Музыка здорового человека: Предусилитель для линейных выходов в штатное ГУ
Предлагаю разобраться что такое «говно», почему оно «говно» и что же с ним делать…
ОСТОРОЖНО! ОЧЕНЬ МНОГО БУКВ!
ВСТУПЛЕНИЕ (ленивые могут не читать)
Ни один раз я слышал истории о том, как люди вбахивают несколько сотен тысяч денег в закупку компонентов для постройки музыкальной системы, устанавливают её, с чем-то там долго мучаются, а через какое-то время всё разбирают, продают в пол цены и возвращают штатку. Тогда я не понимал с чем там вообще можно мучатся. Казалось бы: установил/отдал на установку, настроил/отдал на настройку да кайфуй себе… и уж тем более не мог понять КАК можно вернуться на штатку после хорошей музыкальной системы… КАК?! (не берём в расчёт вынужденные причины).
Время идёт, я потихоньку начинаю обвыкаться в новом для себя увлечении и постепенно приходит то самое понимание КАК же такое происходит… и что самое главное ПОЧЕМУ? Я только начав свой путь в АЗ уже трижды столкнулся с какой-то неведомой хренью, которая здорово подпорчивало удовольствие от прослушивания своей музыки.
Первый раз это было после замены генератора со 120А на 150А. Я тогда уже установил нештатную акустику, но играла она всё ещё от штатного усилка Sony. После смены гены высокие стали сильно резать слух. Причём на некоторых треках прям до невозможности их слушать… и я не преувеличиваю. Тогда ситуация исправилась сама собой после установки нештатного усилителя. С ним этот эффект снова пропал. Тут мне ничего предпринимать не пришлось, что не может не радовать)
Второй раз странные акустические явления стали происходить по причине, как выяснилось, неисправного операционного усилителя (TL974Q) в модуле APIM. И то я не уверен, что это именно неисправность… Вполне может быть, что все эти ОУ ведут себя одинаково, просто не все обращают на это внимание, либо этот эффект проявляется только при смене акустики способной его проявить. А может и ещё какие причины… я особо не углублялся. В общем это проявлялось в странных периодических гудениях из всех динамиков правого канала. Услышать их можно было поставив на паузу музыку и выкрутив громкость на ACM в максимум. Эти гудения по своему характеру были очень похожи на те, которые возникают при наводках. Эта ситуация решилась заменой ОУ в APIM’е.
Третий раз я столкнулся с артефактами при воспроизведении музыки, когда попытался подключить свой новый нештатный усилитель к чешке, сконфигурированной под линейные выходы фиксированного уровня громкости (fixed line level). Из динамиков появлялся некий очень неприятный треск. При этом было не важно на сколько выкручена громкость усилителя. Треск был очень похож на клип. Хотя клипом теоретически являться ну никак не мог — мой усилитель принимает до 5Vrms входящего сигнала, а моя АСМ («чешка») на максимальном уровне громкости выдаёт не более 4Vrms. На максимальном! Сконфигурировал выходы как линейные, но с регулируемым уровнем громкости (external variable). Стало нормально, если не выкручивать громкость близко к максимальному значению. Тем не менее на некоторых композициях этот треск всё равно проявлялся даже при громкости 15 из 30 попугаев. Ситуацию, согласитесь, нельзя расценивать, как приятную… =(
Начал постепенно методом исключения отсеивать того, кто лажает. Нарезал один трещащий трэк на болванку и запустил не с флэхи, а с диска. Треск остался. Значит точно не APIM. Далее подключил на те же линейные входы усилителя другой источник и снова запустил этот песнь. Трески прекратились даже на гораздо бОльшем уровне громкости. Значит это точно не усилитель. Остался единственный претендент на звание лажающего — ACM. Его замена на аналогичный не принесла какого-то положительного результата. Треск никуда не делся, а значит это «конструктивная особенность» этих аудиомодулей.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Итак… Я выяснил, что с любыми чешками творится что-то не то при работе не на внутренний усилитель, а на внешний (нештатный) в качестве источника сигнала низкого уровня. И с этим нужно что-то делать. Хотел было сперва тупо попробовать воткнуть какую-нибудь другую бАшку, которую можно сконфигурировать под линейные выходы, но пока искал кандидатов на замену появились кое-какие мысли и я отложил покупку на некоторое время. Захотелось всё же разобраться что же не так с этими «чешками»…
Что мы имеем:
— дорестовая «чешка»
— выходы сконфигурированы как линейные
— работает на внешний нештатный усилитель
— иногда «срёт» на громкости выше 15 попугаев
— всегда «срёт» на максимальном уровне громкости
Что из себя представляет схемотехника этого АСМ:
В самом аудиомодуле расположен чип DSP, который собирает звук с различных источников, обрабатывает (громкость/эквалайзер/задержки/подмешивание чаймов штатных систем в аудиопоток) и отправляется на микросхему УНЧ. То, что источником искажений является чип DSP очень маловероятно, но я всё же проверил — вывел с него «чистые» не предусиленные линейные выходы и отправил этот сигнал на усилок. И на тебе — креск исчез… Правда и уровень громкости исчез вместе с ним)))
А значит, искажения наводит именно микросхема УНЧ.
Тут вот какая интересная штука получается: УНЧ, при конфигурации на работу с внешним усилителем (линейные выходы), принимает от DSP обычный не дифференциальный сигнал уровня примерно 0,33Vrms, далее усиливает его на 20dB и «выплёвывает» уже в виде симметричного сигнала. При этом снимать этот сигнал можно и как симметричный и как обычный линейный недифференциальный. И что-то мне подсказывает, что именно за это вот удобство и простоту снятия линейного сигнала я и расплачиваюсь зашкаливающим уровнем искажений на выходе с УНЧ. В общем наверчено там нормально так…
Мне вот этот симметричный сигнал вот вообще ни в какое место не упёрся — длина межблочника у меня не превышает 1,75м, проложен он у меня вдалеке от возможных источников наводок, усилок тоже не заточен под работу с дифференциальным сигналом. Да и само его перекидывание из пустого в порожнее из недифференциального в дифференциальный с последующим снятием, как недифференциальный однозначно на качестве звука в положительную сторону никак не сыграет… Кароче от него одни беды.
Решил я в общем обойти встроенную микруху УНЧ при снятии выходного сигнала. Но в этом случае, как я уже писал ранее, мы получим сигнал уровня всего лишь 0,33Vrms. А это ну оооочень тихо. Поэтому нужен предусилитель… и вот тут начинается самое интересное…
КУЛЬМИНАЦИЯ
Решил я поискать что-то из готовых решений на просторах АЛЛЁэкспресс. Но ничего более-менее приличного уровня/качества с наскока найти не удалось. Пожаловался я на это одному из наших с вами одноклубников (моему новому приятелю по интересам), на что получил ссылку на блог, как оказалось, просто преинтереснейшего человека ( Halin01 ). Не могу и я с вами не поделиться этим контентом — halin-mazda3.blogspot.com/
Кто интересуется звуком прям настоятельно рекомендую поковыряться и почитать ВЕСЬ блог. Очень много интересных вещей освещается. На все свои вопросы я, разумеется, ответов не нашёл, но зато стало понятно в каком направлении двигаться при их изучении. Поэтому, я думаю, что его упоминание ещё не раз мелькнёт в самое ближайшее время в моих постах))
Заинтересовал меня его предусилитель PreAmplifier 4K-13MP Rel Mute.
Крутой предвар судя по описанию: и с двуполярным питанием и с компенсацией ёмкости межблочников и с развязкой земли аудиосигнала и с режимом Mute (актуально при пуках при запуске двигателя). В общем решил сделать такой же. Слой в SprintLayote можно скачать там же — у него в блоге. Я правда его маленько подредактировал — сделал под чуть большие размеры конденсаторов (благо место в АСМ позволяет) ну и так по мелочи ещё…
Заказал плат (потому как сам бы я нормально двустороннюю думаю не сделал бы), всю рассыпуху и отдельно заказал разделительные конденсаторы. И стал ждать…
Первыми пришли платы
А потом и вся рассыпуха почти одновременно с разделительными кондёрами
В качестве разделительных взял ELNA Silmic II ёмкостями 10 и 22мкФ.
На питание Nichicon серии UPW.
Полимеры от Panasonic серий SEK и SEPF.
Вся керамика от Murata. Что-то получилось изыскать NPO, остальное X7R… Ёмкоть керамики (исключая NP0) сильно зависит от прикладываемого к ней напряжения, поэтому их по возможности лучше брать в «больших» типоразмерах… ну или очень внимательно изучать даташит на конкретный кондёр, чтобы не попасть впросак.
Тантал от TECAP (лучшее, что удалось найти).
По чипам всё, как рекомендовал Михаил:
На двуполярное питание поставил TC7660H.
Ну и сами ОУ взял OPA2134.
Цепочку Remote не распаивал за ненадобностью.
Цепочку Mute тоже. Точнее её я распаял, но релюхи, которые отправляют сигнал на землю в режиме Mute не ставил. У нас УНЧ управляется по шине I2C, поэтому аналоговый сигнал для управления митированием взять просто неоткуда. Да и как показало прослушивание он в общем-то не нужен… Никаких пуков и щелчков при переключении источников сигнала или треков нет. Единственный момент — это небольшой пук при старте двигателя… вот с ним нужно будет что-то позже придумать будет.
Предварительный усилитель для авто
Предварительный усилитель – обычный компонент домашних стереосистем. Он включается между источниками (CD-проигрыватель, виниловая «вертушка», сетевой плеер и т. д.) и оконечным усилителем. Главная его функция – коммутация и централизованная регулировка громкости. В автомобиле предусилитель – штука редкая, но порой может оказаться очень кстати.
В век цифровых процессоров остаётся немало приверженцев классических систем pure passive. И это чаще всего совсем не дешёвые системы, а как раз наоборот. В большинстве своём владельцы таких систем имеют дома хороший High End комплект (зачастую с семи- и восьмизначными ценниками) и часто предпочитают иметь автомобильную аудиосистему, построенную по тем же канонам. А уж если в ней несколько источников, то предварительный усилитель – самое логичное решение.
Другое, более прозаичное применение предварительного усилителя – системы на Car PC. Программная регулировка громкости обычно «съедает» динамический диапазон и не подходит для систем, ориентированных на действительно высокое качество звука. Некоторые в таких случаях используют, например, регулятор Никитина, но это штука тоже далеко не безгрешная. И снова как вариант – предварительный усилитель, включенный между ЦАП и усилителем.
Вся прелесть E.O.S. Amadeus 21 – не только в коммутации и согласовании источников. В нём используется ламповый каскад. Здесь это не просто дань «винтажной моде», а вполне реально работающий элемент, на измерениях сами увидите. Для тех, кто когда-либо имел дело с ламповой техникой, думаю, объяснений не требуется, а вот для начинающих постараюсь коротко пояснить «на пальцах» (кое-что по этой теме, кстати, я писал ещё в «Записках аудиофила»).
В любом звуковом тракте присутствуют хоть небольшие, но искажения. Они бывают разными, но в данном случае нас интересуют гармонические. Их суть в том, что на выходе в дополнение к самому сигналу появляются гармоники – составляющие с кратными частотами. Различают четные гармоники – частота больше основного тона в четное число раз, и нечетные – соответственно, больше в нечетное число раз.
Наш слух – штука слишком сложная и до конца не изученная. Но существует подтверждённый факт – если преобладают чётные гармоники, то мы воспринимаем звучание намного естественнее. Вплоть до того, что мозг легче формирует звуковые образы на звуковой сцене, они становятся более чёткими и сфокусированными. Преобладание же нечётных гармоник (даже если их уровень всего тысячные доли процента) заставляет звучание терять свою «телесность» и «рассыпаться» на отдельные звуки, такое звучание воспринимается как более «жёсткое».
Вся фишка лампы – как раз в спектре вносимых ей искажений. В них преобладают чётные составляющие. Поэтому в SQ-системах высокого класса многие используют ламповые предусилители, чтобы намеренно «обогатить» сигнал чётными гармониками, которые заглушают «жёсткие» нечётные гармоники. Это позволяет получить более естественное и «телесное» звучание, с лампой при прочих равных обычно легче «собрать» звуковую сцену.
E.O.S. Amadeus 21 поставляется в деревянном кейсе, что вообще характерно для верхних линеек этого бренда. Сам предусилитель выполнен очень добротно, в руках держать приятно. Да и на компонентах тут явно не экономили – начиная от разъёмов и регуляторов и заканчивая компонентами на плате.
Корпус имеет стандартные габариты 1DIN, так что при желании его можно установить его хоть скрытно, хоть в панель.
У предусилителя два стереовхода, обозначенных как CD и AV, что, кстати, снова отсылает к домашним системам. Каждый вход – со своей регулировкой уровня, выведенной на переднюю панель. Здесь же – кнопка выбора входов.
Выходов у предусилителя три. Два из них – с фильтром верхних частот. Третий – универсальный, может работать в полную полосу или в нём можно включить фильтр нижних частот.
Фильтры регулируемые, все «крутилки» находятся на передней стороне корпуса под съёмной панелью. Здесь применены инкрементальные потенциометры, т. е. они вращаются с очень мягкими фиксируемыми щелчками.
Вполне, кстати, разумная компоновка – вроде бы всё скрыто, но при необходимости всё под рукой. Единственное, что показалось странным – возможность оперативного «обхода» ФНЧ, можно было бы обойтись обычным переключателем и тоже «спрятать» его под панель.
Включается Amadeus 21, как и полагается ламповому устройству, с небольшой задержкой в пару десятков секунд. О режиме прогрева лампы сигнализирует небольшой красный светодиод на плате, который видно через круглое окно в панели.
После прогрева и переключения предусилителя в обычный режим красный светодиод гаснет. Само окошко ненавязчиво подсвечивается синими светодиодами. На звук вся эта красота не влияет, но эстетика – тоже далеко не последнее дело, и здесь этот небольшой визуальный штрих оказался, на мой взгляд, уместным.
Внутри Amadeus 21 собран в два «этажа».
На верхней плате разместился блок питания и часть фильтров. В питании, кстати, используются довольно редкие электролиты George Acoustic Ultimate II с низким ESR.
Примечательно, что буферные конденсаторы питания не слеплены в кучу, а «раскиданы» по обеим платам и стоят как можно ближе к наиболее критичным элементам. Это важный момент, поскольку можно выбрать сколь угодно «быстрые» операционники, но если их не обеспечить достаточным и столь же «быстрым» питанием, то толку от них будет ровно ноль.
Основная часть операционных усилителей в фильтрах – AD712. Замечены два более простых TL072, но они стоят в не очень критичных частях схемы. А вообще, сейчас в компании PIT можно заказать варианты предусилителя с LME49720 или LME49860.
В ламповом каскаде используются пентоды Philips Miniwatt 5654. Это, наверное, самые аутентичные лампы из всех возможных, поскольку Philips в своё время делал лампы для многих аудиофильских брендов (скажем, Amperex или Mullard, который долгое время вообще был подразделением Philips). А уж когда под собственным именем, да ещё и с пометкой Special Quality, у многих «ламповых маньяков» это вообще вызывает чуть ли не дрожь в коленках. В общем, по этой части всё на высшем уровне.
Здесь меня интересовали два момента – спектр гармоник и работа фильтров. Но перед этим нужно определиться с тем, какой коэффициент передачи у предусилителя. Выяснилось, что в максимальном положении ручки громкости (Volume) и среднем положении регулятора чувствительности канала (Gain) коэффициент передачи – ровно единица. Можно смело брать за точку отсчёта при настройке.
Спектрограммы снял в положении регулятора громкости немногим больше середины. Если точнее – 25 щелчков из 40. На вход подавался сигнал с уровнем 0 дБu (среднеквадратическое значение напряжения – 0,775 Вольт). Во всех каналах спектры идентичны, так что спектрограммы приведу лишь для одной пары каналов.
В таком положении на спектрах присутствует лишь вторая гармоника. При увеличении уровня слегка начинает виднеться третья гармоника. Но даже при максимальной громкости её уровень не превышает 90 дБ, фактически, это ничто. Уровень шумов, кстати, у Amadeus 21 крайне низкий – на грани чувствительности измерительного комплекса.
АЧХ фильтров снял не только в крайних положениях регуляторов частоты, но и дополнительно в среднем положении – для оценки линейности регулировки. Должен сказать, фильтры здесь образцовые. Крутизна и добротность не плавают при смене частоты, линейность – идеальная.
В каналах, обозначенных как Front и Rear фильтры верхних частот включены постоянно. Впрочем, в минимальном положении частота настройки составляет всего 20 Гц (как по заявке, так и фактически). Фильтры в этих каналах абсолютно идентичны.
Третья пара каналов может работать как широкополосная или с включенным ФНЧ. Важная особенность – при включении фильтра каналы переводятся в режим моно. И это правильно, уж если подходить к построению системы бескомпромиссно, то стереоканалы должны суммироваться именно до подачи на сабвуферный усилитель.
Тракт для тестирования составил следующим образом
Звучание самой системы мне хорошо известно, тем не менее, предварительно послушал несколько треков, которые использую чаще остальных. Просто чтобы «зафиксировать» точку отсчёта.
Предварительный усилитель был подключен к питанию постоянно, его включение в систему производил просто межблочными кабелями, так что занимало это какие-то секунды. Регуляторы на Amadeus 21 выставлены для получения единичного коэффициента усиления, чтобы не получилось разницы в громкости.
Когда тестирую усилители, обычно первым делом включаю треки с большим симфоническим оркестром. По тому, насколько масштабно и глубоко рисуется сцена, обычно сразу становится понятен потенциал системы. Плюс ко всему такие записи обычно богаты тонкими нюансами, которые «дорисовывают» соответствующую атмосферу.
Amadeus 21 однозначно изменил звуковую подачу. Но как именно – определить и описать с первого момента как-то не получилось. Звучание стало «мягче», некоторые детали «ушли вглубь» звуковой сцены. Но при этом сам масштаб и глубина сцены сохранились. Сложилось первое впечатление небольшого снижения разрешения, но на знакомых треках все нюансы по-прежнему присутствовали, просто на них не так акцентировалось внимание.
В вокале изменения не очень разительные, но они есть. На многих треках голос, особенно женский, оказывается записанным с акцентированными сибилянтами (те самые «цыкающе» и «сыкающие» звуки). С включением в тракт Amadeus 21 такие записи звучали теплее, и даже слегка выделенные сибилянты тембрально воспринимались более естественно.
В целом высокочастотный диапазон стал чуть «поспокойнее» и как-то деликатнее что ли. Всякого рода щёточки-колокольчики-бубенчики слегка отступили на дальние планы, хотя по своей структуре вроде бы даже стали восприниматься правильнее.
На мой взгляд, Amadeus 21 заметнее всего покажет себя в системах с жёстким агрессивным звучанием. «Колючий» спектр гармоник некоторых усилителей частенько создаёт иллюзию высокой «скорострельности», но довольно быстро утомляет слух. Тот самый эффект, когда вроде бы всё играет, но звучание «рассыпается», невольно начинаешь слушать звуки, а не музыку. Лампа в данном случае как раз изменит ситуацию в лучшую сторону – соберёт всё в цельную музыкальную картину и сделает звучание более естественным для слухового восприятия.
При этом нужно помнить, что изначально дохлые системы Amadeus не исправит (как колесо от Ferrari не заставит «Оку» ехать быстрее), но им действительно можно корректировать характер звучания в системах высокого класса. Ориентир – «живая» качественно записанная музыка и предпочтение «тёплого аналогового» (в хорошем смысле) характера звучания.
Как выбрать усилитель звука в машину
Зачем нужен автомобильный усилитель звука?
Сегодня многие автомобили оснащаются аудиосистемой еще на заводе. Большинству автолюбителей возможностей штатной аудиосистемы вполне достаточно, и, если вы не испытываете дискомфорта от качества звучания штатной магнитолы, и у вас никогда не возникало желания выкрутить регулятор громкости на максимум, то усилитель вам не нужен. Но если качество стандартного звука вас не устраивает, или если вам хочется поставить в машину сабвуфер и «зажигать» на «тусовках» и «фестах», то без усилителя звука не обойтись.
Какой выбрать?
Усилитель по своим характеристикам обязательно должен соответствовать подключаемым к нему динамикам. Несоответствие мощностей и сопротивления динамиков возможностям усилителя могут привести к выходу из строя усилителя или заметному снижению качества звучания. Входное сопротивление динамиков ни в коем случае не должно быть ниже поддерживаемого усилителем.
Прежде чем перейти к подбору усилителя по характеристикам, следует подготовиться к тому, что покупка выйдет дорогостоящей: усилители относятся к тем видам техники, в которых дорогая модель может быть плохой, но дешевая модель хорошей быть не может. Даже суммарная стоимость одних комплектующих (качественные разъемы, тяжелый алюминиевый радиатор, силовые полупроводниковые приборы) уже тянет на немаленькую сумму. И, чтобы не потратить зря деньги, настоятельно рекомендуется обратить внимание на проверенных производителей аудиотехники, таких как Alpine и Hertz. Либо на более бюджетные, но пока еще качественные модели от Swat, JBL, Pioner, Kenwood, Sony и т.д.
Характеристики усилителей.
Класс усилителя. Несмотря на большое количество типов усилителей (A, B, C, D, AB) сейчас наибольшее распространение имеют AB и D классы.
50% мощности выделяется в виде тепла на мощных транзисторах выходного каскада и это тепло необходимо рассеять с помощью радиаторов).
В усилителях класса D мощные транзисторы не используются. При одной с AB-классом потребляемой мощности такой усилитель будет иметь большую выходную мощность и намного меньшие габариты. КПД усилителей D-класса доходит до 95%. К сожалению, при одной мощности с усилителем AB-класса, самый дешевый усилитель D-класса будет стоить заметно больше и выдавать при этом менее качественный звук. Зато усилители D-класса бывают очень мощными при небольших размерах: с помощью такого усилителя можно будет подключить к автомобильной аудиосистеме самый мощный сабвуфер.
Количество каналов. Это, проще говоря, количество выходов, к каждому из которых можно подсоединить по динамику.
Хотя можно и к двум каналам подсоединить один более мощный динамик по «мостовой схеме», и к одному каналу подсоединить два динамика, посчитав суммарное сопротивление по соответствующей формуле.
Одноканальные усилители (моноблоки) обычно предназначены для подключения сабвуфера к имеющейся аудиосистеме. Соответственно, при выборе такого усилителя важны те параметры, которые пригодятся при подключении сабвуфера. Наличие фильтра высоких частот в моноблоке не обязательно (нет смысла подключать к нему высокочастотные «пищалки»), а вот наличие НЧ-фильтра практически обязательно. Диапазон воспроизводимых частот в таких усилителях обычно смещен вниз, и максимальная частота редко превышает 250 Гц. Для подключения мощных сабвуферов желательно наличие в усилителе фильтра сверхнизких частот (subsonic) для «срезания» неслышимых ухом, но вредных и для оборудования и для организма человека частот ниже 20 Гц. Регулировка уровня баса также будет нелишней, особенно если её нет в штатной магнитоле.
Двухканальные усилители – более универсальный вариант. Могут использоваться как для подключения двух колонок, так и для подключения одной мощной колонки (сабвуфера) по мостовой схеме. Усиление в них производится уже во всем слышимом диапазоне: 20-20000 Гц. Соответственно, обычно оснащены как НЧ, так и ВЧ-фильтрами.
Трехканальные усилители предназначены для подключения двух колонок и сабвуфера. Такие усилители зачастую имеют дополнительные возможности для работы с сабвуфером, вроде subsonic фильтра или регулировки баса.
Четырехканальные – наиболее универсальный вариант, чаще всего использующийся для построения аудиосистемы целиком. Представляет собой два двухканальных усилителя, объединенных в одном корпусе. Чаще всего каждый усилитель имеет свой кроссовер (комплект раздельных фильтров), что позволяет использовать усилитель как для подключения четырех динамиков, так и для подключения двух динамиков и сабвуфера. Впрочем, в некоторых моделях для снижения цены одна пара каналов предназначена для воспроизведения высоких частот, другая – низких (обычно обозначены как «front» – «передняя» – для ВЧ и «rear» – «задняя» – для НЧ). Соответственно, ВЧ-фильтра, к примеру, на задней паре может не оказаться.
Пятиканальные предназначены для подключения четырех колонок и сабвуфера.
Номинальная выходная мощность. Один из важнейших показателей усилителя. Производители это понимают и нередко пытаются ввести покупателя в заблуждение, указывая на корпусе усилителя числа, либо относящиеся к пиковой мощности, либо к потребляемой, либо вообще не имеющие никакого отношения к реальной мощности устройства.
Номинальная выходная мощность (RMS) – это мощность, с которой усилитель может работать продолжительное время (минимум 1 час). Пиковая мощность – мощность, которую усилитель может выдавать кратковременно, длительная работа с такой мощностью усилитель гарантированно повредит.
Выходная мощность усилителя обратно пропорциональна внутреннему сопротивлению подключенных динамиков: при увеличении сопротивления динамиков вдвое, мощность также падает вдвое. Поэтому номинальная мощность приводится обязательно с упоминанием внутреннего сопротивления (импеданса) подключенных динамиков.
Если вы собираетесь использовать пару каналов для включения сабвуфера в мостовом режиме, убедитесь, позволяет ли усилитель такое подключение и выясните, каково минимальное сопротивление динамика при таком подключении.
Минимальная и максимальная воспроизводимая частотаобычно охватывает весь слышимый диапазон – от 20 до 20000 Гц. Превышение этих пределов в обе стороны встречается, но практического смысла не имеет. Скорее, диапазон в 10-50000 Гц указывается на шкале амплитудно-частотной характеристики некоторых усилителей, как свидетельство того, что в слышимом диапазоне (20 Гц-20 кГц) АЧХ ровная и усиление сигнала производится независимо от частоты. В моноблоках, предназначенных исключительно для подключения сабвуферов, максимальная частота часто урезана до 250-300 Гц. Это нормально, более высокие частоты сабвуферу воспроизводить незачем.
Для ценителей качества большое значение имеют такие показатели, как коэффициент гармонических искажений и соотношение сигнал-шум.
Гармоническое искажение – это привносимый в сигнал гармонический шум (периодический сигнал отличающейся от самого сигнала частоты). Высокий уровень гармонических искажений проявляется пропаданием чистоты звука, звук становится глухим, шипящим, что особенно хорошо заметно на высоких частотах. Коэффициент гармонических искажений – это отношение амплитуды вносимых гармоник к амплитуде полезного сигнала. Для качественного звучания необходимо, чтобы он был не более 1% на всех частотах. Для Hi-Fi техники принято иметь коэффициент гармонических искажений в районе 0,5-0,7%, а топовые Hi-End модели могут похвастаться показателем в сотые и тысячные доли процента, хотя большого смысла в этом нет: гармоники амплитудой менее 0,5% сигнала человеческих ухом неразличимы.
Кроме гармоничного шума, усилитель привносит в сигнал еще и шум случайный, источником которого служит множество факторов: тепловой шум, низкая разрядность АЦП, паразитные связи, самовозбуждение и т.д. Уровень такого шума, вносимого усилителем, характеризуется соотношением сигнал/шум. Параметр этот, грубо говоря, показывает, насколько сильный будет шум при нулевом сигнале на входе усилителя. Параметр этот не должен быть ниже 75 дБ, а для высококачественной техники – не ниже 95 дБ.
Чувствительностьюназывается та величина входного сигнала, при которой усилитель еще способен выдать сигнал номинальной мощности. Автомобильные усилители часто оснащают регулятором чувствительности («gain», «input level», «input sensitivity»), чтобы их сопряжение с разномастными аудиосистемами не вызвало проблем. Если вы собираетесь подключать усилитель на выход предусилителя аудиосистемы, на выход другого усилителя или отдельного кроссовера, убедитесь, что выбранный усилитель имеет регулируемую чувствительность и что выходной сигнал предыдущего устройства в цепочке находится в пределах чувствительности усилителя.
Проверьте, какие защиты включил производитель в выбранный вами усилитель. Считается хорошим тоном наличие защит от короткого замыкания и от перегрузки.
Также обратите внимание на размеры выбранного усилителя. Мощные АВ-усилители могут иметь довольно большие размеры и лучше сразу предусмотреть для них место в машине – защищенное от брызг и пыли с улицы, но со свободным доступом воздуха для охлаждения радиатора.
Варианты выбора.
Если вы желаете подключить сабвуфер к уже имеющейся аудиосистеме, оптимальным выбором будет приобретение одноканального усилителя. Такой обойдется вам в 6000-15000 рублей в зависимости от производителя и мощности сабвуфера.
Если вам нужен недорогой усилитель для создания аудиосистемы с парой динамиков и опциональным сабвуфером не самой большой мощности, обратите внимание на трех- и четырехканальные усилители АВ-класса по цене от 3000 до 10000 рублей.
