Как правильно делать виброизоляцию, и при этом сэкономить денежку
Как клеить виброизоляцию правильно?
Вопрос виброизоляции автомобилей — особенно важный, поскольку именно металл кузова и обшивки издают значительную часть неприятных звуков. В зависимости от обрабатываемой зоны автомобиля, можно сделать выбор нужного материала среди ассортимента виброизоляции STP или другого производителя. Но остается открытым вопрос – как правильно клеить виброизоляцию на металл или пластиковые детали автомобиля. Этот вопрос мы подробно разберем в данной статье.
Сплошная оклейка виброизоляцией
Наиболее распространена схема оклейки виброизоляции в шахматном порядке, показанная на иллюстрации. На схеме показано, как правильно клеить виброизоляцию «шахматкой» для экономии материала и снижения массы автомобиля.
Шахматная схемка оклейки виброизоляцией
Первоначально вибродемпфер нарезают на квадратики примерно 25 на 25 сантиметров каждый — таким образом, из одного листа 53 см на 75 см выходит 6 почти одинаковых квадратов. Иногда вибру режут на квадраты со сторонами по 12 с половиной сантиметров — без отходов получается 12 квадратов с одного листа.
Необходимые поправки на географию
Во-вторых, не всегда удастся проклеить нужный процент: в кузове автомобиля могут быть скрытые полости, до которых физически невозможно добраться. Поэтому максимально близко к данным полостям лучше проклеить площадью, близкой к 100%.
В-третьих, данная статья содержит не конкретные призывы к действию, а всего лишь умозаключения редакции сайта «ВиброШумка». При оклейке автомобиля виброизоляцией обязательно нужно «простукивать» металл: звук должен быть глухой, сочный, как по дереву. Если есть хоть какие-то намеки на звон — усиливаем виброй, невзирая на рекомендации производителя. И да, стучать нужно после того как Бимаст окончательно застынет — спустя несколько минут после приклеивания.
Греть феном или не греть?
И, конечно же, правильная оклейка автомобиля виброизоляцией невозможна без хорошего разогрева материала. Если работать в теплом помещении — Вибропласт можно не греть. Бимаст — греть обязательно, удобнее строительным феном.
Порядок таков: отрезаем кусок вибродемпфера нужного размера, неспешно разогреваем до появления глянца на битумной поверхности, но доводить до кипения и появления пузырьков нельзя. Затем, начиная с края, прилаживаем материал к поверхности и плотно раскатываем монтажным валиком. Через несколько минут, как виброизоляция остынет, материал начнет успешно гасить вибрации.
считаю вот такой американский вариант более правильным нежели полностью проклеивать всю поверхность, так как цель сего деяния это уменьшение вибраций
При какой температуре можно клеить виброизоляцию в авто на улице
Добрый день!
Сегодня мы поговорим о температурах, при достижении которых, с материалами начнут, или не начнут, происходить какие-либо изменения. Но начнем с того, что до установки в машину, материал какое-то время проводит на складах и в кузовах машин. Так вот, у шумоизоляционных материалов есть несколько простых правил хранения.
Монтаж материалов после транспортировки и хранения
Всю продукцию рекомендуется хранить в помещении при температуре не выше +40 С. Коробки с материалом складывать на ровной горизонтальной поверхности вдали от отопительных систем и прямых лучей света.
И, как у всех вещей и изделий, у шумоизоляционных материалов есть сроки годности. Ниже приведены сроки, в которые с материалом ничего не произойдет.
Сроки хранения материалов Шумофф:
М серия хранится 18 месяцев
Лайты хранится 18 месяцев
Джокеры хранится 24 месяца
Миксы хранится 18 месяцев
Басс хранится 24 месяца
Лайер хранится 24 месяца
Проф Ф хранится 18 месяцев
Комфорты хранятся 24 месяца
ПВ серия хранится 24 месяца
Герметоны и Абсорберы хранятся 24 месяца
В прошлом году мы открыли партию вибродемпфера МИКС, который пролежал 10 лет на складе и даже после этого он не потерял своих свойств и был успешно смонтирован.
Ссылка на видеоролик, в котором использовался материал из этой партии: https://www.youtube.com/watch?v=qR8ukJDAbjA&feature=emb_logo
А теперь переходим от хранения к использованию.
Допустим, вы купили материалов и хотите произвести правильную самостоятельную установку. В интернете очень часто встречается информация о том, что всегда необходимо использовать фен.
Мы же заявляем, что среди всех наших виброизоляционных материалов, лишь некоторые обязательны к предварительному прогреву. Подробнее об этом..
Все мягкие материалы рекомендуется инсталлировать при температуре в помещении или на улице (в зависимости от того, где проводятся работы) от +15 С и выше, они не нуждаются в нагреве.
А вот у уже установленной продукции существуют границы температур, в рамках которых, шумо-виброизоляция будет работать максимально эффективно. Ниже приведены данные для всего каталога.
Согласитесь, очень солидный диапазон и чтобы выйти за его пределы, нужно хорошенько постараться.
Так-же есть температурная граница, после прохождения которой материалы начнут работать в запредельных для себя условиях и, соответственно, начнут портиться, т.е. «работать на износ».
Температура, выше которой материал начнет терять свойства намного быстрее, °С:
М серия – +200
Лайты – +160
Джокеры – +200
Миксы – +180
Басс – +200
лайер – +200
проф – +180
комфорты – +180
ПВ серия – +120
Герметоны и Абсорберы – +150
Но это только проверенные температуры, скорее всего материалам под силу держаться и дальше, но зачем? Ведь даже в закрытой машине под южным солнцем, температура воздуха будет максимум +60°С, а температура элементов, находящихся под открытым солнцем, около +85°С.
Про горючесть
Все материалы Шумофф, согласно проведенным по СНИПам испытаниям, относятся к категории «негорючие».
Это не означает, что материалы не будут воспламеняться над открытым огнем… Над открытым пламенем зажигалки или горящей спички, температура может достигать 700-1400°С и при такой температуре горят даже кирпичные дома (1200°С температура плавления кирпича).
Это означает, что материалы можно устанавливать в любом месте автомобиля и без наличия открытого пламени ничего не воспламенится.
Даже если обработать материалами двигатель или патрубки охлаждения, возгорания это не вызовет.
Недавно в Инстаграме мы выкладывали температурный тест, в ходе которого доказали, что виброизоляция не отклеится даже при температуре за 200°С, чего под капотом достичь уже весьма сложно.
Но для интереса и самых любопытных читателей, мы провели тест и всё-таки подвергли материалы проверке огнем.
Эти результаты не значат толком ничего, потому что такой температуры в машине не будет никогда, кроме как во время возгорания автомобиля. Но это уже совсем другая история…
Виброизоляция автомобиля. Для новичков )) 1 часть
Провел несколько часов за просмотром видео про шумку, изучил пару научных книг. Поучаствовал в оклейке авто. А все потому, что как только потеплеет буду шумить машину, причем капитально. Хочу поделиться свом мнением:
Звукоизоляция бывает 2 типов: виброизоляция и шумоизоляция. СНачала клеится вибра, сверху идет шумка. В это посте речь пойдет про вибро.
Как мы знаем металл очень хорошо проводит звук, все мы детстве собирали телефон из 2 консервных банок и провлоки или веревки. Принцип телефона такой: мы говорим в 1 консервную банку, механические колебания воздуха преобразовываются в механические колебания железной банки, далее они идут по проводу на 2 банку, и от вибрации 2 банки получается звук. Принцип виброшумов в авто точно такой же.
Источники: мотор, коробка, удары подвески, колебания металлических элементов(крыша может звенеть от дождя), вибрация от колес и т.п…
Поэтому чтобы вибрация не распространялась, металл обклеивается виброизоляцией на основе битума или мастики, которые за счет своей вязкой структуры и толщины гасят колебания. У них большой коэффициент затухания.
Материалы: вибропласт.
Есть битумный (в самых жестких вибронагруженных местах машины, например арки, передняя часть салона на полу в районе передних сидений, моторный щиток, тоннель кпп, … у каждой машины свои места).
И есть на основе мастики — более мягкий.Его клеют в остальных местах. Он удобнее, в отличие от битумного его не надо греть строительным феном, поэтому зачастую только им и пользуются.
Вибропласт состоит из звукопоглощающего вязкого слоя(черного цвета), он покрыт сверху фольгой(по ней укатываем вибру), и снизу клеевой слой, чтобы материал лучше приклеивался.
По толщине они различаются на 2мм, 3мм, 4мм, 5 мм. В салоне, элементы панели, крышу вполне хватит оклеить 2 мм(кто то 3 мм клеит) вибропластом. Пол клеится 4 (или 5 мм) 3 мм в дверях например. Багажнику 3 мм тоже вполне хватит. Тут опять же все зависит от машины. Я например гремящий бардачок клеил 2 мм.
Есть вибропласты с фольгой и без. Говорят что без фольги гораздо лучше работает, но я ни в одном магазине таких не встречал.
Марки вибропласта:
1) STP: серия silver (на основе мастики) и серия GOLD(битумный).
2) Сейчас набирает популярность фирма Шумофф: их линейка Шумофф M2, M3, M4 — мастичные, где цифра- толщина; и серия Шумофф PROFF это на основе битума. Он бывает даже в сантиметр толщиной(как доска). У Шумоффа есть и смешанные бутерброды, например серия МИКС которые вроде бы еще круче гасят вибрации, ну допустим так и есть, я опыты не проводил, поверю.
3) И еще куча фирм. Идете в любой строительный магазин или магазин автозвука и везде есть большие листы вибропласта(у шумофф более удобные маленькие листы). Лично я не вижу разницы, если вы экономите финансы, ищите где дешевле.
Как клеить вибру
Снимается обшивка до металла, обезжиривается, чистится, убирается заводская вибро и шумоизоляция. Она как правило совсем бесполезная и с пузырями.
Всю вибру надо укатывать плотно к металлу, чтобы он снимал все вибрации с поверхности. Не должно быть никаких воздушных пузырей. Лучше всего укатывать металлическим валиком, его можно купить там же где берете материал, либо в строительном магазине или магазине автозвука.
Клеить встык небольшими кусками, или сразу большими, если так удобнее.Не понимаю тех кто клеит в нахлест. Производители заявляют что не обязательно закатывать 100 % поверхности, эффект может достигаться и после 60-80%. Я сам заклеиваю все плоскости по возможности. А ребра жесткости проклеиваю самой тонкой виброй 2 мм или 1,5 мм. Но как уже написал, мастера кричат на каждом углу что это лишнее, ребра жесткости и усиленные части кузова не звенят. Мое мнение такое — пусть они не звенят, но вибрации проводят. Если поверхность сложная рельефная — клеить можно огрызками, небольшими кусками встык.
Обязательно клеятся большие ровные поверхности, они точно звенят. Это потолок, капот, крышка багажника, плоскости дверей и прочее.
Чтобы вибропласт плотно укатать, он должен быть пластичным. А пластичный он только в тепле.
Если клеите в холодную погоду то клеить надо с феном либо как то подогревать листы и металл. Листы можно класть либо на батарею, либо на работающий мотор. А металл феном греть. Если тепло — то и так нормально.
Вибра на клеевой основе обычно, сама приклеивается, но бывают без клея, либо вибра толстая и тогда надо ее нагреть градусов до 60 чтобы расплавился верхний слой и схватился с металлом.
Как клеют конкретные части машины
Вот вчера клеил бардачок(заколебал греметь). Клеил 2 мм Шумофф М2. Ушло 2 маленьких листа по 60 р каждый. Сначала заклеил плоскости полностью, а потом небольшими кусками доклеивал рельефные и выступающие части.
Потолок обычно клеют 2 или 3 мм виброй, закатывают все ровные плоскости сверху полностью. Ребра жесткости — по вашему желанию
Пол — 3,4 либо 5 мм в разных местах по разному в зависимости от количества вибраций. Кто то в 2 слоя делает.
Двери на фото видно: внутри наружная плоскость клеится 2-3 мм, и внутренняя плоскость тоже заклеивается клеются все отверстия (для того чтобы звук из колонок был более мощный и насыщенные басы), внутри двери получается полость которая хорошо резонирует с динамиками. Динамики нужно снять и их посадочные места проклеить битолоном или битопластом чтобы не дребезжали.
Багажник — обычно полностью закатывается 2-3 мм. Арки потолще делаются, там основные шумы идут. 4 мм где то.
Крышку багажника и капот — 2 мм или 3 мм.
Мой принцип: вибры много не бывает. Единственный минус — вес машины. После полной шумо-виброизоляции у моего друга вес увеличился на 70 кг. Это как будто вы постоянно с собой возите 1 человека.
Лично мне на вес и больший расход топлива(литра на 0,5) наплевать. Главное комфорт.
Собственно сами решайте и смотрите нужно вам это или нет.
В следующем посте напишу про шумоизоляцию и шумопоглощение. Здесь у людей просто каша в голове. Попытаюсь прояснить по материалам, что и в каком случае использовать. Будет немного физики и формул для лучшего понимания.
Не переборщите с материалами. Помните, вам еще собирать обшивку и может не встать, придется отлипать и переделывать. Удачи! ))
При какой температуре клеить виброизоляцию в авто
Как клеить виброизоляцию правильно?
Вопрос виброизоляции автомобилей — особенно важный, поскольку именно металл кузова и обшивки издают значительную часть неприятных звуков. В зависимости от обрабатываемой зоны автомобиля, можно сделать выбор нужного материала среди ассортимента виброизоляции STP или другого производителя. Но остается открытым вопрос – как правильно клеить виброизоляцию на металл или пластиковые детали автомобиля. Этот вопрос мы подробно разберем в данной статье.
Сплошная оклейка виброизоляцией
Наиболее распространена схема оклейки виброизоляции в шахматном порядке, показанная на иллюстрации. На схеме показано, как правильно клеить виброизоляцию «шахматкой» для экономии материала и снижения массы автомобиля.
Шахматная схемка оклейки виброизоляцией
Первоначально вибродемпфер нарезают на квадратики примерно 25 на 25 сантиметров каждый — таким образом, из одного листа 53 см на 75 см выходит 6 почти одинаковых квадратов. Иногда вибру режут на квадраты со сторонами по 12 с половиной сантиметров — без отходов получается 12 квадратов с одного листа.
Необходимые поправки на географию
Во-вторых, не всегда удастся проклеить нужный процент: в кузове автомобиля могут быть скрытые полости, до которых физически невозможно добраться. Поэтому максимально близко к данным полостям лучше проклеить площадью, близкой к 100%.
В-третьих, данная статья содержит не конкретные призывы к действию, а всего лишь умозаключения редакции сайта «ВиброШумка». При оклейке автомобиля виброизоляцией обязательно нужно «простукивать» металл: звук должен быть глухой, сочный, как по дереву. Если есть хоть какие-то намеки на звон — усиливаем виброй, невзирая на рекомендации производителя. И да, стучать нужно после того как Бимаст окончательно застынет — спустя несколько минут после приклеивания.
Греть феном или не греть?
И, конечно же, правильная оклейка автомобиля виброизоляцией невозможна без хорошего разогрева материала. Если работать в теплом помещении — Вибропласт можно не греть. Бимаст — греть обязательно, удобнее строительным феном.
Порядок таков: отрезаем кусок вибродемпфера нужного размера, неспешно разогреваем до появления глянца на битумной поверхности, но доводить до кипения и появления пузырьков нельзя. Затем, начиная с края, прилаживаем материал к поверхности и плотно раскатываем монтажным валиком. Через несколько минут, как виброизоляция остынет, материал начнет успешно гасить вибрации.
считаю вот такой американский вариант более правильным нежели полностью проклеивать всю поверхность, так как цель сего деяния это уменьшение вибраций
Провел несколько часов за просмотром видео про шумку, изучил пару научных книг. Поучаствовал в оклейке авто. А все потому, что как только потеплеет буду шумить машину, причем капитально. Хочу поделиться свом мнением:
Звукоизоляция бывает 2 типов: виброизоляция и шумоизоляция. СНачала клеится вибра, сверху идет шумка. В это посте речь пойдет про вибро.
Как мы знаем металл очень хорошо проводит звук, все мы детстве собирали телефон из 2 консервных банок и провлоки или веревки. Принцип телефона такой: мы говорим в 1 консервную банку, механические колебания воздуха преобразовываются в механические колебания железной банки, далее они идут по проводу на 2 банку, и от вибрации 2 банки получается звук. Принцип виброшумов в авто точно такой же.
Источники: мотор, коробка, удары подвески, колебания металлических элементов(крыша может звенеть от дождя), вибрация от колес и т.п…
Поэтому чтобы вибрация не распространялась, металл обклеивается виброизоляцией на основе битума или мастики, которые за счет своей вязкой структуры и толщины гасят колебания. У них большой коэффициент затухания.
Материалы: вибропласт.
Есть битумный (в самых жестких вибронагруженных местах машины, например арки, передняя часть салона на полу в районе передних сидений, моторный щиток, тоннель кпп, … у каждой машины свои места).
И есть на основе мастики — более мягкий.Его клеют в остальных местах. Он удобнее, в отличие от битумного его не надо греть строительным феном, поэтому зачастую только им и пользуются.
Вибропласт состоит из звукопоглощающего вязкого слоя(черного цвета), он покрыт сверху фольгой(по ней укатываем вибру), и снизу клеевой слой, чтобы материал лучше приклеивался.
По толщине они различаются на 2мм, 3мм, 4мм, 5 мм. В салоне, элементы панели, крышу вполне хватит оклеить 2 мм(кто то 3 мм клеит) вибропластом. Пол клеится 4 (или 5 мм) 3 мм в дверях например. Багажнику 3 мм тоже вполне хватит. Тут опять же все зависит от машины. Я например гремящий бардачок клеил 2 мм.
Есть вибропласты с фольгой и без. Говорят что без фольги гораздо лучше работает, но я ни в одном магазине таких не встречал.
Марки вибропласта:
1) STP: серия silver (на основе мастики) и серия GOLD(битумный).
2) Сейчас набирает популярность фирма Шумофф: их линейка Шумофф M2, M3, M4 — мастичные, где цифра- толщина; и серия Шумофф PROFF это на основе битума. Он бывает даже в сантиметр толщиной(как доска). У Шумоффа есть и смешанные бутерброды, например серия МИКС которые вроде бы еще круче гасят вибрации, ну допустим так и есть, я опыты не проводил, поверю.
3) И еще куча фирм. Идете в любой строительный магазин или магазин автозвука и везде есть большие листы вибропласта(у шумофф более удобные маленькие листы). Лично я не вижу разницы, если вы экономите финансы, ищите где дешевле.
Как клеить вибру
Снимается обшивка до металла, обезжиривается, чистится, убирается заводская вибро и шумоизоляция. Она как правило совсем бесполезная и с пузырями.
Всю вибру надо укатывать плотно к металлу, чтобы он снимал все вибрации с поверхности. Не должно быть никаких воздушных пузырей. Лучше всего укатывать металлическим валиком, его можно купить там же где берете материал, либо в строительном магазине или магазине автозвука.
Клеить встык небольшими кусками, или сразу большими, если так удобнее.Не понимаю тех кто клеит в нахлест. Производители заявляют что не обязательно закатывать 100 % поверхности, эффект может достигаться и после 60-80%. Я сам заклеиваю все плоскости по возможности. А ребра жесткости проклеиваю самой тонкой виброй 2 мм или 1,5 мм. Но как уже написал, мастера кричат на каждом углу что это лишнее, ребра жесткости и усиленные части кузова не звенят. Мое мнение такое — пусть они не звенят, но вибрации проводят. Если поверхность сложная рельефная — клеить можно огрызками, небольшими кусками встык.
Обязательно клеятся большие ровные поверхности, они точно звенят. Это потолок, капот, крышка багажника, плоскости дверей и прочее.
Чтобы вибропласт плотно укатать, он должен быть пластичным. А пластичный он только в тепле.
Если клеите в холодную погоду то клеить надо с феном либо как то подогревать листы и металл. Листы можно класть либо на батарею, либо на работающий мотор. А металл феном греть. Если тепло — то и так нормально.
Вибра на клеевой основе обычно, сама приклеивается, но бывают без клея, либо вибра толстая и тогда надо ее нагреть градусов до 60 чтобы расплавился верхний слой и схватился с металлом.
Как клеют конкретные части машины
Вот вчера клеил бардачок(заколебал греметь). Клеил 2 мм Шумофф М2. Ушло 2 маленьких листа по 60 р каждый. Сначала заклеил плоскости полностью, а потом небольшими кусками доклеивал рельефные и выступающие части.
Потолок обычно клеют 2 или 3 мм виброй, закатывают все ровные плоскости сверху полностью. Ребра жесткости — по вашему желанию
Пол — 3,4 либо 5 мм в разных местах по разному в зависимости от количества вибраций. Кто то в 2 слоя делает.
Двери на фото видно: внутри наружная плоскость клеится 2-3 мм, и внутренняя плоскость тоже заклеивается клеются все отверстия (для того чтобы звук из колонок был более мощный и насыщенные басы), внутри двери получается полость которая хорошо резонирует с динамиками. Динамики нужно снять и их посадочные места проклеить битолоном или битопластом чтобы не дребезжали.
Багажник — обычно полностью закатывается 2-3 мм. Арки потолще делаются, там основные шумы идут. 4 мм где то.
Крышку багажника и капот — 2 мм или 3 мм.
Мой принцип: вибры много не бывает. Единственный минус — вес машины. После полной шумо-виброизоляции у моего друга вес увеличился на 70 кг. Это как будто вы постоянно с собой возите 1 человека.
Лично мне на вес и больший расход топлива(литра на 0,5) наплевать. Главное комфорт.
Собственно сами решайте и смотрите нужно вам это или нет.
В следующем посте напишу про шумоизоляцию и шумопоглощение. Здесь у людей просто каша в голове. Попытаюсь прояснить по материалам, что и в каком случае использовать. Будет немного физики и формул для лучшего понимания.
Не переборщите с материалами. Помните, вам еще собирать обшивку и может не встать, придется отлипать и переделывать. Удачи! ))
Как сделать шумоизоляцию автомобиля и какие материалы нужны.
При ограниченном бюджете, когда делаешь своими руками, нужно не гнаться за шумоизоляцией всей машины сразу, а делать по частям, “набивая шишки” и совершенствуя опыт. Начинаем с шумоизоляции дверей, потом — пол, багажник и так далее.
Какие материалы понадобятся, если вы собираетесь делать самостоятельно?
— строительный фен,
— прикаточный ролик,
— ножницы,
— растворитель (можно использовать уайт-спирит, как обезжириватель перед нанесением шумоизоляции),
— желание.
Материалы для шумоизоляции автомобиля.
Вибропласт Silver
Вибропласт — основной материал шумоизоляции автомобиля. Гибкий и эластичный вибропоглощающий материал, представляющий собой полимерную самоклеющуюся композицию, сдублированную с алюминиевой фольгой. Рисунок разметки (квадраты 5х5 см) позволяет легко раскраивать лист на детали нужного размера. Материал не впитывает влагу и не разлагается под воздействием окружающей среды, обладает антикоррозийными свойствами и свойствами герметика. Легко монтируется на поверхности со сложным рельефами и не требует нагрева при установке. Коэффициент механических потерь 0,25-0,35 усл. ед. Вес 3 кг/м2. Толщина 2 мм.
Зоны обработки: пол салона, двери, крыша, боковины кузова, крышка капота и багажника, щиток передка со стороны салона.
Вибропласт Gold
Тоже самое, что и материал вибропласт Silver, но толще, а значит обладает большей виброизоляцией. Коэффициент механических потерь 0,33 усл. ед. Вес 4 кг/м2. Толщина 2,3 мм.
Зоны обработки: пол салона, двери, крыша, боковины кузова, крышка капота и багажника, щиток передка со стороны салона.
БиМаст Бомб
Вибропоглощающий материал. Представляет собой многослойную конструкцию состоящую из лицевого слоя (алюминиевая фольга), листа на основе битумной композиции, листа на основе каучуковой композиции, защищенного антиадгезионной пленкой. При монтаже требует разогрева до 40 — 50°С. Материал не впитывает влагу и не разлагается от воздействия окружающей среды. Лучший вибропоглощающий материал. Обладает самым высоким КПД. Идеален для аудиоподготовки динамиков. Коэффициент механических потерь не менее: 0,50 усл. ед. Толщина материала: 4,2 мм. Вес: 6 кг/м2.
Зоны обработки: щит передка, тоннель, арки колес, зона над глушителем, карданным валом.
Зоны обработки: щит передка стороны салона, арки колес, двери, тоннель.
Также существует сплэн 3008, толщина которого составляет 8 мм, и сплэн 3002, соответственно толщиной 2 мм.
Сплэн 3004 клеится вторым слоем на вибропоглощающий материал. Сплэн клеится на двери, передние, задние арки и боковины. Для создания прочного соединения склеиваемые поверхности должны быть максимально чистыми и сухими. Для очистки склеиваемых поверхностей можно применять уайт-спирит или ацетон.
Толщина 5 мм. Вес 0,4 кг/м2. Также бывает толщиной 10 мм (битопласт 10).
Зоны обработки: крышка капота и багажника, перегородка моторного отсека.
Маделин
Маделин — уплотнительный и декоративный материал на тканевой основе чёрного цвета. Материал толщиной 1—1,5 мм с клеевым слоем, который защищен антиадгезионной прокладкой. Прочность связи материала с несущей поверхностью — не менее 3 Н/см.
Применение:
— зазоры между декоративными элементами салона и кузовом автомобиля
— зазоры в панели приборов
— уплотнение воздуховодов
Шумоизоляция капота и крышки капота
Не стоит думать, что сделав шумоизоляцию капота можно избавиться от шумов двигателя. Это не так. Шумоизоляция капота делается для лучшей теплоизоляции двигателя в зимний период. Для этого понадобятся — акцент (10 мм) и вибропласт сильвер.
При шумоизоляции крышки капота следует учитывать вес материала, если его слишком утяжелить, то в скором времени потекут амортизаторы капота, и их придется менять.
В качестве виброизоляционного материала нужно использовать вибропласт сильвер (или аналог), который обладает малым весом. В качестве теплоизоляционного используется специальный материал — акцент, который предназначен для сохранения тепла внутри моторного отсека зимой, а также устойчив к высокой температуре и не загорится от жара двигателя. Толщина — чем больше, тем лучше.
Стоит обратить внимание на наличие заводского теплоизоляционного материала. Его ни в коем случае не стоит выкидывать, и наша шумоизоляция капота должна быть в помощь, а не заменой. Так что при выборе толщины “акцента” следует руководствоваться принципом, чтобы потом было легко одеть стандартную шумоизоляцию капота.
На некоторым машинах нет заводской «шумки» капота, тогда шумоизоляция капота проста необходима, и в качестве теплоизоляционного материала можно использовать самый толстый материал — 15 мм. И вместе с виброизоляционным материалом это даст наилучший эффект в плане тепло- и звукоизоляции капота машины.
Шумоизоляция дверей автомобиля
Для минимальной шумоизоляции дверей потребуется только виброизоляционный материал, по типу вибропласта “сильвер” или “голд”. Клеить его нужно на внутреннюю часть двери напротив колонки. Чем больше площадь покрытия виброизоляционным материалом, тем лучше, а чем тоньше металл, тем большее количество требуется виброизоляционного материала — вибропласта.
При шумоизоляции дверей автомобиля следует учитывать вес материалов. Если очень сильно утяжелить дверь, то возможно со временем дверь провиснет и придется менять петли. Тут нужен разумный подход из поставленных целей. А если у вас хорошая аудиосистема и вы собираетесь улучшать ее звучание, тут малыми средствами не отделаешься. Нужен комплексный подход и шумоизоляция минимум в 4 слоя (!).
Первый слой — это внутренняя часть двери, когда шумоизоляция наклеивается через специальные отверстия в двери. В качестве материала можно использовать вибропласт-сильвер, или небольшое количество вибропласта голд (или бимаст бомб) в месте позади динамика. Второй слой — это поверх виброизоляционного материала укладывается сплен 4 мм.
Дальше идет шумоизоляция двери снаружи, под дверными картами и подойдет больше любителям качественного авто звука. В таком случае нужно полностью заклеить все технологические отверстия, чтобы сделать герметичным объем двери, в котором играет динамик. К тому же, после проделки данной операции повыситься жесткость двери, что также положительно скажется на звучании музыки. Снаружи обклеиваем вибропластом сильвером и сверху спленом для шумоизоляции.
Следующий шаг — звукоизоляция дверных карт. Это делается для того чтобы они не скрипели и не издавали лишних звуков. Для этого пригодиться антискрипный и шумоизолирующий материал “битопласт”. Чем толще битопласт — тем лучше. Также не стоит забывать про «сверчки» внутри самой двери и дополнительно обклеить тяги и ручки с помощью материала “маделин — антискрип”.
Шумоизоляция задних дверей выполняется также как и передних. Только если в двери нет динамиков, количество слоев можно уменьшить и тип виброизоляционного материала можно использовать проще.
Шумоизоляция крыши и потолка машины
Шумоизоляция крыши делается, чтобы уменьшить наружный шум, в основном от дождя, а также убрать все “сверчки”. После шумоизоляции потолка эффект во время дождя потрясающий — даже когда идет сильный дождь, в салоне не будет громкого «барабанного боя», останутся слегка приглушенные удары, почти незаметные и не доставляющие дискомфорта.
В качестве материала можно использовать вибропласт голд или сильвер. Также важен вес, ведь чем тяжелее будет потолок, тем выше центр тяжести машины, что негативно скажется на управляемости. В качестве шумопоглощающего материала будем использовать сплен 4 или 8 мм, возможно даже в 2 слоя. Возможности в шумоизоляции крыши ограничиваются лишь тем, чтобы потом можно было нормально установить обшивку потолка на свое место.
Шумоизоляция пола автомобиля
Шумоизоляция пола делается для того, чтобы оградить шум от дорожного полотна, а также удары от мелких камушков по днищу машины. Тут большой простор для возможностей, можно использовать самые лучшие по качеству вибро-шумо-материалы. На пол машины обычно кладут виброизоляцию “бимаст бомб” (самая лучшая по характеристикам, но и самая тяжелая), а сверху укладывается слой шумо-тепло изоляции “сплен” 4 или 8.
Бывает, что укладывать сплен большой толщины неудобно, поэтому лучше взять материал меньшей толщины, но укладывать в 2 слоя. Обязательно укладываем сплен на всю поверхность пола, без зазоров. Чем больше площадь покрытия — тем лучше.
Особое внимание при шумоизоляции пола машины следует обратить на места арок колес со стороны салона. Здесь требуется особое внимание — это самые важные места в плане шумоизоляции. Лучше обклеить их в 2 или 3 слоя из материала потолще, а в качестве виброизоляции использовать только “бимаст бомб”. А если его нет, то обклеить, например, вибропластом голд в 2 слоя.
Шумоизоляция багажника, колесных ниш, арок
Шумоизоляция багажника или пятой двери (у хэтчбеков) также важна, ведь там присутствуют много посторонних шумов и скрипов. А если планируется установка сабвуфера, то шумоизоляции багажника просто необходима.
Внимание следует заострить на нише запасного колеса, и по возможности полностью ее обклеить виброизоляционным материалом. Также обклеить все обшивки багажника противоскрипным материалом “битопласт”.
Шумоизоляция колесных ниш необходима для улучшения комфорта в салоне. Если сделать правильно, то шум от колес и дорожного полотна будет минимален. Зимой не будет слышен шум от шипов на зимней резине.
Последовательность действия при шумоизоляции колесных ниш: снимаем стандартные пластмассовые подкрылки (выкидывать их в любом случае нельзя, т.к. они сами по себе хорошие изоляторы). Далее очищаем от грязи и наносим на внутренний слой арки виброизоляционный материал по типу “вибропласт голд”. Будет полезно также обработать колесные ниши антигравием, это с одной стороны послужит защитой от коррозии, а с другой стороны — это тоже шумоизоляция.
Можно шумоизолировать сами пластиковые подкрылки с обратной стороны арки. Наклеиваем вибропласт сильвер и надеваем их на место. Если все сделано правильно и хорошо, то теперь удара камешков об ниши колес не должно быть слышно.
источник