Автомобильные предохранители 572
Автомобильные предохранители – электронные компоненты, которые защищают электрическую цепь автомобиля и её элементы от перегревания или короткого замыкания.
Благодаря этому защищается не только электропроводка, но и само транспортное средство, поскольку большая часть возгорания автомобиля происходит именно по причине замыкания проводки. Именно поэтому к выбору автомобильных предохранителей нужно относиться с высокой ответственностью.
Принцип работы предохранителей следующий: во время перегрева проводки или короткого замыкания плавкий элемент устройства сгорает, размыкая цепь и препятствуя дальнейшему движению тока по цепи.
Посмотреть и купить товар вы можете в наших магазинах в городах: Москва, Санкт-Петербург, Алматы, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Гомель, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Казань, Калуга, Кемерово, Киров, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Липецк, Минск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Орёл, Пенза, Пермь, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саранск, Саратов, Смоленск, Ставрополь, Тверь, Томск, Тула, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль.
Доставка в пункты выдачи заказов Pickpoint, OZON, Boxberry, DPD, CDEK, «Связной», а также Почтой России в следующие города: Тольятти, Иркутск, Хабаровск, Владивосток, Махачкала, Оренбург, Новокузнецк, Чебоксары, Калининград, Улан-Удэ, Сочи, Брянск, Сургут, Нижний Тагил, Чита, Владикавказ, Грозный, Мурманск, Тамбов, Петрозаводск, Нижневартовск, Новороссийск, Йошкар-Ола и еще в более чем 1000 городов и населенных пунктов по всей России.
Товары из группы «Автомобильные предохранители» вы можете купить оптом и в розницу.
За что отвечают предохранители в современных автомобилях
Но если это все-таки случится – плавкий предохранитель (автомобильные бортовые сети оснащаются преимущественно ими) погибнет, как самурай в бою – сгорит, защищая вверенную ему электрическую цепь. Не зря в английском языке для этого типа деталей существует термин sacrificial fuse – «жертвенный предохранитель». Преимущество плавких одноразовых предохранителей – налицо. Во-первых, разрушаясь, они разрывают цепь гарантированно. А во-вторых – делают это быстро, не давая возникнуть перегреву проводов, и, как следствие, пожару.
ОТ ЧЕГО ЗАЩИЩАЮТ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
Как вы, наверное, уже поняли, задача предохранителя – разомкнуть цепь в критической ситуации, то есть такой, когда существует риск нагрева проводов, их оплавления и возгорания, что очень опасно, поскольку автомобиль насыщен горючими жидкостями и материалами. Ситуациями такими являются:
повышение силы тока в цепи на величину выше номинала предохранителя;
подключение потребителя, мощность которого превышает расчетную для данного участка сети.
Последнее особенно касается цепи прикуривателя и аналогичных бортовых розеток автомобиля (расположенных в багажниках, бардачках). Ведь согласно закону Ома, для того, чтобы запитать прибор, мощность (а значит, и сопротивление) которого велико, при фиксированном напряжении нужно повысить силу тока. А провода могут быть на это не рассчитаны – не иметь нужного сечения, соответственно, начнут нагреваться. Это можно заметить и в штатном режиме, потрогав, например, после работы вилку особо производительного компрессора для шин или автопылесоса.
Но пока сила тока не превышает ту, на которую рассчитан предохранитель, ситуация у него под контролем, и ограничивается легким нагревом изоляции, не переходя к ее оплавлению. Как только сила тока переходит критическую отметку (в том числе, и из-за того, что сопротивление нагревшегося потребителя увеличивается), тонкий металлический проводник, сердечник предохранителя, перегорает.
ИСТОРИЯ И РАЗНОВИДНОСТИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
Считается, что плавкий предохранитель придумал Луи Франсуа Клеман Бреге, французский электротехник… и часовщик – внук того самого Абрахама-Луи Бреге, который основал компанию Breguet. Семья вообще дала миру много изобретателей: внук самого электротехника, Луи Шарль, в начале ХХ века создаст первый в мире цельнометаллический самолет. А пока, в 1847-м, Луи Франсуа Клеман в ходе ряда экспериментов выяснил, что вставки из проволоки определенной толщины способны перегорать при увеличении силы тока в цепи на величину, пропорциональную сечению.
Собственно, долгое время автомобильные «sacrificial fuses» были не такими уж и жертвенными, поскольку представляли собой пластинку с пружинными контактами, между которыми была протянута проволочка длиной 1-2 см… и еще 15-20 сантиметров были намотаны выше, на специальное маленькое мотовило. При перегорании такого предохранителя водитель просто отматывал новый кусок проволоки, устанавливал его между контактами, и можно было ехать дальше.
Так продолжалось аж до 60-70-х годов прошлого века. Потом в автомобилестроение пришли стеклянные плавкие вставки (или аналогичные им по размерам керамические) с проволокой внутри, знакомые многим по бытовой аппаратуре, но широкого распространения не получили по причине своей хрупкости. В настоящее время они устанавливаются разве что на дополнительные цепи – чаще для музыкальной аппаратуры или сигнализаций, а также присутствуют в автомобильных аксессуарах.
Следующий довольно продолжительный этап (вплоть до конца 90-х годов) – цилиндрические предохранители («торпеды»). Их у нас часто еще называли керамическими, из-за материала изготовления цилиндра, хотя распространены были и пластмассовые вставки – например, иностранного производства. Выглядели они как маленькие пальчиковые батарейки, и в гнезда вставлялись тоже примерно так же. Контакты располагались на торцах цилиндра, их соединяла плавкая вставка. Именно с цилиндрических предохранителей пошла традиция маркировать предохранители цветом согласно номиналу.
Сегодня наиболее широкое распространение имеют ножевые предохранители (Blade type fuses, они же штыревые или флажковые). Представляют собой деталь П-образной формы, внутри полупрозрачного пластмассового корпуса которой расположен плавкий элемент, а наружу выступают два контакта, вставляющиеся в гнездо. Монтируются и демонтируются ножевые предохранители при помощи пластикового пинцета, идущего в комплекте с автомобилем или запасным набором.
Окончательно закрепилась цветовая иерархия плавких вставок, благодаря которой номинал предохранителя теперь безошибочно могут определить даже люди со слабым зрением.
В современном стандарте цвета закреплены в следующем порядке:
Такие предохранители себе в авто точно не куплю! Испытание предохранителей.
Недавно сгорел предохранитель на клаксон, поставил другой, тот сгорел спустя несколько часов, все стало понятно где то засел «коротыш», нашел его, устранил. Дальше решил посмотреть остальные преды на целостность, нашел 2 «жучка» на магнитолу и на прикуриватель.
Нужно быть или очень самоуверенным в таком самодельном предохранителе, либо быть полным идиотом чтобы так делать.
В общем после обнаруженых косячков нужно было идти в магазин покупать новые предохранители, там были фирмы SCT, они не входили в места для запасных предов и вторая упаковка, без названия. в места входили как нужно. Но после покупки заметил что «нити» которые должны при перегрузке или КЗ выгорать что на 5А предохранителе, что на 30А одинаковые по толщине, хотя должно быть так — чем меньше номинальный ток, тем меньше эта нить.
А так как работаю в сфере электрических испытаний, есть возможность провести вполне себе точные лабораторные испытания.
Взял прибор Ретом-21, выдает нужный ток с точностью до сотых долей.
решил начать с малого, 5 амперного преда, так же нашел еще пару предохранителей SCT, суть эксперимента проста, если предохранитель рассчитан на 5 ампер, этот ток он должен держать хоть вечно,
при подаче на него 2-кратного тока, т.е. 10 ампер, он должен нагреться и перегореть, за небольшой промежуток времени, при подаче 3-кратного и выше, перегорит практически мгновенно.
Подал на 5А предохранитель SCT 10 ампер, отработал как нужно, сгорел спустя несколько секунд.
далее то же самое с нашим «noname» предохранителем- 10 ампер, выждал 15 секунд, нечего не происходит. подал 15А, так же нечего, а тут как правило провода, на которые рассчитан 5 амперный предохранитель, очень тонкие, как и их изоляция, и есть повод полагать что при больших нагрузках или замыкании перед тем как сгорит этот горе-предохранитель успеет оплавиться и проводка, а последствия тут могут быть разными…
результаты меня конечно разочаровали, идти дальше смысла просто не было, было решено так как предохранитель выжил вернуть их в магазин, взять SCT и подрезать бокорезами «ножки» чтобы они встали как надо (что кстати получилось без проблем за 2 минуты)
А после этого я наткнулся на одну статью в инете как раз по испытаниям предохранителей, оказалось название у наших горе-предохранителей «Лемар неон», собственно вот www.abw.by/news/182224/
Ну а так как заметил очень плохие познания по части автоэлектрики у друзей когда поделился с ними своим экспериментом хотелось бы провести небольший ЛикБез)))
Начнем с того что дома, что в авто, многие люди при перегорании предохранителя, либо «выбивании» автомата, ставят взамен с номиналом чуть больше, в надежде что станет лучше и новый не перегорит, но не задумывались ли они, а может и некоторые читающие этот пост, над тем, что не просто так на заводе не ставят везде предохранители самые большие? разные провода имеют разную толщину и изоляцию, тонкие провода рассчитаны на маленький ток, толстые на большой, а если вы ставите на место предохранителя с маленьким током предохранитель бОльшего номинала, то да, предохранитель может и не сгорит, но подумайте…
Предохранитель для того и создан чтобы предохранять ваше авто от возгорания авто при замыкании проводки или перегрузке, пусть и ценой своей жизни.
При перегрузке в цепи тока всегда сгорает и перегревается самое слабое звено, и так расчитано что это должен быть предохранитель, а когда ставят пред «мощнее» то слабым звеном становится проводка в авто, т. е. первым делом будет гореть она, а не мощный предохранитель, а там либо дорогостоящая ее замена, либо сгоревший автомобиль.
Так что когда у вас сгорает предохранитель, сначала ставьте вместо него другой, такой же, если сгорит и он, ищите проблему в проводке, если хватает знаний то сами, если нет то к автоэлектрику.
А по поводу «жучков» когда его наматываете, вы в принципе не знаете какой ток он выдержит. это тоже очень опасно.
Надеюсь помог тем, кто этого не знал и теперь будут понимать что к чему)
в завершение хотелось бы добавить несколько фото с последствиями замкнувшей проводки, и как правило во многих случаях- не сработавших предохранителях
Автомобильные предохранители 15 ампер AIRLINE
»стандарт» с индикатором в блистере 10шт.
Гарантия 12 мес.
»стеклянные цилиндрические» в блистере (10 шт. 2-25А)
Гарантия 12 мес.
»микро» в блистере с экстрактором (10 шт. 5-30А)
Гарантия 12 мес.
»мини» в пласт.коробке (180 шт. 5-35А)
Гарантия 12 мес.
»МИКРО 2» в блистере (10 шт. 5-30А)
Гарантия 12 мес.
»стандарт» в пласт.коробке с экстрактором (180 шт. 5-35А)
Гарантия 12 мес.
Подпишитесь на акции:
2002—2021 © Сеть магазинов электроинструмента «220 Вольт»
Если перегорел в глуши: как безопасно восстановить автомобильный предохранитель?
Сегодня мы с вами немножко покощунствуем. Оскверним самое святое, что есть в электрике автомобиля, а именно – предохранители! Научимся правильно и относительно безопасно делать то, что делать категорически запрещено – ставить замыкающие перемычки, в простонародье – «жучки»…
Плавкий предохранитель – одно из самых древних электротехнических устройств. Считается, что изобретателем предохранителя является Луи Франсуа Клеман Бреге, французский электротехник. В 1847 году он провел ряд экспериментов и выяснил, что вставки из тонкой проволоки фиксированного сечения способны перегорать при превышении током в электрической цепи определенной силы, пропорциональной сечению. Практическое же применение предохранителей, как устройств, началось приблизительно с середины XIX века – сперва в промышленной и бытовой электротехнике, а с массовым распространением «стальных коней» – и в автомобильной.
Несмотря на изобретение разного рода автоматически восстанавливающихся предохранителей – пружинных, биметаллических, полупроводниковых – самый обычный одноразовый плавкий предохранитель Луи Бреге до сих пор является наиболее распространенным и эффективным устройством защиты электроцепей в любом автомобиле от токовой перегрузки и короткого замыкания.
И в бюджетном, и в премиальном автомобиле практически все электрические потребители защищены плавкими предохранителями. И в мануале к любому авто, а тем более – в руководстве по обслуживанию и ремонту, обязательно есть такая (или очень похожая) фраза:
Запрещается даже временно устанавливать проволочные перемычки вместо соответствующих предохранителей, так как это может привести к повреждению электрической проводки и возникновению пожара!
Сказано правильно, и спорить с этим мы не намерены. Однако отметим, что обстоятельства бывают всякие, в том числе и не вполне рядовые. И любой владелец немолодого и повидавшего жизнь автомобиля может оказаться в ситуации, когда какой-то важный для движения предохранитель сгорел – в цепи бензонасоса, зажигания, стеклоочистителей в дождь, фар ночью и т. п, а заменить его нечем. Произойти подобное может не только в городе, где полно автомагазинов, отзывчивых граждан, а также автосервисов и эвакуаторов, наконец, а в глуши, когда запасных предохранителей в загашнике не оказалось, магазинов и просто добрых людей поблизости нет, а ехать-таки нужно…
Так что лучше обладать знаниями «для случая, который не случится», нежели оказаться беспомощным в маловероятной, но все же экстремальной ситуации! Как там звучит якобы японская поговорка, которую так любят писать в статусах в соцсетях? «Самурай носит меч всю жизнь, даже если понадобится он ему лишь раз в жизни»… Ну или что-то вроде того…
Когда «жучок»… был нормой
Молодые автовладельцы хорошо знакомы с современными П-образными ножевыми предохранителями, и, как правило, знакомы с их предшественниками, распространенными на советских машинах – предохранителями стержневого типа с их вечно паршивым контактом. А вот что было ЕЩЕ РАНЬШЕ, скорее всего, уже не помнят…
А вот до 70-х годов в автомобилях (кстати, не только в советских!) применялись предохранители, как раз очень похожие на современные П-образные ножевые. Представляли они собой текстолитовую пластинку с приклепанными пружинящими ножками-контактами и намотанными на нее 15-20 сантиметрами запасной проволочки. Если проволочка между контактами сгорала (предохранитель срабатывал), водитель просто отматывал с мотовильца несколько сантиметров и соединял ей контакты заново. Предохранитель восстанавливал свои свойства!
Не сказать, что такой принцип был идеальным – контакт в проволочном предохранителе частенько ухудшался со временем, поскольку зависел от силы и аккуратности намотки проволочки. Однако система все же просуществовала долгие годы на самых разных легковых и грузовых машинах и считалась вполне работоспособной. И обратите внимание: это ж по современным меркам натуральнейший «жучок»!
«Жучок» – да не «жучок»! «Жучком», опасным и запрещенным к использованию, такой предохранитель считался бы, если б в нем применялась СЛУЧАЙНАЯ проволока! Но проволока в нем была строго тарированная, с сечением, соответствующим нужному току защиты, значение которого печаталось на корпусе предохранителя! Поэтому если взять современный предохранитель ножевого типа (сгоревший) и соединить его ножки проволочкой, чье сечение на сгорание приблизительно соответствует току, маркированному на предохранителе изначально, то такой «жучок» не будет представлять собой опасности для электропроводки автомобиля. Но как понять – какая проволока нужна?
Диаметр провода и ток сгорания
А вот для этого существует специальная расчетная формула. Но чаще для простоты используется заполненная по этой формуле справочная таблица! В свое время, когда развлечением считалось техническое творчество, а не деградация в соцсетях, эту табличку знал каждый школьник, посещающий радиокружок. Ибо изготовить своими руками предохранитель для самодельной конструкции было нормой! В справочной табличке для удобства сечение одножильного медного провода уже конвертировано в диаметр.
Для наиболее распространенных номиналов автомобильных предохранителей таблица выглядит так. Если же интересны иные значения токов (а эти таблицы обычно включают в себя диаметры провода для изготовления предохранителей от 0,5 ампер до 200-300 ампер), то нагуглить полную версию будет несложно.
Для примера. В распространенном LAN-кабеле «витая пара», которым проводят интернет в квартиры, одна жилка имеет диаметр около 0,5 мм – отрезок такого провода сработает в качестве предохранителя при токе около 30 ампер. В многожильных проводах типа ШВВП, используемых для подключения электроприборов к розетке, часто используются жилки диаметром 0,2 мм – на 7 ампер… Если сложить вдвое – получится предохранитель на 14-15 ампер. Ну и т. п.
Измеряем провод без штангенциркуля и микрометра
ОК, теперь мы знаем, как сделать относительно безопасный «жучок» на нужный нам ток… И проволочку найти и расплести на жилки, в принципе, несложно – можно в крайнем случае разрезать и очистить от изоляции провод лампы-переноски, USB-шнура, а то и какие-то штатные электроцепи в машине допустимо временно «ампутировать», отрезав провод от чего-то не слишком нужного типа задней противотуманки… В конце-концов, экстремальные ситуации порой требуют экстремальных решений.
Но как понять, на какой ток рассчитан провод, если мы не знаем его диаметр? Ведь на глаз определить толщину нереально! А ни штангенциркуля, ни микрометра в багажнике, как правило, нет… И опять на помощь придут дедовские приемчики – простые, но надежные.
Берем любой цилиндрический предмет – карандаш, отвертку, спичку, веточку – и наматываем на нее провод плотно виток к витку. Чем больше витков – тем выше будет точность измерения, но обычно достаточно 15-20 витков. Намотали – измеряем общую длину намотки линейкой и делим полученное число миллиметров на количество витков. Результат – диаметр провода!
Зануды пробурчат: «Ну да, запасных предохранителей с собой нет, а вот линейка в машине нашлась, видите ли!». Специально для зануд: ну XXI век же на дворе… У многих, к примеру, линейка есть в смартфоне!
Делаем предохранитель-«жучок»
…ну и последний шаг – если провод найден, диаметр его измерен, и он нам подходит. Плотно и туго наматываем отрезок медной жилки на ножки сгоревшего предохранителя и вставляем его на место. Готово!
И напоследок еще раз напоминаем, что заниматься подобным ремонтом, даже вдалеке от цивилизации и помощи, необходимо весьма и весьма осторожно! Делайте «жучок», лишь окончательно убедившись, что аналогичный сгоревшему фабричный предохранитель нельзя хотя бы на время выдернуть из цепи, где он защищает что-то, без чего можно временно обойтись, – например, обогрев заднего стекла или нечто подобное. И если уж запасных нет, выдернуть неоткуда и за помощью обратиться не к кому – тогда только мотайте «жучок»… Но не забудьте при первой же возможности заменить его на нормальный предохранитель и выяснить причину перегорания!