Я грунтую как м)дак. Инструкция по правильному использованию грунтов.
Внимание! цинковый сварочный грунт опасен для здоровья! Избегать вдыхания.
При кузовном ремонте нередко возникает потребность в резке и сварке железных кузовных панелей, так что опишу результат своего анализа современных методов ремонта авто. От этой статьи может пригореть как у опытных «Сидорычей» из гаражей, так и у метросексуала из хипсторской конторы по реставрации с многомиллионными бюджетами. Каждый др-чит как он хочет, я не запрещаю, но тут будет описан единственно верный способ применения современных материалов для антикоррозийной обработки железа (не алюминия, карбона и пр.).
Проблема:
Кузовщикам как правило всё равно на коррозию. Им главное зазор выставить и приварить, заменить помятые лонжероны, растянуть «жимы» на железе после дтп и так далее. А сгниёт всё это через 3 года зимней эксплуатации уже у вас на руках, они тут не при чём будут. Кузовщик свалит всё на маляра, маляр на железо и возраст машины, ну и так далее, а лох он всё стерпит.
Малярам главное замазать всё шпаклей по голому железу чтобы после покраски всё блестело и переливалось идеально ровно. На коррозию им всё равно, их дело чтобы лак сверкал и пылинок под краской не было. За пылинки с них спросят, за сгнивший за 3 года на улице дрындулет — сам дурак, в гараже хранить надо было. Но почему нормальные тойоты в заводской краске даже за 25 лет не гниют, будучи юзаными и тёртыми?
Решение:
На заводе используется качественная грунтовка кузова. Лучшие результаты стойкости у тех кузовов, которые горячим методом (при высокой температуре, около 100+ градусов по Цельсию) после сварки погружались в ванну с грунтом, который наносится путём пропускания тока (гальванический метод). Это позволяет покрыть защитным слоем все скрытые полости и точки сварки. В случае кустарного ремонта (таковым является любой кроме заводского конвейера) повторить такой трюк не удаётся. Поэтому выделим 5 пунктов, которые нужно выполнить в строгом порядке, чтобы добиться хоть какой-то стойкости при незаводском ремонте:
По мере применения:
1) Цинковая грунтовка ДО сварки. Грунтуется только область сварки, оставшийся лишний грунт удаляется после работ, ибо не имеет адгезии к поверхности. В сварной шов или точку он вплавляется, а на ровном месте его можно содрать ногтем. Продаётся как правило в виде аэрозольных баллончиков ценой около 700р. за штуку. Довольно увесистые. Существенно повышает стойкость к коррозии, сваренное без грунта можно считать погибшим до рождения.
Пояснение:
Места сварки подвержены повышенному гниению из-за перегрева металла в контакте с кислородом в процессе сварки и ржавчина начинается всегда с них. Если она уже пошла, то сгниёт и остальное, далекое от места сварки. В рыхлых порах ржавчины задерживается вода, так и растёт область повреждения. Цинковый грунт имеет смысл использовать только ДО сварки. Потому что тогда цинк вплавляется в точки сварки и гальванически защищает их. Также он не даёт перегретому железу соприкасаться с воздухом и первично окисляться. Что тоже плюс. После сварки цинковый грунт бесполезен — просто лежит рядом с железом и не действует никак.
Внимание! Цинковый грунт очень токсичен! Варить можно только на улице, не вдыхая запах сварки. Или в очень хорошо проветриваемом помещении, в дорогом респираторе или противогазе. Маска от коронавируса не поможет. Помните, что новые почки потом не купишь.
Теперь опишем как должны грунтоваться все железные панели. Если это внутренний усилитель порога, то он тоже должен быть покрыт со всех сторон этими грунтами. Если это заплатка из нового железа, то же самое.
2) Кислотный грунт Обладает лучшей адгезией и защитой железа. Водопроницаем, поэтому НЕ может оставаться единственным нанесённым грунтом на железо. Наносится тонким полупрозрачным слоем. Обычно двухкомпонентный жёлтый или красный.
Этот грунт химически активен и защищает железо. Но он не совместим ни с одним другим грунтом кроме акрилового (теряет химическую активность если покрыт эпоксидным), а оставлять «голым» его нельзя. Поэтому поверх него наносится следующая пара грунтов.
3) Акриловый грунт нужен только для того, чтобы отделить химически активный кислотный грунт от химически активного эпоксидного. Крупнозернистый рыхлый грунт, водопроницаемый. Требует хорошего разбавителя или зашкуривания после нанесения. Бывает произвольных цветов: от белого до черного, выбирайте цвет обязательно так, чтобы он не совпадал с другими грунтами. Иначе будет почти невозможно избежать непрокрасов.
4) Эпоксидный грунт единственный водонепроницаемый на микроуровне. Никакие водяные пары не доберутся до железа и не окислят его, если выполнено удачно покрытие эпоксидным грунтом. Нужен чтобы защитить все нижележащие слои от паров воды. Также бывает любых оттенков черного, двухкомпонентный.
Если не заморачиваться, можно наносить только эпоксидный грунт на голое железо. Если заморачиваться, то сразу три вышеописанных слоя. Других комбинаций нет. Например, эпоксидный грунт, при нанесении сразу на кислотный, химически нейтрализует пользу кислотника. Т.е. это эквивалентно нанесению только эпоксидного грунта. Очевидно, бессмысленно.
5) Герметик и шпакля наносятся после грунта. Потому что герметик НЕ защищает железо, шпакля тем более. Если необходимо нанести шпаклю, то после затирки производится повторная грунтовка эпоксидником.
После всех работ внутрь порогов через зашлушки или отверстия распыляется жидкий антикор или масло. Отталкивает воду, помогает железу прожить дольше в случае нарушения целостности слоя грунтов.
Что нельзя делать при кузовном ремонте, если нужна максимальная стойкость к эксплуатационным невзгодам:
0) Варить без цинкового сварочного грунта. И вообще если, допустим, заднее крыло можно вытянуть и выстучать, то лучше это сделать. Будет точно лучше чем заменить «по точкам». Заменят по точкам, сгниёт по точкам. Если крыло меняется, но арку можно сохранить — сохраните. Замените только поврежденный участок. Да сложнее, да будет видно изнутри, да, придётся варить по 5 миллиметров чтобы не повело. Но машина прослужит намного дольше.
Внимание! цинковый сварочный грунт опасен для здоровья! Избегать вдыхания.
1) Наносить шпаклю на голое железо. Первый скол и шпакля впитает воду, конец кина.
2) Наносить герметик на голое железо. Ну это вообще финиш, сгниёт просто мгновенно.
3) Наносить битумную мастику на днище/пороги. Чёрное — значит не гнилое? Нет.
4) Наносить шпаклю на пороги при любых раскладах. Порог изгибается при езде, шпакля треснет и в трещину пойдёт вода.
5) Использовать заклёпки из алюминия для железа. Только железные заклепки для железа, только алюминиевые для алюминия.
6) Использовать другой тип металла для заплаток. Не стоит использовать нержавейку для стального кузова. Сама нержавейка может и не заржавеет, но кузову станет плохо и коррозия усилится из-за образования гальванической пары.
7) Лудить участки железа, которые не могут быть 100% загрунтованы со всех сторон. Использовать лужение в качестве шпакли допустимо, но только на простых внешних поверхностях.
Также после ремонтов задней части автомобиля рекомендуется после попадания автомобиля в крупный дождь проверить ниши багажника на факт присутствия воды. Зимой после таяния снега под солнцем. Мойка тут не совсем прояснит картину, воды там всё же не так много успевает натечь.
При какой температуре наносится грунтовка на авто
минимальная допустимая температура для покраски, нанесения грунта
vlad: а ты уверен, что тебе оно надо именно в такой форме? какой результат хочешь получить? слишком уж экстремальные условия. это как «стоя и в гамаке» (c) анекдот
соломон: Нормальные условия, загрунтуй закати и нагрей, или как ты предлагаешь, разницы нет. И крась также, бывало и при 0 красил, только учти при нагреве краска может потечь. Это при условии что о качестве речи не идет
Виталий: Результат я вижу – лакокрасочное покрытие которое защитит ТАЗик от догнивания и не отвалиться, и равномерность покрытия чтобы удовлетворило ГАИ на ТО. Задал вопрос потому как если Вы приведете железный аргумет и скажете что «отвалится» потому как … тогда я конечно этого делать не буду и попробую договориться об аренде помещения/гаража побольше/или на местной ремзоне. До лета ходить пешком грустно ((
Саня-пулик: соломон Да какая там зима, уже щас хочу поставить. Отвердоса для 2К акрила для температуры 5-18 даже в Новгороде нету. Вот и думаю гадаю прокатит стандартный для 18-27 градусов или косяком каким вылезет.
vlad: Саня-пулик пишет: Вот и думаю гадаю прокатит стандартный для 18-27 градусов или косяком каким вылезет. тут кто-то писал, что задул по холодку, а потом помещение нагрелось и все потекло а так вроде никакого криминала кроме большого времени испарения/полимеризации быть не должно. ну и следствия в виде прилипания большого кол-ва дерьма
Саня-пулик: vlad Если я спрашиваю про покраску при такой температуре, то про сушку сам понимаешь говорить не приходится. Ибо она будет при той же температуре. А уж если б я мог нагреть, то и покрасить бы смог как обычно.
vlad: у тебя ж был ик обогреватель, на какой-то из фоток светился
Moroz: После покраски оставишь ее в гараже и на нее может выпасть конденсат (роса) при таком воздействии на краску речи о глянцевом покрытии идти не может. Правильно тебе vlad сказал нужно снизить до минимума негативные факторы. Например сними теплый гараж, или вообще хороший вариант это снять малярку на каком нибудь сто, есть такие конторы которые в аренду камеры сдают, там и компрессор наверняка нормальный будет и шланг а может быть и пульвер, хотя последнее скорее всего не дадут.
Виталий: Значит так: я примерно понял дуть потоньше меж слоями ждать подольше. Не возьмется кто сказать на глазок сколько ждать между нанесением слоев? >гараже около +5 через 3ч после покраски машина уехала вообще в неотапливаемый гараж После покраски я хоть сутками буду дежурить в КАС’е возле включенных печек в гараже. >, краскопульт у тебя «для покраски заборов», компрессор безродный непонятной производительности, первая покраска и т.д. Кстати про производительность компрессора: 20л ресивер от 0 до 5.5 атм. За 1 мин. 40 сек. Это много или мало, не подскажете как пересчитать? Компрессор похож на самодел неизвестного автора трехфазный, мною был переделан на 1, так, что за этот момент я побаиваюсь. Хватит его нет?
Виталий: >После покраски оставишь ее в гараже и на нее может выпасть конденсат (роса) Тогда наверное лучше оставить на сутки в гараже при уличной температуре, а потом прогреть помещение? А что после полимеризации влага страшна?
miha-tag: Виталий сколько стоит у вас облить машину? обычно если машина подготовлена не очень и требования к покраске не высокие то дорого не возьмут. может нет смысла мучиться? при нормальных условиях там работы на 4 часа(оклейка, покраска,сушка,въезд-выезд). у меня сегодня подобных вариантов 2 штуки
vlad: Саня-пулик пишет: У меня не падает мгновенно это точно. Если всё чуто внутри прогреется, то будет какое то время держаться почти без потерь. я не про осень, я про зиму. гараж кирпичный, со всех сторон соседи, крыша многослойная с полметра толщиной, двери теплоизолированные базальтовым волокном, а все равно выключаешь обогреватель (этот гараж более скромных габаритов, на 1 авто, прогреваю его 3квт электрическим + двигателем авто) и температура мгновенно падает. потому что воздух прогретый, а сам гараж нет
Дед: Да, совсем забыл. Краску всю сразу не разводи оставь хотя бы четверть. Акрил имеет свойство твердеть за ночь даже в закрытой банке.
Bobr: Саня-пулик Такой же пушкой сейчас пользуюсь. Вещь отличная Но как уже сказали кислород жрет ппц, но я привык, вполне терпимо. Балона на 50л хватает дней на 7-10
Саня-пулик: Bobr Понял. Спасибо за инфу.
vlad: Виталий пишет: И еще мне тоже такая идея приходила в голову, но я решил, что у меня получится перепад между сегодняшней и вчерашней покраской. Запуган прочтением кучей статей, где описывается про то что 2 раза одинаково не разведешь и цвет зависит чуть ли не от моего настроения. это про базу в двухслойном покрытии (база+лак) сказано, а у тебя акрил. он цвет от условий нанесения не меняет. так что можешь хоть поэлементно красить. кстати, советую до работ с машиной покрасить пару каких-нибудь хренотеней ненужных. потренироваться, так сказать, на кошечках
mihas: Я очень много раз красил поэлементно как металликами, перламутрами, и обычными акрилами. Если соблюдать количество слоёв и манеру нанесения расхождения в цвете не будет.
vlad: с его оборудованием это сделать сложновато
Виталий: Дед, спасибо за советы так и сделаю, к тому же я могу себе позволить 2’е стороны прижать вплотную к стенке, бок и морду (т. к. у меня короткое крыло и намордник будет красится отдельно, снимался для клепки и шпаклёвки) Дед пишет: Не поливай сильно водой машину перед покраской, вода при 20гр может в полостях трое суток не высохнуть. Меня срок сушки не сильно беспокоит, работаю в гараже только по выходным так, что неделю ей сохнуть в любом случае vlad пишет: это про базу в двухслойном покрытии (база+лак) сказано, а у тебя акрил Я рассчитывал в последствии заполировать – залачить – заполировать. Так, что, акрил лачить нельзя? И на последок, вопрос, не пойму что делать с внутренними полостями: заменяется дверь, не могу взять в толк как снять трансп. грунт изнутри и как там красить?
mihas: Саша програмка что то не то выдала. В реальности это произойдёт на много быстрее. Хотя тут много факторов, но если будешь пушкой греть, то минут 25 тебе хватит.
mihas: Производители таких пушек прямо указывают в инструкции что надо работать с приоткрытыми воротами. В идеале наверное даже можно устроить небольшой сквознячок. В принципе когда на маленькой кухне люди гонят самогон, включив при этом все четыре комфорки, сидят себе выпивают потихоньку. Не знаю уж чем они там восполняют недостаток кислорода.
mihas: А почему ты не хочешь купить дизельную пушку с выхлопом на улицу?
дядя вася: Когда у меня будет свой гараж.Хороший гараж.Я куплю котел на отработке или газе и сделаю элементарную автономку.А пока довольствуюсь электропушкой по причине легкого демонтажа и переезда влюбое время,в любое место.Электроэнергия отрабатывается слихвой.Один недостаток-боюсь оставлят на ночь и за ночь все остывает.Но лучше недоперебздеть.Я уже горел.
Саня-пулик: mihas пишет: Производители таких пушек прямо указывают в инструкции что надо работать с приоткрытыми воротами. В идеале наверное даже можно устроить небольшой сквознячок.Понятно. А почему ты не хочешь купить дизельную пушку с выхлопом на улицу?Потому что я если и буду делать отопление, то электрическое, на тосоле, с батареями.
mihas: Саня-пулик пишет: Потому что я если и буду делать отопление, то электрическое, на тосоле, с батареями. Ну в принципе я тоже к этому пришёл путём экспериментов. Хотя пушки есть всякие и они пригождаются. Только котёл у меня на твёрдом топливе, есть возможность ввернуть тен в предусмотренное гнездо. Отапливает два бокса.
Rover: mihas пишет: Хотя пушки есть всякие и они пригождаются. ага, если батарейное отопление не молотит круглые сутки, то температуру быстро поднять можно только пушкой, а уже дальше ее батареи будут поддерживать
mihas: Да это так. Особенно хороша военная пушка на соляре. Гоняет воздух который сама же и нагревает. Правда гудит монотонно. Её бы на улице надо ставить по идее, но нет желания дырявить ни стены ни потолок. Поэтому стоит без дела и зарастает пылью.
Rover: Саня-пулик ты можешь использовать комбинацию из пушки и своего калорифера, пушка быстро нагонит тебе температуру, потом приоткрыл ворота, проветрил и дальше уже работаешь с тепловентилятором. Саня-пулик пишет: забирать всё время воздух с улицы не в том вопрос, пушка про которую говорит Миша не прямого нагрева, у нее есть выхлоп и его надо как то вывести из помещения. Эффективность таких пушек, кстати, позволяет и воздух снаружи брать, что бы не снижать содержание кислорода, если ей гонять воздух по кругу, то в таком помещении как у тебя за пару часов можно легко поднять температуру градусов до сорока. Что же касается твоего потолка, то затяни его хотя бы тентом брезентовым, уже выиграешь в тепло сбережении. Вообще твой потолок можно отлично утеплить за пару дней и без всякой возни с побелкой и грязью, главное что бы крыша не текла
Саня-пулик: Rover Про комбинацию понял, спасиб за совет. Что же касается твоего потолка, то затяни его хотя бы тентом брезентовым, уже выиграешь в тепло сбережении. Вообще твой потолок можно отлично утеплить за пару дней и без всякой возни с побелкой и грязью, главное что бы крыша не теклаКрыша то сделана как надо, не течёт. Но грязные плиты с отваливающейся побелкой я принципиально не хочу оставлять. Если уж делать что то, то нормально. Так что чую будет мне работа на осенне-зимний период. А то из 12 месяцев в году в гараже можно нормально работать только 5. А 7 месяцев дома дуру гонишь.
Rover: Саня-пулик пишет: Но грязные плиты с отваливающейся побелкой я принципиально не хочу оставлять. тебе их надо просто зашить, в твоей ситуации я бы нафигачил туда изовера по ребра плит, затянул пленкой и зашил бы пластиком. И пускай там эта побелка живет дальше
Саня-пулик: Rover Понятно. Но я так не могу.
Bobr: Саня-пулик Знатные ворота, сколько денег стоят?
Rover: Саня-пулик хочется делать дурную работу, дело твое
SAMSON: Кстати на счет военной пушки. отличная весч я Вам скажу! Если ее поставить в дальнем углу гаража, а для выхлопа взять трубы от военной «буржуйки» или еще лучше соорудить трубопровод понадежнее(что-бы щелей не было) и протянуть через весь гараж, то получиться двойной эффект, и пушка воздух гоняет, и от выхлопа труба нагревается и греет помещение, и кислород с улицы, а не с гаража забирает! Вот фотка со времен когда я работал на гаражах, на заднем плане пушка и от нее трубы от буржуйки, но в них много щелей сквозь которые просачивается угар(но все делалось на скорую руку так, что про угар никто не думал) гараж 6х4 за 20 мин. в футболке жарко работать! Вот так и работали! Эх, как вспомню.
Саня-пулик: Bobr Ворота 2,8*2,5 м. стоили 23300 рупий. Но это было 4 года назад. Rover Ну зачем ты сразу так. Я ж для себя делаю, а не на продажу. Там на этой побелке тенёты, плесень кой где. Оставлять её там я принципиально не хочу.
olegx: Саня-пулик Сань,а можно по рёбра утеплителя не набивать что бы остались полости.В эти полости можно будет лыжи,удочки да много чего слабо востребованного прятать.
Евген: SAMSON пишет: Кстати на счет военной пушки. отличная весч я Вам скажу! Через весь гараж я бы не советовалтрубу пащить у армейской ОВешки не высокая производительность.. она такую длинну просто не сможет продавить выхлопом.. работать будет плохо.. и перегреваться сильно
olegx: Саня-пулик В потолке сделать окна по принципу дверей у шкафа-купе.А натяжной потолок в гараже-мещанство.
Саня-пулик: olegx Зачот за идею. А натяжной потолок в гараже-мещанство. Да мне старший по нашему дому уже сказал что у тебя пол в гараже чище, чем у некоторых жильцов в квартирах.
mifody: Rover пишет: Эффективность таких пушек, кстати, позволяет и воздух снаружи брать, что бы не снижать содержание кислорода, если ей гонять воздух по кругу, типо так.
Rover: mifody именно, к тому же это гораздо безопаснее со всех точек зрения, да и шуму меньше. У меня есть пушка на солярке, так она ревет так что себя не слышишь
Rover: Саня-пулик а ворота сам ставил или контора? И кто производитель ворот, Алютек?
Саня-пулик: Rover Ворота ставил сам. Производитель «DoorHan», клепают у нас по технологии, брал прямо с завода что в подмосковье дер. Акулово (правда через фирму одну посредническую, не знал я тогда этого дупла). А то можно было бы ещё дешевле взять. Правда ездить бы пришлось 2 раза, 1-й раз оформить заказ и оплатить, а 2-й раз уже забрать их. Вёз их на своём корыте. Поместились таки без упаковки. Про натяжной потолок понял. Не вариант.
Rover: Саня-пулик У тебя инструкции по монтажу не осталось часом? А то мне надо ставить такие, только с калиткой
Саня-пулик: Rover У меня есть инструкция и к Доорхану и к воротам Алютех в pdf-формате. Отправил на твой адрес на мэйл_ру. Лови.
Rover: Саня-пулик Спасибо, поймал
Rover: Виталий главное включить голову, если будешь распылять легковоспламеняющиеся материалы на открытое пламя и раскаленные поверхности, то точно взорвешся
Rover: Vini пишет: уже придумали складывающуюся вместе с воротами? Давно придумали, как устроена пока не разбирался, ворота лежат упакованые
евгений: Rover пишет: если будешь распылять легковоспламеняющиеся материалы на открытое пламя и раскаленные поверхности, то точно взорвешся я в прошлом году красил МАЗа гдето-то в конце октября, на улице, в минусовую погоду, потом быстро стемнело и ставили прожектора, чтоб нагреть ка-то кабину пацан бегал вокруг неё с паяльной лампой и грел, нагреет-я покрашу, а потом вооще град пошел, короче была полная
Vini: а чем тепловая пушка лучше простой горелки?
vlad: Vini пишет: а чем тепловая пушка лучше простой горелки? потому что в ней кроме «просто горелки» есть еще вентилятор
Vini: а куда девается угарный газ?
vlad: Vini пишет: а куда девается угарный газ? он образуется в условиях с недостатком кислорода. если таких условий нет, то и CO практически не образуется доказательством того, что в выхлопе газовой тепловой пушки нет заметного кол-ва CO служит то, что люди в респираторах успешно работают по несколько часов. без респиратора голова болит, в респираторе нет. а CO угольными патронами не задерживается
Senia: vlad пишет: он образуется в условиях с недостатком кислорода. если таких условий нет, то и CO практически не образуется это конечно так.Но если гонять тепловую пушку в закрытом не проветриваемом помещении,то кислород выжигается очень быстро. Предпочтительней обогреватели типа «экарусной» печки.Выхлоп на улицу. Насчёт головной боли согласен.
tool6: Сергий пишет: Темпер может быть и 12-15 главное поток воздуха при такой температуре в камере простудится можно
диез: Vini Все у тебя неплохо,но я бы обогрев сразу после покраски включил,лучше на час задержаться чем день потерять. Что днем,что ночью пыль одинаково летает.
Stas78: диез пишет: Все у тебя неплохо,но я бы обогрев сразу после покраски включил,лучше на час задержаться чем день потерять. Видимо для того, что бы лак хотябы «на отлип» встал. А с утра уже включаются пылетеплогенераторы и лак окончательно полимеризуется, а поднятая пыль не остается на поверхности лака. Vini Так?
Vini: да, именно так, в гараже температура такая же, как и на улице
Vini: да не вопрос, у меня есть генератор на 6квт и 4 прожектора по полтора квт, но с бетонным полом и включенным притоком холодного воздуха со стены я не надеялся на равномерный нагрев
диез: Stas78 пишет: Видимо для того, что бы лак хотябы «на отлип» встал. А с утра уже включаются пылетеплогенераторы А с утра нужно делать следующую операцию,и стараться не работать,а зарабатывать.
Vini: диез, я студент, который красит свой автомобиль)
Stas78: диез пишет: с утра нужно делать следующую операцию,и стараться не работать,а зарабатывать. Ктож с мудростью спорит? )
vlad: Vini пишет: да не вопрос, у меня есть генератор на 6квт и 4 прожектора по полтора квт, но с бетонным полом и включенным притоком холодного воздуха со стены я не надеялся на равномерный нагрев сделай приток нехолодного воздуха. т.е. пушку вместо вентилятора
шаман: arin пишет: ,современем вылезут косяки?косяки лезут от подготовки.так что не парься от перегрева если он был лак бы сразу закипел.
Леонидыч: arin пишет: Темпер в гараже около +15 шаман пишет: так что не парься от перегрева
Описание процесса подготовки, грунтовки, покраски, лакировки и полировки кузова.
Для удобства покраски и сушки, в любом случае надо снимать все навесные детали (двери, крылья, капот, багажник и стекла), затем, при наличии любых видов сквозных повреждений лакокрасочного покрытия (вздутия, сколы, трещины, царапины и т.п.) рекомендуется зачистить кузов до чистого металла, при необходимости — полностью. После этого необходимо произвести осмотр кузова на наличие очагов возникновения коррозии и прочих повреждений (вмятины, трещины, сквозная коррозия и т.п.), и при выявлении таковых, принять меры к их устранению. Очаги коррозии, так же как и возможные швы, оставшиеся после сварочных работ, следует зачистить лепестковым кругом до придания ровности поверхности, а затем металлической щеткой — насадкой на дрель. Зачистку рекомендуется производить до полного устранения рыхлых слоев и скопления мелких гигроскопичных частиц. После этого необходимо обезжирить поверхность ацетоном, затем обезводить спиртом, а затем, прогревая поверхность пром. феном до температуры
80°, обработать металл цинк-марганцевым преобразователем ржавчины (типа «Цинкарь») в соответствии с инструкцией.
После выполнения вышеописанных процедур можно приступать к выравниванию поверхностей (если требуется) шпаклевкой и наносить грунт.
Грунт, так же как и краску, рекомендуется наносить в несколько слоев с промежуточной сушкой 15-20 минут.Грунт рекомендуется наносить при помощи пистолета-распылителя с диаметром дюзы 1,4 мм при давлении воздуха
30-40 сантиметров, при этом необходимо следить, чтобы точка возврата пистолета находилась за пределами окрашиваемой детали. Во время нанесения первого слоя на поверхности образуется слегка заметный (пылеобразный) слой грунта, необходимый для лучшей связки грунта с обрабатываемой поверхностью. Промежуточная сушка составляет 5-10 минут в зависимости от типа и густоты грунта. Второй слой (полусухой) наносится тем же образом, но немного более интенсивно, и промежуточная сушка занимает
10-15 минут, после которой наносится третий слой (полумокрый), который ПОЧТИ полностью «заливает» оставшиеся поры, и промежуточная сушка его составляет 15-20 минут. После этого наносится последний четвертый слой (мокрый), который полностью укрывает всю поверхность, заполняя оставшиеся промежутки и микро-неровности. После этого поверхность необходимо выдержать до полного высыхания грунта (см. инструкцию). Затем можно производить подготовку поверхности к нанесению краски.
Для подготовки загрунтованной поверхности к нанесению краски необходимо нанести на нее «проявочный» слой грунта другого цвета, дать высохнуть и затем, при помощи водостойкой наждачной бумаги Р320-Р400 с применением воды обрабатывать поверхность до полного удаления проявочного грунта. Это делается для индикации неровностей основного грунта и придания поверхности равномерной гладкости. Затем необходимо «заматовАть» поверхность тем же способом (с применением воды), наждачной бумагой Р500-Р600 для удаления осташихся микронеровностей и царапин. После обработки поверхность необходимо промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. После этого можно приступать к окраске.
Окраска поверхности производится пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 1-1,2мм под давлением 2-2,5 атм. Краска наносится на поверхность тем же способом, что и грунт. При этом важно следить за изгибами и прочими сложными формами рельефа поверхности и наносить краску максимально аккуратно, дабы избежать образования потеков. Использовать слишком густую краску не рекомендуется, поскольку образуется «шагрень» (эффект апельсиновой корки), которую будет сложно устранить даже при полировке поверхности, в то время как слишком жидкая краска будет обладать плохой укрывистостью и может образовать потёк в самом неожиданном месте. Для достижения максимального качества покраски необходимо процеживать краску через специальную воронку-ситечко, а при отсутствии такового, через обрезанную верхнюю часть пластиковой бутылки с надетым на нее капроновым чулком плотностью 40DEN. Кроме этого необходимо следить за отсутствием пыли в помещении. в котором производится окраска. После нанесения последнего слоя краски, необходимо дать краске выстояться в течении 1-2 часов, для обеспечения её равномерного загустевания, и после этого, при необходимости, можно повышать температуру в помещении для ускорения процесса сушки. При этом для нагрева лучше использовать «статические» электронагреватели типа инфракрасных излучателей, спиральных обогревателей или мощных галогенных ламп, поскольку тепловые пушки и тепловентиляторы будут создавать рециркуляцию воздуха в помещении, череватую оседанием на поверхности пыли и других посторонних частиц, приводящих к повышению сорности, а газовые горелки и вовсе могут привести к возгоранию, не считая сжигаемого воздуха и оседания на поверхности слоя копоти.
После окончательного высыхания краски можно приступать к полировке, либо подготовке поверхности к нанесению лака.
Для подготовки поверхности к нанесению лака, необходимо тщательно обработать её водостойкой наждачной бумагой Р600-Р800 с применением обильного количества воды. Обработку следует производить круговыми движениями с усилием 3-5кг до полного приобретения покрытием однородной матовой поверхности. После этого поверхность следует промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. Затем можно наносить лак.
Лак наносится тем же способом, что и грунт и краска, пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 0,8-1мм. При нанесении лака важно помнить, что следить за процессом укрывания поверхности надо еще более тщательно, чем при покраске, поскольку лак прозрачен и отследить момент образования потека ощутимо сложнее. После нанесения лака, следует просушить поверхность тем же способом, что и при сушке краски (с предварительным выдерживанием при «комнатной» температуре в течении 1-2 часов), а после полного высыхания поверхности необходимо дать лаку окончательно высохнуть, чтобы приобрести окончательную твердость (до 2-3 суток, в зависимости от типа лака). Затем можно приступать к полировке. Стоит отметить, что некоторые типы лаков (полиуретановые, арил-полимерные и пр.) обладают повышенной пластичностью и обеспечивают достаточно качественное и ровное глянцевое покрытие. но при этом не подлежат полировке, поэтому наносить их стоит о особой аккуратностью, дабы избежать образования «сорности» на поверхности.
Для полировки лакированной/окрашенной поверхности при необходимости следует воспользоваться наждачной бумагой Р1200-Р1500, применяя её с обильным количеством воды. это необходимо для финишного выравнивания поверхности и удаления микрочастиц, осевших на поверхности в процессе высыхания. Затем следует воспользоваться вибро-радиальной полировочной машинкой с мягкой шубкой и специальными полировочными составами, для черновой, промежуточной и финишной обработки поверхности. При этом важно соблюдать основное правило — лучше меньше, чем больше. Поскольку «недополировку» всегда можно исправить, а лак, протертый до краски как минимум приведет к необходимости заново покрывать поверхность лаком. Поэтому «черновые» полировочные составы лучше использовать по-минимуму, либо не использовать вообще, поскольку, как показала практика, наиболее качественный результат достигается при полировке только «финишными» составами. Это занимает больше времени, но зато, в определенной степени, предохраняет от сквозного истирания лака.
В заключении этого «краткого экскурса» хотелось бы посоветовать побольше терпения и кропотливости тому, кто задастся целью
добиться идеального результата. Может в описании процессов и упущены некоторые моменты, но если что непонятно, как говорится — пишите письмы!