Звуковая сцена. Концертный зал в автомобиле
В диалогах опытных фанатов автозвука, в их переписке на разнообразных тематических форумах нередко мелькает термин «звуковая сцена», или «виртуальная сцена», или чаще просто «сцена». Наверняка о сцене услышит и автолюбитель, приехавший в компанию по установке звука. Что это такое — понять не сложно. Именно об этом сейчас пойдет речь. Прежде, чем начать, определимся с терминами: пусть будет просто «сцена», без приставок «виртуальная» или «звуковая».
Итак, что же такое сцена и зачем она нужна в автомобиле? Ответ прост: чтобы создать у слушателя ощущение того, что он находится на «живом» концерте. Представив себе концертный зал, можно совершенно четко и однозначно описать все параметры сцены, создаваемой автомобильной аудиосистемой. И чем эта система качественнее, тем реалистичнее ощущение того, что слушатель находится в зале. Скептики из числа поклонников исключительно домашнего «хай-энда» утверждают, что получить правильную сцену в машине невозможно: во-первых, нереально расположить динамики каждого из двух каналов максимально близко друг к другу, во-вторых, автомобиль — далеко не идеальное пространство, в отличие от правильно шумоизолированной комнаты прослушивания. Опытные инсталляторы car audio с этим в корне не согласны и на практике доказывают свою точку зрения. Но мы отвлеклись, сейчас речь о параметрах сцены.
Расстояние до сцены
Вот первый из параметров. Конечно же, размеры салона автомобиля далеки от концертного зала, и уж тем более открытых площадок оупен-эйров. Но это не значит, что автозвук в машине нельзя заставить появляться именно там, где нужно. А именно — на расстоянии торпедо. Причем, именно на расстоянии, а не на уровне, поскольку следующий параметр — высота сцены — и она должна быть на уровне ушей слушателя. Именно тогда слушать звучание будет максимально комфортно.
А теперь одни из самых интересных параметров — ширина и глубина звуковой сцены. Высший пилотаж инсталляции — вывести и высоту, и глубину за пределы салона автомобиля. Да, и такое возможно: ширина по крайние точки боковых зеркал, а глубина такова, что музыканты, стоящие «на заднем плане», находятся далеко на капоте автомобиля.
Чтобы можно было определить все перечисленные выше параметры сцены, необходимо, чтобы слушатель мог однозначно определить, откуда звучит тот или иной инструмент или голос. Именно это называется локализацией. Чтобы понять суть локализации, можно представить себе любой музыкальный коллектив, выступающий на сцене. Пусть это будет рок-группа, расположение которой более-менее предсказуемо: на переднем плане по центру обычно расположен вокалист, чуть дальше и уже ближе к боковым краям находятся гитаристы, а на заднем плане — ударная установка. Именно так должны локализоваться музыканты и в виртуальном пространстве автомобильной звуковой сцены. Если, конечно, речь идет о качественно построенной системе.
Казалось бы, описаны уже все параметры. Мы только что определили границы звуковой сцены: расстояние до нее, ширину, глубину и высоту, а также «расставили» в пределах этих границ музыкантов. Все? Нет. Остается последний момент: фокусировка. Что это такое? И здесь все очень просто понять: достаточно сравнить рояль со скрипкой. Правильная сцена должна «играть» так, чтобы скрипка вдруг не оказалась «больше» рояля, а голос вокалиста — тоньше звучания сопилки. Пропорции должны быть соблюдены во всем, звучание — четко сфокусированным, а не размытым.
Сложно ли добиться правильной сцены? Посудите сами: если в домашнем «хай-энде» динамики в акустических системах расположены как можно ближе друг к другу, в автомобиле они установлены не только на разной высоте, но и в разных плоскостях. Низкочастотные — в дверях, высокочастотные — в стойках или торпедо а сабвуфер, как правило, находится в багажнике — а ведь бас, несмотря ни на что, тоже должен локализоваться именно там, где на сцене стоит бас-гитарист, контрабасист или тромбонист. Согласование всех составляющих системы требует серьезного опыта и знаний. Только тогда звучание автомобильной аудиосистемы сможет «перенести» слушателя в концертный зал и подарить ощущение того, что музыка звучит по-настоящему, а не «как из динамиков»…
Сцена…раздора;)
Привет огромный всем!
часто слышув обсуждения по подбору автозвука в авто, такое завление как хочу поставить тыл или зачем мне сцена, итд итп и все подкрепляется громкой причиной :» я не планирую участвовать в соревнованиях;) друзья давайте сразу договоримся сцена, качественный звук и соревнования ни есть знак РАВЕНСТВА
То как будет настроенна и построена сцена зависит 90% успеха, при прослушке главным судьей : Вами 😉 так что давайте сразу остановимся на том что сцене в авто быть, и она должна выстраиваться перед слушателем создавая эфект присутствия на живом концерте, кто не согласен могут не дочитывать так как интерес не поймают;;)), итак начнем:
Сцена звуковая — кажущийся физический размер музыкального звучания. При прослушивании хорошей аудиосистемы с закрытыми глазами, вы можете „видеть» музыкантов и певцов перед собой, ощущая акустическое пространство концертного зала.
Как это услышать
Из всех аспектов музыкального воспроизведения звуковая сцена — самый удивительный.
Представьте себе: на громкоговорители поступают два электрических сигнала, представляющих собой всего лишь изменяющиеся во времени напряжения.
Эти напряжения раскрывают перед вами огромную трехмерную панораму. Вы воспринимаете музыку не как плоскую картину,
где звуки отдельных инструментов перемешаны; вы слышите первую скрипку слева, в глубине и ближе к центру — гобой,
медные инструменты — справа и позади басовых, тамбурин — за всеми остальными инструментами, на заднем плане.
Звук сформирован из индивидуальных объектов, существующих в пространстве так, как это было бы в концертном зале.
Более того, вы слышите звук гобоя исходящим точно из позиции гобоя, звук скрипки — из позиции скрипки, а реверберация концертного зала окружает, окутывает инструменты.
Термины( часто можем встретить в обсуждениях такие выражения как мягкость, суховатость, воздушность И так далее, что это вымысел, удабный жаргон или нечто большее, некий стандарт?)
Плохое воспроизведение ширины звуковой сцены характеризуется как узкое (narrow) и зажатое (constricted), — музыкальное пространство зажато между громкоговорителями и не окружает слушателя. Ограниченную по глубине звуковую сцену называют плоской (flat), неглубокой (shallow) или укороченной (foreshortened). Идеальная звуковая сцена сохраняет ширину неизменной на всю свою глубину. Сужающаяся на заднем плане звуковая сцена лишает музыку масштаба и пространства. Иллюзия глубины звуковой сцены создается за счет разрешения пространственных деталей низкого уровня громкости: реверберации и отражений концертного зала. После громких музыкальных пассажей мы слышим затухающий звук, реверберацию, определяющую акустическое пространство. Громкий сигнал подобен вспышке света в темной комнате; комната внезапно освещается, и вы можете увидеть ее размеры и детали обстановки.
Терминами сфокусированная (focused), плотная (tight), очерченная (delineated) и четкая (sharp) описывается ясно переданная звуковая сцена. Плохое воспроизведение звуковой сцены характеризуется как размытое (gomogenized), неясное (blurred), туманное (confused), сжатое (congested), тусклое (thick) и несфокусированное (lacking focus).
Многослойность (layering) — еще один аспект звуковой сцены — это способность аудиосистемы передавать детали, определяющие расположение музыкальных образов в глубину, от фронта до заднего плана звуковой сцены. Чем большим количеством градаций характеризуется глубина, тем лучше. Компоненты невысокого качества способны воспроизвести всего лишь несколько „слоев» глубины: вы слышите, возможно, три или четыре различных расстояния в пределах звуковой сцены. Лучшие компоненты создают чувство непрерывности в передаче дистанции: очень тонкое и ясное разрешение градаций по глубине. Отсутствие этих качеств вызывает подсознательное чувство искусственности воспроизведения. Когда эта важная пространственная информация раскрывается, вы легко можете позабыть о том, что слушаете не живую музыку.
Воздушность (bloom) — термин, передающий впечатление окутанных воздухом музыкальных образов, — часто ассоциируется со звуковой сценой. И хотя образы могут быть четко очерчены, воздушность звуковой сцены дополнительно создает ощущение ореола вокруг них, словно каждый инструмент существует в некоем пространстве, в пределах которого он может „дышать». Воздушность сообщает звуковой сцене чувство естественности, открытости и непринужденности.
Оценка воспроизведения звуковой сцены должна производиться в широком диапазоне уровней громкости музыкальных сигналов. Некоторые компоненты раскрывают превосходную звуковую сцену на низких уровнях громкости, а с ростом громкости она тут же закрывается. Выбирая аппаратуру, проследите за тем, как изменяется пространственная перспектива на различных уровнях громкости. Некоторые компоненты создают кристально чистую, прозрачную звуковую сцену, позволяющую слышать звуки даже в самых удаленных уголках концертного зала.
Такая прозрачность звуковой сцены обладает естественностью и непосредственностью, что позволяет ясно слышать каждую деталь. В противоположность этому, непрозрачная (opaque) звуковая сцена — туманна (thick) и темна (murky), уменьшается иллюзия зримости музыкальных образов в пространстве. Термином завуалированный (veiling) описывают недостаток прозрачности. Окружение (envelopment) — еще один термин, описывающий звуковую сцену, пришел из области домашнего кинотеатра и многоканального звука. Окружение описывает чувство погружения в звуковое поле, формируемое фронтальными и тыловыми громкоговорителями. Хороший многоканальный звук окутывает слушателя, создавая почти непрерывную пространственную связь между фронтальными и тыловыми громкоговорителями.
О сцене
Звуковая сцена находится в верхней части списка моих приоритетов воспроизведения звука (после тонального баланса и отсутствия зернистости). Способность воспроизводить музыку как совокупность индивидуальных образов, окруженных пространством, а не как один большой образ, очень важна для передачи чувства музыкальной реальности. Звуковая сцена, обладающая пространством, глубиной, фокусом, многослойностью, воздушностью и прозрачностью — захватывающе эффектна.
Для оценки звуковой сцены и всех ее описанных характеристик вы должны использовать записи, содержащие эту пространственную информацию. Студийные записи, выполненные с использованием множества микрофонов и наложением звуковых дорожек, редко раскрывают характеристики звуковой сцены. А вот записи, в которых применялась двухмикрофонная техника и максимально простая схема тракта передачи сигнала, наиболее полно раскрывают все аспекты звуковой сцены. Говоря коротко, точное воспроизведение звуковой сцены обеспечивается сочетанием качества записи и качества воспроизведения. Если в записи отсутствует пространственная информация, вы никогда не узнаете, насколько хорошо или плохо тестируемый компонент передает ее. Большинство аудиофильских записей сделаны с применением простейших технических приемов (как правило, при помощи двух микрофонов), естественно передающих пространственную информацию, присутствующую в живом звучании музыки.
И наконец, превосходная звуковая сцена относительно неустойчива. Вам нужно сидеть строго по центру между громкоговорителями, а каждый компонент тракта звуковоспроизведения должен быть высокого качества. Звуковая сцена может быть легко разрушена низким качеством аудиокомпонентов, плохим акустическим окружением или неправильным положением громкоговорителей. Не хочу сказать, что хорошее воспроизведение звуковой сцены — большая удача; многие недорогие компоненты хорошо справляются с этой задачей, но их еще нужно поискать.
Особенности построения фронтальной звуковой сцены
Хорошо известно, что качественного звучания автомобильной аудиосистемы можно добиться различными путями. Кто-то подвергает глобальным переделкам салон, кто-то экспериментирует с составом компонентов, кто-то методично ищет «идеальные» головные устройства. Между тем существуют методы, позволяющие добиться существенного улучшения звучания аудиосистемы без солидных капиталовложений. Попробуем разобраться, что же тут к чему…
Всем известно, что для построения качественной звуковой сцены перед слушателем в автомобиле применяется компонентная акустика.
Применив компонентную систему, мы с помощью твитеров как бы «вытаскиваем» уровень звуковой сцены из-под ног на линию горизонта,
расположив их на передних стойках или в торпедо, кому как нравится. Таким образом, мы имеем высоко поставленную сцену в автомобиле.
Однако сам по себе уровень расположения звуковой сцены еще не гарантирует её однородности, что важно для построения качественного и правильного звучания в целом. Насколько однородна она по всей ширине нашей автомобильной сцены от левого края (левая стойка лобового стекла, до правого края).
Настройка звуковой сцены в автомобиле
Долго искал, экспериментировал, мучался с настройками. И вроде бы все не плохо, но не то. И вот наткнулся на одном из форумов на способ предлагаемый пользователем с ником «RUSpect». Сделал так как делал он, просто по шагам 1-2-3…Дальше довел на слух под себя и теперь сцена просто потрясающая.
Маленькая ремарка от меня. Этот метод рассматривает регулировку задержек путем установки расстояний до излучателей в сантиметрах. В милисекундах все будет наоборот.
Начнем…Много какого музыкально-настроечноего материала я перепробовал, но остановился на одном единственном «LET’S TEST CD-приложение к жураналу «Салон AV» №7 2002 г.» По моему мнению треки с 9 по 69 – отличный материал для первоначальной настройки, остальные просто приятно послушать.
Как писал выше, методика применялась для систем с 2-х полосным фронтом и одним сабом. Теперь к настройке. Обычно настройка как бы разбита на несколько этапов, если где-то «схалтурил» то и результат получался соответствующий.
1. Грубое выставление задержек (метод для регулировки задержек в сантиметрах)
2. Проверка фазировки (аккустической фазы)
3. Регулировка уровней для каждого излучателя
4. Выбор частоты раздела ВЧ/НЧ
5. Точная настройка задержек
6. Правка АЧХ эквалазером
7. Настройка саба.
Собственно по каждому пункту, как говорили учителя в школе, мы и пройдемся)))
По-умолчанию: ВСЕ излучатели (динамики) подключены в электричекой фазе. Частота раздела ВЧ/НЧ 3.15кГц 12дб/окт как самая провереная при которой мало что может сгореть. Саб в данный момент не участвует в настройке потому отключен.
1. Грубое выставление задержек
Тут все просто, берем рулетку и замеряем расстояния от динов до места, к примеру для правого руля у нас получилось: мид Л/П +90/+60, твитер +100/+50, записали в блокнот.
2. Проверка фазировки (аккустической фазы)
Для проверки используем Трек № 10 «коррелированный розовый шум»
Отключаем миды, слушаем только ВЧ, затем наоборот.
«Пучек шума» должен быть в обоих случаях как для ВЧ, так и для НЧ собран в одной точке. Расположение этой точки пока нам не интересно, мы сейчас не этим занимаемся. Меняем фазу на дальнем дине (религия), слушаем. Оставляем фазировку на дальнем дине такую, при которой пучок был более собран.
3. Регулировка уровней для каждого излучателя
В данной настройке слушаем Трек № 11 «Розовый шум»
Отключаем миды, слушаем только ВЧ, затем наоборот.
На данном треке отлично слышно какая из сторон громче, когда включите все сами поймете, что с этим делать.
Сначала «правим» ВЧ, затем НЧ, затем включаем все 4 канала и выравниваем уровни между парами ВЧ, затем НЧ, далее включаем ВЧ+НЧ левой стороны для самоудовлетворения и проверяем правую сторону. В конце этой настройки шум должен быть «однородным», то есть вы его должны слышать с одинаковой громкостью из каждого из 4х каналов, а не к примеру из ближнего ВЧ явно громче чем из из левого НЧ.
4. Выбор частоты раздела ВЧ/НЧ
Перед этим этапом делаем контрольную проверку фазы. Для этого используем Трек № 12 «розовый шум фаза-противофаза».
В фазе «пучек шума должен исходить откуда угодно, главное, чтобы вы его не слышали из какого-либо динамика. Если при фазовом сигнале явно слышно к примеру в каком-нибудь миде, то идем все сначала, начиная с пункта №1, поверьте, где-то не правильно намеряли или услышали.
Фазу проверили, все хорошо.
Далее начинается «шаманство», с использованием треков №46-66, диапазон до 100 Гц пока не интересует, т.к. на него сильно влияет саб. Выше 10кГц так же не интересует, т.к. в 2-х полосном фронте редко кто использует частоту раздела выше 10 кГц.
При проигрывании слушаем уровень сигнала. С непривычки достаточно не просто понять, какой играет громче, какой тише, но быстро и легко никто не обещал, прогоняем до тех пор, пока не придет прозрение. Прозрение пришло, явные провалы и горбы записаны в блокнот для дальнейшего анализа АЧХ))). Но сейчас нас интересует рез ВЧ/НЧ(предположительный диапазон 2-5кГц). Напомню, по умолчанию у меня стоит 3.15 кГц 12дб/окт. В зависимости от того что у вас между 2-5кГц делаем корректировки, которые зависят от возможностей ВЧ м НЧ.
а. Горб в диапазоне 2-5кГц. Двигаем НЧ ниже или ВЧ выше (не забываем, чем выше режем ВЧ тем ниже сцена, по крайней мере завал на краях обеспечен, но и низко резать не всегда позволительно, тут зависит от Fs ВЧ). Меняя частоту реза, добиваемся относительно ровного уровня сигналов. Для меня не критично, что между резами образуется «дырка», последняя настройка у меня была НЧ 2.5кГц ВЧ 4кГц вторыми порядками.
Б. Провал в том же диапазоне, лечим с точностью наоборот чем горб, часто помогает перехлест частот, к примеру НЧ 4кГц, ВЧ 3.15кГц. Если не получается вытянуть кроссом, то увеличиваем уровень ВЧ, а потом эквалазером придется «душить» остальной диапазон.
5. Точная настройка задержек
Для проверки используем Трек № 10 «коррелированный розовый шум»
Отключаем миды, слушаем только ВЧ, двигаем «пучек» путем изменения задержки на дальнем ВЧ (религия) в место, где предположительно должен находиться центр сцены, затем для НЧ тоже самое.
Далее включаем все 4 канала. «Пучек шума» в идеале должен быть собран в одной точке. Но как показыает практика это никогда не случается)))) Потому делаем следущее: все 4 канала проигрывают трек №10, путем одновременного изменения задержки ВЧ (к примеру к каждому каналу ВЧ +5, потом +10, потом еще +10, потом от первоначальной величины –5, потом –10 затем еще –10. Пытаемся найти такие значения, изменения которых даже на пару делений приводит пучек в движение по вертикали, то есть по высоте сцены. Как правило уменьшая задержку на ВЧ (к примеру было +100 +50, сделал +90+40 не меняя задержки НЧ) сцена должна подниматься и наоборот. Как только вы поймаете значения при которых пучек явно двигается, можно считать, что половина настроек сделана, и сделана правильно. Выставляем без фанатизма нужную высоту сцены, то есть пучек на уровне горизонта.
Катаемся долго и нудно, правим на музыкальном материале, но как правило никаких РАДИКАЛЬНЫХ изменений не приходилось делать. Туда-сюда на пару делений не более. Это самый долгий и самый ИМХО важный процесс в настройке, потому никогда не торопимся. Меняем параметр, катаемся как минимум несколько дней, чтобы понять до конца что не так.
6. Правка АЧХ эквалазером
Вообще по религии не положено трогать эту вещицу, но «попробовав раз — ем и сейчас». Тут все просто и сложно одновременно.
Метод стар как весь караудио с поканальными эквалазерами. Принимаем одну сторону скажем лево за эталон, прогоняя треки № 46-69. Правим на этой стороне все что правится (правая сторона отключена, эквалазером душим только горбы, в + никогда не лезем). Включаем вторую сторону и прогоняем все тоже самое, НО слушаем в какую сторону уходит сигнал, если к примеру правее центра, то на левой стороне убавляем эквалазером этот диапазон или добавляем на правой(работаем как-будто балансом, но для определенной частоты(не всем ГУ это подвластно).
Тут ничего нового, замер рулеткой, проверка фазы(тут как правило, когда саб в противофазе с мидами диапазон 80-200Гц провален), уровни, нарезка, точная настройка задержек.
Легкий способ настроить сцену
Когда я начал писать заголовок, я подумал о деньгах…))))) Посмотрите, как популярны книжки «легкий способ бросить курить» и прочие подобные — люди ищут простых путей решения насущных проблем.
Одна из проблем людей, увлекающихся автозвуком — это настройка сцены. Для многих все эти ваши задержки — темный лес, тем более, что методики настройки у всех свои. Очень часто люди в ЛС просят объяснить вкратце что и как делается… Сильно кратко не получается, поэтому я попробую изложить самый простой, на мой взгляд, способ, который будет подходить для начинающих пользователей и который все время будет под рукой у всех желающих)
Теперь давайте условимся: мы работаем в леворульной машине с установленной двухполосной системой (про трешки пояснения будут в примечаниях), включенной поканально от процессорного ГУ или от внешнего процессора (методика работает для всей техники Alpine, у других фирм возможна «зеркальная» работа), настройку осуществляем на водителя.
Изначально разберемся с одним расхожим заблуждением. Многие считают, что центральный образ должен находиться за рулевым колесом — то есть прямо перед водителем. Это не верно. Центральный образ должен находиться строго по центру автомобиля и я объясню почему. Представьте себе запись, на которой звучит три инструмента. Один в центре, другой — слева, третий — справа. Схематично это можно изобразить так:
Теперь представим, что мы выставили центр напротив себя. Что получается? Есть такая маленькая оговорка: вывести звук за пределы стоек автомобиля крайне проблемно, в лучшем случае расширить границу за пределы автомобиля Вы сможете сантиметров на 5-10. Таким образом, выйдет, что от центрального до крайнего левого образа у вас выйдет расстояние примерно 30см, тогда как от центрального до крайнего правого образа расстояние будет чуть ли не впятеро больше. К чему приведет такая асимметрия? Посмотрим на картинку.
Видно, что левый образ «скучковался», а правый растянулся. При этом, учтите, что на картинке изображен крайне простой пример — что будет твориться при воспроизведении оркестра с большим количеством инструментов даже не будем представлять))) Таким образом, мы определяемся с отправной точкой для центровки системы — для максимальной симметричности центральный образ мы будем настраивать на мнимой центральной продольной оси автомобиля. С этим разобрались? ОК, тогда поехали)
В первую очередь необходимо отстроить кроссовер. Все срезы (и крутизна каждого среза и частота каждого среза) должны быть выставлены до регулировки задержек. На этой части сегодня мы заостряться не будем — у нас речь о таймкорректе. Итак, начнем с сведЕния левого фронтального канала. Для этого отключаем в кроссовере (или, если это невозможно, то, при отключенном питании системы, вытаскиваем межблочные кабели) правый фронтальный канал и сабвуфер(ы).
В изначальной позиции в абсолютно всех каналах у нас установлена нулевая задержка. Никаких измерений рулетками и ввода расстояний до динамиков не требуется! Теперь, включив запись, желательно с хорошо сфокусированным вокалом (я при экспресс-настройках чаще всего использую Dido — Life For Rent и Johnny Cash — Solitary Man), добавляем задержку в канал левого твитера (задержку левого мидбаса не трогаем). Будет слышно, как образ собирается, звук от мидбаса «ползет вверх». Добавляем задержку до того момента, пока голос не сфокусируется идеально, при сохранении правильной тональной подачи — это очень важно (звук не должен быть слишком ярким или резким, «пустым», грубым и т.п.). При правильной фокусировке будет полное ощущение того, что поёт сам вокалист, привязки к динамикам (особенно к мидбасу) быть не должно.
Результат этой манипуляции можно проверить на розовом шуме (далее — РШ; взять можно, например, на диске АМТ, последний трек). Запоминаем какая задержка была введена на музыке, включаем РШ и пробуем от выставленного на музыке значения покрутить на 1-3 шага вверх и вниз. При идеально выставленной задержке РШ будет играть четко собранным облачком, при этом он должен быть полноценным — как раз это можно дополнительно проверить путем «кручения» от установленного ранее значения на 1-3 шага… Если при этих проверочных манипуляциях РШ будет «пустеть», будет теряться бас, «облачко» будет разваливаться, значит задержка была правильной, к ней и возвращаемся. Если наоборот при изменении задержки на розовом шуме будут слышны улучшения, значит пробуем добиться на нем правильного результата и потом слушаем, как это будет звучать на музыке (все таки слушать то в результате вы будете её). Чем на большем количестве музыкального материала будет осуществляться проверка, тем лучше.
В случае, если уже на этой стадии вы испытываете проблемы и не можете добиться результата, причина может крыться в следующем:
1) неверно выставлены настройки кроссовера (необходима его перенастройка);
2) у вас не натренирован музыкальный слух, что в общем то не порок (обратитесь к более опытному настройщику);
3) неверно установлена акустика (пить виски, плакать, ломать и заново строить, предварительно проконсультировавшись у более опытных людей).
Но мы будем оптимистами и считаем, что поставленная задача на этом этапе выполнена.
Ремарка о трехполосном фронте:
В случае с трехой делаем все то же самое, только сначала отстраиваем задержку между СЧ и твитером (при отключенном мидбасе), добавляя задержку в канал твитера, а потом включаем мидбас и достраиваем всю сторону, добавляя одинаковое количество задержки и в СЧ и в твитер (то есть, например, у отстроенной связки СЧ+ВЧ вышли значения задержки СЧ=0мс, ВЧ=0,65мс, соответственно пошагово добавляем задержку — СЧ=0,05мс, ВЧ=0,70мс => СЧ=0,10мс, ВЧ=0,75мс и т.п., пока не получаем результата описанного выше) То есть метод идентичный, просто сначала мы задерживаем ВЧ относительно СЧ, а потом и СЧ и ВЧ — относительно мидбаса.
Итак, подготовив левую сторону фронта, переходим к правой. По сути дела, технология и цели аналогичны настройке левого канала, поэтому заново описывать смысла нет. Отключаем левый канал, включаем правый и в путь) Главное — учтите, что правая сторона тоже настраивается на слух, поставить аналогичную левому каналу (без проверки на слух) задержку будет некорректно!
После того, как будут собраны по отдельности обе стороны, начинаем сводить между собой лево и право.
Сабвуферы по-прежнему должны быть выключены. Предварительно в кроссовере убираем уровень во всех динамиках левого канала на 2-3 dB, чтоб на слух разница в громкости между каналами отсутствовала. Задержки правого канала пока не трогаем, постепенно добавляем одинаковое количество задержек во все динамики левого канала. То есть, какое количество задержки добавляем в левый твитер, такое же и в левый мидбас. Слушаем то же самое — запись с вокалом и РШ. В идеале РШ образуется в «облачко» шириной примерно 20см посередине торпеды, прямо под зеркалом заднего вида. Голос должен собираться там же, от него не должно летать никаких «хвостов», но если становится понятно, что задержкой этого уже никак не решить (то есть, найдено такое значение, при отхождении от которого хоть на один шаг вверх или вниз становится хуже), переходим к более точной настройке уровнями на кроссовере.
Позволю немного отвлечься: при сведении центрального образа задержками, всегда стоит обращать внимание на характер звучания. При некоторых значениях задержки может собраться отличный образ, но при этом тоналка будет жутковатой — это всегда компромисс: сцена или тоналка, их «сумма» является постоянной для каждой конкретной системы. Мой совет — не делайте больших жертв в пользу сцены. Тонально ровная машина, как правило, звучит значительно комфортнее, нежели машина с прецизионно выстроенной в ущерб тоналке сценой…
Так вот, возвращаемся к нашим баранам. если идеальная общая задержка найдена, но образ все равно не цельный — стоит проверить фазировку в каждой из полос.
Начнем с мидбаса — включаем оба (левый и правый), отключаем все остальное и ставим РШ. Возможны три исхода:
1) Розовый шум играет нормально сфокусированным «облачком» из центра — оставляем его в покое, переходим к проверке ВЧ;
2) Розовый шум играет нормально сфокусированным «облачком», но смещен от центра — в таком случае, например, при смещении образа вправо (напомню, изначально у нас левый мидбас придавлен на 2-3 dB в минус), добавляем в левый канал уровень, пока «облачко» не переплывет в центр. Напротив, если смещение влево, то продолжаем гасить левый канал, пока облачко не сместится в центр, после чего опять же переходим к проверке ВЧ;
3) Розовый шум играет как бы отовсюду, его локализацию определить невозможно. Это будет говорить о неправильно выбранной задержке левого канала относительно правого. Продолжаем добавлять (или наоборот убавляем) задержку во все динамики левого канала до достижения необходимого эффекта на мидбасе, затем переходим к проверке ВЧ.
Предположим, мы добиваемся успеха с мидбасом отдельно (в противном случае — крутим кроссовер, пьем виски, плачем — ну вы помните эти варианты) и переходим к проверке ВЧ. Тут опять несколько возможных развитий сюжета с разной степенью драматичности:
1) Розовый шум на ВЧ отдельно играет «облачком» в центре, при этом и мидбас играет отдельно нормально, но при совместной игре мидбасов с твитерами, образ разваливается — это значит, что придется возвращаться в самое начало и проверять собранность каналов по-отдельности, в том числе на уровне кроссовера. Либо это уже конструктивный косяк установки, выбрано неверное направление динамиков. В таком случае — пить виски, плакать.
2) Аналогично мидбасу — если облачко собирается, но не совсем в центре, то проводим коррекцию уровнями на кроссовере, тут опять два исхода — при первом все встает на свои места и образ успешно собирается, при втором, когда образ не собирается — та же петрушка, что и ранее… либо неправильные задержки внутри каналов, либо что-то не то с настройками кроссовера, либо пить виски и плакать.
3) Если облачко не собирается, его локализацию определить невозможно, при этом у мидбаса с этим проблем нет, то выводы те же. либо все заново, либо пить)))
Но мы все же предположим, что все у нас получилось) Пусть с незначительными хвостами, но «облако» на розовом шуме собралось в центре, на музыке это тоже слышно — вокалист\вокалистка в центре, по краям сцена не сваливается вниз (то есть нет привязки к мидбасу). Если так, то значит, что фронт у вас настроен.
Win? Не совсем) Остались сабвуферы. Или сабвуфер — у кого как.
Для настройки саба включаем все каналы и ставим любую запись с бас-бочкой и бас-гитарой или с электронными аналогами — кому что больше нравится (я часто пользуюсь записями Metallica — Ronnie и God That Failed, Jeff Beck — Space For The Papa и Oceanlab — Come Home), после чего начинаем вводить одинаковые задержки во все каналы фронта (в оба мидбаса и в оба твитера прибавляем одинаковые задержки). В результате бочка должна перестать запаздывать, бас должен выползти вперед, при этом оставаясь с максимально возможным наполнением. Сразу стоит отметить, что в данном случае вводимая задержка будет наиболее существенной и может достигать более 10мс!
По сути, настройка на этом заканчивается. Стоит только еще раз обратить внимание на то, что при коррекции частот и крутизны среза на кроссовере, а также при работе эквалайзером, зачастую приходится корректировать и задержки, так как все эти вещи очень сильно взаимосвязаны. Удачных экспериментов! И я надеюсь, что виски и носовой платок вам не понадобятся)))
…Когда я дописал заголовок, а потом и всю эту статью, я опять вспомнил про деньги. И про тот факт, что книги про «легкий способ бросить курить» и все подобные распространяются в сети бесплатно. Пусть и мой мануал будет бесплатным и будет приносить пользу людям — все таки это здорово