Настройка подвески мотоцикла для езды по бездорожью.
Очередной перевод о настройке подвесок мотоциклов. На этот раз речь пойдет об эндуро и кроссе! Английский тут.
С чего начать в регулировке подвески мотоцикла? Описанный метод позволит сделать первый большой шаг к полноценному сетапу под ваш вес.
Для начала,
следует провести ряд статических тестов в гараже:
1. Выставить правильный сэг с помощью преднатяга пружин.
Сэг может быть отрегулирован в каких-угодно условиях, с том числе непосредственно перед выездом. Учитывайте, что состояние подвески может сильно повлиять на измерения. При проведении измерений не «плюхайтесь» на мотоцикл, делайте все плавно и аккуратно.
С помощью рулетки и хомутика проведите измерения: 
Вилка полностью разжата.
Поднимите мотоцикл на мотокроссовый стенд или табуретку. Не используйте подкаты, переднее колесо мотоцикла должно быть вывешено. Закрепите хомутик (пластиковую стяжку) на пере вилки вплотную к пыльнику.
Общий сэг.
Займите свою обычную позицию, сидя или стоя на мотоцикле, поставив обе ноги на подножки. Упритесь локтем в стену или попросите друга помочь подержать мотоцикл. Общее расстояние, на которое проскользит хомутик или стяжка и будет общим сэгом.
Значение переднего общего сэга:
Найдите в мануале к своему мотоциклу значение полного хода вилки.
Общий сэг мотоцикла должен составлять около 33% от полного хода вилки.
Воспользуйтесь рулеткой. Не «плюхайтесь» на мотоцикл.
Измерение 1. Задний амортизатор полностью разжат.
Поднимите мотоцикл на мотокроссовый стенд или табуретку. Не используйте подкаты, заднее колесо мотоцикла должно быть вывешено. Измерьте длину вертикальной линии от центра оси заднего колеса до отмеченной кусочком изоленты тоски на пластике мотоцикла или выхлопной трубе.
Измерение 2. Сэг мотоцикла (статический сэг).
Аккуратно спустите мотоцикл с мотокроссового стенда или табуретки. Проведите повторное измерение. Разница между первым и вторым измерением и будет статическим задним сэгом мотоцикла.
Измерение 3. Общий сэг.
Займите свою обычную позицию, сидя или стоя на мотоцикле, поставив обе ноги на подножки. Упритесь локтем в стену или попросите друга помочь подержать мотоцикл. Проведите повторное измерение. Разница между первым и третьим измерениями и будет общим задним сэгом мотоцикла.
Значение заднего общего сэга:
Найдите в мануале к своему мотоциклу значение полного хода заднего амортизатора.
Общий сэг мотоцикла должен составлять около 33% от полного хода заднего амортизатора.
2. Базовая регулировка отбоя.
Легкий тест на отскок даст вам значение базового положения регулировки.
Вилка мотоцикла: зажмите передний тормоз и с силой надавите на вилку, выбрав около половины ее хода. В этом положении вилка не должна стремиться к отскоку.
Задний амортизатор мотоцикла: то же самое с задним амортизатором, но только не следует зажимать задний тормоз.
3. Базовая регулировка сжатия.
Регулировку сжатия очень тяжело провести в условиях гаража, без тестовых поездок на мотоцикле, поэтому я предпочитаю начинать с намеренного смягчения сжатия.
Когда
вы почувствовали, что удовлетворены результатами статических тестов, можно переходить к следующему шагу: необходимо установить диапазон демпфирования.
Как.
Следующий шаг — установка диапазона сжатия и отбоя. И при этом нам придется заставить себя действовать от противного. То есть, установить для себя две крайние точки регулировок, при которых вы чувствуете, что настройка неправильная: самую мягкую и самую жесткую. Теперь, когда у вас есть две крайние точки, которые вы чувствуете, можно не обращаться к настройщикам подвески, постепенно сужая свой диапазон демпфирования. Правильность демпфирования на 80% является превосходным результатом.
Зачем.
Чувство и понимание сжатия и отбоя даст вам четкий ответ о том, каким образом должна быть настроена ваша подвеска. Прежде, чем переходить к следующему шагу, каждый раз необходимо совершать тестовую поездку.
1. Пружины. Проверьте регулировки преднатяга и сэг. И если значение сэга правильное, можно переходить к следующим шагам по регулировке демпфирования.
2. Демпфирование отбоя. На этом шаге настройками сжатия можно пренебречь. Когда колесо мотоцикла наезжает на кочку, пружина сжимается, а сила противодействия прижимает колесо к земле. Когда сила, образовавшаяся от удара колеса о кочку, уже не может сжимать пружину дальше, она начинает разжиматься, отскакивает. Вы должны проконтролировать скорость этого отскока, поскольку комбинация жесткости пружины и правильной настройки отбоя дает вам стабильность.
3. Демпфирование сжатия. Когда вы добиваетесь стабильности, руководствуясь предыдущими советами по регулировке демпфирования отбоя, можете переходить к настройкам сжатия и начинать контролировать, как себя ведет переднее колесо мотоцикла при переезде через кочку. Используйте тот же метод крайних точек в диапазоне демпфирования.
Это первый большой шаг. Точная настройка подвески начинается после того, как вы его выполните. Никогда не гоняйте на скорость на пределе своих возможностей до того, как произведете базовую регулировку подвески.
Поделиться «Настройка подвески мотоцикла для езды по бездорожью.»
Преднатяг пружины амортизатора мотоцикла эндуро
Добрый день!
Вопрос к читателям, которые не ездят по треку, а используют мот в повседневной жизни: заморачивается кто-то настройками подвески (если таковые вообще конструктивно имеются) или ограничиваются заводскими настройками?
Почитав посты RatmiR73 (здесь, здесь, тут )
и еще хороший разбор осталось много вопросов
У RatmiR73 выложены видео Дэйва Мосса про SAG и пр. Озадачился. Судя по всему эти настройки необходимы спортсменам. Или нет?
Если нет, то как на «бытовом» уровне понять, необходимо вообще настраивать и как.
На моем есть только регулировка преднатяга пружины заднего амортизатора: 
Сам не понял еще, стоит регулировать или нет.
Ведь даже если я измерю SAG рулеткой, на какой параметр ориентироваться? На спортачи (30-40 мм)? Или для моего какой-то свой диапазон?
В общем вопросов больше, чем ответов. Делитесь своими мнениями, делает кто и что.
P.S. судя по всему у меня пружина не прогрессивная, соответственно по закону Гука зависимость силы упругости линейная величина от длины сжатия пружины.
Как сейчас на ощущениях понять, в рабочем диапазоне пружина находится или нет для райдера (с моими чистым 80 кг + 7 экип)?
Комментарии ( 12 )
Забавно.
Я только вчера вечером смотрел на амморт на своём моте, вижу, что стоИт в самом «расслабленном» положении — думаю, мож, подтянуть, попробовать — как оно будет.
Пришёл из гаража, начал читать инфу, понял, что всё не так однозначно, а в моём случае — ещё и не так-то и просто.
Проседание подвески и преднатяг пружины.
Очередной перевод статьи о подвесках мотоциклов. На этот раз про преднатяг и сэг (проседание подвески)… Если я еще не всех утомил длиннющими заумными текстами без картинок… 🙂
Грубо говоря, существует два вида неровностей: на одних мотоцикл подскакивает (кочки), в другие — проваливается (ямы). Для того чтобы справиться с первыми, подвеска мотоцикла должна сжиматься, для того, чтобы справиться со вторыми — растягиваться.
Из этого следует, что при езде на мотоцикле подвеска должна находиться где-то в промежуточном состоянии, она не должна быть вытянута до отказа и не должна быть сжата до отказа. Эта величина, по сравнению с полностью разжатой подвеской, и называется Сэгом, то есть, «прогиб» или «проседание» подвески. Главным практическим правилом для вилки мотоцикла является сэг в 30-35% от хода вилки. К примеру, если ход пружины составляет 50 мм., мы оставляем сэг в 15 мм., и на дальнейшее сжатие пружине остается еще 35 мм.
Вы можете отрегулировать сэг с помощью преднатяга пружины.
Здесь стоит немного отвлечься на преднатяг пружины, а именно на то, что он позволяет делать, и что — не позволяет. Преднатяг — это всего лишь величина, на которую сжаты пружины подвески мотоцикла в тот момент, когда она полностью разгружена. На среднестатистические спортбайки устанавливаются пружины жесткостью 8,5-9 Н/мм. Для того, чтобы выдерживать вес мотоцикла и ездока, такая пружина должна сжиматься на 50-55 мм., но мы хотим, как уже говорили, всего 35 мм. Поэтому мы преднатягом «убираем» эти 15 мм., и, сработав на оставшиеся 35, подвеска мотоцикла как раз сжимается на полные 50.
Добавляя преднатяг пружины, мы добиваемся того, что перед мотоцикла станет немного выше, с задней пружиной то же самое, но немного сложнее, с учетом наличия в задней подвеске прогрессии.
Таким образом, за небольшим исключением, преднатяг пружины делает мотоциклы выше или ниже, но никак не влияет на жесткость пружины. Поэтому, если кто-то утверждает о том, что преднатяг пружины сделает подвеску более жесткой, он не имеет понятия, о чем говорит.
Кроме того, во многих случаях, уменьшение преднатяга пружины даже увеличивает ее жесткость.
Исключение: негативные пружины.
На некоторых мотоциклах используются длинные пружины, которые, наоборот, сжимают вилку. Обычно они предназначены для работы 1/3 хода амортизаторов. Хитрость состоит в том, что, если вы разместите что-то между двумя пружинами, работающими в одну и ту же сторону, их жесткость сложится. «На пальцах» это можно объяснить таким образом: пока сжимается одна пружина, она предохраняет от сжатия вторую.
Это означает, что в верхней трети хода вилка мотоцикла становится жестче на 30-40%. Поэтому, вместо сжатия на 50 мм, при том же усилии, вилка сжимается всего на 35 мм. При этом, вилка не преднатянута, в традиционном понимании этого слова.
Статический сэг (сэг мотоцикла).
Вы можете измерить сэг мотоцикла без его хозяина верхом. Зачем это делать? Мне, к примеру, все равно, как мой мотоцикл управляется, пока я на него не сел. Тем не менее, статический сэг придется измерить, если хотите понять, правильно ли подобраны пружины в подвеске вашего мотоцикла под ваш вес. Разница в общем сэге и статическом сэге хорошо это иллюстрирует.
Давайте подумаем. Вы измеряете статический сэг, который показывает, насколько сжимаются пружины подвески мотоцикла, чтобы держать его вес. Затем вы садитесь на мотоцикл и просите кого-либо измерить общий сэг. Какую информацию вы из этого вынесли? Вы поняли, на сколько сжимаются пружины под именно вашим весом, то есть, разница в статическом и общем сэге пропорциональна жесткости пружин.
Проблема 1:
Рекомендованная разница в статическом и общем сэге, для передних вилок мотоциклов, составляет 20 мм. Вы должны быть очень точны и аккуратны в своих измерениях, поскольку погрешность всего в 2 мм. — это уже 10% разницы в сэге. А во время езды чувствуется даже 5%-ная погрешность.
Проблема 2:
Разница между статическим и общем сэгом пропорциональна только весу ездока, но не весу самого мотоцикла. Поэтому, используя этот метод для подбора пружин подвески мотоцикла, результат будет одинаковым и для 300-килограмового круизера, и для 170-килограмового спорт-байка, и для 72-килограмовой 125-ки класса MotoGP, при том условии, что вес ездока одинаков.
Проблема 3:
Исходя из вышеизложенного, соотношение жесткости передних и задних пружин мотоцикла будет зависеть от того, как ездок сидит на мотоцикле.
Описанный метод можно использовать в качестве приблизительного ориентира при подборе пружин подвески мотоцикла.
Краткое содержание:
Поделиться «Проседание подвески и преднатяг пружины.»
Как настроить подвеску любого эндуро мотоцикла
Сегодня у нас очень важная и очень сложная тема. А именно – настройка подвески. Для того, чтобы разобраться, как ее настроить – нам нужно сначала поговорить об ее устройстве, о том какие настройки существуют и на что они влияют.
В нашем мотосалоне действует специальная мастерская для эндуро и кроссовых мотоциклов. Поэтому все технические вопросы вы можете поручить нашим профессиональным мастерам. Сделаем «как себе». Эндуристы друг друга не обманывают.
Для чего вообще нужна подвеска?
Так подвеска, что передняя, что задняя состоит из пружины, масла и клапанов. Пружина обеспечивает жесткость и высоту мотоцикла, а масло с клапанами регулирует скорость работы подвески на сжатие и на отбой.
а вот какие эндуро мотоциклы вы можете купить у нас
Мотоцикл Regulmoto LEGEND 300
Мотоцикл Regulmoto LEGEND 300
Новинка 2021г. Regulmoto LEGEND 300 полноценный эндуро c ПТС.
Мотоцикл RegulMoto ZR 250 (Черный/синий)
Мотоцикл RegulMoto ZR 250 (Черный/синий)
Отличный выбор для новичков в эндуро-кроссе.
Мотоцикл Regulmoto ZR 250 (Салатовый)
Мотоцикл Regulmoto ZR 250 (Салатовый)
Отличный выбор для новичков в эндуро-кроссе.
Мотоцикл Regulmoto ZR 250 PR (Черный/синий)
Мотоцикл Regulmoto ZR 250 PR (Черный/синий)
Мотоцикл Regulmoto ZR 250 PR (Черный/синий) – стильный и доступный байк многоцелевого назначения найдет применение в качестве надежного аппарата для покорения бездорожья, а также может использоваться для решения широкого круга утилитарных задач и передвижения по дорогам общего пользования.
Мотоцикл Regulmoto ZR 250 PR
Мотоцикл Regulmoto ZR 250 PR
Мотоцикл Regulmoto ZR 250 PR – стильный и доступный байк многоцелевого назначения найдет применение в качестве надежного аппарата для покорения бездорожья, а также может использоваться для решения широкого круга утилитарных задач и передвижения по дорогам общего пользования.
Мотоцикл RegulMoto DYNA
Мотоцикл RegulMoto DYNA
RegulMoto DYNA модель с прозрачным бензобаком увеличенной емкости 9 л.
Мотоцикл RegulMoto CR-Z 300
Мотоцикл RegulMoto CR-Z 300
Новинка 2021 года. Эндуро мотоцикл Regulmoto CR-Z 300. Высота по седлу: 920 мм. В его прочнейшей, хромомолибеновой раме установлен новый 4-такный двигатель жидкостного охлаждения c богатыми “низами” от компаниии Zongshen мощностью 25 л.с. – CBS300. Готовит смесь для двигателя, плоскодросельный карбюратор NIBBI RACING PWK 34. Передняя подвеска – с регулировками, перевёрнутого типа 910мм.
Задняя – полностью регулируемый моноамортизатор 480мм
Мотоцикл GASGAS MC 450F
Мотоцикл GASGAS MC 450F
Мотоцикл GASGAS MC 450F – отличный выбор!
Двигатель: Бензиновый
Мотоцикл GASGAS MC 125
Мотоцикл GASGAS MC 125
Мотоцикл GASGAS MC 125 – отличный выбор!
Двигатель: Бензиновый
Мотоцикл GASGAS MC 85
Мотоцикл GASGAS MC 85
Мотоцикл GASGAS MC 85 – отличный выбор!
Двигатель: Бензиновый
Какие есть настройки подвески?
Первое, что нам нужно сделать это подобрать правильные пружины под свой вес.
Для чего нужна регулировка преднатяга?
Вот этот ход, на которой ваша подвеска сжалось и называется sag.
Sag для каждого конкретного мотоцикла указан у вас в инструкции. В среднем это значение примерно 100-110 миллиметров для задней подвески и 80 миллиметров для передней подвески.
Для чего же нужен sag? Он нужен для того, чтобы ваша подвеска могла работать в обе стороны, как вверх на сжатие, так и вниз, когда вы едете по каким-то ямам.
Как настроить sag? Объясним вкратце, берем рулетку и измеряем расстояние от нашей оси до точки наверху. Точку на крыле или на мотоцикле проще всего найти, измерив расстояние от точки на маятнике от который вы будете измерять до подножки. Проводим параллель находим эту точку там измеряем. Так измерения будут достаточно точными.
С передней подвеской все немножко сложнее. Не у каждого мотоцикла есть регулировка преднатяга. На остальных мотоциклах придется менять пружины, но есть еще варианты с подкладыванием шайб и чего-то такого, в общем, здесь уже смотрите в инструкции к вашему мотоциклу, что вам делать.
После того, как мы разобрались с пружинами, и все правильно настроили, нам нужно настроить исходные значения скорости сжатия и скорости отбоя.
На передней подвеске это делается такими специальными «крутилочками». Скорость сжатия обычно написана по-английски – «compression» или сокращают до «comp». Скорость отбоя это у нас «rebound». По задним амортизаторам наверху у нас находится скорость сжатия, а внизу скорость от отбоя «rebound».
Как настроить?
Берем «крутилочку» и закручиваем ее до упора по часовой стрелке. Завинчиваем и считаем щелчки в обратную сторону. Если 15 соответственно – 1,2,3, 4, 5 итак до 15.
Почему же эти настройки нам не подходят окончательно?
Во-первых, мы все разные. Мы имеем разный вес и разный рост. Даже райдеры с одинаковым весом и разным ростом могут совершенно по-разному двигаться на мотоцикле. Например, райдер с ростом 190 см. и весом 90 кг. может гораздо в большем диапазоне переносить свой вес, как назад так вперед, так и в сторону. Соответственно меняет центр тяжести мотоцикла и ему понадобятся другие настройки относительно райдера с меньшим ростом, но с тем же весом.
Также, мы все ездим по-разному. Помимо разного скилла у нас есть разный стиль. Кто-то атакует и влетает в препятствия. Ему нужна подвеска пожестче и более энергоемкая. Кто-то ездит более плавно и ему важнее скорость отрабатывания препятствий. Ему жесткая подвеска не нужна, она будет ему мешать. Он едет медленнее и ему нужно, чтобы на медленной скорости подвеска успевала отработать все препятствия и не пробивалась.
О том, как важна настройка подвески эндуро мотоцикла
Среди всех работ по обслуживанию двухколёсного транспорта настройка подвески мотоцикла занимает особое место. Она позволяет обеспечить максимальную безопасность ездока и улучшить возможности техники, поскольку именно от правильных настроек ходовой части зависит устойчивость мотоцикла. В теории регулировка подвески должна отнимать минимум времени и усилий, поскольку она позволяет менять только шесть основных параметров. Однако практика показывает, что такая работа требует долгих часов и даже дней, проведённых за изучением инструкций, рекомендаций экспертов и за пробными заездами. Мы расскажем, как правильно настроить подвеску двухколёсного транспорта так, чтобы не сталкиваться с проблемами в любом режиме движения.
Базовые регулировки
Главный параметр, который вам предстоит изменять при настройке подвески — это предварительное натяжение пружин. Его устанавливают, исходя из проседания мотоцикла в двух положениях — под собственной массой и под весом ездока. Стоит понимать, что величина проседания напрямую зависит от длины хода подвески — для дорожного мотоцикла она должна равняться 20–30% этого показателя. Проседание мототехники под собственным весом должно находиться в диапазоне 5–10% хода подвески. Поэтому для спортбайка с ходами подвески 120–130 мм значение проседания под собственной массой составит 7–15 мм, а под весом водителя — 25–40 мм.
Регулировка предварительного натяжения пружин выполняется при помощи специальных гаек, которые расположены поверх основных компонентов ходовой части. На вилке они располагаются поверх труб перьев, а вот на заднем моноамортизаторе — в его верхней части, рядом с основанием пружины. Для настройки подвески вам понадобится стандартный шестигранный ключ — желательно использовать новый инструмент, который не будет проскальзывать, сбивая оптимальные параметры.
Чтобы установить правильные настройки подвески, нужно замерить проседание мотоцикла в двух положениях (гонщики называют эти значения free sag и driver sag соответственно). Вначале стоит установить мотоцикл на специальную ремонтную подножку или на крупный бетонный блок, чтобы равномерно вывесить оба колеса. Теперь стоит выбрать точку, от которой будет производиться замер. Сзади лучше всего поставить отметку на любом заметном элементе облицовки, а спереди — на фонаре либо на нижней кромке ветрового щитка.
Измерять расстояние нужно не до шины, а до оси колеса, чтобы результаты получились максимально точными. Записав результаты, опустите мотоцикл на землю и повторите измерение — вы должны получить разницу в те самые 7–15 мм, если речь идёт о дорожном транспорте. Для третьего измерения вам понадобится помощник, который будет выполнять измерения и делать записи.
Предварительно разгрузив колёса, вновь установите мотоцикл на землю, а затем попрыгайте на нём, раскачиваясь, чтобы добиться сжатия обеих частей подвески. Сядьте ровно и поставьте ноги на подножки —можно держаться рукой за стену, чтобы не упасть. В это время помощник должен выполнить требуемые измерения и записать результаты. Процедуру следует выполнять три раза, каждый раз вывешивая мотоцикл и опуская его вниз — причиной погрешности может стать избыточное трение в вилке, поэтому конечным результатом станет среднее арифметическое из этих трёх измерений. Запомните, что при дальнейшей настройке подвески трогать регулировку предварительного натяжения нельзя, поскольку иначе вы рискуете сделать свой мотоцикл неуправляемым.
Выставить правильный сэг с помощью преднатяга пружин.
Сэг может быть отрегулирован в каких-угодно условиях, с том числе непосредственно перед выездом. Учитывайте, что состояние подвески может сильно повлиять на измерения. При проведении измерений не «плюхайтесь» на мотоцикл, делайте все плавно и аккуратно.
С помощью рулетки и хомутика проведите измерения:
Вилка полностью разжата.
Поднимите мотоцикл на мотокроссовый стенд или табуретку. Не используйте подкаты, переднее колесо мотоцикла должно быть вывешено. Закрепите хомутик (пластиковую стяжку) на пере вилки вплотную к пыльнику.
Займите свою обычную позицию, сидя или стоя на мотоцикле, поставив обе ноги на подножки. Упритесь локтем в стену или попросите друга помочь подержать мотоцикл. Общее расстояние, на которое проскользит хомутик или стяжка и будет общим сэгом.
Значение переднего общего сэга: Найдите в мануале к своему мотоциклу значение полного хода вилки. Общий сэг мотоцикла должен составлять около 33% от полного хода вилки.
Воспользуйтесь рулеткой. Не «плюхайтесь» на мотоцикл.
Измерение 1. Задний амортизатор полностью разжат.
Поднимите мотоцикл на мотокроссовый стенд или табуретку. Не используйте подкаты, заднее колесо мотоцикла должно быть вывешено. Измерьте длину вертикальной линии от центра оси заднего колеса до отмеченной кусочком изоленты тоски на пластике мотоцикла или выхлопной трубе.
Измерение 2. Сэг мотоцикла (статический сэг).
Аккуратно спустите мотоцикл с мотокроссового стенда или табуретки. Проведите повторное измерение. Разница между первым и вторым измерением и будет статическим задним сэгом мотоцикла.
Измерение 3. Общий сэг.
Займите свою обычную позицию, сидя или стоя на мотоцикле, поставив обе ноги на подножки. Упритесь локтем в стену или попросите друга помочь подержать мотоцикл. Проведите повторное измерение. Разница между первым и третьим измерениями и будет общим задним сэгом мотоцикла.
Точная настройка
С пружинами мы разобрались, теперь пора переходить к амортизаторам, которые играют не менее важную роль в работе ходовой части двухколёсного транспорта. В современных мотоциклах предусмотрено две регулировки демпфирования, которые отвечают за низкоскоростную и высокоскоростную работу амортизатора. Речь идёт совсем не о скорости, с которой движется транспортное средство, а о темпе движения штока амортизатора — низкоскоростное движение соответствует проседанию при разгонах и резких торможениях, а также в поворотах, тогда как высокоскоростное позволяет гасить колебания, вызванные ездой по дороге с плохим покрытием.
Как правило, регулировка подвески мотоцикла в части демпфирования производится при помощи ключей различных размеров. Гайки, с помощью которых выполняется настройка подвеска, расположены на одной пробке — внутри находится та, что отвечает за медленную работу амортизатора, а снаружи — за быстрое сжатие. Их параметры могут никак не зависеть друг от друга. Так, если вы хотите добиться большей стабильности, пожертвовав при этом комфортабельностью, вам следует максимально плотно затянуть гайку, которая отвечает за низкоскоростную работу подвески. Если же вы собираетесь ездить по дорогам с плохим покрытием, нужно открутить гайку высокоскоростной настройки — и, наоборот, для езды по треку она должна быть затянута почти до максимального положения.
Поскольку установка правильных настроек демпфирования является очень уж сложной работой, стоит начать с установки среднего положения. Если на гайках отсутствуют цифры, стоит закрутить их в максимальное положение, а затем постепенно ослаблять, считая количество щелчков. Когда подвеска будет в максимально мягком положении, нужно разделить количество щелчков на 2 и затянуть гайки в соответствии с полученным результатом вычисления. Проехав пару километров со средними настройками, прислушайтесь к своим ощущениям и запишите их на бумагу, разделив на положительные и отрицательные — это поможет выделить главные недостатки выбранных параметров подвески.
Минусы настройки могут быть самыми разными, однако существует всего две причины их возникновение — это слишком жёсткое или слишком мягкое демпфирование колебаний амортизаторами. В первом случае нужно открутить гайку низкоскоростной работы подвески, а во втором — затянуть её. Рассмотрим, в каких случаях следует совершать эти действия — для удобства основные недостатки выбранных настроек занесём в таблицу:
| Ситуация | Недостаточное демпфирование (нужно затянуть гайку) | Избыточное демпфирование (нужно ослабить гайку) |
| Сжатие передней подвески | Замедленные реакции на поворот руля, невозможность скорректировать траекторию при сильных наклонах. Быстрое проседание мотоцикла в сторону переднего колеса при резком торможении. Ощутимый пробой вилки при проезде крупных неровностей. | Сильная рожь на руле. При проезде неровностей наблюдаются удары, которые неприятно отдаются в руках водителя. Мотоцикл подпрыгивает на плохом покрытии, удерживать стабильное положение очень сложно. Проседание в сторону переднего колеса при торможении отсутствует. |
| Отбой передней подвески | Во время наезда на любые неровности начинается сильная тряска. В достаточно крутых поворотах, которые транспортное средство проходит с наклоном, он вначале пытается уйти на более широкую траекторию, а затем возвращается на нужную линию. | При сильном ускорении переднее колесо может терять контакт с поверхностью асфальта. При проезде через неровности вилка сильно вибрирует и может отклоняться в сторону. При разгоне в повороте мотоцикл начинает скользить наружу. |
| Сжатие задней подвески | На неровностях ходовую часть достаточно часто пробивает, что приводит к снижению комфортабельности. Управление замедлено ввиду постоянного опускания на заднее колесо при разгоне. Мотоцикл достаточно сильно раскачивается при наборе скорости. | При разгоне задняя подвеска мотоцикла практически не проседает. Заднее колесо подпрыгивает при проезде неровностей, в поворотах мотоцикл часто уходит с выбранной траектории. При ускорении удары и прочие неприятные ощущения значительно усиливаются. |
| Отбой задней подвески | На большой скорости мотоцикл сильно раскачивается, не удаётся удержать стабильную траекторию. В поворотах мотоцикл подпрыгивает, появляются первые признаки заноса заднего колеса. | При торможении в повороте заднее колесо начинает скользить к наружной части дуги. Подвеска очень жёсткая, при езде по любым неровностям проявляются удары и прочие неприятные ощущения. |
Стоит помнить, что установка предельных настроек, например, наиболее жёстких или наиболее мягких, недопустима. Это означает, что подвеска мотоцикла уже работает в экстремальном режиме и её износ будет очень большим. Кроме того, малейшее ослабление пружин в результате изменения жёсткости металла приведёт к неправильной работе ходовой части. Поэтому в этом случае нужно использовать альтернативные схемы регулировки.
002_MOTO_0810_054_no_copyright
Помните, что регулировка не делает пружину (и подвеску) жестче и нужна для установки правильного положения мотоцикла относительно дороги. Тем не менее, сильно затянутая пружина может плохо отрабатывать мелкие неровности и делать управляемость нервной. Иногда пружины приходится менять (обычно со стоковых на более жесткие). Основное показание к замене — полностью используемый рабочий ход подвески при заданном начальном (см. выше) преднатяге. Определить диапазон перемещения подвески поможет пластиковый хомутик, надетый на перо вилки (шток амортизатора). Прокатитесь в предельных режимах (на виражах, по кочкам и плавным волнам асфальта, с интенсивными торможениями): если при сжатии подвески остается запас хода 10–15 мм, пружины оптимальны, если он больше, но вас все устраивает, можно оставить как есть, если меньше — стоит установить более жесткие пружины.
После регулировки пружин устанавливаем базовые настройки амортизаторов (из инструкции). Выберем дорогу с разнообразными поворотами и неровностями. Проедем по ней несколько раз и зафиксируем свои впечатления. Очень важно понять, что именно вам не нравится и записать это. Если же все устраивает, не стоит зря тратить время на поиски непонятно чего. Лучше заняться чем-то более полезным или приятным.
УГОЛ НАКЛОНА ОСИ ПОВОРОТА. Меняя высоту подвесок, можно значительно изменить поведение мотоцикла. Задрав зад или опустив перед, вы уменьшите угол наклона оси поворота переднего колеса, управление станет более «острым» но, возможно, ухудшится устойчивость мотоцикла. Обратное изменение приведет к противоположным результатам. Что лучше — опускать или поднимать — зависит от многих факторов. Если в повороте вы чертите якорями подножек асфальт, не стоит еще больше понижать клиренс. Важна и техническая возможность его регулировки. Нельзя менять высоту мотоцикла за счет преднатяга пружин — они задают рабочий диапазон подвески и мы уже настроили их. Можно немного перемещать перья вилки в траверсах (в пределах 10–15 мм) или же использовать проставки под крепления заднего амортизатора. Впрочем, обычно нет необходимости менять заданный конструкторами угол наклона вилки.
АМОРТИЗАТОРЫ. Основные ориентиры для настройки амортизаторов приведены в таблице. Остановимся на регулировке быстрого сжатия, сравнительно недавно появившейся на серийных мотоциклах. Она позволяет подстраивать работу амортизатора под дороги с мелкими неровностями. Отпуская винт регулировки, вы позволяете амортизатору легко перемещаться на небольшое расстояние и «съедать» неровности, увеличивая время хорошего контакта колеса с дорогой. При этом основные регулировки амортизатора, рассчитанные на работу во время разгона, торможения и прохождения поворотов не затрагиваются. На ровных трассах регулировка быстрого сжатия, как правило, затягивается почти до предела.
Никогда не доводите регулировки до крайних значений. Если вы в этом видите необходимость, значит, у мотоцикла не все в порядке (например, залито масло не той вязкости) или он для вас просто не подходит (что встречается гораздо реже). За один раз настраивайте только одну регулировку. Записывайте все, что делаете и в том числе ваши ощущения от тестовой поездки. Если вам показалось, что вы нашли хорошую комбинацию, верните настройки к базовым и еще раз убедитесь, что ваш вариант действительно работает лучше.
РУЛЕВОЙ ДЕМПФЕР. Некоторые мотоциклетные конструкторы говорят, что рулевой демпфер нужен только тем мотоциклам, у которых неидеальна конструкция ходовой части. Это не совсем так. Мотоциклы, изначально спроектированные с учетом установки демпфера, как правило, имеют лучшую управляемость. Но очень важно понимать, что он нужен не для того, чтобы удерживать руль в фиксированном положении, скажем, при форсировании глубокой колдобины, встретившейся в быстром повороте. Задача демпфера не дать возникающим при езде резонансным колебаниям усиливаться и перерастать в опасную болтанку. Сильно затянутый демпфер мешает точному управлению мотоциклом, поэтому опытные гонщики регулирует его на минимально возможную жесткость.
ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ. Оно также влияет на поведение мотоцикла, но, особенно, на износ самих шин («Мото» №6–2010). В гоночном режиме давление измеряют после заезда, на горячую. Как ориентир можно рекомендовать 2,0–2,4 атм спереди и 1,9–2,3 сзади.
В ДОЖДЬ. Общий принцип дождевых настроек заключается в том, чтобы «распустить» подвеску, не позволяя колесам резко терять контакт с покрытием. Отворачиваем винты регулировки гидравлики на 2–3 щелчка. А если вы приехали на трек за результатом, возможно, придется установить и более мягкие пружины. Запомните общее правило: чем жестче пружины, тем жестче гидравлика и наоборот.
НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАСТРОЙКЕ
| Недостаточный клиренс в виражах | Увеличьте преднатяг пружин спереди и сзади |
| При торможении заднее колесо резко поднимается, мотоцикл нестабилен | Уменьшите преднатяг пружины задней подвески |
| При торможении переднее колесо резко блокируется | Увеличьте преднатяг пружин передней подвески |
| При ускорении мотоцикл мотает из стороны в сторону | Увеличьте преднатяг пружин задней подвески |
| При ускорении на неровностях дергается руль | Уменьшите преднатяг пружины передней подвески |
| Неровности мотоцикл проезжает жестко, подпрыгивает | Откройте клапан отбоя на 1–2 щелчка |
| Подскакивания при ускорении в виражах, недостаточное сцепление, склонность к «дроблению» | Откройте клапан медленного сжатия на 1–2 щелчка |
| Мотоцикл просаживается, подвески сильно прожимаются на мелких неровностях | Закройте клапан медленного сжатия на 1–2 щелчка |
| Мотоцикл плохо слушается, нестабильно и нервно ведет себя на отскоке, склонен к раскачке | Закройте клапан отбоя на 1–2 щелчка |
| Мотоцикл нестабилен в быстрых поворотах, подвеска на кочках и виражах прожимается до упора | Закройте клапан быстрого сжатия на 2–3 щелчка |
| Жесткое, некомфортное поведение при сжатии подвески | Откройте клапан быстрого сжатия на 2–3 щелчка |
| Чаттер переднего колеса | Уменьшите уровень масла в вилке |
Как ещё настраивается подвеска?
В некоторых случаях вы можете попросту не найти упомянутые выше гайки, предназначенные для настройки подвески мотоцикла. Стоит внимательно прочитать заводскую инструкцию по эксплуатации двухколёсной техники — вполне возможно, что органы регулировки расположены в другом месте, и вы просто не увидели их в первый раз. Однако встречаются и мотоциклы, в которых настройка подвески выполняется по другим схемам, в которых не используются регулировочные гайки. Кроме того, к ним прибегают, когда диапазон заводских настроек исчерпан, и подвеска корректно работает только в положениях, близких к крайним.
В первую очередь, речь идёт о перемещении вилки в верхней траверсе — это позволяет увеличить ход приблизительно на 10–15 миллиметров и изменить клиренс. Задний моноамортизатор может устанавливаться на специальные проставки — их можно купить в большинстве магазинов мотоциклетных запчастей. Благодаря этому удаётся регулировать углы установки подвески, за счёт чего настройки будут принципиально изменены, и вы сможете добиться установки идеальных параметров. Кроме того, под крепления перьев вилки могут подкладываться шайбы, которые также позволяют менять углы и регулировать характеристики работы амортизаторов.
Кроме того, изменить жёсткость подвески можно с помощью установки иных пружин — как правило, к такому приёму прибегают, когда вес ездока отличается от среднестатистического показателя в 75 килограмм, который используют в своей работе производители. Принципиально изменить поведение мотоцикла можно и с помощью иного масла, залитого в амортизаторы. Большинство мотоциклов изначально рассчитано на работу с маслом 2,5 либо 5W.
Чтобы повысить жёсткость, нужно увеличить вязкость, которая скрывается под указанным индексом. При этом специалисты категорически не рекомендуют заливать новое масло, которое отличается по вязкости более, чем на 2,5 пункта — это приведёт к невозможности выбора оптимальных настроек подвески мотоцикла. При необходимости масло можно смешивать, например, из жидкостей 5 и 10W можно получить 7,5W, если взять по половине каждой и взболтать их в канистре. Запрещается смешивать масло различных производителей, а также отработанную жидкость с новой — это приведёт к тому, что поведение подвески мотоцикла станет непредсказуемым.
Регулировка внедорожной подвески
Если вы собираетесь настраивать подвеску кроссового мотоцикла, вам придётся иметь дело с большим количеством регулировок. У такого двухколёсного транспорта за настройку сжатия и отбоя отвечают различные винты. Сжатие регулируется в верхней части вилки либо моноамортизатора, а отбой — снизу.
Оптимальные настройки будут зависеть от того, по какому покрытию вы будете ездить чаще всего. Если кроссовый мотоцикл выезжает на настоящее бездорожье лишь изредка, а большую часть времени проводит на идеально укатанных грунтовых треках или даже на асфальте, то нужно ослабить гайку, отвечающую за сжатие и затянуть ту, что регулирует отбой. Благодаря этому вы сможете добиться идеальной стабильности и устранить биение руля, возникающее в поворотах и при торможении.
Почувствовав, что подвеска очень часто замыкается на отбой и её нередко пробивает, многие новички начинают откручивать гайку настройки сжатия, сильно ослабляя её. Однако такие действия принципиально неверны. Проблема состоит в том, что уменьшение жёсткости сжатия приводит к ухудшению управления мотоциклом — в крутых поворотах наезд на неровности может стать причиной резкого рывка руля. Поэтому при частой езде по дорогам и лесным просекам с ухабами стоит повысить жёсткость сжатия и немного ослабить гайку отбоя. Зная, как настроить подвеску кроссового мотоцикла, вы без труда найдёте оптимальные параметры, сделав лишь два-три оценочных заезда.
Настройка предварительного поджатия пружин и выставления высоты подвесок
Настройка подвески начинается с регулировки предварительного поджатия пружин и выставления высоты подвесок. Для этого предварительно выполняется измерение статического и динамического прогибов.
Измерение статического прогиба производится в подвешенном состоянии мотоцикла. Измерение динамического прогиба производится на мотоцикле с сидящим мотоциклистом в полной экипировке.
С целью проведения измерений выбираются по две контрольные точки: нижние и верхние. В качестве нижних точек можно выбрать оси колес, а в качестве верхних — нижняя траверса спереди и край заднего крыла сзади. Сзади измерения производятся перпендикулярно земле, а спереди — параллельно вилке.
Разница между измеренными статическим и динамическим прогибами должна составлять 30% хода подвески, величину которого можно узнать из технической документации. В среднем ход подвески эндуро и кроссовых мотоциклов составляет 280 мм.
Если разница между прогибами получается меньше 30%, то требуется уменьшить поджатие пружины, а если больше 30%, то нужно, наоборот, увеличить поджатие пружины. Регулировочные узлы находятся в верхней части перьев и амортизатора.
Что касается высоты подвески, то она выбирается в зависимости от ощущений мотоциклиста от управляемости мотоцикла. Изменение высоты подвески производится сначала регулировкой предварительного поджатия пружин. Если этого недостаточно, то следует изменить положение перьев в траверсах или высоту заднего амортизатора.
Подбор оптимальных параметров
Как правило, настройка подвески на мотоцикле производится эмпирическим путём — это означает, что для выбора оптимальных параметров следует прислушиваться к своим ощущениям во время тестовых заездов, выявлять недостатки и пытаться исправить их, используя приведённые в статье рекомендации. Если же ваши действия привели к ухудшению положения, стоит восстановить заводские настройки. Для этого нужно открыть инструкцию — в ней будет написано, какое конкретно положение гаек нужно устанавливать при регулировке. Существуют и мотоциклы, в которых возможность регулировки подвески попросту отсутствует — это касается мелкосерийной американской техники и старых японских моделей. В них настройки можно менять путём установки иных пружин и амортизаторов, а также использования масла с другим уровнем вязкости.
Выводы
Как видите, проверить пружины подвески нетрудно. Если пружины не подходят, то тут возникает проблема. Зато становится понятно, что современные мотоциклы KTM, Beta, Husqvarna и т.п. хороши в плане наличия тюнинговых пружин. Где найти подходящие пружины на какой-нибудь Kawasaki KLX300 я не представляю. Если с пружинами всё хорошо, то настройки отбоя и сжатия можно выставить по инструкции к мотоциклу и менять их надо крайне осторожно, так как тема эта очень непростая. Я сделал отбой на заднем амортизаторе быстрее — на 1 щелчок, но правильно ли я поступил не знаю.