Подключение сабвуфера через линейный преобразователь
Штатную магнитолу менять не планирую, устраивает, но хочется низ услышать. Начитавшись интернетов, купил линейный преобразователь Kick HL-380.
Протянул плюс от аккумулятора через передний правый локер, продел его в техническую заглушку и пустил по левому порогу в багажник. Минус взял с крепления к кузову задней правой откидной сидушки. Сигнал на девайс взял с правого заднего динамика в двери, подключившись в нему параллельно. Сам девайс закрепил на сабвуфере вместе с усилителем и запитал с его клемм. Девайс включается вместе с усилителем при включении магнитолы.
Качество звучания не обрадовало. Конечно на это влияет и штатная магнитола сименс и корявое подключение через непонятный девайс. По хорошему нужно выпаять с магнитолы линейники, но не силен в этом вопросе, поэтому не стал заморачиваться. НО!
У товарища такая же беда, отсутствуют линейные выходы и он приобрел подобный девайс, но другой фирмы и другой ценовой категории. Приблуда зовется MDLab SQ6.
После недельной «аренды» этой игрушки в моей машине, стало ясно, что это и есть решения моей проблемы с качеством звука. Коробочка звучит отменно, ни в какое сравнение с моим киксом.
Kick HL-380 — 495 р.
MDLab SQ6 — 2800-3500 р.
Заказал девайс, нашел его в инете за 3150+доставка.
После получения подробный отчет о подключении+шумка всех дверей:)
Преобразователь линейного выхода как подключить
Штатную магнитолу менять не планирую, устраивает, но хочется низ услышать. Начитавшись интернетов, купил линейный преобразователь Kick HL-380.
Протянул плюс от аккумулятора через передний правый локер, продел его в техническую заглушку и пустил по левому порогу в багажник. Минус взял с крепления к кузову задней правой откидной сидушки. Сигнал на девайс взял с правого заднего динамика в двери, подключившись в нему параллельно. Сам девайс закрепил на сабвуфере вместе с усилителем и запитал с его клемм. Девайс включается вместе с усилителем при включении магнитолы.
Качество звучания не обрадовало. Конечно на это влияет и штатная магнитола сименс и корявое подключение через непонятный девайс. По хорошему нужно выпаять с магнитолы линейники, но не силен в этом вопросе, поэтому не стал заморачиваться. НО!
У товарища такая же беда, отсутствуют линейные выходы и он приобрел подобный девайс, но другой фирмы и другой ценовой категории. Приблуда зовется MDLab SQ6.
После недельной «аренды» этой игрушки в моей машине, стало ясно, что это и есть решения моей проблемы с качеством звука. Коробочка звучит отменно, ни в какое сравнение с моим киксом.
Kick HL-380 — 495 р.
MDLab SQ6 — 2800-3500 р.
Заказал девайс, нашел его в инете за 3150+доставка.
После получения подробный отчет о подключении+шумка всех дверей:)
Хорошая и громкая музыка в салоне автомобиля – этого хотят многие автолюбители, особенно молодежь. Но существует некоторая проблема, далеко не каждая машина уже оборудована качественной аудиосистемой. Поэтому в этой статье мы постараемся в полной мере и доходчиво рассказать, как можно самостоятельно выполнить подключение сабвуфера к штатной магнитоле, к той, какая у вас уже имеется, установленная заводом изготовителя.
Правда хочется сразу оговориться. Что если вы решили сами выполнить всю работу и подключить активный сабвуфер, то ответственность будет лично на вас. Но не надо испытывать излишних страхов, если ваши руки могут держать отвертку и пассатижи, то подключение усилителя к штатной магнитоле, будет вам по силам. 
Как подключить сабвуфер к штатной магнитоле, без линейных выходов
Есть желание слушать во время езды любимых исполнителей, есть автомагнитола, но она, к сожалению, не дает желаемого эффекта, музыка играет, но хотелось бы чего-то более мощного. Для этого и нужен сабвуфер, но подключение саба все-таки сопровождается некоторыми трудностями. На него, как и на любой другой усилитель, нужно подать питание, а также подключить и кабель, по которому будет передаваться аудиосигнал.
И вот тут, если вы, не продвинутый радиолюбитель, можно зайти в тупик, потому что в автомагнитоле вы не находите ни одного отверстия, куда можно было бы подключить желаемый усилитель.Появляется закономерный вопрос можно ли вообще, и если возможно, то, как подключить усилитель к штатной магнитоле?
1) Приобретение новой магнитолы
Первый способ хорош для тех, кто плохо разбирается в радиоделе, но не имеет особых ограничений в денежных средствах. Надо просто пойти в автомагазин и приобрести новую магнитолу, более современную, и вполне возможно, что все вопросы решатся сами собою. Этот способ действительно неплохой, но требует соблюдения некоторых формальностей. Например, ваше авто должно поддерживать покупаемое штатное головное устройство. Также в магнитоле должна быть функция поддержки, чтобы подключаемый сабвуфер работал, и давал прекрасный звук. Ну и последний немаловажный пункт – это стоимость головных устройств, с современным кризисом их цена подпрыгнула до цены космических кораблей. Но, как уже писалось выше, если деньги не проблема, то все сразу решается, в противном случае читаем дальше.
2) Обратиться к радиолюбителям
Итак, если вы не миллионер, и к тому, же не очень хорошо разбираетесь в проводах, то для вас наилучшим выходом будет обращение за помощью к опытным радиолюбителям.
Найти их можно в небольших мастерских. Некоторые специалисты буквально за считаные минуты, у вас на глазах, разберут вашу магнитолу, припаяют дополнительные провода и выведут их наружу RCA разъёмы. Схема простая, но на все 100% рабочая. Вы уже дальше сами сможете на выведенные контакты подключить усилитель или сабвуфер. Если мастер хороший, то он обеспечит вам не только прекрасный звук, но и полную безопасность в салоне машины.
3) Установить линейный преобразователь
Следующий вариант подходит для тех людей, которые сами плохо разбираются в тонкостях радиодела, но не хотят обращаться к другим. В данной ситуации лучший выход покупка преобразователя уровня. Именно через него и можно будет соединить между собою два прибора, головное устройство без нужных нам выходов и сабвуфер, или усилитель. Купить данный преобразователь можно в любом магазине автозвука. Сам этот прибор простой, и поэтому не будем вникать в его внутренний мир, а вот снаружи у него с одной стороны два тюльпана (так называются аудиоразъемы – RCA), а с другой — четыре провода.
Справиться с подключением преобразователя может даже школьник, главное не перепутать контакты, плюс и минус присоединяются к правому динамику, оставшиеся два проводка подключаются к левому динамику. На этом все, ваши высокоуровневые частоты превращаются в низкоуровневые, и вы в полной мере, насколько это, возможно, наслаждаетесь музыкой. И еще один немаловажный момент, что вследствие подобного подключения вся ваша электроника будет в полной безопасности.
4) Выбирать усилитель или сабвуфер с низкоуровневым входом
Последний вариант, пожалуй, самый простой, но опять-таки все упирается в деньги. То есть, имея определенную сумму на руках, вы снова идет в магазин электроники, и покупаете так называемый активный сабвуфер или усилитель с низкоуровневым входом. Также, не вникая в принцип его работы, отмечаем, что в этом аппарате линейный преобразователь уже встроен. Вы его подключаете согласно инструкции к динамикам и наслаждаетесь музыкой.
Полезная статья: «Как выбрать автомобильный усилитель» здесь мы подробно расскажем на что стоит обратить внимание выбирая усилитель для вашей аудиосистемы.
Как видите, в принципе, ничего сложного, даже в самом сложном варианте нет. Имея пару инструментов и ровные руки, можно все сделать самостоятельно. Необязательно тратить много денег, и не надо каких-то специальных знаний, нужно просто желание, и музыка в вашем салоне будет звучать всегда!
Теперь вам известны все способы как можно взять сигнал с магнитолы, которая не имеет линейных выходов, рекомендуем к прочтению следующую статью «как правильно подключить усилитель».
Как подключить линейный преобразователь к штатной магнитоле KIA RIO, которая не имеет своих линейных выходов для подключения усилителя? Подключить при помощи линейного преобразователя.
Давайте рассмотрим из чего состоит сам преобразователь! Пластиковая коробочка, которая на выходе имеет 2 тюльпана для подключения линейных проводов и 4 акустических провода на 2 колонки (+-).
Линейный преобразователь для магнитол
Тюльпаны подключаем к усилителю при помощи проводов, например таких:
Теперь нужно подключить акустические провода от линейного преобразователя к ISO разъему штатной магнитоле.
ISO разъем выглядит так:
Теперь, что нужно это соединить провода по цвету от преобразователя к проводам от ISO колодки.
После этого все должно работать, можно подключать усилитель.
Музыка в авто. Часть #3.2. Преобразователь напряжения.
Салют, драйвовчане. Я наконец-таки выбрался домой, теперь есть время для занятий своим хобби. Этой записью продолжаю трилогию про создание сабвуферного усилителя своими руками. Впереди последняя часть, в которой будет рассказано про сборку сабсоника, защиты АС и корпуса. А теперь, ПОГНАЛИ!
Существует давно известный факт — от 12 В бортового напряжения можно получить лишь 18 Вт мощности. Чтобы качественно качать саб, нужно как минимум 100 Вт. Повторюсь, от 12 В такую мощность получить НЕВОЗМОЖНО. Для этого в мощных автомобильных усилителях используются преобразователи напряжения, поднимающие бортовое напряжение 12 В до необходимого. В случае с Ланзаром нужно получить 55-60 В, чтобы снять с него максимальную мощность.
В интернете есть куча схем, в нашем случае лучше всего использовать схемы на микросхеме TL494. Перелопатив кучу этих схем, я отобрал несколько годных, и переделал их под свои нужды.
Если вы собрались браться за такое, очень советую посмотреть видео Ака Касьяна, вот ссылка на него. Очень доступно все объясняет. Поэтому на принципе работы я останавливаться не буду.
***Изготовление печатной платы***
Подробно процесс изготовления печатки я описывал тут, поэтому также не останавливаюсь, но парочку фоток я все-таки скину). Из новшеств — «типа шелкография», также печатал на журнальных листах и переводил утюгом. На одну плату перевелось отлично, на преобразователь плоховато, но ничего.
После всего этого были насверлены отверстия, платы залужены, ну и естественно запаяны все элементы.
Область, выделенная красным — защита АС, о ней я скажу позже. Я просто использовал свободное место на печатке. К преобразователю напряжения она не имеет никакого отношения.
Самое сложное в создании преобразователя — намотка трансформатора. Ее я сегодня и разжую. В качестве сердечника я использовал ферритовое кольцо. Искал я его долго, если находил — было фуфло, с низкой проницаемостью. К выбору кольца нужно отнестись ответственно, желательно не брать кольца без маркировки и если вы не уверены. Я на хреновом кольце перевел кучу проволоки, а оказалось хреновое кольцо. В итоге было куплено кольцо размером 45х28х12. Без маркировки, точно проницаемость не знаю, продавец уверял, что 2000, потом я расскажу, оказалось ли это правдой.
Чтобы рассчитать моточные данные, воспользуемся программой RingFerriteExtraSoft
Частоту преобразования делал 40 кГц, Сопротивление канала Rds(on) нужно брать из даташита полевых транзисторов, которые вы используете. Для IRF3205 это 0,008 Ом. Все остальное вводится исходя из ваших требований. Можно выставить диаметр проволоки и количество жил в шине. Использовать можно только проволоку в лаке.
Берем наше кольцо, на него необходимо поставить изоляцию. Я использовал малярный скотч, можно тряпичную изоленту, можно вообще забить и не ставить ее. Теперь приступаем к намотке первички.
Программа дает длину обмотки, но дает она ее с большим запасом, это нам не подходит. Берем кусок проволоки, мотаем равномерно 5 витков (в моем случае 5, у вас может быть иначе, в зависимости от расчета), отмеряем с запасом 10-15 см. Все, длину обмотки мы узнали. Нарезаем необходимое количество.
Теперь формируем две шины по 7 жил и аккуратно, равномерно, без нахлестов и т.д. мотаем на кольцо. Чем качественнее намотка, тем лучше все это будет работать. Запоминаем, в какую сторону мотаем, это очень важно.
Ставим на жилы изоляцию, в моем случае термоусадка.
Теперь заматываем всю первичную обмотку тряпичной изолентой.
Формируем выводы. Теперь очень важный момент. Две обмотки должны быть сфазированы между собой. Т.е. Должны быть соединены КОНЕЦ ОДНОЙ ОБМОТКИ И НАЧАЛО ДРУГОЙ. Это очень важный момент, зачастую делают в этом ошибку, соединяя начало и конец одной и той же обмотки. Так как у нас на плате предусмотрено место, где они соединяются, посередине кольца должны быть конец одной и начало другой.
После окончательной намотки первички, нужно намотать наверх тестовую вторичку. Берем любую проволоку, мотаем 8-10 витков. К ним припаиваем лампочку. Впаиваем кольцо на плату. Первый запуск лучше всего делать через лампу, подключенную в разрыв питания. Если на схеме ошибка, она загорится. Если все хорошо, лампа гореть не должна.
Ставим на штатное ГУ преобразователь, усилитель и саб.
В этой теме я хочу рассказать о том, как мне пришла мысль поставить саб на штатную магнитолу Hyundai Solaris.
Саб — Alpine
Уселок — SPL 800
Преобразователь — MD.Lab SQ5
И так, первый вопрос возник в том, что в штатном ГУ нет линейных выходов для саба.
Есть два способа устранить данную проблему, а точнее даже три, кстати третий самый легкий =)
1) Первый способ заключается в том, что в штатном ГУ можно впаять линейные выходы, так-как показано на фото ниже.
По началу я хотел впаять линейку в штатное ГУ, но подумал что будет лучше, и безопасней воспользоваться вторым способом.
2) Второй способ состоит в том, что можно приобрести преобразователь сигнала звука, многие покупают преобразователь марки «MYSTERY» или «Kicx» их цена примерно от 500-1000 руб.
В моем случае я приобрел преобразователь марки MD.Lab SQ5 его стоимость 1750 руб.
3) Замените штатное ГУ где есть все выходы, и входы =)
И все же как это было: для начала я снял клемму с аккумулятора, дабы избежать непредвиденных ситуаций с электроникой.
АВТОзвук…Штатная голова Быть или не быть.
Преобразователи высокоуровневого сигнала в линейный, или Штатная голова Быть или не быть.
Каждый автовладелец рано или поздно задумывается о апгрейде штатной аудио системы, и не важно какой мотивацией он задается, устранением повышенным шума от дорожного полотна или особым отношение к звучанию. Сегодня речь пойдет не об этом.
Апгрейд аудио системы даже на первом его этапе подразумевает перекройку всего аудио тракта автомобиля, питание, сигнал, акустический сигнал, интегрирование выносных усилителей, процессоров, накопителей и т.д
Проанализировав частоту звонков и просьб об разъяснение темы возможности подключения усилителей и процессоров к штатным ГУ.
Я решил по возможности описать все это тут, подробно настолько, что бы это не было скучной теорией но и по возможности покрыть вопрос по максимуму.
Не важно о системах какого уровня мы говорим, все что я скажу относится сквозняком ко всей аудио технике в этом разрезе.
Итак ВОПРОС-
У меня штатная голова (ГУ-головное устройство) и на ней нет линейных выходов (RCA-межблочник в простонародие, или тюльпан), могу ли я произвести апгрейд аудио системы путем установки усилителей используя ее, или мне прийдется начать с замены штатки?
ОТВЕТ-
Естественно МОЖЕТЕ, успокоил?
Вы можете смело идти в магази и брать железо, но сначала прочитайте до конца)
В любой «магнитоле», назовем ее так, есть встроенный усилитель.
На него подается точно такой же межблочный слаботочный сигнал от источника, для последующего «усиления» и передачей на акустику.
Дык вот мы и подобрались к первому способу решения проблемы.
Это распайка (выпайка), межблочного сигнала.
Опишу его плюсы и минусы.
1. Выпайка
ПЛЮСЫ-
Мы получаем чистый межблочный аудио сигнал, без каких либо срезов и обработок. Сигнал который в умелых руках и при правильном подходе запоет на высшем уровне.
МИНУСЫ-
Решение такой проблемы связанно с мелкой радио технической работой и поиском мануалов к ГУ, да это головная боль мастеров, но всегда есть НО. Мы нарочито разбираем аппарат для далнейших инсинуаций а следовательно теряем на нее гарантию это раз.
Два, выпайка сигнала не гарантирует того что ваш «чистый» сигнал окажется чистым, в зависимости от того насколько хорошо мастер изучил электротехническую схему взял к примеру точку массы, или качественно провел мелкую работу на плате, не перебил ли он переферийные дорожки и т.д.
Существует риск примеси потустаронних щелчков при зажигании, или воя на оборотах. Многие из вас уже сталкивались с этим. Поиски причины этой беды это как иголку в стоге сена. Ведь речь идет о микротоках.
Стоимость на данную услугу в Москве колеблется от 4500 до 15000 рублй.
2. Второй способ решения проблемы это установка
Преобразователя высокоуровневого сигнала в линейный.
Сначала о теории. Если мы оставляем первый вариант то наш сигнал уже прошел на усилитель и тот в свою очередь наш слаботочный сигнал поднял до нужного напряжения и силы тока, в среднем это от 5-20 вольт. Это ток который возбуждает динамики и заставляет их совершать механические колебания разной амплитуды.
Так вот из названия этой железяки ясно, что в этом случае наша задача стоит в том чтобы поймать этот сигнал и преобразовать его обратно в слаботочный)
ПЛЮСЫ-
Начнем с самого очевидного плюса. Для того чтобы перехватить нам наш сигнал не нужно снимать даже штатную ГУ (в тех случаях когда наш блок выделяет REMOTE сигнал, это управляющий ток для усилителя), в зависимости от схемы комутации и место расположения мы поключаемся к нужным нам каналам и снимаем с них сигнал.
Даже в случае со снятием ГУ мы не рискуем его работоспособностью.
Если же мы словили где то шумы, то мы можем быть точно уверены что это наводки на межблочный кабель и устранить проблему перепрокладкой, экранированием или установкой в разрыв шумоподавителем.
Если говорить о некоторых моделях таких как например
-Alpine 4311
-Audison SLI 2.1
-Boss audio b65N
То риски связанные с некорректным и нестабильным выделением сигнала отпадают полностью.
Мы выполнили большое количество инсталлов используя этот подход вместе с этим железом.
МИНУСЫ-
Из описания можно сделать вывод о том что применение данного железа влечет за собой потерю качества. И это так, но потороплюсь вас обрадовать если ваша система не выше 1000 условных енотов и вы не претендуете на звание аудиофила то читаем дальше.
Если привести аналогичный пример, то возьмем фотографию откроем ее, приблизим на 50% сделаем скрин шот а затем мы ее отдалим на те же 50%, если не учитывать что рамки монитора сделали свое дело, если говорить о качестве и детальности фотографии то мы ее потеряли так вот тут все тоже самое.
НО кто вам сказал что все эти детали вам пела ваша акустика и что потенциала вашего железа хватит что бы добиться хотя бы той детальности сигнал которого мы выделили, это вопрос филосовский)))
Одим из более неприятных минусов, является сам сигнал который формируется на штатном устилителе. Я не хочу вас напугать, но некоторые производители, опираясь на «качество» штатных колонок, преднамеренно обрезают им воспроизводимые диапазоны аудиосигнала или придают частотной хар-ке горбы на высоких и завалы на низах. Это так называемая эквалайзерная настройка.
Она тоже может внести свою лепты в получаемый сигнал.
ВЫВОД-
Выбор остается за вами, в любом случае установка ГУ предназначенного для воспроизведения звука, а это умеют делать Alpine, Peeoner, Clarion, Denon, Nakamichi, будет более результативна чем подобные танцы с бубном. Сколько людей столько и мнений, тем более зачастую избавляясь от штатного ГУ вы теряете возможность навигации по меню автомобиля и управлению а так же индикации многих функций.
Но как я уже писал всегда есть НО, есть возможность установки 2 Головных устройств, допустим штатное оставляем и ставим отдельно аудио системы со сторонней головой.
Вывод заключается в том, что читайте больше разбирайтесь и делайте выводы, или доверьте это дело профессионалам.