наблюдались скачкообразные обороты у движка. И этот человек кроме очевидных вещей грешил и на одну маленькую, но очень важную вещицу. В нашей приборке с механическим спидометром датчик скорости выполнен в виде простого геркона — сам спидометр, а точнее улитка с магнитом, крутится через тросик от КПП, и геркон замыкается/размыкается при прохождении этого магнита около него. Таким образом получаются импульсы разной частоты, которые используются ЭБУ двигателя для определения скорости автомобиля.
Так вот ухватился я за эту идею и решил проверить этот самый датчик скорости. Имея в наличии блютус-адаптер ELM327 и смарт с программой для диагностики авто Torque двинулся в путь, посматривая на результат опроса датчиков. И он меня всё же удивил, поэтому предлагаю и вам посмотреть на это. Одним глазом смотрим на GPS Spd и его график, вторым на график Speed:
Начинаю разгон, пока всё ровно и спокойно, ничего необычного. Но тут (с 21й сек. видео) я резко ускорился до 151 км/ч за 3 секунды!)) А в реале это было примерно на 10 км/ч, но мозги машины упорно считали иначе. С 0.47 уже иду на мировой рекорд — с 0 до 231 за 1.5 секунды)) Ну и максимальная скорость проскакивала в районе 252 км/ч. Вот так может мой акцент!))
Шутки шутками, но надо было что-то делать с этим) Сначала снял приборку, решил поменять геркон. И даже купил новый на замену. Но извлёк спидометр, потыкал магнитом в геркон, покрутил сам спидометр, послушал как пикает мультиметр при замыкании от вращения улитки, и передумал.
Геркон исправно замыкал и размыкал цепь, спидометр крутился плавно. Кстати, размеры геркона — длина 16 мм, диаметр колбы 2.5 мм., вдруг понадобится кому.
В итоге пошёл осматривать тросик. Немного помучился с его отсоединением в салоне, а у коробки открутил болт М6, который служит посадочным местом тросика и держит шестерню, его крутящую. Это я уже узнал постфактум, ну какой русский будет читать инструкцию)) В общем, осмотрел шестерёнку и вернул назад, а тросик оказывается просто отсоединяется выкручиванием втулки. Которую я успешно сдёрнул от остальной части.
Не знаю, надо так делать или нет) Но всё же решил что это непорядок и пора идти за новым тросиком, а точнее ехать на веле до ближайшего сервиса по корейцам, у которых он оказался в наличии. Номер нового троса спидометра 94240-25000, взял за 590 деревянных, на заказ в интернет-магазинах вышло бы минимум рублей на 80 дороже. Странно, обычно наоборот.
Конечно, сразу проскочила идея поставить электронную приборку и даже ранее периодически посматривал объявления. Но её или не было вовсе, или была та цена, по которой моя внутренняя жаба отказывала. Ну и критичных проблем еще не было, стрелка спидометра начала подёргиваться зимой, но чистка спиртом и смазка маслом всё вернула на свои места. Штырёк у старого тросика тоже был не особо замученным жизнью:
В общем, с помощью чьей-то матери водрузил я новый тросик на законное место, ибо практически не видно куда его пропихивать (лёжа в жутко неудобной позе головой к педалям), чтобы он попал в нужную дырку в панели. Картинок не будет, ибо на драйве их полно. Но вот всё собрано, включаю свой набор юного автодиагноста, ключ на старт, поехали!
Тут вас немного обману, ибо это запись ещё со старым тросиком в момент без глюков (с новым забывал включить запись, простите уж грешного!), но понятно как должно быть. Всё плавненько, аккуратненько, график ровный. И самое главное — никаких рывков! Вот уже несколько дней езжу, наслаждаясь былой плавностью разгона.
Но беспокоит ещё одна — если на скорости резко отпустить педаль газа, и затем её нажать — в обоих случаях машину будёт дёргать. Ранее это было практически незаметно, но постепенно наблюдаю прогресс, а если быть точнее, то регресс 🙁 Ибо это уже довольно ощутимо. Если мне не изменяет память, началось это с чиповки ЭБУ движка (2.5 года назад), залили Паулюса. Но точно не помню, ибо проездил на сток прошивке всего месяца 1.5. Но вроде тогда решил (или где-то вычитал) что это из-за неё, резче реагирует на газ, и также на сброс.
Но всё же, что это может быть? Какая-то подушка двигателя или КПП умирает, также могу грешить на уставшее сцепление. Подскажите люди добрые, направьте на путь истинный, точнее ткните лицом куда надо))
В общем, замена тросика помогла решить проблему неверного определения скорости, видать ЭБУ начинало сходить с ума от таких высоких хаотичных показаний. Старый то ли в резонанс в какой входил, то ли хз что. После 40 км/ч начинал показывать вроде более-менее верно, хотя я долго не тестировал на таких скоростях. После замены пока глюков не наблюдал, но всё равно под подозрением остаётся спидометр, ибо шестерёнки пластмассовые и не вечные, могут изнашиваться и люфтить, давать вибрацию. С новым тросиком это может слегка нивелироваться, но еле-еле заметное периодическое подёргивание стрелки осталось.
Кстати, для владельцев комплектации МТ-3 с подушкой безопасности — не включайте зажигание и не запускайте движок с отключенной приборкой, ибо выскочит ошибка системы SRS, которую обычным эльмом не стереть, а только на сервисе или у человека с нужным сканером или кабелем за барыши. В нормальном состоянии при включении зажигания пиктограмма SRS должна помигать раз 6 что ли и потухнуть. Если горит, затем тухнет — есть сохранённые ошибки, но система работает.
avtoexperts.ru
Провалы при разгоне, подергивания Hyundai Accent. В чем причина?
Ответы (3)
Провалы и подергивания могут возникать из-за неисправных свечей зажиганий, катушек или бронепроводов. Проверьте их для начала.
Также может быть виноват засоренный топливный фильтр или забитый катализатор.
На моей машины были подергивания при переключении передач — оказался бронепровод сгорел — ездил на трех цилиндрах по-сути.
Свечи меняю каждые 10-15т катушки не трогал провода 20т отказали, фильтра меняет сеточку тоже, катали тоже не смотрел пробег 248т уже, на холодную то тачку в пол она едет хорошо, как нагрееться тапку в пол она или в провал или тупо за зад ее держит, прям тошно машинке, чуть газок если жмешь то нормально едет
проверьте катушки, бензонасос (топливный фильтр)! чек-эджин не горит?
Чек не горит, раньше горел когда провода пробивали,топливный новый стоит
значит катушка, броники, или дроссельная заслонка — прочистить, проверить датчик
Бензонасос вроде меряли давление 3.5 было
еще раз задеьте в сервис, сделайте диагностику, проверьте узлы! потом отпишитесь сюда, каков итог
А какой датчик проверить, и как лучше дросель промыть еще бы лямду проверить на кате который, да и сам катали,
Почему появляются рывки на Hyundai Accent: причины
Многие автомобилисты сталкивались с тем, что появляются рывки двигателя, это связано не только с Hyundai Акцента. Данная проблема возникает из-за ряда причин неисправностей двигателя. В этой статье мы постараемся рассмотреть причины рывков двигателя на Акценте, а также методы устранения данной неисправности.
видео поможет нам разобраться почему же появляются рывки двигателя, и как устранить данную поломку.
Причины неисправности
Рывки двигателя на Hyundai Акценте могут появляться по разным причинам, в основном это связано с образованием воздушно-топливной смеси. Чтобы устранить неисправность придётся сначала определить её причину, а потом уже проводить ремонтно-восстановительные операции. Рассмотрим, какие же основные причины того, что появляются рывки двигателя на Hyundai Accent:
Прежде чем приступить к процессу восстановления нормальной работы двигателя, необходимо провести ряд диагностик, которые покажут, где же появилась на самом деле проблема. Пройдем поэтапно каждый узел, который связан с данной проблемой. И так приступаем к процессу рассмотрения.
Топливо
Как известно, топливо играет большую роль в том, как работает мотор. Некачественное топливо приводит к засоренности всех систем, не стабильной работы двигателя, и конечно же к тому что элементы будут продолжать работать до тех пор, пока двигатель совсем не встанет. Именно поэтому рекомендуется заливать только качественные и проверенные бензин который не несёт особого вреда для самого силового агрегата. Конечно же стоит понимать, что на СНГ тяжело найти качественный бензин, но он всё же есть.
Поэтому прежде всего необходимо диагностировать работоспособность бензонасоса. Если при включении зажигания слышится гул в задней части, то бензонасос работает и подаёт топливо. Если же гула нету, необходимо провести диагностику и ремонт самого топливного насоса, возможно он вышел со строя.
Вторая особо опасная причина — это то что могли засоряются форсунки. Засорённость данных элементов приводит к тому, что образование воздушно топливной смеси проходит не по балансу. В данном случае необходимо провести диагностику и чистку форсунок. В случае если какая-то форсунка вышла со строя, необходимо заменить её на новую.
Конечно же всему виной, может быть, топливный фильтр, который засорился в процессе эксплуатации. Для Hyundai Accent необходимо проводить замену топливного фильтра каждые 30 тысяч километров пробега. Это позволит избежать того, что за топливный фильтр не пропускает достаточное количество топлива.
ГБО всему виной
Многие современные автомобилисты устанавливают на автомобиль LPG, или сжиженный газ. Засоренность системы сжиженного газа может привести к тому, что автомобиль будет ехать рывками. Из основных элементов, которые могут страдать и приводить к таким причинам является редуктор и форсунки газовые. Поэтому, если вас установлен газовая установка, то необходимо обратиться к газовщику, чтобы они провели диагностику редуктора и форсунок. Причина рывков может скрываться именно в неисправности одного из узлов газовой установки.
Зажигание
Одна из наиболее частых причин, которые приводят к рывкам двигателя становится неисправности системы зажигания. Это могут быть свечи зажигания, катушки, или высоковольтные провода. Именно поэтому рекомендуется проводить диагностику каждые 20 тысяч пробега данному узлу. Если в процессе диагностики выявленные неполадки со свечами, катушками или проводами необходимо заменить неисправные элементы.
Подача воздуха
Незначительный элемент такой, как воздушный фильтр, может привести к тому что воздушно-топливная смесь образовывается неправильно, при этом автомобиль имеет рывки. В данном случае необходимо снять корпус воздушного фильтра и осмотреть непосредственно состояние самого фильтра. Если он засоренный, то его необходимо заменить на новый.
Электроника
Стоит понимать, что причиной рывка двигателя на Акценте может стать элементарно неисправность какого-то датчика. Поэтому необходимо обратиться в автосервис для проведения компьютерной диагностики, которая покажет какой электроузел неработоспособный. Там же в автосервисе можно это устранить, но многие автомобилисты предпочитают менять датчики самостоятельно.
Вывод
В статье рассмотрены основные причины того, что появились рывки двигателя на Hyundai Accent, но не стоит забывать, что могут быть и косвенные причины тому что появляется данный эффект. Поэтому необходимо провести диагностику всех си.
Применительно к автомобилю, рывок – это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка – провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.
Условно можно выделить три вида рывков: – в момент начала движения;
– при разгоне; – при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.
Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызываются недостаточным давлением топлива в топливопроводе двигателя («рампе») или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки. При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.
Рывок в момент начала движения В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка – провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.
Для проверки величины давления топлива подключите к специальному штуцеру на топливопроводе с помощью отрезка подходящего шланга манометр с пределом измерения 10 кгс/ см . При работающем двигателе давление в топливопроводе должно быть не менее 3 кгс/ см
ПРИМЕЧАНИЕШтуцер для проверки давления имеет конструкцию, аналогичную вентилю шины колеса, с золотником. Поэтому для подключения шланга манометра можно использовать наконечник для шланга ножного шинного насоса.
Причинами снижения давления могут быть:
– неисправный регулятор давления топлива. Кроме того, отказ регулятора может быть вызван ослаблением посадки шланга на штуцере вакуумной камеры регулятора;
– засоренный топливный фильтр;
– неисправный топливный насос.
ПРИМЕЧАНИЕСпособы проверки и замены регулятора давления, топливного фильтра и топливного насоса см. в разд. 4 «Двигатель», в подразд.
Рывки при разгонеПричиной рывков при разгоне может быть, так же, как и в предыдущем случае (см. «Рывок в момент начала движения»), недостаточное давление топлива в топливопроводе. ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины этого явления и способ проверки см. «Рывок в момент начала движения».
Рывки при установившемся движении Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. разд. 9 «Электрооборудование»). В пути можно попробовать сделать самостоятельно:
– внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у модуля зажигания и высоковольтных проводов. Пустить двигатель и прислушаться к его работе – треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;
– заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей – если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.
Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть повреждение датчика положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика служат: – неравномерная работа двигателя на холостом ходу;
– снижение максимальной мощности двигателя. Датчик не разборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика (см.
разд. 9 «Электрооборудование», «Система управления двигателем»), его заменяют в сборе.
Многие владельцы Hyundai Accent и не только, в моих и сталкивается с таким явлением, когда автомобиль плохо разгонялся. Это может связано быть с многими факторами поломками. В этой статье рассмотрим почему плохо разгоняется Hyundai Accent, а также предлагаем методах устранения неисправностей.
Видео
видео по материалу поможет нам разобраться почему плохо разгоняется Хендай Акцент
Причины неисправности
Причин данного явления может быть достаточно много, но есть основная группа причин, которая приводит к тому что плохо разгоняется Hyundai Accent. Конечно же рекомендуется провести комплексную диагностику всех систем на исправность, но если операции проводятся в гараже то стоит понимать что необходимо знать причины данного явления. Рассмотрим основные причины того что Hyundai Accent плохо разгоняется:
Способы ремонта
тогда мы определили основные причины можно приступить к тому что разобраться как устранить неисправность на автомобиле. Рассматривать будем поочередно каждую систему и её элементы ей неисправности могут возникать.
Горючка и топливный
Первое что приходит на ум — это плохое горючее. Стоит понимать, что необходимо заправляться только качественным горючим, проверенным, которая не имеет посторонних примесей и добавок. Если регулярно заливать некачественная горючее — топливные элементы могут просто засорится раньше конца времени эксплуатации.
Если, всё же, заливалось некачественная горючее, то стоит обратить внимание на топливные элементы, которые могут влиять на то что автомобиль попросту не разгоняется.
Первым делом необходимо проверить состояние топливного фильтра, может быть и не удастся провести полную диагностику, но будет кстати заменить этот элемент. Если всё-таки результата замена топливного фильтра не дала, то стоит обратить внимание на работу бензонасоса.
В топливном фильтре также имеется сетка-фильтр, которая может также засориться и будет неравномерная подача бензина. Стоит понимать, что надо обратить внимание не только на сетку фильтр, а и на состояние самого насоса, ито как он работает. Если топливный насос работает с перебоями, то необходимо его или заменить, или устранить неисправность методом переборки элемента. Стоит понимать, что замена элемента недешево обойдется, а переборка его может в разы уменьшить затраты. Но не факт, что после переборки насос может работать нормально, поэтому стоит проводить диагностику прежде чем и лезть в элемент.
Одна из более частых причин того, что автомобиль плохо разгоняется является неравномерная подача топлива в двигатель, поэтому основной причиной является засоренность топливных форсунок. Конечно, можно промыть форсунки самостоятельно, или отвезти на автосервис. Но стоит понимать, что работа форсунок изнашивается и некоторые из элементов, может быть, придётся заменить.
Конечно 2 основных причины выделили, но, может быть такое, что в топливопроводах пришла засоренность и топливо подается не полностью и неравномерно, поэтому в конце, если вообще причин никаких не найдено, то стоит обратить внимание именно на топливные патрубки.
Система подачи воздуха
Как известно, существует определенная закономерность образования воздушно топливной смеси. Если воздуха подается слишком мало, при этом возрастает расход бензина, и при этом же автомобиль может не разгоняться. Виной всему этому может стать засоренность воздушного фильтра. Посмотреть его состояния не составит большого труда у себя в гараже. Поэтому проводим диагностику и воздушного фильтра также.
Система зажигания
Система зажигания имеет три элемента, которые стоит проверить на работоспособность. Первым элементом являются свечи зажигания, если на них имеются сторонние на накалы, цвет не соответствует нормальному режиму работы, то их необходимо заменить, при этом стоит провести диагностику топливной воздушной системы, поскольку они влияют на цвет свечей, и работу двигателя.
Вторым существенным элементом является высоковольтные провода, пробой которых может привести к тому что работают не все цилиндры и автомобиль не разгоняется. Поэтому необходимо провести диагностику состояния проводов, а также заменить которые неисправные.
Третьим последним элементом являются — катушки зажигания. Обычно при выходе их из строя автомобиль начинает троить, но при этом может с выхлопных труб выпускаться белый дым. Стоит продиагностировать данный элемент на работоспособности, в случае его неисправности необходимо его заменить.
Датчики
Стоит понимать, что работоспособность датчиков влияет на работу двигателя в целом, поэтому Hyundai Accent может не разгоняться. Стоит проверить все основные датчики на работоспособность, в случае их неисправности заменить. Лучше всего это делать на автосервисе, поскольку там можно провести комплексную диагностику двигателя.
В редких случаях, бывает такое что выходит со строя электронный блок управления двигателем, поэтому диагностику этому элементу стоит проводить в сервисе, при наличии компьютера, выход состоя элемента может привести к тому что автомобиль не только не будет разгоняться, но ещё и работать с перебоями или вообще не заводиться.
Другие причины
Стоит понимать, что были рассмотрены основные причины неисправности двигателя Hyundai Accent. Косвенными причинами может быть также — катализатор, датчики лямбда зонда, и другие элементы которые вышли из строя. Поэтому рекомендуется прежде чем лезть в диагностику и ремонт мотора, провести диагностику на автосервисе при помощи компьютера.
Вывод
Рассмотрев основные причины того, что плохо разгоняется Hyundai Accent, мы пришли к выводу, что необходимо менять элементы, которые слома&
При наборе скорости с места начинает дёргаться 2 — 3 раза потом стабильно набирает скорость…
Запись 19 — (данная задача решена!) по факту…
Замена ВВ броне провода 1ого целиндра. (кому лень читать предИсторию и нужен ответ сразу)…
*Сравнительно недавно Зметил такую особенность: при наборе скорости с места начинает дёргаться 2 — 3 раза или подтупливать а потом резко набирает скорость…
*При переключении скорости на 2 передачу то же самое…
*Так же с 3ей передачей, но пинается нежней и реже 1-2 раза и топит…
Такое чувство что при нажатии педали газа подача топлива подаётся, а реакция системы на это запаздывает…
В чём же причина?
-Проверил натяжку тросика (ослаблен, причём значительно — отвожу немного в сторону а обороты не прибавляются) — слегка подтянул ключом «14» но не в натяг (!) так чтобы обороты не прибавились.(
-Начал вспоминать что я делал перед появлением этих пинков…
… после замены топливного фильтра на новый!
Думал дело в фильтре:
Пообщавшись с народом появилась очередная мыслЯ:
Но как это возможно то? Инжектор промывался весной, поршнЯ чистые (не должно быть).
… Точно не нагар.
… Топливо должно быть без воды (заливаю в бак для профилактики этил каждую весну и осень)…
… Может дело в искре?
… Поставил Волка на стоянку и думаю: дайка на ошибки проверю — что выдаст.
*На заглушенном двигателе снял левый бардачок и установил iOBD2 в разъём.
*Завёл. (ошибки считываются на заведённом двигателе).
*В планшете (или телефоне) включил WiFi и запустил заранее скаченное приложение. (прога и iOBD2 заКоннектились, ).
*Перед началом сканирования выждал 1-2 минуты пока прога настроиться и выдаст строчку (синего цвета, сверху) о готовности работы.
*Нажал кнопку «Диагностика» и сканирование «Trouble code». Через 2-5 сек., iOBD2 либо выдаёт наличие кода ошибки или пишет ошибок не найдено.
… У меня выявил 2 ошибки. (Р0230 и Р0301)
…(всё на «кудрявом» языке-Сделал скрин экрана и перевёл текст на русский, сразу понятно куда лезть…)
>>>может кому пригодится — Прога для перевода «кудрявых» языков по фото или скрину. Называется «переводчик».
*С первой ошибкой (Р0230) — задач не возникло:
Короче говоря дело в реле бензонасоса. Возникает эта ошибка при стравливании давления бензина — когда меняют топливный фильтр и выдёргивают данное реле(мой случай).
Чтобы при отсоединении шланчиков от топливного фильтра бензин не хлынул под давлением наружу.
Решается данная проблема сбросом ошибок.
*Со второй ошибкой (Р0301) — то же справился — пробОй первого ВВ провода.
Заказал оригинальные ВВ провода с автодока.
А пока их ждал аккуратненько ездил на пробитом. (если соблюдать стиль «дедушки», то и пробитие не мешает)
Через день поехал забирать.
В итоге забрал 3провода из 4ёх (1 провод был без маркировки).
Перезаказал провод (ситуёвина по прибытию через сутки повторилась) — опять отказываюсь и перезаказываю данный ВВ провод.
На 3ий раз пришло то что нужно с правильной маркировкой.
Замерил сопротивление в новых и старых проводах.
И на удивление- старые ни чуть не хуже новых.
*Но решил заменить все 4, а старые убрать в закрома.
*Заменил свечи на новые.
Под дотошным наблюдением заметил такую особенность — пробитый провод и пара других старых проводов клемой прикосался к резиновому уплотнителю —
-на новых между клемой и резиновым уплотнителем около 2мм зазор(клема вообще не касается ни стенок, ни резины).
Играет ли роль данного факта в пробитии провода?
* Эксперимент проведу в ближайшем будущем и он будет прост- выровнять клемы (в старых проводах они овальные) и срезать тонкий слой с уплотнителя касаемый клемы (сделать зазор как на новых) …
. Будет ли в таком случае пробивать или нет?!
Потому как сопротивление на старых даже чуть выше новых…
Прикрепляю видео наблюдения за поведением работы двигателя с новыми ВВ проводами и старым (пробитым) 1ым проводом.
K16PR-U11 — свеча зажигания DENSO
547456 — ключ свечной шарнирный с магнитом «16»
2742026700 — броне провод 1 цилиндр (оригинал)
2743026700 — броне провод 2 цилиндр (оригинал)
2744026700 — броне провод 3 цилиндр (оригинал)
2745026700 — броне провод 4 цилиндр (оригинал)
952242D000 — реле топливного насоса (оригинал)