Музыка здорового человека: Предусилитель для линейных выходов в штатное ГУ
Предлагаю разобраться что такое «говно», почему оно «говно» и что же с ним делать…
ОСТОРОЖНО! ОЧЕНЬ МНОГО БУКВ!
ВСТУПЛЕНИЕ (ленивые могут не читать)
Ни один раз я слышал истории о том, как люди вбахивают несколько сотен тысяч денег в закупку компонентов для постройки музыкальной системы, устанавливают её, с чем-то там долго мучаются, а через какое-то время всё разбирают, продают в пол цены и возвращают штатку. Тогда я не понимал с чем там вообще можно мучатся. Казалось бы: установил/отдал на установку, настроил/отдал на настройку да кайфуй себе… и уж тем более не мог понять КАК можно вернуться на штатку после хорошей музыкальной системы… КАК?! (не берём в расчёт вынужденные причины).
Время идёт, я потихоньку начинаю обвыкаться в новом для себя увлечении и постепенно приходит то самое понимание КАК же такое происходит… и что самое главное ПОЧЕМУ? Я только начав свой путь в АЗ уже трижды столкнулся с какой-то неведомой хренью, которая здорово подпорчивало удовольствие от прослушивания своей музыки.
Первый раз это было после замены генератора со 120А на 150А. Я тогда уже установил нештатную акустику, но играла она всё ещё от штатного усилка Sony. После смены гены высокие стали сильно резать слух. Причём на некоторых треках прям до невозможности их слушать… и я не преувеличиваю. Тогда ситуация исправилась сама собой после установки нештатного усилителя. С ним этот эффект снова пропал. Тут мне ничего предпринимать не пришлось, что не может не радовать)
Второй раз странные акустические явления стали происходить по причине, как выяснилось, неисправного операционного усилителя (TL974Q) в модуле APIM. И то я не уверен, что это именно неисправность… Вполне может быть, что все эти ОУ ведут себя одинаково, просто не все обращают на это внимание, либо этот эффект проявляется только при смене акустики способной его проявить. А может и ещё какие причины… я особо не углублялся. В общем это проявлялось в странных периодических гудениях из всех динамиков правого канала. Услышать их можно было поставив на паузу музыку и выкрутив громкость на ACM в максимум. Эти гудения по своему характеру были очень похожи на те, которые возникают при наводках. Эта ситуация решилась заменой ОУ в APIM’е.
Третий раз я столкнулся с артефактами при воспроизведении музыки, когда попытался подключить свой новый нештатный усилитель к чешке, сконфигурированной под линейные выходы фиксированного уровня громкости (fixed line level). Из динамиков появлялся некий очень неприятный треск. При этом было не важно на сколько выкручена громкость усилителя. Треск был очень похож на клип. Хотя клипом теоретически являться ну никак не мог — мой усилитель принимает до 5Vrms входящего сигнала, а моя АСМ («чешка») на максимальном уровне громкости выдаёт не более 4Vrms. На максимальном! Сконфигурировал выходы как линейные, но с регулируемым уровнем громкости (external variable). Стало нормально, если не выкручивать громкость близко к максимальному значению. Тем не менее на некоторых композициях этот треск всё равно проявлялся даже при громкости 15 из 30 попугаев. Ситуацию, согласитесь, нельзя расценивать, как приятную… =(
Начал постепенно методом исключения отсеивать того, кто лажает. Нарезал один трещащий трэк на болванку и запустил не с флэхи, а с диска. Треск остался. Значит точно не APIM. Далее подключил на те же линейные входы усилителя другой источник и снова запустил этот песнь. Трески прекратились даже на гораздо бОльшем уровне громкости. Значит это точно не усилитель. Остался единственный претендент на звание лажающего — ACM. Его замена на аналогичный не принесла какого-то положительного результата. Треск никуда не делся, а значит это «конструктивная особенность» этих аудиомодулей.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Итак… Я выяснил, что с любыми чешками творится что-то не то при работе не на внутренний усилитель, а на внешний (нештатный) в качестве источника сигнала низкого уровня. И с этим нужно что-то делать. Хотел было сперва тупо попробовать воткнуть какую-нибудь другую бАшку, которую можно сконфигурировать под линейные выходы, но пока искал кандидатов на замену появились кое-какие мысли и я отложил покупку на некоторое время. Захотелось всё же разобраться что же не так с этими «чешками»…
Что мы имеем:
— дорестовая «чешка»
— выходы сконфигурированы как линейные
— работает на внешний нештатный усилитель
— иногда «срёт» на громкости выше 15 попугаев
— всегда «срёт» на максимальном уровне громкости
Что из себя представляет схемотехника этого АСМ:
В самом аудиомодуле расположен чип DSP, который собирает звук с различных источников, обрабатывает (громкость/эквалайзер/задержки/подмешивание чаймов штатных систем в аудиопоток) и отправляется на микросхему УНЧ. То, что источником искажений является чип DSP очень маловероятно, но я всё же проверил — вывел с него «чистые» не предусиленные линейные выходы и отправил этот сигнал на усилок. И на тебе — креск исчез… Правда и уровень громкости исчез вместе с ним)))
А значит, искажения наводит именно микросхема УНЧ.
Тут вот какая интересная штука получается: УНЧ, при конфигурации на работу с внешним усилителем (линейные выходы), принимает от DSP обычный не дифференциальный сигнал уровня примерно 0,33Vrms, далее усиливает его на 20dB и «выплёвывает» уже в виде симметричного сигнала. При этом снимать этот сигнал можно и как симметричный и как обычный линейный недифференциальный. И что-то мне подсказывает, что именно за это вот удобство и простоту снятия линейного сигнала я и расплачиваюсь зашкаливающим уровнем искажений на выходе с УНЧ. В общем наверчено там нормально так…
Мне вот этот симметричный сигнал вот вообще ни в какое место не упёрся — длина межблочника у меня не превышает 1,75м, проложен он у меня вдалеке от возможных источников наводок, усилок тоже не заточен под работу с дифференциальным сигналом. Да и само его перекидывание из пустого в порожнее из недифференциального в дифференциальный с последующим снятием, как недифференциальный однозначно на качестве звука в положительную сторону никак не сыграет… Кароче от него одни беды.
Решил я в общем обойти встроенную микруху УНЧ при снятии выходного сигнала. Но в этом случае, как я уже писал ранее, мы получим сигнал уровня всего лишь 0,33Vrms. А это ну оооочень тихо. Поэтому нужен предусилитель… и вот тут начинается самое интересное…
КУЛЬМИНАЦИЯ
Решил я поискать что-то из готовых решений на просторах АЛЛЁэкспресс. Но ничего более-менее приличного уровня/качества с наскока найти не удалось. Пожаловался я на это одному из наших с вами одноклубников (моему новому приятелю по интересам), на что получил ссылку на блог, как оказалось, просто преинтереснейшего человека ( Halin01 ). Не могу и я с вами не поделиться этим контентом — halin-mazda3.blogspot.com/
Кто интересуется звуком прям настоятельно рекомендую поковыряться и почитать ВЕСЬ блог. Очень много интересных вещей освещается. На все свои вопросы я, разумеется, ответов не нашёл, но зато стало понятно в каком направлении двигаться при их изучении. Поэтому, я думаю, что его упоминание ещё не раз мелькнёт в самое ближайшее время в моих постах))
Заинтересовал меня его предусилитель PreAmplifier 4K-13MP Rel Mute.
Крутой предвар судя по описанию: и с двуполярным питанием и с компенсацией ёмкости межблочников и с развязкой земли аудиосигнала и с режимом Mute (актуально при пуках при запуске двигателя). В общем решил сделать такой же. Слой в SprintLayote можно скачать там же — у него в блоге. Я правда его маленько подредактировал — сделал под чуть большие размеры конденсаторов (благо место в АСМ позволяет) ну и так по мелочи ещё…
Заказал плат (потому как сам бы я нормально двустороннюю думаю не сделал бы), всю рассыпуху и отдельно заказал разделительные конденсаторы. И стал ждать…
Первыми пришли платы
А потом и вся рассыпуха почти одновременно с разделительными кондёрами
В качестве разделительных взял ELNA Silmic II ёмкостями 10 и 22мкФ.
На питание Nichicon серии UPW.
Полимеры от Panasonic серий SEK и SEPF.
Вся керамика от Murata. Что-то получилось изыскать NPO, остальное X7R… Ёмкоть керамики (исключая NP0) сильно зависит от прикладываемого к ней напряжения, поэтому их по возможности лучше брать в «больших» типоразмерах… ну или очень внимательно изучать даташит на конкретный кондёр, чтобы не попасть впросак.
Тантал от TECAP (лучшее, что удалось найти).
По чипам всё, как рекомендовал Михаил:
На двуполярное питание поставил TC7660H.
Ну и сами ОУ взял OPA2134.
Цепочку Remote не распаивал за ненадобностью.
Цепочку Mute тоже. Точнее её я распаял, но релюхи, которые отправляют сигнал на землю в режиме Mute не ставил. У нас УНЧ управляется по шине I2C, поэтому аналоговый сигнал для управления митированием взять просто неоткуда. Да и как показало прослушивание он в общем-то не нужен… Никаких пуков и щелчков при переключении источников сигнала или треков нет. Единственный момент — это небольшой пук при старте двигателя… вот с ним нужно будет что-то позже придумать будет.
Что мы делаем для улучшения качества звука автомобильных усилителей.
Так как последнее время поток усилителей на доработку только увеличивается, так же увеличивается поток вопросов в личке:) «А что можно сделать с моим усилителем?»
Со всеми усилителями попавшими к нам в лапы:), мы делаем максимально все что считаем возможным:)
Вот, расписал по пунктам, что делаем с каждым аппаратом:
🛠Установка Схемы саморегулирования тока покоя.
🛠Регулировка тока покоя для снижения искажений. С помощью спектроанализатора!
🛠Настройка глубины обратной связи, для снижения искажений.
🛠Регулировка коррекции обратной связи, для расширения диапазона частот вверх.
🛠Переключение входа УМ в инвертирующее включение, для подавления искажений вносимых входным дифф каскадом.
🛠Замена ОУ на OPA1612
🛠Установка шунтов Питания ОУ 0.1 мкф np0.
🛠Замена параметрических стабилизаторов (резистор и стабилитрон) Питания ОУ и входных дифф каскадов УМ на компенсационные интегральные (7815/7915) от On Semiconductor, они имеют лучшие в классе коэффициент подавления пульсаций и шумов.
🛠Замена эл.литических конденсаторов в питании ОУ на полимерные высокой емкости.
🛠Замена межкаскадных (проходных) емкостей на аудиофильские Nichicon KZ, Elna Cerafine.
🛠Увеличение емкости на вторичной стороне БП, для увеличения энергозапаса БП усилителя. Это существенно снижает искажения на пиках сигнала и увеличивает пиковую мощность, которая важна для звука. Улучшая контроль и уменьшая «кашу» на сложных композициях.
🛠Установка шунтов Питания выходного каскада по ВЧ, для снижения помех на слаботочку от работы выходного каскада. Это делает звук мягче, естественней, при этом детализация и прорисовка ВЧ улучшается.
🛠Замена теплопроводящей пасты и при необходимости прокладок, для профилактики.
👌Ещё один момент, при таком глубоком твике, вы получаете аппарат классом выше! Способный потягаться с топовыми усилками. И в принципе, разница в стоимости и классе исходного аппарата для твика- не так уж и важна.
Т.е. если мы возьмём исходный аппарат за 15 000₽ и за 50 000₽, то после твика разница в звуке будет гораздо меньше, чем была в стоке между ними:)))
Но, в любом случае, доработанный аппарат будет значительно превосходить по звуку стоковый за 50 000₽:)))
👌Соответсвенно, все подгонки и Настройки делаются под конкретный аппарат, так же количество ОУ и емкостей так же зависит от конструкции конкретного аппарата.
👍Опять же если аппарату лет 7…10 или ещё больше, то ему просто, необходима замена подвысохших емкостей (как минимум ВСЕХ силовых).
По этому, рабочего времени на каждый аппарат тратится не мало… И основная стоимость это работа.
Цена вопроса:
6000₽ за моноблок и 2 канальник + комплектующие
8000₽ за 4 канальник + комплектующие
10000₽ за 5 (или более) канальник + комплектующие
Гарантия на нашу работу 12 месяцев.
При гарантийных работах, пересылка за мой счёт.
🤝Примеры работ на видео:
Как выбрать усилитель звука в машину
Зачем нужен автомобильный усилитель звука?
Сегодня многие автомобили оснащаются аудиосистемой еще на заводе. Большинству автолюбителей возможностей штатной аудиосистемы вполне достаточно, и, если вы не испытываете дискомфорта от качества звучания штатной магнитолы, и у вас никогда не возникало желания выкрутить регулятор громкости на максимум, то усилитель вам не нужен. Но если качество стандартного звука вас не устраивает, или если вам хочется поставить в машину сабвуфер и «зажигать» на «тусовках» и «фестах», то без усилителя звука не обойтись.
Какой выбрать?
Усилитель по своим характеристикам обязательно должен соответствовать подключаемым к нему динамикам. Несоответствие мощностей и сопротивления динамиков возможностям усилителя могут привести к выходу из строя усилителя или заметному снижению качества звучания. Входное сопротивление динамиков ни в коем случае не должно быть ниже поддерживаемого усилителем.
Прежде чем перейти к подбору усилителя по характеристикам, следует подготовиться к тому, что покупка выйдет дорогостоящей: усилители относятся к тем видам техники, в которых дорогая модель может быть плохой, но дешевая модель хорошей быть не может. Даже суммарная стоимость одних комплектующих (качественные разъемы, тяжелый алюминиевый радиатор, силовые полупроводниковые приборы) уже тянет на немаленькую сумму. И, чтобы не потратить зря деньги, настоятельно рекомендуется обратить внимание на проверенных производителей аудиотехники, таких как Alpine и Hertz. Либо на более бюджетные, но пока еще качественные модели от Swat, JBL, Pioner, Kenwood, Sony и т.д.
Характеристики усилителей.
Класс усилителя. Несмотря на большое количество типов усилителей (A, B, C, D, AB) сейчас наибольшее распространение имеют AB и D классы.
50% мощности выделяется в виде тепла на мощных транзисторах выходного каскада и это тепло необходимо рассеять с помощью радиаторов).
В усилителях класса D мощные транзисторы не используются. При одной с AB-классом потребляемой мощности такой усилитель будет иметь большую выходную мощность и намного меньшие габариты. КПД усилителей D-класса доходит до 95%. К сожалению, при одной мощности с усилителем AB-класса, самый дешевый усилитель D-класса будет стоить заметно больше и выдавать при этом менее качественный звук. Зато усилители D-класса бывают очень мощными при небольших размерах: с помощью такого усилителя можно будет подключить к автомобильной аудиосистеме самый мощный сабвуфер.
Количество каналов. Это, проще говоря, количество выходов, к каждому из которых можно подсоединить по динамику.
Хотя можно и к двум каналам подсоединить один более мощный динамик по «мостовой схеме», и к одному каналу подсоединить два динамика, посчитав суммарное сопротивление по соответствующей формуле.
Одноканальные усилители (моноблоки) обычно предназначены для подключения сабвуфера к имеющейся аудиосистеме. Соответственно, при выборе такого усилителя важны те параметры, которые пригодятся при подключении сабвуфера. Наличие фильтра высоких частот в моноблоке не обязательно (нет смысла подключать к нему высокочастотные «пищалки»), а вот наличие НЧ-фильтра практически обязательно. Диапазон воспроизводимых частот в таких усилителях обычно смещен вниз, и максимальная частота редко превышает 250 Гц. Для подключения мощных сабвуферов желательно наличие в усилителе фильтра сверхнизких частот (subsonic) для «срезания» неслышимых ухом, но вредных и для оборудования и для организма человека частот ниже 20 Гц. Регулировка уровня баса также будет нелишней, особенно если её нет в штатной магнитоле.
Двухканальные усилители – более универсальный вариант. Могут использоваться как для подключения двух колонок, так и для подключения одной мощной колонки (сабвуфера) по мостовой схеме. Усиление в них производится уже во всем слышимом диапазоне: 20-20000 Гц. Соответственно, обычно оснащены как НЧ, так и ВЧ-фильтрами.
Трехканальные усилители предназначены для подключения двух колонок и сабвуфера. Такие усилители зачастую имеют дополнительные возможности для работы с сабвуфером, вроде subsonic фильтра или регулировки баса.
Четырехканальные – наиболее универсальный вариант, чаще всего использующийся для построения аудиосистемы целиком. Представляет собой два двухканальных усилителя, объединенных в одном корпусе. Чаще всего каждый усилитель имеет свой кроссовер (комплект раздельных фильтров), что позволяет использовать усилитель как для подключения четырех динамиков, так и для подключения двух динамиков и сабвуфера. Впрочем, в некоторых моделях для снижения цены одна пара каналов предназначена для воспроизведения высоких частот, другая – низких (обычно обозначены как «front» – «передняя» – для ВЧ и «rear» – «задняя» – для НЧ). Соответственно, ВЧ-фильтра, к примеру, на задней паре может не оказаться.
Пятиканальные предназначены для подключения четырех колонок и сабвуфера.
Номинальная выходная мощность. Один из важнейших показателей усилителя. Производители это понимают и нередко пытаются ввести покупателя в заблуждение, указывая на корпусе усилителя числа, либо относящиеся к пиковой мощности, либо к потребляемой, либо вообще не имеющие никакого отношения к реальной мощности устройства.
Номинальная выходная мощность (RMS) – это мощность, с которой усилитель может работать продолжительное время (минимум 1 час). Пиковая мощность – мощность, которую усилитель может выдавать кратковременно, длительная работа с такой мощностью усилитель гарантированно повредит.
Выходная мощность усилителя обратно пропорциональна внутреннему сопротивлению подключенных динамиков: при увеличении сопротивления динамиков вдвое, мощность также падает вдвое. Поэтому номинальная мощность приводится обязательно с упоминанием внутреннего сопротивления (импеданса) подключенных динамиков.
Если вы собираетесь использовать пару каналов для включения сабвуфера в мостовом режиме, убедитесь, позволяет ли усилитель такое подключение и выясните, каково минимальное сопротивление динамика при таком подключении.
Минимальная и максимальная воспроизводимая частотаобычно охватывает весь слышимый диапазон – от 20 до 20000 Гц. Превышение этих пределов в обе стороны встречается, но практического смысла не имеет. Скорее, диапазон в 10-50000 Гц указывается на шкале амплитудно-частотной характеристики некоторых усилителей, как свидетельство того, что в слышимом диапазоне (20 Гц-20 кГц) АЧХ ровная и усиление сигнала производится независимо от частоты. В моноблоках, предназначенных исключительно для подключения сабвуферов, максимальная частота часто урезана до 250-300 Гц. Это нормально, более высокие частоты сабвуферу воспроизводить незачем.
Для ценителей качества большое значение имеют такие показатели, как коэффициент гармонических искажений и соотношение сигнал-шум.
Гармоническое искажение – это привносимый в сигнал гармонический шум (периодический сигнал отличающейся от самого сигнала частоты). Высокий уровень гармонических искажений проявляется пропаданием чистоты звука, звук становится глухим, шипящим, что особенно хорошо заметно на высоких частотах. Коэффициент гармонических искажений – это отношение амплитуды вносимых гармоник к амплитуде полезного сигнала. Для качественного звучания необходимо, чтобы он был не более 1% на всех частотах. Для Hi-Fi техники принято иметь коэффициент гармонических искажений в районе 0,5-0,7%, а топовые Hi-End модели могут похвастаться показателем в сотые и тысячные доли процента, хотя большого смысла в этом нет: гармоники амплитудой менее 0,5% сигнала человеческих ухом неразличимы.
Кроме гармоничного шума, усилитель привносит в сигнал еще и шум случайный, источником которого служит множество факторов: тепловой шум, низкая разрядность АЦП, паразитные связи, самовозбуждение и т.д. Уровень такого шума, вносимого усилителем, характеризуется соотношением сигнал/шум. Параметр этот, грубо говоря, показывает, насколько сильный будет шум при нулевом сигнале на входе усилителя. Параметр этот не должен быть ниже 75 дБ, а для высококачественной техники – не ниже 95 дБ.
Чувствительностьюназывается та величина входного сигнала, при которой усилитель еще способен выдать сигнал номинальной мощности. Автомобильные усилители часто оснащают регулятором чувствительности («gain», «input level», «input sensitivity»), чтобы их сопряжение с разномастными аудиосистемами не вызвало проблем. Если вы собираетесь подключать усилитель на выход предусилителя аудиосистемы, на выход другого усилителя или отдельного кроссовера, убедитесь, что выбранный усилитель имеет регулируемую чувствительность и что выходной сигнал предыдущего устройства в цепочке находится в пределах чувствительности усилителя.
Проверьте, какие защиты включил производитель в выбранный вами усилитель. Считается хорошим тоном наличие защит от короткого замыкания и от перегрузки.
Также обратите внимание на размеры выбранного усилителя. Мощные АВ-усилители могут иметь довольно большие размеры и лучше сразу предусмотреть для них место в машине – защищенное от брызг и пыли с улицы, но со свободным доступом воздуха для охлаждения радиатора.
Варианты выбора.
Если вы желаете подключить сабвуфер к уже имеющейся аудиосистеме, оптимальным выбором будет приобретение одноканального усилителя. Такой обойдется вам в 6000-15000 рублей в зависимости от производителя и мощности сабвуфера.
Если вам нужен недорогой усилитель для создания аудиосистемы с парой динамиков и опциональным сабвуфером не самой большой мощности, обратите внимание на трех- и четырехканальные усилители АВ-класса по цене от 3000 до 10000 рублей.
Как улучшить звук в авто (часть1).
Рано или поздно приходят мысли об улучшении звучания в авто.
Я не исключение 😉
В данном посте я не претендую на истину в последней инстанции,
а просто делюсь своим опытом обращения с железками.
Сравнивать улучшение штатной системы за скромный бюджет
с супернавороченной (и ценой шоколадного коня в полный рост) просто глупо,
поэтому как автор оставляю за собой право удалять
подобные некорректные комменты.
…
Штатную автомагнитолу я давно отдал в гараж,
счас на ее месте трудится Kenwood GX806EF2 от субарика.
Еще раз автомагнитолу менять пока не хочется в силу привычки:
да, она не модерновая, но вполне еще функциональная.
Хотя ее выходная мощность для меня уже явно маловата.
Дело не в максимальной громкости, а в качестве воспроизведения.
Чем сильнее выкручиваешь регулятор на передней панели,
тем громче звук.
Но и искажения при этом увеличиваются, причем непропорционально сильнее.
Сейчас появилось много новых устройств с впечатляющими цифрами на передней панели.
Но…
Надпись на панели 4Х40 или даже 4Х80 ватт неинформативна,
да и, мягко говоря, некорректна.
Неискаженная выходная мощность в разы (если не на порядок) меньше:
искажения более 1-2% ИМХО скорее подойдут для пьяной вечеринки,
чем для качественного прослушивания — ни о какой музыкальности речи там нет.
Проблема в том, что большинство автомагнитол содержит на выходе
микросхемный многоканальный усилитель в типовом корпусе FLEXIWATT-25,
либо подобном — суть не в этом.
Физически его предел ограничен суммарной выходной мощностью
80 Ватт на все 4 канала — встроенная тепловая защита не даст развить больше,
чтобы не допустить теплового пробоя кристалла.
Грубо говоря, если в какой-то момент времени один из каналов отдает 70 Ватт,
то на остальные три канала остается 10.
Маленькой площади МС просто не хватит для отвода бОльшего количества тепла.
Корпус магнитолы в качестве радиатора малоэффективен из-за
небольшой площади, плюс расположение в не самом холодном
месте (возле воздуховодов печки) только усугубляет положение.
При нагреве свыше рабочей температуры выходная мощность
будет плавно снижаться до выравнивания теплового баланса.
Эта характеристика не взята мной с потолка — она содержится в даташитах
(описаниях) от производителей на большинство микросхемных усилителей.
Можете сами в интернете убедиться, она именуется как total power dissipation.
Чтобы хоть как-то обойти ограничение по мощности в моей магнитоле
есть даже отдельная микросхема для мощного выхода сабвуфера.
Я пробовал его в действии, но как-то не впечатлился.
1. Что делать?
Я пробовал менять микру на более мощный вариант в предыдущем отчете.
aux на great wall safe
Но ИМХО перепайка 25 ног для получения 10-15 ватт сверху в канале
не стОит затраченных усилий (если конечно микра не успела сдохнуть).
Нужен хороший навык паяния, ибо можно перепахать плату так,
что исправить огрехи потом никто не возьмется, да и
суммарная мощность все равно упирается в вышеуказанное ограничение.
Выход есть в дополнительном усилителе за пределами автомагнитолы.
При этом фронтальные динамики «раскачивает» магнитола,
а тыловые — внешний усилитель.
При этом основная мощность при создании звуковой картины
расходуется на тыловые динамики при воспроизведении
НЧ и СЧ, где широкий частотный диапазон не так важен.
А фронт отыгрывает усилитель магнитолы (и твитеры тоже
подключены к головному устройству),
где мощность уже расходуется меньше (более рационально)
и соответственно уменьшаются искажения на ВЧ,
а это на качество звучания влияет весьма благоприятно.
Одно из готовых решений уже давно предлагается на Алиэкспрессе — это различные модули на основе МС TPA3116D2. Причем их множество для самых разных запросов — плата выходного усилителя, и полный стерео усилитель с предусилителем, и для сабвуфера, и для домашнего кинотеатра, и т д, и т п.
Принципиальное его отличие от «обычных» усилителей в том, что в режиме D выходной каскад работает без потерь мощности. КПД реальных усилителей класса D равен примерно 90 %,
в наиболее экономичных образцах 95 %, при этом он мало зависит от выходной мощности.
На практике это означает малый нагрев при весьма значительной отдаваемой мощности и скромных размерах усилителя.
Цена более чем демократична по сравнению с теми средствами, которые обычно вбухиваются в крутую акустику с негарантированным результатом. Мне больше импонирует принцип разумной достаточности.
Итак.
Просто вбейте наименование МС в адресной строке на Али и выбирайте.
Вот такой, например:
Удобен наличием регуляторов на плате для согласования громкости в составе комплекса.
2Х50 Ватт на 4 Ома при 21 Вольтах (10% суммарных искажений, зато долговременной нагрузки!)
2Х25 Ватт на 4 Ома при 14 Вольтах.
2Х25 Ватт на 4 Ома при 21 Вольтах уже 0,1% суммарных искажений!
Максимум питающего 28 Вольт разгоняет мощность до неприличных 2Х120 (по даташиту)!
Больше 24 Вольт я не пробовал, остается верить производителю.
Плата изначально планировалась в авто,
но попробовалась и прижилась в самопальном «бумбоксе».
В авто же я решил попробовать плату с активными регуляторами,
чтобы по максимуму оценить все преимущества и недостатки такого усилителя.
На плате уже есть отдельный AUX-вход.
Недавно на АЛИ появился вариант этой платы с встроенной Bluetooth —
представляете открывающиеся возможности?!
Чтобы не морочиться с коммутацией и не лезть внутрь магнитолы взял
входной сигнал с тыловых динамиков на разъеме.
Но использовал только плюсовые выходы, минусовые не подключаются и висят в воздухе!
Выходная микросхема в автомагнитоле работает в мостовом включении.
Если эти выводы случайно перемкнуть с массой авто
(надрезана изоляция острой кромкой деталей кузова),
то МС воспримет такой режим как аварийный — появится хрипение,
либо звук вообще отключится.
Да, защита от замыкания в микросхеме есть и она честно будет
глушить звук некоторое время, но на продолжительное издевательство
она не рассчитана, рано или поздно МС испустит дух.
Фактически плата усилителя включена в разрыв проводов
от большого разъема магнитолы до тыловых динамиков.
Питание внешнего усилителя заведено через дроссель,
намотанный на желтом кольце от компового БП.
К общему плюсу подключен дополнительный конденсатор 3900 мкФ на 16 вольт.
Конечно, без замены акустики эффект неполный,
но и кое-какие меры мной все же были предприняты.
Тем не менее за свою цену такой маленький усилитель способен
весьма существенно изменить звуковую картину в лучшую сторону.
Запас мощности явно пошел на пользу —
— бас более сочный и середина уже не такая вымученная.
Мой молодой коллега недавно поменял магнитолу и акустику(подиумную).
Он при сравнении весьма лестно оценил новое звучание моей магнитолы.
Тестировали на разной музыке, регулировки усиления подбирались
в ходе прослушивания по комфортности звучания.
Теперь вовсе не обязательно регуляторы крутить до упора, предпочтительнее умеренность.
Несмотря на малые размеры радиаторов тепловой режим усилителей нормальный.
Это одна из особенностей работы микросхем, работающих в режиме «D».
Есть варианты 2.1 уже с каналом сабвуфера, мне пока без надобности.
Платы выбирались не только по цене, но и по функционалу и по топологии.
Не было никакого желания бороться со свистами и наводками,
обусловленными работой усилителей в режиме D: на форумах полно
неудачных примеров самостоятельной разводки и изготовления плат.
К тому же неудачное подключение питания тоже легко может испортить все усилия.
Изначально планировалось повышения питания до 20-22 вольт,
но доблестная Почта России где-то потеряла посылку с модулем преобразователя.
Не дают провести апгрейд полностью.
Тем не менее опыт считаю удачным.
Пы. Сы. Особо страждущим отметиться в комментах:
построить гоночный болид из запора я не пытался,
если кого-то что-то коробит — см. начало записи. )))
Цитируя уважаемого OLL2667, чтобы не потонула в комментах:
«Хотя.тут ведь пост про улучшение звучания, а не про кардинальное
изменение акустической обстановки.Минимальным набором,
за недорого автор добился неких качественных изменений звучания,
что и намечалось, а писать тут о фирменных сабах, усилках и т.п.
не имеет смысла, это и не предполагалось.»
Полностью с ним согласен.
Адекватная оценка от адекватного человека )))
А то читаю некоторые комменты и радуюсь,
что меня нет в сообществе автозвука —
— иначе наверняка уже бы сожгли на костре )))))