Шпаклевание авто: подготовка, перемешивание, нанесение, сушка
Шпаклевание авто: подготовка, перемешивание, нанесение, сушка
Продолжение темы, начало тут
Сегодня вы узнаете
1 С чего начать? Подготовка поверхности под шпаклевание
2 На металл или на грунт?
3 На какие поверхности нельзя наносить шпаклевку
4 Приготовление шпаклевки
4.1 Пропорции добавления отвердителя
4.2 Как не прогадать с пропорциями?
4.3 Техника перемешивания
5 Нанесение шпаклевки
5.3 Особенности применения шпаклевок со стекловолокном
5.4 Особенности применения шпаклевки с алюминием
5.5 Особенности применения доводочных (финишных) шпаклевок
5.6 Особенности применения жидкой шпаклевки
7 Резюме по шпаклеванию
8.1 Оптимальна градация абразива для подготовки поверхности перед
шпаклеванием
8.2 Причины отклонений шпаклевки от нормы, возможные дефекты
при работе и методы их устранения
Шпаклевание в малярном деле по праву сравнивают с работой скульптора. Но прежде чем приниматься за «художественную лепку», мы должны очень тщательно подойти к вопросу подготовки поверхности под шпаклевание. Ведь слои шпаклевочных масс порой бывают довольно толстыми, и то, с каким успехом они будут лежать на детали, зависит от качества подготовки поверхности. Подготовка поверхности к шпаклеванию сводится к двум обязательным требованиям: поверхность должна быть чистой, и обработанной абразивным материалом нужной зернистости. Только совместное выполнение этих двух условий позволит обеспечить надежную адгезию слоя шпатлевки с поверхностью.
С ЧЕГО НАЧАТЬ? ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОД ШПАКЛЕВАНИЕ
Прежде чем начать любые работы с элементом всегда нужно тщательно промыть элемент водой и обезжирить поверхность, иначе грязь и силиконы останутся в риске на поверхности, что может потом привести к появлению дефектов на ЛКП.
Риска после ручного шлифования, такая риска грубее и в случае просадки будет хорошо заметна.
Риска после машинного шлифования:
Про ошибки шлифования видео:
НА МЕТАЛЛ ИЛИ НА ГРУНТ?
Граница между старым ЛКП и металлом не должна ощущаться. При подготовке поверхности перед шпаклеванием ЛКП с поврежденного участка необходимо удалять с запасом, чтобы избежать нанесения шпаклевки на места расшлифовки. Границы старого покрытия сглаживайте до максимально плавного состояния Таким образом список поверхностей, на которые допускается наносить стандартные шпаклевки выглядит следующим образом:
стальная поверхность;
старые 2K лакокрасочные покрытия (при выполнении приведенных выше рекомендаций);
высохшие 2K эпоксидные грунты (рекомендуется);
другая полиэфирная шпатлевка.
Перед работой на алюминиевых и оцинкованных поверхностях убедитесь, что используемая шпаклевка годится для них. Если не годится — используйте специальную, или загрунтуйте поверхность эпоксидным грунтом, после чего наносите любую шпаклевку. Для цинковых покрытий так же рекомендуется использовать пассиватор в виде специального состава от Novol SPECTRAL или хотя бы обрабатывать перекисью водорода. Для шпаклевания пластика используйте специальную шпаклевку по пластику.
Если кому интересно как работать через кислотный грунт могу предложить видео с технологией от SPIES HECKER:
НА КАКИЕ ПОВЕРХНОСТИ НЕЛЬЗЯ НАНОСИТЬ ШПАКЛЕВКУ
Категорически запрещается наносить полиэфирные шпатлевки на:
2K грунты кислотного отверждения (травящие, реактивные);
любые 1K грунты;
термопластичные покрытия.
Почему нельзя? Здесь вступает в действие термическая составляющая, проявляющаяся при полимеризации, и химическая несовместимость, свободный кислород 0 выделяется при полимеризации шпаклёвки, а так же стирол который выступает как «растворитель» растворяют низлежащие покрытия, если они не химически стойкие и не термореактивные.
При вскрытии банки со шпаклевкой первым делом хорошенько перемешайте ее, особенно если смола выступила на поверхности, потому что наполнители и пигменты при этом оседают на дно и сильно уплотняются. Даже если смола не выступила на поверхности, все равно шпаклёвку нужно обязательно перемешать, поскольку в шпаклёвке может присутствовать и лёгкие наполнитель которые легче смолы и всплывают, в итоге смола будет находится под слоем наполнителя. Для смешивания шпаклевки с отвердителем приготовьте два шпателя. Жидкие шпаклёвки (например американские или японские) удобно замешивать на «мольбертах» — небольших листах плотной мелованной бумаги, «мольберты» из металла, пластика, фанеры и т.д. дёшевы, не нужно покупать, но требуют длительного времени очистки, лист бумаги можно просто выкинуть. Подходит для этих целей лист органического стекла — в отличие от других материалов оргстекло легко очищается шпателем или ножом, но опять таки его придутся тщательно промывать, а это время. Впрочем, на чем размешивать — только ваш выбор. Главное, чтобы поверхность была чистой, гладкой и, желательно, твердой. Различные гофрированные поверхности, оказавшиеся под рукой, не подходят — в шпаклевку будет замешиваться воздух. Что касается объемов, желательно замешивать такое количество шпаклевки, которого будет достаточно для работы в течение 3-4 минут. Дальше шпатлевка начинает схватываться и процесс ее нанесения осложняется, а качество шпаклевания снижается.
Специальный планшет из пластика для смешивания шпаклёвок
Планшет бумажный, для размешивания шпаклёвок.
ПРОПОРЦИИ ДОБАВЛЕНИЯ КАТАЛИЗАТОРА
Полиэфирные шпаклевки — двухкомпонентные материалы. С банкой шпаклевки в комплекте всегда идет тюбик КАТАЛИЗАТОРА, с которым (не со всем сразу, а в определенных пропорциях) шпаклевочная масса смешивается перед применением. К слову, «отвердитель», как говорят мастера, на самом деле представляет собой инициатор полимеризации, катализатор — пероксид бензоила он же катализатор. Очень важно смешивать шпаклевку и отвердитель в точных пропорциях. Количество добавляемого отвердителя зависит от температуры воздуха и варьируется в пределах 1,5—3% от массы шпаклевки. Так, при нормальной температуре добавляется 2% отвердителя по массе. В жару (25°С и выше) допускается добавить чуть-чуть меньше отвердителя (1,5%), в холодное время (12°С и ниже) — чуть-чуть больше (3%). Но превышать рекомендованный максимум отвердителя, так же как и понижать минимум, нельзя — излишества вредны как для здоровья, так и для результата окраски. Довольно часто мастера, особенно в холодное время, добавляют отвердителя больше положенного, ожидая, что от этого шпаклевка быстрее схватится. Не тут-то было. На самом деле в реакцию вступает ровно столько отвердителя, сколько нужно, а его излишек (та часть, которая превышает трехпроцентный барьер) сохраняется в чистом виде. А поскольку пероксид — химически очень агрессивное вещество, то его остаток может «просочиться» через все слои покрытия вплоть до краски и прореагировать с ее пигментами, обесцветить их. В результате пятно шпаклевания будет видно на готовом ЛКП! Особенно это проявляется на голубых тонах. Вот такие «чудеса»…
Причина — избыток отвердителя либо его плохое перемешивание со шпатлевкой Так что если отвердителя взято слишком много и перемешанная шпатлевочная масса имеет розовый оттенок, то такой шпатлевкой лучше не пользоваться и выбросить ее сразу. Как говорится, от греха подальше… Если же добавить отвердителя меньше положенного, то тут недалеко и до разговоров о хрупкости шпатлевки, и о ее очень липких поверхностных слоях, которые мгновенно забивают шлифовальную бумагу и царапают поверхность. Такой слой также лучше удалить чтобы потом не было больше проблем с качеством ремонта. Если шпаклёвка будет забивать абразив, можно использовать абразивы не склонные к забиванию в виде абразивного грубого волокна или специальных щёток. Как можно удалить такие покрытия в этом видео:
КАК НЕ ПРОГАДАТЬ С ПРОПОРЦИЯМИ?
Обычно профессионалы добавляют отвердитель на глазок, но практика показывает, что его количество всегда автоматически занижается. Поэтому поначалу желательно несколько раз воспользоваться электронными весами, чтобы натренировать глаз. Как это сделать? Шпатель на котором будете перемешивать, положите на весы и обнулите их. Вторым шпателем положите 100 г шпатлевки. Следовательно, отвердителя мы должны добавить 2 г (2% от 100 г). Таким образом мы получаем правильное соотношение — 100:2. Если 100 грамм для вас много, положите 50 г шпатлевки и выдавите 1 г отвердителя (2% от 50 г). Визуально запомните это соотношение и в дальнейшем сможете спокойно обходиться без весов. Если и будет допущена небольшая погрешность, она в любом случае попадет в диапазон 1,5-3%. Но время от времени все равно перепроверяйте себя! Визуально соотношение 100:2 соответствует объемам столовой ложки и горошины. Это поможет вам при отсутствии весов. Кстати, шпатлевку из банки лучше доставать отдельным чистым шпателем. Нежелательно для этого использовать тот шпатель, который участвовал в перемешивании, иначе в банку будет «заноситься» пероксид и шпатлевка постепенно будет терять свою эластичность. Так же можно применить самый простой способ деления: делим сперва шпаклёвку пополам, получаем 50%, далее 50% делим пополам, получаем 25% и так до необходимого количества, нужного для смешивания, последний объём и будет равен тому объёму который нужно добавить в шпаклёвку, очень легко и просто и не требует оборудования. Некоторые производители упрощают пропорции путём изготовления специальных дозаторов или горловин своей шпаклёвки как например U-POL необходимо просто выдавить нужное количество материалов одинаковой длины.
Такую систему определения пропорций для своих шпаклёвок предлагает фирма Еверкоут
Дозатор для смешивания шпаклёвки, самое лучшее решение, при таком способе шпаклёвка всегда получается стабильной пропорции не зависимо от количества и не высыхает при открытии банки.
На первый взгляд техника перемешивания шпаклевки с отвердителем может показаться чем-то не особо важным, но на самом деле это весьма ответственный момент, так как неумело перемешанная смесь, из-за большого количества воздуха в ней, приводит к образованию пустот, крупных пор и кратеров, которые впоследствии вызывают просадку и даже местное отслоение покрытия.
Правильно перемешивать шпаклевку с отвердителем нужно рубящими, вдавливающими движениями (операция 1 и 2).
Такие движения будут вытеснять воздух в стороны, убирая пустоты. «Исключением из этого правила является шпатлевка со стекловолокном — ее нужно перемешивать не рубящими, а круговыми движениями, чтобы не повредить волокна, являющиеся арматурой этого материала.» — очередной миф по поводу разрушения волокон, на самом деле первые шпаклёвки со стекловолокном содержали длинные волокна и по классической схеме мешать шпаклёвку было крайне трудно, сейчас таких шпаклёвок практически нет. При смешивании важно следить за созданием однотонной массы (без прожилок и разводов контрастного цвета). Изменением цвета эмали и трудностями отверждения шпатлевки запугивать больше не будем, но забывать об этом нельзя. Красные прожилки в плохо промешанной смеси не заметит лишь халтурщик. Кстати, пероксид на самом деле — это вещество мутно-молочного цвета, а краситель (чаще всего ярко красный, синий) в него добавляют специально для контроля равномерности перемешивания. Для проверки однородности немного размажьте шпатлевку по шпателю (операция 3). Однотонный цвет говорит о готовности шпатлевки к нанесению. «Время жизни» приготовленной смеси непродолжительно — всего 5-7 минут. Так что поспешим. Кстати чтобы шпаклёвка не высыхала слишком быстро советую не держать её в комке, и чаще перемешивать, в комке температура повышается и реакция проходит быстрее, а перемешивание поможет снизить температуру. Один из примеров перемешивания можно увидеть в этом видео.
НАНЕСЕНИЕ ШПАКЛЕВКИ ЧЕМ?
Смешанная шпатлевка наносится на подготовленную поверхность шпателями (речь, естественно, идет о высоковязких материалах). Размер, форма, материал и прочие характеристики шпателя зависят от пристрастий мастера и технологичности применения в конкретной ситуации, но самое главное — шпатели всегда должны быть чистыми, а кромочка — ровной и гладкой. Для очистки шпателей ленивым рекомендуем замачивать их в растворителе, только резиновые надолго не оставляйте — сморщатся. гибкие резиновые шпателя удобно использовать для шпаклевания выпуклых и вогнутых поверхностей. О том как самому изготовить шпатель можно посмотреть тут:
Для промывания шпателей существуют специальные приспособления например как в этом видео:
При устранении больших неровностей не нужно стремиться выровнять все за один раз. Лучше нанести несколько тонких слоев, чем один толстый. Толстый слой может оказаться недостаточно плотным и в дальнейшем шпатлевка может проседать и давать трещины. Кроме того, в толстом слое может быть заключено большое количество пузырьков воздуха, которые при шлифовке превратятся в кратеры, требующие дополнительного шпаклевания, или останутся внутри слоя и вызовут проблемы в дальнейшем. В целом для создания качественного покрытия за один проход рекомендуется наносить слои толщиной не более 1,5-2 мм. Причем эти рекомендации актуальны и для многих стекловолоконных шпаклевок, изначально расчитанных на слои в 3–4 мм. Между последовательно наносимыми слоями шпатлевки необходимо выдерживать интервал времени от 20-30 минут до часа. В течение этого времени шпатлевочный слой еще способен принять на себя последующий слой без предварительного шлифования. Если прошло больше времени, шпатлевку необходимо зашлифовать, и уже после этого наносить следующий слой. Особое внимание следует уделить нанесению первого слоя. Большие умы посчитали, что для того, чтобы полностью вдавить шпатлевку в риски, оставленные абразивным материалом, и выдавить из них воздух, нужно приложить усилие 2-4 тонны на квадратный сантиметр. Поэтому первый слой (его еще называют адгезионным) мы должны наносить с максимальным усилием и только тонким слоем, протягивая шпателем всю область предполагаемого шпаклевания. Если усилие при нанесении первого слоя будет недостаточным, то впоследствии шпатлевка может давать усадку, «проваливаясь» в незаполненные пустоты в рисках, а на поверхности ЛКП проявятся шлифовальные риски. Так что первый слой нужно втирать в поверхность со всем энтузиазмом. А уже на него можно накладывать более толстые слои шпатлевки. Перед нанесением каждого последующего мазка необходимо проделать операции 1 и 2 по схеме перемешивания. Этим самым мы очищаем шпатель и переворачиваем шпатлевочную массу, что немного продлевает ее жизнеспособность (она слегка остывает). Металлический шпатель при нанесении необходимо держать под углом 45-60° по отношению к поверхности. Такой наклон обеспечивает максимальное вдавливание шпатлевки в риски и наилучшим образом вытесняет из слоя воздух. Нанесение шпатлевки Нанося шпатлевку помните, что чем аккуратнее будет зашпатлевана поверхность, тем легче ее будет шлифовать. Ваша задача заключается в том, чтобы распределить шпаклевку по поверхности ровным слоем, сделать его как можно более гладким и правильно сформированным. Для этого плавными движениями разглаживайте шпатлевку, убирая «ступеньки» и придавая детали желаемую форму. Границы зашпатлеванного участка также постарайтесь сгладить до максимально плавного состояния, оперев шпатель одним краем на маячковую поверхность (недеформированный участок). Данную операцию надо проводить достаточно быстро. Вы ограничены временем застывания шпаклевки. В общем, ничего сложного! Тщательно вмажьте шпатлевку, удаляя пузырьки воздуха, затем протяните и выйдите в «ноль». И все будет хорошо! Через 4-7 минут после смешивания шпаклевка начнет схватываться. Вы почувствуете этот момент по увеличению усилия при нанесении. Это сигнал о том, что пора закругляться и чистить шпателя.
Как правильно наносить можно увидеть и в этом видео.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ШПАКЛЕВОК СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ
При работе со стекловолоконной шпаклевкой следует помнить, что после высыхания она становится очень жесткой и с трудом поддается шлифованию. Чтобы избежать этого, ее можно без шлифовки перекрыть другой, мягкой шпаклевкой. Поэтому не стоит заполнять неровность стекловолоконной шпаклевкой «заподлицо», а тем более «с горкой» — нужно оставлять 2-3 мм для слоя мягкой шпаклевки, которую мы нанесем минут через 20-30. Таким образом, во-первых, нам не нужно будет мучиться и шлифовать грубую стеклонаполненную шпаклевку (что нужно будет сделать, если она успеет высохнуть окончательно). Шлифовать придется только слой мягкой шпаклевки, что намного легче. А во-вторых, адгезия между слоями шпаклёвки будет мощнее, так как химическое взаимодействие недосушенной и свежей шпаклевки способствует этому. Если же шлифовать стекловолоконную шпаклевку все же пришлось, то делать это необходимо не позже, чем через 12 часов, поскольку дальше она «каменеет» и шлифовать ее станет намного сложнее. Вызвано это тем, что в ее состав входит только стекловолокно, и нет ни одного наполнителя, который бы облегчал шлифование. Так что приступайте к шлифованию такой шпаклевки в тот же день.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ШПАТЛЕВКИ С АЛЮМИНИЕМ
Шпатлевки с алюминиевым наполнителем обладают чуть более продолжительным временем «живучести» приготовленной смеси — оно на 3-4 минуты дольше, чем у остальных полиэфирных шпатлевок, что не может не радовать, особенно при работе на больших поверхностях. Но смешивать эту шпатлевку следует особенно тщательно, поскольку тяжелые частицы алюминия могут осесть в глубину слоя, а на поверхности останется несвязанная с отвердителем смола. В этом случае можно значительно ускорить и упростить процесс шлифования. Ведь шлифуется она все же труднее, чем мягкая. Структура шпаклёвки прекрасно отводит тепло от проблемных мест что нам даст наименьшую усадку и прекрасные сходы на поверхности.
Пример нанесения алюминиевой шпаклёвки — тонкий слой и очень широко
После нанесения наполнителя и шлифования алюминиевая за счёт широкого нанесения всегда будет выглядывать за пределы наполнителя что и даст нам отвод тепла и очень плавные сходы.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДОВОДОЧНЫХ (ФИНИШНЫХ) ШПАТЛЕВОК
Здесь главные требования: не наносить слои толщиной более 1-1,5 мм за один раз, и не превышать общую толщину шпатлевочного слоя (2-3 мм). Для устранения глубоких неровностей предварительно применяйте наполнительную шпатлевку.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЖИДКОЙ ШПАТЛЕВКИ
Жидкие шпатлевки наносятся в два-три слоя, обеспечивая при этом толщину покрытия в 300-1000 мкм. Желательно наносить жидкую шпатлевку только на всю поверхность детали и не наносить пятном — границы перехода все равно будут видны. Диаметр сопла для нанесения — 2-2,5 мм. Не забудьте об отвердителе! Его количество указано в техописании (обычно 5-10%). И не добавляйте в шпаклевку всяких растворителей. Качество покрытия от этого лучше не станет. Нельзя сушить жидкую шпатлевку в помещении с повышенной влажностью и обрабатывать с водой — ей присущи все те же проблемы, что и другим полиэфирным шпаклевкам. И также как и остальные шпатлевки она нуждается в перекрытии грунтом-наполнителем. Поверхность под нанесение жидкой шпаклёвки должна быть идеальной и такой как вы готовите под грунт, никакие неровности и глубокие риски этот материал не исправит! Он нужен лишь для того чтобы компенсировать грубые сходы наполнительных шпаклёвок, создать поверхность одной жесткости, чтобы не шлифовать материалы разной твёрдости.
Поверхность с нанесённым грунтом, под которым в одном случае была жидкая шпаклёвка и под которой нет жидкой шпаклёвки, четко видны обводы наполнителя.
Обычно к шлифованию шпатлевки можно приступать относительно скоро — уже через 20-30 минут после нанесения (при 20 °C). Точное время до шлифовки и условия сушки смотрите на упаковке. При низких температурах шпатлевка сохнет дольше, поэтому процесс полимеризации иногда ускоряют с помощью фенов и прочих подсобных инструментов. Если будете так делать, то прогревайте деталь изнутри и равномерным потоком по всей площади, потому что если прогревать снаружи и крест-накрест, увеличение неравномерных остаточных напряжений не заставит себя долго ждать. При этом нужно помнить, что полиэфирные шпаклевки чувствительны к высоким температурам и при перегреве могут растрескиваться и вспучиваться. Поэтому когда прогреваете деталь, следите за степенью нагрева на ощупь. Шпаклевка может быть в меру горячей, но ни в коем случае не должна жечь пальцы. Максимальная температура, которую выдерживает большинство полиэфирных шпаклевок — 60-80 °С. Некоторые шпатлевки выдерживают больший нагрев, например шпаклевка с алюминиевым наполнителем, которую можно греть аж до 135 °С. Ну а лучшей сушкой для шпаклевки без сомнений является коротковолновая ИК-лампа — это удобно, качественно и быстро. Такой способ сушки хорош тем, что дает полную гарантию отсутствия усадки шпаклевки в дальнейшем, а поверхность при этом готова к шлифованию уже через 5-7 минут. Только соблюдайте дистанцию — не менее 60 см от ремонтируемого места. При использовании полиэфирных шпаклевок, как и всех остальных ЛКМ, не пренебрегайте средствами защиты! Виниловые или латексные перчатки стоят копейки, а надев их на руки, сразу ощущаешь себя белым человеком. Применение респиратора при шлифовке обязательно! Хранить всю эту химию нужно плотно закрытой (иначе из банки будет выветриваться растворитель и шпаклевка будет терять свою эластичность) и не на солнце. Но существуют и современные способы работы и сушки шпаклёвки, так называемое «скоростное шпаклевание», метод требует навыков и шпаклёвки высокого качества, об этом наше видео:
В следующей статье займемся шлифованием шпатлевки.
РЕЗЮМЕ ПО ШПАТЛЕВАНИЮ
ПРИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЙ ШПАТЛЕВКИ ОТ НОРМЫ, ВОЗМОЖНЫЕ ДЕФЕКТЫ ПРИ РАБОТЕ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Грунтовка для пластика под покраску авто: как пользоваться, рейтинг лучших
Важен и цвет продукта. Прозрачные материалы не маскируют цвет бампера, поэтому потребуется больше краски, чтобы пластик не просвечивался. Хорошо, когда цвета грунта и автоэмали совпадают.
Доля пластмассовых элементов в автомобилях постоянно растет. Во время реставрации экстерьера машины авторемонтники сталкиваются с трудностями: краска скатывается с бамперов, порогов, спойлеров, молдингов. На помощь приходит грунтовка по пластику для авто. Список лучших производителей грунтовочных материалов, особенности составов, способы нанесения интересуют не только профессионалов, но и рядовых владельцев, привыкших самостоятельно обслуживать транспортные средства.
Что такое грунтовка по пластику
Грунтовка – промежуточный слой между пластиковым элементом и лакокрасочным покрытием.
Грунтовка по пластику
Материал выполняет следующие задачи:
Грунтовки для автомобиля для пластика производители выпускают следующих видов:
Надо ли грунтовать пластик перед покраской на авто
Автомобильные пластиковые детали имеют ряд достоинств: малый вес, антикоррозийную стойкость, шумоподавляющие и теплоизолирующие свойства. Естественный процесс старения материала останавливает ЛКП. Однако пластичная и прочная пластмасса характеризуется слабой адгезией (сцепляемостью) с автоэмалью и лаком.
Для литья кузовных элементов производители используют химически инертный полипропилен и его модификации. Гладкая, непористая поверхность неполярных видов пластмасс имеет слабое поверхностное натяжение, поэтому краска, обладающая более высокой поверхностной энергией, собирается на пропилене в капли.
На заводах проблему решают обработкой деталей коронными разрядами, газовым пламенем, другими сложными технологическими операциями. Масштабные методы невозможны в ремонтной мастерской и гаражных условиях. Для таких целей ученые-химики придумали альтернативный способ, как связать полипропилен с краской – это грунтовка для пластика под покраску авто бампера и других элементов.
Покраска пластика авто без грунтовки
Некоторые виды пластмасс не нуждаются в грунтовке перед покраской. Определить это по внешним признакам может только специалист. Есть два способа проверить, возможна ли покраска пластика авто без грунтовки:
Покраска пластика авто без грунтовки
Этапы окраски без грунтовки:
Далее по технологии следует грунтование, которое вы пропускаете и приступаете непосредственно к окрашиванию.
Грунтовка для пластика под покраску авто: рейтинг лучших
Конечный результат по освежению кузова авто зависит от выбранных материалов. Отзывы покупателей и мнение экспертов легли в основу рейтинга лучших производителей грунтовок для пластика авто.
Грунт-эмаль KUDO для пластика, черный, 520 мл
В состав высококачественной быстросохнущей грунт-эмали в добавок к акриловым смолам, ксилолу, метилацетату производитель включил функциональные компоненты. Последние придают дополнительную стойкость покрытий к механическим и химическим воздействиям. Многие маляры признают грунтовку для пластика в баллончиках для авто лучшей среди аналогов.
Красивая грунтовка кузова
Материал обладает высокими адгезивными и влагозащитными качествами. Грунт-эмаль KUDO отлично работает со всеми группами пластмасс, кроме полиэтилена и полиуретана. Эластичный состав не растрескивается после высыхания в широком диапазоне температур.
| Производитель | KUDO |
| Область применения | Для пластика |
| Форма упаковки | Баллончик аэрозольный |
| Объем, мл | 520 |
| Вес нетто, г | 360 |
| Количество компонентов | Однокомпонентная |
| Химическая основа | Акриловая |
| Время высыхания между слоями, мин. | 10 |
| Время высыхания на отлип, мин. | 20 |
| Время до полного высыхания, мин. | 120 |
| Поверхность | Матовая |
| Температурный коридор эксплуатации | -10 °С – +35 °С |
Артикул товара – 15941632, цена – от 217 руб.
Аэрозольный грунт-наполнитель KUDO KU-6000 прозрачный 0.5 л
Аэрозольный грунт-наполнитель KUDO
Активатор адгезии необходим на этапе подготовки к декоративному окрашиванию внешних пластиковых деталей автомобиля: бамперов, порогов, молдингов. Слой средства наносят перед грунтовкой поверхностей.
Материал обеспечивает надежно сцепление грунтовки и автоэмали с основой. Грунт-наполнитель KUDO KU-6000 характеризуется влагостойкостью, эластичностью, быстрым затвердением.
| Бренд | KUDO |
| Область применения | Для пластика |
| Форма упаковки | Баллончик аэрозольный |
| Объем, мл | 500 |
| Вес нетто, г | 350 |
| Количество компонентов | Однокомпонентная |
| Химическая основа | Акриловая |
| Цвет | Прозрачный |
| Время высыхания между слоями, мин. | 10-15 |
| Время высыхания на отлип, мин. | 20 |
| Время до полного высыхания, мин. | 20 |
| Поверхность | Матовая |
| Температурный коридор эксплуатации | -10 °С – +35 °С |
Артикул – KU-6000, цена – от 260 руб.
Аэрозольный грунт-праймер KUDO активатор адгезии для пластика (KU-6020) серый 0.5 л
Среди 1500 товарных позиций лидера в производстве автохимии компании KUDO достойное место занимает активатор адгезии грунт-праймер под артикулом KU-6020. Окрашиваемой поверхностью могут быть пластмассы любых типов, за исключением групп полиэтилена и полипропилена.
Грунтовка для пластика под покраску аэрозоль для авто на основе акриловой смолы обеспечивает беспримерную сцепку лакокрасочного покрытия с салонными и внешними автомобильными пластиковыми деталями. Быстросохнущий состав, обладающий повышенной адгезией, не трескается после высыхания, предохраняет обработанные поверхности от внешних воздействий.
| Бренд | KUDO |
| Область применения | Для ухода за автомобилями |
| Форма упаковки | Баллончик аэрозольный |
| Объем, мл | 500 |
| Вес нетто, г | 350 |
| Количество компонентов | Однокомпонентная |
| Химическая основа | Акриловая |
| Цвет | Серый |
| Время высыхания между слоями, мин. | 10-15 |
| Время высыхания на отлип, мин. | 30 |
| Время до полного высыхания, мин. | 30 |
| Температурный коридор эксплуатации | -10 °С – +35 °С |
Аэрозольный грунт-праймер MOTIP Deco Effect Plastic Primer бесцветный 0.4 л
Простой в использовании полностью готовый грунт аэрозольный применяют для подготовки пластиковых панелей к дальнейшей покраске. Консистенция бесцветного однокомпонентного средства позволяет заделывать мелкие трещины, сглаживать неровности кузовных деталей.
Химическая формула грунт-праймера предохраняет бамперы, пороги, декоративные элементы стоек кузова и колесных арок от температурных перепадов, раннего истирания.
Технические параметры грунтовки для пластика авто аэрозоль:
| Бренд | MOTIP, Нидерланды |
| Область применения | Для ухода за кузовом |
| Форма упаковки | Баллончик аэрозольный |
| Объем, мл | 400 |
| Вес нетто, г | 423 |
| Количество компонентов | Однокомпонентная |
| Химическая основа | Полиолефин |
| Цвет | Бесцветный |
| Время высыхания между слоями, мин. | 10-15 |
| Время высыхания на отлип, мин. | 30 |
| Время до полного высыхания, мин. | 30 |
| Минимальная температура нанесения | +15 °С |
Артикул – 302103, цена – 380 руб.
Грунт по пластмассе ReoFlex
Выравнивающий, порозаполняющий материал производства Россия предназначен для улучшения адгезии ЛКП с пластиковой основой. Бесцветный качественный грунт исключает растрескивание и шелушение автоэмали.
Грунт по пластмассе ReoFlex
Смесь, фасованную в банки объемом 0,8 л, необходимо заправить в краскопульт через фильтр-воронку. Не требующий разбавления грунт распыляют в несколько тонких (5-10 мкм) слоев на предварительно заматированный абразивными материалами и обезжиренный антисиликонами пластик. Заправив средство автохимии в распылитель, выдерживают 10 минут. Каждому слою грунтовки нужно до 15 минут на высыхание.
| Бренд | ReoFlex |
| Область применения | Первичный грунт для кузова |
| Форма упаковки | Металлическая банка |
| Объем, мл | 800 |
| Количество компонентов | Двухкомпонентная |
| Химическая основа | Эпоксидный грунт |
| Цвет | Бесцветный |
| Время высыхания между слоями, мин. | 10-15 |
| Время высыхания на отлип, мин. | 30 |
| Время до полного высыхания, мин. | 30 |
| Минимальная температура нанесения | +20 °С |
Артикул – RX P-06, цена – от 1 095 руб.
Аэрозольный грунт-праймер MOTIP Plastic Primer бесцветный 0.4 л
Немецкий продукт, обладающий повышенными свойствами сцепления с гладкой пластиковой поверхностью, полностью готов к применению. Материал быстро сохнет, устойчив к перепадам температур, сочетается с любыми типами автомобильных красок.
Спрей достаточно встряхнуть в течение 2 минут и распылять по бамперу с расстояния 20-25 см. Шлифовать грунт-праймер необязательно.
| Бренд | MOTIP, Германия |
| Область применения | Для ухода за кузовом |
| Форма упаковки | Аэрозольный баллончик |
| Объем, мл | 400 |
| Количество компонентов | Однокомпонентная |
| Химическая основа | Акриловая |
| Цвет | Бесцветный |
| Время высыхания между слоями, мин. | 10-15 |
| Время высыхания на отлип, мин. | 20 |
| Время до полного высыхания, мин. | 120 |
| Минимальная температура нанесения | +15 °С |
Артикул – MP9033, цена – от 380 руб.
Как правильно грунтовать пластиковую поверхность
Температура воздуха в боксе для окрашивания машин (в гараже) должна составлять +5-+25 °С, влажность – не более 80%.
Как правильно грунтовать пластиковую поверхность
Грунтованию предшествуют подготовительные работы:
После этого грунтовать пластик перед покраской на авто надо в несколько шагов:
Теперь приступите к окрашиванию.
Каким грунтом грунтовать бампер пластиковый на машине
Бамперы на машине первыми принимают на себя удары при столкновениях, страдают от камней и гравия с дороги. Кроме того, защитные детали постоянно деформируются в процессе эксплуатации авто. Поэтому, кроме способности сцеплять краску с основой, составы должны обладать эластичностью: выдерживать скручивания и изгибы бамперов.
Выбирая, каким грунтом грунтовать бампер пластиковый на машине, изучите отзывы реальных пользователей. Ищите проверенных производителей. Обращайте внимание, чтобы химическая основа грунта (полиакрилаты или алкидные смолы) соответствовала составу автоэмали.
Важен и цвет продукта. Прозрачные материалы не маскируют цвет бампера, поэтому потребуется больше краски, чтобы пластик не просвечивался. Хорошо, когда цвета грунта и автоэмали совпадают.
Выбирайте удобные в применении формы фасовки материала: проще всего работать с аэрозолями. Спреи легко проникают в труднодоступные места, ровно, без потеков, ложатся на окрашиваемые площади. Баллончики не требуют дополнительного оборудования, стоят меньше.