Из 12 В делаем 220 вольт в авто, или как заряжать ноутбук в автомобиле (и не только)
Лето – пора отпусков, путешествий и вылазок в лес или на море. Кто из нас не мечтает в погожий летний денек выбраться из душного офиса, запрыгнуть в автомобиль и отправиться навстречу приключениям?
В поездках нередко возникает необходимость зарядить различные гаджеты, без которых многие уже не представляют свою жизнь. В таких случаях весьма пригодится розетка (автомобильный инвертор) в машине, установить которую совсем несложно.
Трудно найти второй настолько же полезный аксессуар для автомобиля, как преобразователь напряжения (инвертор). Вкратце, он добавляет розетку 220 В к любому автомобилю, позволяя подключать что угодно — от ноутбука до телевизора с плоским экраном.
Представьте себе телевизор (до 30 дюймов), который транслирует в прямом эфире матч прямо в салоне вашей машины. Либо подключите к розетке микроволновку и подогрейте себе что-нибудь вкусное.
Что такое автомобильный инвертор?
Современные автомобили оснащены огромным количеством приборов, работающих от аккумулятора. Все они рассчитаны на напряжение 12 В, но что делать в ситуациях, когда требуется 220 В? На помощь придет автомобильный инвертор – преобразователь напряжения с 12 В до 220 В. Это настоящая палочка-выручалочка для автомобилистов, которая позволит использовать в автомобиле бытовые приборы, такие как домашняя аудиосистема, телевизор или холодильник. Качественный преобразователь оснащен защитными механизмами, предохраняющими устройство от возгорания в случае его перегрева. На рынке также представлены модели, в которых предусмотрено активное охлаждение воздушного типа.
Внешне инверторы представляют собой боксы небольшого размера, подключаемые к прикуривателю или к электрической системе автомобиля. Они оснащены несколькими розетками для бытовых приборов, а некоторые устройства даже включают порты USB для подсоединения мобильных гаджетов.
Автомобильный инвертор, или как сделать розетку 220 вольт в автомобиле?
Практически все современные автомобильные преобразователи тока оснащены двумя USB-портами и розеткой переменного тока. Через двойные USB-порты можно заряжать большинство моделей телефонов и планшетов одновременно, а розетки переменного тока отлично подходят для гирлянд, ноутбуков, молокоотсосов, аппаратов для вентиляции легких, ингаляторов, игровых консолей, телевизоров, холодильников, DVD-плееров, «болгарок», дрелей, микроволновок, фонариков, iPad и многих других электронных устройств.
Запитать инвертер можно через прикуриватель в салоне авто при помощи соответствующего кабеля или напрямую от аккумулятора.
Автомобильный инвертер идеально подходит для путешествий: зачастую это небольшое устройство длиной около 20 см, а шириной около 10 см, компактное и удобное. Чрезвычайно портативное и легкое. Вес – около 1 кг.
Хороший инвертер всегда имеет систему защиты — встроенный предохранитель для защиты вашего устройства. Безопасная конструкция зарядки обеспечивает защиту от перегрева, перепадов напряжения, короткого замыкания и перегрузки.
Прочный металлический корпус обеспечивает улучшенную защиту от намокания и ударов. Встроенный очень тихий охлаждающий вентилятор помогает предотвратить перегрев.
В зависимости от планируемых задач, при покупке обязательно обратите внимание на значение выходной мощности, которой обладает преобразователь.
Чем дорогие инверторы отличаются от дешевых?
В отличие от большинства устройств и гаджетов стоимость преобразователя зависит не от популярности торговой марки, а от его мощности и других функций. Эксперты разделяют инверторы на три категории:
До 300 Вт – наименее мощные модели, которые, чаще всего, подключаются через прикуриватель. Некоторые устройства из этой категории можно подключать напрямую к электросети авто, но для этого придется потратить немало усилий. В основном автомобилисты покупают такие девайсы для зарядки мобильных устройств и некоторых моделей ноутбуков, хотя чаще всего проще просто подключить зарядку к прикуривателю.
300 Вт — 1500 Вт – стандартные инверторы, которые подсоединяются к электросети машины. Их можно использовать для подключения телевизора, микроволновой печи, ноутбуков и прочих приборов.
Свыше 1500 Вт – особо мощные преобразователи, подключаемые только к аккумулятору машины. Они могут применяться для работ на дикой местности (например, если речь идет о строительстве).
При выборе инвертора убедитесь, что он превосходит ваши гаджеты по мощности примерно на 20-30%. Подключение слишком мощного устройства может быть чревато выходом из строя инвертора и повреждением проводки в автомобиле (по крайней мере, в теории).
Если вы намерены использовать приборы, которым требуется не меньше 220В, выбирайте инверторы мощностью более 1500 Вт, так как модели на 300 Вт вряд ли обеспечат напряжение свыше 200В.
Три режима работы автомобильных инверторов
Режим запуска — в данном режиме устройство быстро отдает максимальную мощность, чтобы «завести» что-то требовательное. В данном режиме преобразователь не сможет работать длительное время.
Обычный режим — в данном режиме инвертор поддерживает свою обычную мощность сколько потребуется.
Режим перегрузки — особо мощный режим. В данном режиме устройство может работать до получаса и выдавать мощность, превышающую заявленную в 1,5 раза.
Любой квалифицированный специалист подтвердит, что ни одно устройство не сможет долго функционировать на пределе возможностей. То же касается и инверторов – если вы не хотите, чтобы устройство вышло из строя, старайтесь использовать его в обычном режиме и не перегружайте слишком часто.
Как правильно выбрать автомобильный инвертор
При выборе преобразователя следует учитывать, какие устройства будут к нему подключаться, а также ряд прочих аспектов:
1. Мощность генератора автомобиля. Покупая инвертор, стоит помнить, что его мощность не должна превышать 50% мощности генератора, чтобы преобразователь не разряжал аккумулятор (по крайней мере в случае, если к нему подключены бытовые приборы). Примерно половина его мощности будет затрачена на обеспечение нужд систем машины, а остальное пойдет на подключенные устройства. Если не соблюдать это правило, вы рискуете остаться с разряженным аккумулятором.
2. Устройства. Преобразователь следует выбирать, исходя из предполагаемой мощности используемой техники, в том числе с учетом данных о том, сколько мощности требуется гаджетам при запуске, в нормальном режиме и на пике. Как уже указывалось выше, только самые мощные преобразователи могут обеспечивать напряжение в 220 В.
3. Модель использования инвертора. Как правило, прикуриватель в машине выдает не более 100 Вт, поэтому стоит учитывать этот аспект, если вы присматриваетесь к инвертору, который подключается через гнездо прикуривателя. На выбор устройства также может повлиять место, где должна располагаться розетка (внутри салона или нет), а также желаемая мощность.
4. Торговая марка. Качественные инверторы от известных брендов обладают защитой от короткого замыкания и возгорания, чего не скажешь о китайских устройствах сомнительного происхождения. При покупке инверторов лучше обращаться в крупные сетевые магазины, чтобы не попасть на откровенно некачественную модель.
5. Тип розетки. При покупке инвертора нужно уточнить тип розетки, поскольку не все из них являются универсальными и подходят под все типы вилок.
6. Дополнительные функции. Инверторы с высоким ценником предлагают широкий ассортимент дополнительных возможностей, например, информационные экраны, изменение напряжения или поддержку USB. Если функционал для вас бесполезен, лучше не тратить лишние деньги и обратить внимание на что-нибудь попроще.
Как правильно использовать инвертор
Как и любое другое устройство инвертор не терпит небрежного отношения, поэтому во избежание проблем, связанных с электросистемой автомобиля, стоит придерживаться нескольких простых правил:
1. При запуске двигателя автомобиля инвертор должен быть выключен.
2. После включения инвертора следует подождать 10-15 секунд.
3. Только при соблюдении вышеуказанных условий можно подключать все устройства и приборы.
Прежде чем бежать в магазин за инвертором подумайте, а действительно ли он вам нужен? К примеру, для мобильных устройств и ноутбуков можно приобрести зарядные банки, которые помогут гаджетам продержаться несколько дней. Однако, если речь идет об устаревших моделях ноутбуков, зарядных устройствах для батареек от фотоаппарата и других бытовых приборах, инвертор в поездке окажется весьма полезной вещью.
Автомобильная зарядка для ноутбука своими руками
В путешествие по Кавказу мы как и все туристы взяли с собой кучу электроники: 2 телефона, зеркальный фотоаппарат, мыльница, 2 жпса (автомобильный и туристический), зарядки для аккумуляторов фонарей, переносная радиостанция и ноутбук. Согласен — тут много лишнего, но ведь опыт — сын ошибок трудных 🙂
Самая большая проблема всего этого барахла — его нужно заряжать. Почти все современные устройства питаются либо от 5 Вольт, либо от 12, и благо в автомобиле есть оба напряжения. Но есть и относительно проблемные устройства: ноутбук и зеркалка, на которые нужно 220В для родной зарядки, или контроллер заряда 2S лития от 12 Вольт.Редко какой ноутбук сейчас работает от 12 вольт — это древние нетбуки требовали такого напряжения. Современные же почти все весьма прожорливые, хотят питаться от 18-20 Вольт и съедают, как правило, до 3 Ампер.
Вот у меня как раз такой помощник штурмана и лежит — Itronix IX-250. Это воистину не убиваемый кирпич, который можно использовать как табуретку, подставку под домкрат, сендтрак, доску для нарезки овощей и после этого открыть в нем карту и ехать дальше.
Собственно, этому товарищу нужны те самые 19В @ 3А которых штатно в машине не найти. Многие делают просто — покупают инвертор, который втыкают в прикуриватель, в инвертор обычную сетевую зарядку метра три длинной, и туда уже ноутбук. Получается следующее преобразование: =12В —
Данная конструкция имеет единственный плюс — через инвертор можно заряжать не только ноутбук, но и другие штуки, типа той же зеркалки.
Однако, минусов намного больше:
ооочень длинная борода конструкция, которая в длительной поездке, а тем более на соревнованиях будет постоянно мешаться под ногами.
кпд этой цепочки стремится к нулю 🙂 на каждом преобразователе (инвертер+бп ноутбука) будет теряться до 10-30% энергии просто на нагрев воздуха.
покупать инвертор с модифицированным синусом мне не позволяют внутренние предубеждения и техническое образование, а хороший — с чистым синусом стоит приличных денег, и покупать его только для ноута сильно накладно.
качество недорогих инверторов оставляет желать лучшего, и это опасно для ноутбука.
Рассмотрев возможные варианты подключений я остановился на повышающем DC-DC преобразователе. То есть, будем поднимать напрямую постоянные 12(14)В бортовой сети в постоянные 19В. Такой преобразователь можно купить готовый, но те что были представлены в локальных магазинах совсем не внушали доверия: не вентилируемый пластиковый корпус, тонюсенькие провода, хлипкий пластик… Да что там говорить — у меня на работе такой, раскаляется аки чайник и начинает вонять.
Я решил попробовать заколхозить подобную штуку сам. Не буду лукавить — я не рассчитывал, и не разводил плату а воспользовался уже готовой:
150W Boost Converter DC to DC 10-32V to 12-35V
Входное напряжение: 10-32В
Выходное напряжение: 12-35В
Мак. выходной ток: 6А
Макс. ток на входе: 10А
В открытом виде, как понимаете, использовать его в машине невозможно, потому неплохо было бы найти для платы шкурку. Например такую:
Преобразователь предварительно нужно было немного допилить: зашунтировать электролитические конденсаторы керамикой для фильтрации ВЧ шума, и подправить обратную связь шим контроллера как советует Ksiman.
Взяв в руки плату и корпус становится очевидно, что в коробочку плата с радиаторами не влезет, да и без — тоже. Чтобы впихнуть невпихуемое решено было выпаять радиаторы, силовые элементы (диодную сборку и мосфет) и подрезать на заточном станке плату до нужных размеров.
После срезания одного торца пришлось дорожку восстановить проводом, и пользуясь случаем выпаял светодиод и клемники — они там не нужны. Ноги силовых элементов пришлось изогнуть так, чтобы теплорассеивающая часть была на одном уровне с новым краем платы для хорошего контакта с новым «радиатором».
Диодная сборка и мосфет были посажены на термопасту через терморезиночку прямо на аллюминиевый корпус служащий радиатором и надежно закреплены винтом.
В качестве разъема был выбран GX16-4 — это «авиационный» 4х контактный разъем выдерживающий токи до 15 ампер по паспорту. По двум штырькам я пустил входящее напряжение, а по оставшимся двум — выходящее повышенное. Плюсом такого разъема является его относительная герметичность и надежная фиксация штекера.
Предвидя тяжелые условия эксплуатации я позаботился и о кабелях: входной был взят термостойкий многожильный 2*1мм2 в двойной силиконовой оболочке (Basoglu SIMH). Честно говоря, я даже не ожидал такого качества — кабель очень мягкий, приятный на ощупь, внутри внешней оболочки провода в тальке, паяется отлично. В качестве выходного использовал обычный ноутбучный коаксиал. Это как правило очень износостойкие кабели с хорошим сечением. Я давно уже использую такие для поделок, где на кабель будут приходится постоянные нагрузки. Штекер для ноутбука напаял из того что было (временно).
Оба кабеля с небольшими ухищрениями заделал в разъем, а на тонкий кабель надел пружинку — такая конструкция очень сильно продлевает жизнь кабелей около разъемов, т.к. намного увеличивает радиус изгиба и предотвращает заломы. Не лишним будет и ферритовое колечко на выходную линию для гашения помех.
Удобнее, конечно, было бы использовать две розетки в корпусе — на вход и на выход с разных сторон. Это и в монтаже удобнее, и «проходная» конструкция удобнее в эксплуатации. Но каждая пара папа-мама локально стоит 200р, сэкономил.
При желании и небольших усилиях конструкцию можно сделать полностью герметичной, ведь и у корпуса и у разъема уже есть задел на это.
Я своим ноутбуком смог нагрузить преобразователь только на 3.6А @ 11.8В на входе, при этом за 20 минут работы на таком токе корпус прогрелся немного сильнее окружающей температуры. Пирометр показывает 32,3°С. Измерять температуру алюминиевой коробки пирометром не совсем корректно, но даже после закрашивания области черным маркером показания не изменились.
Вот так выглядит вся конструкция в машине, ноут без аккумулятора для подтверждения работы. Пол часа работы ноутбука на холостом ходу никак не сказались на температуре преобразоателя, тем более от 13,8В бортовой сети ему будет работать проще, чем от 11.8В дома.
Бюджет вышел около 1000 рублей учитывая что половина деталей бралась в Китае. Если брать все локально — можно цены смело умножать на два.
Нужно, еще, конечно будет погонять устройство под хорошей нагрузкой, прежде чем советовать его кому-то еще, но меня, как видно оно устраивает на все сто.
Автомобильный адаптер для питания ноутбука
20 Июл 2014г | Раздел: Радио для дома
Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. На сегодняшний день мобильный компьютер стал тем незаменимым помощником, без которого мы не мыслим себя на работе, дома, на отдыхе и даже в поездке. Но у всех подобных устройств (смартфон, нетбук, ноутбук) есть одно слабое место – это батарея, которой не хватает на продолжительное время, и которую необходимо периодически подзаряжать.
Я хочу предложить Вам собрать простой автомобильный адаптер (преобразователь), который во время поездки на автомобиле позволит питать ноутбук от бортовой сети автомобиля.
Предлагаемое устройство повышает постоянное напряжение бортовой сети с 12 до 19В, которое необходимо для питания ноутбука.
Принципиальная схема автомобильного адаптера.
Схему преобразователя, выполненную на основе микросхемы таймера КР1006ВИ (аналог NE555), я взял из статьи К. Гаврилова «Автомобильный блок питания ноутбука на таймере КР1006ВИ» («Радио», 2013, №2, стр. 22-23). Мы с Вами уже собирали реле времени с задержкой включения на таком таймере и знаем о надежной работе этой микросхемы.
На микросхеме DA1 собран генератор прямоугольных импульсов, длительность которых зависит от управляющего напряжения на выводе 5. Элементы R1, R2, C1 являются времязадающими для работы генератора. Импульсы, формируемые на выходе микросхемы (вывод 3), управляют мощным ключевым полевым транзистором VT1.
Когда транзистор VT1 открыт, то через дроссель L1 течет нарастающий ток, в результате чего дроссель накапливает энергию магнитного поля. Когда же транзистор VT1 закрыт, ток дросселя течет уже через диод VD1 и заряжает накопительный конденсатор С4. Таким образом энергия, накапливаемая на дросселе, передается в конденсатор С4, на котором формируется выходное напряжение.
Конденсатор С2 подавляет низкочастотные импульсные помехи во входной цепи питания, а конденсатор С3 — высокочастотные. Эти конденсаторы препятствуют проникновению импульсных помех, создающих преобразователем, в бортовую сеть автомобиля.
Конденсатор С5 подавляет всплески выходного напряжения, образующиеся на внутренней последовательной индуктивности конденсатора 4.
На транзисторе VT2 и стабилитроне VD2 выполнена цепь стабилизирующей обратной связи, которая управляет работой генератора прямоугольных импульсов через выводы 4 и 5 микросхемы. Обратная связь нужна при работе преобразователя с малым током нагрузки или в режиме холостого хода.
Из-за наличия пульсаций тока через дроссель за время, пока транзистор VT1 открыт, дроссель успевает запасти больше энергии, чем необходимо нагрузке, что приводит к росту выходного напряжения. Обратная же связь стремиться скомпенсировать повышение напряжения увеличением скважности импульсов путем снижения управляющего напряжения на выводах 4 и 5, что обрабатывается микросхемой как сигнал сброса, приостанавливающий работу генератора и, тем самым, приводит к снижению выходного напряжения.
Конденсатор С6 уменьшает влияние пульсаций выходного напряжения. Резистор R4 ограничивает ток базы транзистора VT2 на безопасном уровне, а резистор R5 задает ток через стабилитрон VD2 около 2 mA.
Конструкция и детали.
Внешний вид собранной платы устройства показан на рисунке ниже. Конденсаторы С2, С4 и дроссель L1 расположены горизонтально, чтобы плату можно было разместить в тонкий корпус. Выводы транзистора VT1 и диода VD1 укорочены до минимума.
Транзистор VT1 и диод VD1 установлены на общий теплоотвод площадью не менее 100 см². Теплоотвод сделан из алюминиевого уголка размерами 15х15х100мм, который распилен вдоль, где обе его половинки, для увеличения площади теплопередачи, скреплены вместе винтами, крепящими транзистор и диод.
Корпуса транзистора VT1 и диода VD1 изолируются от поверхности радиатора изолирующими прокладками, например, через слюду. Крепежные винты также сажаются через диэлектрические шайбы, а затем, мультиметром проверяется отсутствие контакта между радиатором и стоком транзистора и анодом диода.
Транзистор КП727Б (VT1) можно заменить на КП723А – КП723В, КП746А – КП746В, КП812 с любым буквенным индексом, а также на IRFZ34N, DUZ11 или другие аналогичные приборы, рассчитанные на ток не менее 15А с возможно меньшим сопротивлением открытого канала.
Транзистор КТ201ГМ (VT2) можно заменить на КТ306Г, КТ312В, КТ342А, КТ342ГМ, КТ358В, КТ375Б, КТ3102А, КТ315Б, КТ315Г, КТ315Е, КТ315Ж, КТ340А, КТ340Б, КТ503Б, КТ503Г, ВС547А или другие n-p-n транзисторы с коэффициентом передачи тока базы не менее 100 при токе коллектора 1mA.
Диод Шотки КД272А (VD1) можно заменить на 2Д2998Б, 2Д2998В, КД2998В – КД2998Д, MBR1635 и на любые из серии 2Д252, КД272, КД273, 2Д2992 – 2Д2997, 2Д2999, а также на другие диоды Шотки, рассчитанные на прямой ток не менее 15А и обратное напряжение не менее 25В.
Стабилитрон 2С218Ж (VD2) можно заменить на КС218Ж, КС518А, КС508Г, КС509Б, 1N4746 или другим с напряжением стабилизации 18В. Для более точной настройки выходного напряжения может потребоваться подбор стабилитрона.
Микросхема таймера КР1006ВИ1 может быть заменена импортным аналогом NE555N. В оригинале статьи автор предлагает еще две равнозначные замены: КР1441ВИ1 и КР1087ВИ2.
Дроссель L1 намотан проводом ПЭВ-2 диаметром 1,25мм на двух сложенных вместе кольцевых магнитопроводах КП27х15х6 из пермаллоя МП140. Обмотка должна содержать 16 витков.
Также можно применить желто-белый кольцевой магнитопровод Т106-26 фирмы Epcos от многообмоточного дросселя расположенного в блоке питания компьютера.
В этом случае сматываем все имеющиеся обмотки с магнитопровода, а для самостоятельной намотки используем кусок смотанного провода диаметром 1,25мм. Намотку выполняем равномерно в один полный слой. Количество витков из смотанного куска провода получается примерно 20 – 24.
Подойдут и другие дроссели индуктивностью не менее 18 мкГн (микрогенри), рассчитанные на утроенный максимальный ток нагрузки. Но индуктивность дросселя не должна быть слишком велика, так как при ее увеличении выше 100 мкГн преобразователь может потерять устойчивость.
Оксидные конденсаторы С2 и С4 автор статьи предлагает использовать фирмы Jamicon серии WL, рассчитанные на допустимый ток пульсаций не менее 3А и имеющие малое эквивалентное последовательное сопротивление, то есть относиться к категории «Low ESR». Но в магазине таких не оказалось, и я приобрел обыкновенные.
Остальные постоянные конденсаторы должны быть керамическими.
Для соединения преобразователя с бортовой сетью автомобиля и ноутбуком применен гибкий медный двухжильный провод сечением 2,5 квадрата и вилка прикуривателя.
Для защиты преобразователя от перегрузок на плюсовой жиле установлен предохранитель FU1, рассчитанный на ток 10А.
Корпус Вы можете изготовить самостоятельно или приобрести в магазине. Я использовал готовый корпус от блока питания для принтера Canon. Шнур для соединения адаптера с ноутбуком я также взял от этого же блока питания, но перепаял штекер, так как родной от принтера был великоват.
Все детали, за исключением предохранителя FU1, размещены на печатной плате размерами 95х45мм из одностороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 2 мм. Чертеж печатной платы со стороны дорожек и деталей показан на рисунке ниже.
Между выводами 4 и 5 микросхемы DA1 и коллектором транзистора VT2 использована проволочная перемычка, обозначенная пунктирной линией. Можно было бы обойтись и без перемычки, но тогда бы пришлось уменьшать площадь силовых печатных проводников.
Правильно и из исправных деталей собранный автомобильный адаптер для питания ноутбука начинает работать сразу и в налаживании не нуждается.
Ну а если трудности все же возникли, то почитайте дополнение, в котором радиолюбитель Вячеслав делится своим опытом наладки адаптера и печатной платой, сделанной в программе Sprint Layout.
Также рекомендую посмотреть этот видеоролик, где показан весь процесс сборки автомобильного адаптера от начала и до конца:
Поделиться с друзьями:
Еще интересно почитать:
107 комментариев
Если на выходе получается 21, 22 вольта что не так?
Добрый день Дмитрий!
Попробуйте подобрать стабилитрон.
Не исключена погрешность мультиметра.
Наматал дросель 22-23 витка, напряжение на выходе меняется на 2 вольта подаю 11 вольт на выходе 15-14 и падает. В чем может быть проблема
Дмитрий!
Возможно, из-за большой инертности дроссель не успевает накопить и отдать энергию в моменты, когда открывается и закрывается транзистор VT1. Получается, что частота генератора прямоугольных импульсов выше и транзистор работает быстрее.
Верните количество витков дросселя до первоначального, и попробуйте заменить стабилитрон, так как стабилитроны имеют разброс по напряжению.
При подключении 11 вольт горят дорожки от транзистора IRFZ34N идущие на диод КД2998В
Нашел ошибку в свой разводке но почему-то при входе 12 вольт и на выходе 12 вольт, почему?
Дмитрий!
Не могу сказать в чем причина, так как после сборки преобразователь начал работать сразу. Даже ничего не подбирал.
у меня на выходе нарпяжение скачет 17-18в, уже всю голову сломал что не так, делал 3 преобразователя. У всех такая же проблема с выходом, ноут просто выключается. Что могло быть не так?
Добрый день Андрей!
1. Какой ток на стабилитроне? Должен быть 2mA. Если другой, то подберите резистор R5.
2. Измените в большую или меньшую сторону конденсатор С6 — уменьшает пульсации на выходе.
3. Попробуйте увеличить емкость конденсатора С4 до 3300 мкФ.
4. Замените транзистор VT2.
Пока вариантов больше нет.
Можно ли заказать данный адаптер?
Дмитрий!
Я делаю только для себя, и то, только по необходимости.
Вы пишите, что собрали три адаптера и у всех одна и та же болезнь.
Детали во всех вариантах разные, или что-то бралось от предыдущей конструкции?
Конструкция очень простая и если все сделано без ошибок, то начинает работать сразу. Я подобрал только ток стабилитрона.
Поэтому давайте совместно попробуем адаптер довести до ума.
Вы пробовали сделать то, что я ответил в комментарии?
Полностью все детали как на схеме, кроме vd1, у меня MBR1645. Все детали новые использовал
Но дроссель у меня размером чуть меньше, но 20 виток проволока 1,5квадрата, может из-за дросселя?
Андрей!
Увеличьте количество витков в пределах 25-30. Только сразу все не мотайте.
Добавьте 5 витков и проверьте работу адаптера. Если что не так, то добавьте еще витков.
Сергей, а может есть смысл в магазине взять с индуктивностью 50мкГн?
Андрей!
В магазине моего города такой пустой магнитопровод стоит 200 рублей.
А что с витками, не получается?
Собрал,работает но на выходе при нагрузке напряжение падает до 11v,что может быть. транзистор irfz34,диод поставил 15TQ060
Здравствуйте Игорь!
А ошибки в монтаже быть не может?
Магнитопровод соответствует параметрам типоразмера и материала?
Может быть транзистор открывается и закрывается быстрее, чем дроссель успевает накопить энергию, а затем отдать ее конденсатору С4.
Если магнитопровод соответствует параметрам, то попробуйте поэкспериментировать с количеством витков. Но не более 5-ти в ту или другую сторону.
Стабилитрон работает в режиме?
Добавьте к конденсатору С4 еще один такой же.
Мне трудновато ответить, так как у меня все пошло сразу и без наладки, и поэтому с такими нюансами я не сталкивался.
приветствую сергей
ne555
1n4746
irfz44
sbl2040
дроссель желто-белый как в описании намотан
на входе 13в на выходе 18.5-19в нагрузка лампа 21w 24v
при подключении к ноутбуку начинает моргать экран и скачет
выходное напряжение от 12-15 вольт
где моя ошибка
Добрый день Виктор!
Не могу понять в чем проблема. Не Вы первый.
Вы печатную плату используете мою? Если мою, то про перемычку от R4 до базы VT2 не забываете?
Сток транзистора VT1 с катодом диода VD1 не контактирует?
да сергей плата ваша перемычка присутствует
диод и транзистор на общем радиаторе через слюду и диэлектрические
втулки
подключаю преобразователь к компу напряжение начинает скакать 15
12 вольт т.е. под нагрузкой вешаю вместо компа лампочку 18.5-19 в
не дам ладу в чем дело
сергей может у меня дроссель повторить не получилось
Виктор!
А Вы от какого источника подаете питание на преобразователь?
eps-35 блок питания кажется от сибишки радиостанции
от юпса батарея 4,5ач напряжение падает сразу до 5вольт
сергей на авто не пробовал может ларчик просто как говорится акб
мощнее моих источников
Виктор!
Я думаю и даже уверен, что причина в этом.
Сергей
Добрый день, у меня вот такая же проблема как у Дмитрия, собрал по вашей схеме, при входе 13В при выходе 12.8 В. что может быть? как с вами связаться на прямую, чтобы разобраться
Андрей!
Если бы Вы адаптер собрали без ошибок, то он бы начал работать сразу.
Ищите ошибку. Я уже собрал 4 штуки.
приветствую сергей попробовал в авто аппарат при не заведенной машине броски напряжения присутствуют а при заведенной все работает отлично не греется видимо сечение штатной проводки играет роль
если на выходе низкое напряжение дело в поливике
Виктор!
Без нагрузки (на холостом ходу) преобразователь практически ничего не потребляет, а вот при выключенной машине его работу не тестировал. Как будет возможность — попробую.
Сергей, а что если не параметры дросселя подгонять, а подбирать частоту и скважность задающего генератора?
Добрый день Павел!
Мне кажется, что так глубоко копать не стоит. Я собрал еще две схемы и ни в одной проблем с работой не обнаружил. Все три схемы начинали работать сразу.
Я так понял, что проблемы с работой преобразователя были связаны с его питанием. Проверить работу преобразователя на холостом ходу можно и от обычного блока питания, а вот под нагрузкой желательно от аккумулятора. Можно и от блока питания, но тогда его мощность должна быть не менее 300 Вт, так как ноутбуки потребляют от 180 до 250 Вт.
А что если нужно сделать сделать преобразователь с 6 на 19 в, что для этого поменять в этой схеме?
Добрый вечер Иван!
Я могу собрать схему, настроить, кое что убрать или добавить. Но разрабатывать схемы не умею.
По этому вопросу лучше обратиться к автору.
ок, значит пока сделаю на 12в… непонятна фраза про дроссель: на двух сложенных вместе кольцевых магнитопроводах КП27х15х6 из пермаллоя МП140… что это еще за два кольцевых магнитопровода? на картинке я вижу желтую катушку с намотанным медным проводом… Можно разьяснить по подробнее?
Иван!
Здесь имеется в виду, что дроссель должен быть намотан на двух сложенных вместе кольцевых магнитопроводах КП27х15х6 из пермаллоя МП140. Но если кольца достать затруднительно, то есть возможность использовать кольцо Т106-26 фирмы Epcos от старого компьютерного блока питания. У меня был неисправный блок и я с него взял такое кольцо.
Добрый день Сергей!
Скажите а входу и выходу обязательно использовать экранированный провод(2 провода и экан или 1 провод-экран)? Если да то минус по схеме(по входу-выходу)припаивать к оплетке?
Купил в магазине переходник к ноуту(штекера не нашлось).Там центральная жила почему-то не звонится а внутреннее кольцо звонится с одним из контактов. В данном случае минус-внутренне кольцо? Почему центральный не вызванивается-может контакт только при соединении переходника с гнездом ноута?
Добрый вечер Сергей!
В конструкции используется обычный многопроволочный провод сечением 2,5 мм. Если будете использовать экранированный, то к оплетке припаивайте минус.
На второй вопрос ответить затрудняюсь, так как не могу представить этот переходник.
Попробуйте вставить переходник в гнездо ноутбука и через контакты переходника измерить величину сопротивления платы ноутбука. Если сопротивление покажет, значит, переходник выполняет свои функции во вставленном положении.
Здравствуйте!
Есть необходимость собрать эту схему, но на выходе получить 24 вольта. Дроссель придется использовать другой?
Добрый день DJ_URAN!
Придется подбирать количество витков, а также заменить стабилитрон.
Возможно, с обратной связью придется поэксперементировать.
Сергей, спасибо.
Стабилитрон планирую ставить на 24 вольта (+ 0.59 Вольт на используемом мной диоде STPS20H100CT), верно ли?
Каким образом подбирать кол-во витков, если у меня нет осциллографа? Я так понимаю, из перечитанного по этому девайсу, что придется поднимать мкГн дросселя добавлением витков.
DJ_URAN!
1. Верно.
2. С витками точно сказать не могу. Не пробовал. Надо экспериментировать.
Доброе утро Сергей. Подскажите пожалуйста входные параметры у данного преобразоваться? У меня задача следующая : сделать внешнюю компактную батарею ноута. Банки есть 3,7 в 1500 мА из них сделать 1 большую 12 в но важна сила тока нагрузки.. сила тока от блока питания порядка 1,5 А на самом же блоке питания написано 4 А… Чему верить?
Добрый день Константин!
При работе на постоянном токе потребление всегда больше, чем на переменным током.
На вход преобразователя нужно подавать напряжение 12В с током нагрузки не менее 4-5 А.
Самый оптимальный вариант — это самому проверить какой ток потребляет ноутбук, а затем уже исходить из этих данных.
Константин!
Дело не в ноутах, а дело в самом источнике электрической энергии. Для питания ноутбука источник должен отдавать в нагрузку 19В при токе 4-5 А.
У Вас получается, что батарея может отдать в нагрузку только 1,5 А, которых ноутбуку мало, тем более, Вы еще пытаетесь чем-то ограничить напряжение с 30 до 19В.
Мой ноутбук Acer 5552G, но работает он от автомобильного аккумулятора при включенной машине.
Если Вы смотрели видео, то от блока питания я показывал только работу самого преобразователя без нагрузки.
Константин!
Никакой мистики нет. Ваш источник энергии маломощный и поэтому не может обеспечить работу ноутбука более 5 минут.
Сергей, а можно ли использовать провод в красном лаке (1,1мм сеченое), который на кольце из комп. б.п.? Или сматывать эту обмотку и наматывать толстым? Можно ли также намотать в 2 жилы проводом 1,25+1,25? (у меня на кольце их было 2).
Кстати, те 2 обмотки, что в прозрачном лаке, обе по 1 мм сечением, а не 1,25, как должны быть. Странно.
Добрый вечер Dj_URAN!
Вы намотайте витки двойным проводом (1мм) и все сомнения отпадут.
Боюсь, двойным не влезет. Получится друг на друга. + самого провода в 1 мм может не хватить по длине. Сейчас 1 слой в 31 виток занимает внутренний диаметр почти полностью. Завтра прибудут необходимые компоненты, соберу и буду тестить дроссель. На выходе желаю 24 вольта получить.
DJ_URAN!
Да хоть в четыре ряда. На индуктивность это не скажется.
А сколько все-таки наматывать витков? Напомню, 24 вольта на выходе.
DJ_URAN!
Не могу сказать. Надо экспериментально.
Намотайте 30-32 витка, а затем измерьте напряжение. Если будет много, то отмотайте два витка и измерьте напряжение. Если будет много, то опять отматывайте.
а обратную связь при этом нужно отключать?
В общем, докладываю: при запуске (подаче питания) на плату слышны небольшие щелчки, при этом напряжение 22-24 вольта. Через 3 секунды щелчки пропадают и напряжение быстро растет до 39 вольт. Так как, кондеры у меня на 35, то я сразу снимаю питание со входа. В чём затык?
Витки смотал с 31 до 20, ситуация не изменилась.
нагрузил килоомником выход схемы. 24,0 вольта на выходе, частота щелчков резко возросла. но через 10 секунд пропадают и снова напряжение резко растет.
Мой косяк, каюсь: вместо R3 случайно поставил 14Ом сопротивление. Поменял на 20 — всё работает. Сильно нагрузить пока нечем. Жду лампу. Пока смотаю красную жилу с кольца и намотаю витков 20 двумя толстыми.
Блин. провода хватает только на 15 витков. Можно ли так оставить?
И еще, как свести писк к минимуму?
DJ_URAN!
Тестируйте преобразователь с реальной нагрузкой.
Попробуйте изменять номиналы элементов R1, R2, C1, которые влияют на работу генератора.
поставил 2 лампы галогенки на 12 вольт каждая последовательно. каждая лампа на 55 ватт. включаю, работает, дикий писк (нужно лачить дроссель однозначно. Сильно греется трасса входящего питания (дорога на плате. секунд 10-15 и мне становится жалко текстолит и я все отключаю.
DJ_URAN!
Вы для каких целей делаете этот преобразователь?
Мне кажется, что он заточен именно для ноутбука и с другой нагрузкой работать будет не очень хорошо. Возможно я ошибаюсь.
У меня вообще проблем со сборкой и наладкой не возникло. Даже витки не подгонял. Собрал схему, подключил ноутбук и все заработало.
Так в том-то и дело, что преобразователь работает замечательно. Сейчас опять нагружал его нагрузкой 110 ватт. На выходе напряжение не проседает. Как при холостом 24,1-24,2 вольта, так и под бешеной нагрузкой 24,1-24,2.
Питаю это дело сейчас от компьютерного блока питания на 250 ватт. Устройство нужно не для ноутбука, а для прибора из грузовой машины, который необходимо запитывать от бортсети легкового транспорта (прибор на 24 вольта, запитать нужно от 12-ти). Конечно, таких токов прибор потреблять не будет, но сколько он жрет в пике точно, выяснить не представляется возможным, ибо сам прибор не стартует без датчиков. Запустить его не представляется возможным без авто. Вот не нашел эквивалентной нагрузки, поэтому взял 2 галогенки на 55 ватт. По моим расчетам, при потреблении лампами 4,6 ампера на 24 вольтах, с блока тянется ампер 10, а то и больше (напруга на блоке в момент работы преобразователя падает до 11 вольт. На блоке написано, мол 12 вольт 12 ампер. Блок старый, начинка достойная. ATX). Закончился припой, чтобы налить на дорожки преобразователя потолще. Завтра докуплю. Дорожки греются на стороне питания преобразователя. Плату разводил сам, получились дорожки шириной 5 мм.
DJ_URAN!
Теперь все понятно.
Вы очень хорошую рекламу даете этому преобразователю.
А что если дорожки нарастить медной проволокой сечением 1,5 — 2,5 квадрата. Хуже не будет.
Уважаемый Сергей! Дорожки завтра будут пропаяны. Сам преобразователь был заказан, как коммерческий проект. Только что выяснил (точнее, нашел техническую документацию на прибор, для которого этот преобразователь создавался), что у прибора потребление будет составлять 1 Ампер! Чему я сильно удивился, ибо просили сделать мощный преобразователь. Наругал заказчика, который просил сделать преобразователь «с запасом», на что он мне ответил: «ну мы же с тобой советские товарищи».
Пятикратный запас в общем имеем.
Да. Дроссель еле теплый, диод совсем холодный (был выдран из блока питания от ноутбука), транзистор IRFZ44 греется, но насколько раскалится при эксплуатации подольше — выясню. Радиаторы раздельные на ключе и диоде. Конденсаторы на входе и выходе поставил Epcos LowESR по 4 штуки на вход и выход (по 560 мкФ каждый). От перегрева дорожки питания задымился фильтрующий кондер С3, его заменил. Жду, в общем, припоя.
Пока буду заливать дроссель лаком для ногтей, звук мерзкий…
DJ_URAN!
Вот это Вас нагрузили 🙂
Если нагрузка будет всего 1А, то и дроссель петь не будет, поэтому лачить его не вижу смысла, да и дорожки наращивать тоже не нужно.
Когда я испытывал свой преобразователь с ноутбуком, то дроссель издавал слабенький треск, но надо было прислушиваться, чтобы его услышать. Ну это у него работа такая трещать или петь. Когда схему уберете в корпус, все шумы уйдут.
С этим преобразователем мы с семьей уже два раза ездили на море и проблем с ним не было вообще. Когда первый раз поехали, думал, что транзистор и диод будут сильно греться. Ничего подобного. Да, греются, но в пределах нормы. За 16 часов непрерывной работы корпус со стороны радиатора был слегка теплым. Так что преобразователь выдерживает длительную поездку без проблем.
Спасибо Вам за комментарии.
Треск, кстати при килоомной нагрузке и небольшом токе есть. в открытом виде сильный. так что, пролачу.
Добрый вечер Денис!
А Вы от какого источника питаете адаптер?
Сергей, от прикуривателя запитывал адаптер.Я нашел причину,пропадает контакт в разъёме ноутбука,думаю штекер заменить нужно.Но вот очень сильно греется диод шотки,немного нагревается микросхема и «полевик».Я надеюсь так и должно быть? Сегодня радиатор на диод повесил,чтобы хоть как то охлаждался.
Денис!
Диод и транзистор обязательно на радиаторы. Я делал полоску толщиной не менее 4мм.
есть плата рабочая провереная в sprint layout, нада?
Vitalik!
Если не жалко. Выложу от Вашего имени.
здраствуйте
собрал блок заработал без проблем
вопрос в следующем:
нужно поднять напряжение до 30 вольт і ток около 3-3.5А
индуктивность дросселя увеличивать надо или нет?
само собой понятно что надо менять стабилитрон и полевой транзистор помочнее. Входное питание так и будет 12 вольт
пасибо.
Добрый вечер, Славик!
Надо пробовать.
Больше ничего добавить не могу.
Удачи!
Приветствую, на какую мощность и ток рассчитана данная схема?
Андрей!
Схема предназначена для питания ноутбука. Точнее ответить не могу.
А если использовать ее для питания маломощного усилителя в автомобиле?
Андрей!
Проще поставить LC-фильтр и на каждый канал по конденсатору емкостью 4700 мкФ.
Добрый день можно схему на печатной плате.
Добрый день, Виталий!
Печатная плата дана в конце статьи.
в sprint layout, нада
Виталий!
В этой программе рисунка платы нет.
Доброго времени суток, собираю по вашей схеме и у меня сразу нагревается полевик, подскажите почему?
Добрый вечер, Андрей!
Все резисторы мощностью 0,125 Вт. Можно использовать и 0,125 и 0,5 Вт.
Здравствуйте все резисторы измеряются в кОм.
Добрый вечер, Вячеслав!
Ваша информация тянет на сотенную.
Огромнейшее спасибо.
Добрый вечер Сергей!
Не благодарить меня нужно, а дать по башке!
Когда делал макет, особо не обращал внимания на схему и рекомендации. Часть схемы делал по своему. Прочитал, как люди страдали и вы. Прочитал статью автора в журнале. Если честно-полный мрак. Особенно касается рекомендаций и настройке адаптора. Если работает схема, то благодаря разбросам параметров транзистора VT2, на выходе меньшее напряжение или не работает стабилитрон. Времени маловато. Как только сделаю адаптор, выложу измененную схему(касается элементов VD2, R4,R5), рекомендации по выбору деталей, выбору проводов, данные по седечникам, разводку платы. В общем все необходимое, в том числе и по настройке.
Пока все.
Вячеслав!
Будет интересно посмотреть доработку.
Ждем!
Сергей! Мне нужно отправить несколько файлико с материалами для расчета индуктивности, цветовую маркировку катушек и их размеры. Как это сделать, прошу подсказать, если это необходимо.
Вячеслав, добрый вечер!
Файлы отправьте мне на почту, которая находится на странице «Контакты». Я их установлю в этот комментарий.
Добрый день. Может быть, пишу здесь несвоевременно, но кому-то вдруг пригодится. Единственная проблема, с которой я сталкивался в этой схеме на этапе разработки и отладки, — это риск возбуждения обратной связи. Как показывают мои эксперименты, это может возникать из-за слишком высокого коэффициента передачи тока транзистора VT2 или из-за слишком высокой индуктивности дросселя. К сожалению, редакция журнала «Радио» исправили мой текст насчёт транзистора, и в статье появилась фраза, что транзистор должен иметь коэффициент передачи тока не менее 100 (в оригинале было «около 100»). Можно порекомендовать даже, чтобы он был не более 100.
По поводу изменения выходного напряжения. Хочу предупредить, что просто изменения напряжения стабилитрона может быть недостаточно, нужно пересчитывать резисторы R1 и R2.
Здравствуйте, К. Гаврилов!
Очень неожиданно и приятно от автора статьи в журнале «Радио» получить комментарий и рекомендации для повторения его конструкции.
В первую очередь хочу сказать Вам ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО за эту актуальную в наше время схему.
Судя по комментариям и вопросам тема питания ноутбука от автомобильной бортовой сети пользуется большой популярностью.
Еще раз огромное спасибо!
Удачи Вам!