Дергается при езде в горку.
Продавец перед продажей помыл двигатель, во время тест драйва при движении проблем не было.
Сейчас при движении по трассе на подъемах иногда начинает дергаться(пропадает мощность) при скорости 80-120, думаю в чем может быть причина.
Свечи/катушки зажигания/дроссельная заслонка/АКПП, было у кого такое, с чего начинать искать?
Hyundai Grandeur 2007, двигатель бензиновый 2.7 л., 192 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Комментарии 20
А может бензонасос умирает? Либо он когда то умер а продавец решив сэкономить поставил от ваз 2010 и от этого проблема? Фильтра грубой и тонкой очистки? Насколько я знаю тоже проявляется когда в гору едешь
буду надеяться что в катушке причина, так можно полдвигателя поменять 🙂
Именно дергается?или обороты подскакивают?как будто ты педаль больше нажимаешь.
дергается, провалы в мощности
Ошибки смотрели, не остаются в памяти, если только джеки чана ждать чтоб считать.
Дергается чаще тоже на 60-80, в основном в горку, по прямой реже.
Скорее всего после мойки катушка накрылась, только как найти какая именно если ошибок в памяти не остается…
Купи одну и меняй по очереди. Потом с ближней перекинь на дальнюю и снова эти три тестируй. Вот только если не одна, а две, то ничего не получится
проблема плавающая, плюс еще сложно к 3 из 6 катушкам добраться, наверно проще сразу 3 катушки назад поставить и с оставшимися экспериментировать.
А вдруг угадаешь на одной из передних трёх? Поставил — езди как обычно, если появилась проблема — переставляй дальше.
проблема плавающая, плюс еще сложно к 3 из 6 катушкам добраться, наверно проще сразу 3 катушки назад поставить и с оставшимися экспериментировать.
делал так же, купил одну и менял по очереди, оказалась одна из ближних, а так, проверяй сначала их, потом эти три под коллектор, а оттуда на перед и снова проверяй, если провалы небольшие, то скорее всего одна катушка…у меня ни джека ничего не было, просто небольшие провалы
Думаю 3 катушки и 3 свечи купить, поставить под коллектор, и дальше уже смотреть.
Есть смысл еще и бронепровод менять за коллектором?
какие бронепровода? у нас катушки стоят, если ты про электрические провода на катушки, то нет, по ним просто питание приходит, а свечи лучше все сразу меняй))
«HYUNDAI/KIA 396103E600 — Жгут проводов» я про это, ну если это просто провода то хорошо.
не нужны, это просто питание, оно либо есть либо нет вообще))
Дергается машина при нажатии газа в горку
Пока, в каком-то роде жизнь встала на паузу, есть желание разобраться со старой проблемой. Поэтому собираю, консилиум по поиску причины, последствий и как это устранить.
Анамнез такой:
Двигатель 4d56t 99лс. Пробег почти 300К. Заводится в холод с низкими холостыми 400 об., где-то. Грешу на автомат прогревочных оборотов, стоит его втянуть руками, заводится нормально. На горячую проблем с заводкой нет. Не дымит.
Проблема старая, уже второй год. При движении в горку, практически любой. В интервале оборотов от 1800 до 2200 и нажатии газа для ускорения, машина начинает дергаться и как будто шелестенье со стороны моторного отсека. На оборотах выше 2300 проблема не наблюдается. Такое происходит от 3 передачи и выше. Стоит слегка сбросить газ и очень плавно нажимать, все нормально. Но этого хватает, чтобы просто ехать в горку. Ускориться не выходит.
На прямых участках дороги, во всем диапазоне и всех режимах ничего подобного не наблюдается.
За этот период неоднократно менялись все фильтра, кроме того что в баке. Сеточка на клапане обратки ТНВД чистилась. Топливо от разных АЗС было. Патрубки воздушные проверялись на целостность. ЕГР заглушен давно. Турбина на люфт проверялась.
Что еще…, может что-то пропустил. Вот.
Какие будут идеи господа? И дамы, если читают.
Что меня смущает:
Почему данный эффект только в горку при ускорении и почему его нет на прямой?
Почему только с 3 передачи?
Почему такой интервал 1800-2200? И есть ли причина в турбине, она как раз включается при 1800.
Или это топливная?
Кто виноват и что делать?
Машина дергается на ходу
Калькулятор расчета рабочего объёма двигателя внутреннего сгорания
Калькулятор для расчета рабочего объема цилиндров двигателя автомобиля
Рывки автомобиля при езде в большинстве случаев являются признаком неполадок в системе питания двигателя, зажигания или трансмиссии. Перед продолжением эксплуатации в такой ситуации лучше выяснить, почему начинает дергаться машина на ходу. Некоторые неисправности, приводящие к таким симптомам, могут угрожать безопасности или спровоцировать более серьезные поломки.
В этой статье расскажем о том, что делать, если машина дергается на ходу, как найти виновника проблемы и устранить неисправность.
Причины, по которым может дергаться на ходу машина
В этом разделе перечислены все наиболее распространенные причины, по которым машина троит и дергается на ходу. Для удобства потенциальные неисправности разделены в зависимости от используемого топлива и системы смесеобразования. Это позволит быстро определить, почему во время движения дергается авто с карбюратором, инжектором, дизельным двигателем, оснащенная ГБО или по крайней мере исключить возможные неполадки.
Почему машина дергается на ходу: причины для разных типов ДВС
| Причины | Почему дергается на ходу | |||
|---|---|---|---|---|
| Инжектор | Карбюратор | На газе | Дизель | |
| Неисправность или засор карбюратора | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ |
| Засор воздушного или топливного фильтра | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Засор газового фильтра | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ |
| Засор или износ форсунок | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ |
| Проблемы со свечами зажигания, катушками или ВВ проводами | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ |
| Подсос воздуха во впускной коллектор | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Неисправность ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки) или привода дросселя*** | ✔ | ✘ | ✔ | ✘ |
| Неисправность датчиков: акселератора, РХХ (регулятора холостого хода), ДМРВ (датчика массового расхода воздуха), ДТОЖ (датчика температуры охлаждающей жидкости), ДАД (датчика абсолютного давления) | ✔ | ✘ | ✔ | ✔* |
| Неисправность или плохой контакт ДПКВ (датчика коленчатого вала) | ✔ | ✘/✔**** | ✔ | ✔* |
| Неисправность бензонасоса | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
| Неисправность ТНВД (топливного насоса высокого давления) | ✘/✔** | ✘ | ✘/✔** | ✔ |
| Неисправен газовый редуктор | ✘ | ✘ | ✔/✘** | ✘ |
| Обмерзание редуктора или магистралей | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ |
| Износ или неверная настройка сцепления | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Некорректная работа КПП | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Износ ЦПГ, неисправности клапанов и гидрокомпенсаторов | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Низкокачественное или неподходящее топливо | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
* актуально только для дизельных двигателей с системой впрыска Common Rail и аналогичными
** актуально только для авто с прямым впрыском и для систем ГБО 6 поколения под них, впрыскивающих жидкий газ
*** актуально для инжекторных авто с электронной педалью (e-газ)
**** актуально для карбюраторных авто с электронной (бесконтактной, микропроцессорной) системой зажигания
Выяснить, почему дергается на ходу автомобиль с карбюратором, можно только путем осмотра и проверки потенциальных мест локализации неполадки.
Основные причины почему машина дергается при движении: видео
В авто, работающих на газовом или дизельном топливе, многое зависит от поколения и особенностей системы подачи.
Помимо типа топлива и системы питания, проблематика неисправности зависит от условий, при которых автомобиль начинает дергаться:
Почему автомобиль дергается при езде в разных режимах
Некоторые неисправности, приводящие к появлению рывков, проявляются только на определенных режимах езды, к ним относятся:
Новый и поломанный датчик положения коленвала
Датчик положения дроссельной заслонки выходит из строя когда стираются контакты
Проверка датчика охлаждающей жидкости мультиметром
Диагностика датчика ДПДЗ: видео
Проверка датчика массового расхода воздуха с помощью мультиметра
Датчик абсолютного давления нуждается в периодической чистке
Ниже детально рассмотрим причины, почему дергается машина на ходу, отчего возникает тряска на холостых оборотах, а что может быть причиной рывков при медленном движении.
Почему дергается машина на холостом ходу
Если машина дергается при движении на холостом ходу, но нормально ведет себя при нажатии педали, проблемы с системой подачи топлива можно исключить. Они обычно проявляются как раз когда горючего нужно больше. Наиболее распространенными неисправностями, вызывающими рывки на ХХ, являются:
Машина дергается на холостом ходу, поиск и решение проблемы: видео
Если проблем на холостых нет, но машина дергается на ходу, понять в чем причина, помогут следующие разделы.
Дергается машина при движении на малых оборотах
Если автомобиль трогается рывками или машина на ходу начала дергаться на невысоких оборотах, причины могут быть следующими:
В чем причина когда автомобиль дергается в движении на малых оборотах: видео
При движении задним ходом машина дергается
Если машину дергает при включении задней передачи, в основном это связано с неполадками коробки передач, и из них можно выделить четыре основных причины :
Характерный износ шестерни заднего хода в МКПП
Дергается машина при движении при наборе скорости
При разгоне машина дергается преимущественно по нижеследующим причинам:
Подключение манометра к топливной рампе для измерения давления в топливной системе
Как найти причину и что делать
На авто с инжектором выяснять, почему начинает дергаться машина на ходу, нужно путем диагностики и чтения ошибок. Если имеется БК, отображающий их коды – дополнительное оборудование не нужно, в противном случае необходим OBD II сканер и ПО для него. Обойтись без дополнительных гаджетов и программ, которые к тому же зачастую платные, можно если купить портативный автосканер, например, Rokodil ScanX Pro. Такое устройство дает возможность считывать ошибки и расшифровывать их, смотреть показания различных датчиков, фиксировать данные в реальном времени. Распространенные коды ошибок говорят о проблемах таких узлов:
Диагностика почему машина дергается: видео
Без компьютерной диагностики проверять, почему машина начала дергаться на ходу, придется путем поочередного осмотра узлов. Общая последовательность действий указана ниже.
Поиск причины рывков автомобиля при движении
Чтобы в полевых условиях выяснить причину, от чего машина дергается на ходу, действовать нужно в таком порядке:
Причины когда автомобиль дергается в движении, диагностика зажигания: видео
Сложнее всего проверять систему подачи топлива. При наличии прозрачных фильтров (как на карбюраторных моделях) можно визуально оценить подачу бензина, но без оборудования сделать замеры давления не выйдет. То же самое касается и форсунок.
Осторожно двигаться своим ходом к месту ремонта, соблюдая меры предосторожности, можно при следующих неполадках:
Чтобы не навредить мотору сильнее, лучше воспользоваться автоэвакуатором
Большинство других проблем или просто не позволяет нормально передвигаться, даже тихим ходом, или опасны для мотора. Например, АКПП при дефиците масла быстро выходит из строя, ощутимый подсос воздуха чреват перегревом клапанов, пропуски зажигания на инжекторных моторах ускоряют износ катализатора, могут вызывать хлопки во впуске и другие проблемы. Поэтому, чтобы не усугубить проблему, лучше добраться до сервиса на эвакуаторе или на буксире (для авто с АКПП не далее чем на 50 км).
Почему автомобиль дёргается во время движения
Ситуация, когда автомобиль начинает двигаться неравномерно, знакома каждому автомобилисту. Проблема, которая проявляется в рывках и подёргиваниях, может быть вызвана неправильной работой различных автомобильных систем. Сегодня мы рассмотрим распространённые симптомы этой «болезни» и поделимся рекомендациями по их устранению.
Итак, нарушение плавности хода и связанные с этим рывки автомобиля возникают:
Определяем виновника неисправности
Автомобиль может «дёргаться» на ходу по разным причинам, поэтому следует придерживаться определенного алгоритма поиска неисправности. Если нет явных признаков нарушения работы трансмиссии, то в первую очередь проверяем систему питания и зажигания.
Поломки в системе питания двигателя
На неисправности в системе приготовления и подачи топливной смеси указывают рывки машины в движении. При этом неисправность может проявляться по-разному:
Как видите, неравномерная работа мотора может появляться как при резком или плавном изменении частоты вращения коленчатого вала в ту или иную сторону, так и при работе со стабильными оборотами. Причиной этих явлений является банальная нехватка горючей смеси, из-за которой двигатель попросту не может развивать мощность, достаточную для преодоления сопротивления трансмиссии.
Для устранения негативных явлений проверяем несколько основных узлов системы питания:
1. Фильтр. Даже при исправном бензонасосе и чистой топливной магистрали двигатель начнёт «голодать», если топливный фильтр забит грязью. Выходом из положения является замена или очистка фильтрующего элемента – все зависит от того, где именно произошел засор. Дело в том, что у автомобильных двигателей на пути топлива установлено несколько очищающих элементов. Если вы имеете дело с инжекторным ДВС, то следует обратить внимание на третий фильтрующий элемент, расположенный после топливного насоса. Предназначенный для отделения мельчайших частиц, он забивается достаточно часто, из-за чего бензонасос не может прокачать через него требуемый объем горючего. У карбюраторных авто проверяем как третий фильтр, установленный перед карбюратором, так и второй – он находится между топливным баком и бензонасосом. Если же их замена ничего не дала, то следует проверить фильтр грубой очистки, установленный на топливоприемник. Кроме того, причиной недостаточной подачи топлива может являться сетка, расположенная перед поплавковой камерой в корпусе карбюратора.
2. Дроссельный узел. Нарушения в работе дросселя могут быть вызваны износом и повреждениями его деталей и загрязнением. И если первое требует серьезного ремонта, то во втором случае поможет простая очистка элементов дроссельного узла механическим способом. В случае с карбюраторными ДВС дело обстоит сложнее, ведь придется полностью разобрать карбюратор и прочистить все каналы, жиклеры, диффузоры и т. д.
3. Топливный насос. Для устранения неисправности бензонасоса снимите крышку, после чего осмотрите диафрагму и отверстие клапана. В большинстве случаев дерганье машины при движении, связанное со снижением подачи топлива из-за бензонасоса, возникает из-за уплотнительного кольца – оно может находиться где-то рядом с клапаном или же и вовсе отсутствовать. Для восстановления работоспособности помпы замените поврежденную диафрагму и проблемный клапан, после чего восстановите герметичность системы. Кроме того, рекомендуется очистить сетку, которая находится непосредственно в корпусе бензонасоса. Что же касается инжекторных моторов, то их бензонасосы имеют электропривод и находятся в баке. Поэтому проверьте, нет ли потерь в самой топливной магистрали.
4. Датчики. Поскольку система питания современного автомобиля напичкана электроникой, не следует упускать из виду неисправности ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), датчика (регулятора) холостого хода (РХХ) и положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Очень часто автомобиль дергается как раз при трогании с места – в это время датчик положения дросселя сигнализирует блоку управления двигателем о необходимости увеличить подачу горючего. Естественно, что при нарушении работы ДПДЗ в переходном режиме будут наблюдаться рывки и провалы.
5. Топливную рампу. Из-за повышенного (более 4 атм) или пониженного (менее 2 атм) давления в топливной рейке происходит изменение состава горючей смеси в сторону обеднения или обогащения, поскольку ЭБУ рассчитывает топливоподачу для нормальных параметров. При этом стабильная работа двигателя будет нарушена.
6. Воздуховоды. Проверяем, насколько герметичным является соединение воздухофильтра с ресивером.
С проверкой системы питания можно не спешить, если рывки начались сразу же после заправки автомобиля. Возможно, причиной является плохое топливо или бензин, октановое число которого не соответствует тому, на которое рассчитан силовой агрегат авто. В этом случае некачественное горючее следует слить и использовать бензин, купленный на проверенной АЗС.
Большинство указанных выше неисправностей можно диагностировать с помощью автосканера. К примеру, можно воспользоваться универсальным устройством Rokodil ScanX, который подойдет для подавляющего большинства автомобилей начиная с 1996 года выпуска.
Сканер способен диагностировать ошибки по всем узлам и агрегатам автомобиля. Также с его помощью в режиме реального временя можно считать показания по всем датчикам, узнать давление в топливной рейке и отрегулировать положение дроссельной заслонки, что существенно сэкономит время на поиске и устранении неисправностей.
Рывки и подёргивания возникают и по причине неисправностей системы зажигания. При этом очень часто неравномерная езда сопровождается увеличением расхода топлива, проблемой с запуском ДВС или потерей мощности.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Неправильная работы системы зажигания
Перебои в работе двигателя и связанная с этим неравномерность движения авто чаще всего возникает из-за несвоевременного поджигания горючего в цилиндрах или недостаточно мощной искры. В первую очередь обратите внимание на такие моменты:
1. Работоспособность свечей зажигания. По оттенку нагара на их рабочей части можно судить как о правильной работе системы зажигания, так и о том, насколько соотношение топливовоздушной смеси соответствует норме. Например, черный нагар свидетельствует о богатой смеси или сбитом зажигании. Приступая к диагностике, проверьте и отрегулируйте зазор между контактами свечей зажигания, как того требует производитель авто. После этого приступайте к проверке искрообразования. Генерируемая свечой искра должна быть мощной (как говорят водители, «жирной»), с синим или фиолетовым оттенком. Оранжевый цвет и нитеподобное состояние искры может говорить и об утечке тока по трещинам изолятора, и о недостаточно высоком напряжении катушки зажигания. Не забывайте, что проблемы со свечами могут появляться из-за чрезмерно долгого их использования.
2. Высоковольтные провода. Следует произвести визуальный осмотр на наличие повреждений и проверить состояние проводников мегомметром. Утечку тока по поверхности провода хорошо видно в темноте.
3. Датчики. Если проверка и замена свечей и проводов ничего не дала, то причиной неустойчивой работы является датчик положения распредвала (ДПРВ). Проверить его можно при помощи обычного мультиметра – в момент приближения к магниту ДПРВ металлического предмета показания прибора должны меняться. Иногда к перебоям приводит поломка датчика детонации, однако происходит это редко – скорее всего, машина просто не заведется.
4. Катушки зажигания. При отсутствии искры или ослаблении ее мощности проверяют обрыв обеих обмоток и утечку тока на корпус. Последнее встречается при внешних повреждениях, поэтому прежде чем приступать к измерениям, катушки обследуют визуально.
Поломки трансмиссии
Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:
Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при этом ШРУС остается неподвижным, то это говорит о необходимости его замены из-за чрезмерного износа.
Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы. Кроме того, обрыв опоры проявляется при заведенном двигателе – в момент резкого нажатия на газ силовой агрегат будет приподниматься. Подобная неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.
Если машина задергалась и не хочет ехать в горку
Организатор Клуба
Если машина задергалась и не хочет ехать в горку
Если машина начинает дергаться на больших оборотах на дороге в гору, то почти однозначно, что ей мало топлива. Скорее всего, это происходит из-за того, что засорился какой-нибудь топливный фильтр.
У дизельных двигателей фильтров может быть три. Во-первых, сетка на топливоприемнике. Поэтому, если машина дергается, надо снять резиновую трубку с фильтра тонкой очистки топлива в моторном отсеке, которая идет в топливный бак, и продуть ее сжатым воздухом. Не забудьте при этом обязательно снять крышку с заливной горловины топливного бака. Если после продувки топливопровода и приемной сетки ничего в работе двигателя не изменилось, надо переходить к фильтру тонкой очистки. Они у всех японских машин разовые, и, если все делать по инструкции, этот фильтр надо просто заменить на новый. При установке нового, т.е. пустого фильтра тонкой очистки топлива, до запуска двигателя надо заполнить фильтр топливом. Для этого мы обычно надеваем на подкачивающий насос только один шланг от топливного бака, а на второй надеваем прозрачную полихлорвиниловую трубку и через нее ртом засасываем топливо. Когда оно появится в трубке, трубку снимаем, надеваем штатный резиновый шланг от топливного насоса высокого давления (ТНВД) и качаем ручным насосом раз пять, после этого заводим двигатель.
Но поскольку мы не в Японии, можно восстановить и старый фильтр. Для этого его надо снять и свинтить с него снизу пробку (обычно пластмассовую). Снять (отвинтить) фильтр на месте довольно сложно, поэтому мы снимаем кронштейн, которым крепится ручной подкачивающий насос, и уже в тисках спокойно свинчиваем и пробку из фильтра, и сам фильтр из корпуса насоса. Теперь, когда фильтр у вас в руках, ставим на электрическую плитку кастрюлю с чистым керосином и опускаем туда фильтр. Включаем плитку в сеть, берем примерно одну столовую ложку воды и добавляем ее в кастрюлю. Когда керосин нагреется примерно до 100оС, это вы узнаете по закипанию столовой ложки воды на дне кастрюли, начинаем пинцетами болтать фильтр в керосине. Обращаем ваше внимание на то, что если на корпусе фильтра остались пластмассовые детали (на некоторых фильтрах в корпус запрессована пластмассовая втулка с нарезанной на ней резьбой, куда вкручивается пластмассовая пробка), то, чтобы не расплавить пластмассовую втулку, надо помнить, что пока на дне кастрюли кипит вода, температура керосина около 100оС; как только вода выкипит, температура керосина начнет повышаться. В этом случае фильтр (в нем тоже “шкворчит” вода) надо вынуть и, чуть остудив керосин (для этого надо выключить плитку), добавить в него воду и повторить все сначала. Если же на корпусе фильтра нет пластмассовых деталей, то грейте керосин до тех пор, пока и в фильтре не прекратит “шкворчать” вода. После этого надо выключить плитку и еще минут пять поболтать фильтр в горячем керосине. Вся эта процедура, сопровождаемая “дивными” запахами, нужна для того, чтобы выпарить из фильтрующего элемента воду, с которой связана ржавчина. Ржавчину тоже можно вымыть, болтая фильтр в горячем керосине. Кроме того, поскольку у нас топливо содержит очень много парафинов, при нагревании все эти парафины, осевшие на фильтре, растворяются в керосине. После такого “восстановления” фильтра, он, как замечено из практики, еще долго может работать (более 10000 км, если вы будете заливать чистое топливо).
Продувать воздухом топливный фильтр не рекомендуется, т.к. в этом случае очень легко порвать фильтрующий элемент. Иногда в ремонт приходят дизельные машины, владельцы которых сами переделали фильтр тонкой очистки для использования отечественных фильтрующих элементов. В них к штатному импортному фильтру приварен металлический стакан, который может развинчиваться. Если вы живете и эксплуатируете свою машину вдалеке от мест, где можно приобрести новый фильтр, то тоже можете пойти по этому пути. Единственная проблема состоит в том, что что-либо приварить к сменному японскому фильтру очень сложно, т.к. у него двойные стенки с наполнителем, который при сварке возгорается.
Фильтры тонкой очистки топлива почти у всех моделей дизельных двигателей одинаковые, т.е. фильтр от автомобиля Toyota с двигателем IC подойдет, например, к автомобилю Nissan с двигателем LD-20.
И последнее о фильтре тонкой очистки. Часто при его засорении двигатель просто теряет мощность, особенно на подъемах, особо при этом не дергаясь. Если вы остановитесь, откроете капот и начнете интенсивно качать кнопкой ручной подкачки, то заметите, что сама эта кнопка возвратной пружиной не отбрасывается в исходное состояние, как это должно быть в норме. А если вы надавите на газ, то она опускается без нажатия рукой, т.е. ее втягивает разрежением, создаваемым питательным насосом в ТНВД.
Если дерганье автомашины наблюдается на спуске или на горизонтальном участке дороги, то это скорее всего, следствие дефекта в системе искрообразования. Если у вас Nissan с двигателем СА-18 с бесконтактным трамблером (но не оптическим; на новых СА-18 в трамблере вращается диск с прорезями и с разных его сторон стоят фото- и светодиоды, которые и выдают сигналы на блок управления), то очень часто сбои в искрообразовании происходят по его вине, вернее по вине коммутатора, расположенного в корпусе трамблера. В этом случае поможет только его замена.