Измерение утечки тока аккумулятора.
Решил сегодня измерить утечку тока с аккумулятора.
В любой машине есть минимальный ток утечки, в разных источниках он колеблется от 10 до 80 мА (0,01-0,08А). Сигнализация, магнитола, память контроллера системы вспрыска, приборная панель и пр. Обычно в сумме это все не превышает 60 мА и с такими затратами АКБ прослужит долго, не будет садиться после длительной стоянки.
Измерял всё мультиметром. Для начала нужно выставить в режим измерения тока на 10 А (или 20 А если у кого есть).
Безопаснее мерить ток в разрыве массы (снятой с минуса АКБ). Причем следует проводить измерения подключив прибор, а потом разрывать цепь. В этом случае установившийся ток потребления не изменится
Как определить утечку тока в разрыв массы:
-Подключаем мультиметр одним проводом к АКБ
-Снимаем аккуратно «-» клемму с АКБ
-Другой провод мультиметра подключаем на снятый провод (полярность на цифровом мультиметре не имеет значения)
Можно конечно посмотреть что является основным потребителем, но пока для меня неактуально.
Технология определения утечки тока:
-Подготовьте автомобиль к тестированию(отключите магнитолу, габаритные огни, освещение в салоне и т.д.)
-Через минуту подключите амперметр в разрыв цепи и снимите показания. (особенность автосигнализаций такова, что они становятся на охрану не раньше чем через минуту)
-Как увидели на амперметре ток утечки, то начинаем вытаскивать и ставить обратно по порядку предохранители и реле.
-Станет понятно какая цепь дает утечку, когда ток придет в норму.
Итого получаем, что ток утечки моего авто примерно 40-50 мА, что является вполне приемлимым результатом.
Причина утечки тока и замена АКБ
Когда я купил приорку, в ней стояла аккумуляторная батарея Cobat на 60 А/ч, с ней не происходило никаких проблем, но после замены магнитолы на Алпайн, я заметил что акб стал разряжаться зимой буквально за 4 дня, даже стартер не крутил.
Перезимовав, постоянно занося акб на подзарядку домой, я решил искать почему магнитола так много жрет, хотя я и панельку снимал, но это не помогало. С предыдущей магнитолой Сони таких проблем не было.
Причина разряда АКБ была следующей:
На магнитолу идет два провода «+».
Один на память настроек, это постоянный плюс от акб, который питается довольно малыми токами, недостаточными для быстрого разряда акб.
А так же второй провод, который дает питание на саму магнитолу. «По идее» задумывался он так, чтобы проходить через замок зажигания, то есть после того как мы вставили ключ и повернули зажигание мы сможем включить магнитолу, тем самым исключив возможность «поджирания» акб пока авто ждет хозяина на стоянке. Но ведь это очень не удобно, пассажир дожидающийся водителя не сможет послушать музыку, либо оставлять пассажиру ключи.
В установочных сервисах, кстати почти во всех, эту проблему «решают» легко, они берут питание на магнитолу с того самого провода постоянного «+» который предназначается для сохранения настроек, магнитолу можно включить в любой момент, отсюда и «поджирание» акб на стоянке.
Замерив мультиметром утечку тока на выключенной магнитоле и снятой панельки утечка оказалась 0.12 А, это очень много, учитывая что норма примерно не более 0.04 А(в идеале конечно 0 А, но ведь у нас сигнализация в режиме охраны, настройки ЭБУ и прочее питается).
Теперь понятно почему аккумуляторная батарея разряжалась за пару дней.
Видимо старая магнитола Сони не питалась в выключенном состоянии большим током, поэтому она и не разряжала АКБ.
Для себя проблему решил так: просто воткнул ключ (обычный тумблер вкл/выкл) в цепи питания магнитолы. Садясь в авто я замыкаю ключом цепь и магнитола продолжает играть с того же места.
Я решил что нужно потратиться и купить новый АКБ чтоб служил он мне верой и правдой и не подводил меня в холодные зимы.
Пошел читать журнал «За рулем» смотрел тесты аккумуляторных батарей за
2010
2011
2012 годы.
Также почитал отзывы в интернете и…
И мой выбор пал на аккумулятор Medalist 60 А/ч.
Его результаты два первых и одно второе место в тестах журнала «За рулем».
Нашел представителей этой марки в Москве, и купил по довольно приемлемой цене 2650р.
Теперь сплю спокойно, и уверен, что спустившись зимним утром к приорке стартер спокойно выкрутит коленчатый вал на нужные обороты =)
Причины разряда аккумулятора на Приоре, как с этим бороться
Севший «в ноль» аккумулятор, отказывающийся утром запустить двигатель – ситуация, знакомая каждому автомобилисту. В обычных условиях такое случается нечасто, являясь результатом забывчивости водителя. Но что делать, если аккумулятор разрядился не по причине оставленных включёнными фар или лампочки освещения салона? Скорее всего, на автомобиле в бортовой сети имеется утечка тока, которая и приводит к быстрому разряду АКБ. Попробуем разобраться, от чего зависит этот параметр и как решать эту проблему.
Почему садится аккумулятор на Приоре
По большому счёту все причины быстрой разрядки АКБ на Приоре можно разделить на две категории:
Рассмотрим для начала первые.
Многие автовладельцы отмечают, что проблема быстрой разрядки АКБ Приоры имеет отношение к аудиосистеме. Дело в том, что кабель питания автомагнитолы не подключён к замку зажигания, вследствие чего магнитола запитывается непосредственно от батареи. Что, собственно, и приводит к избыточному потреблению электроэнергии, особенно при выключенном моторе. Так что вместо того, чтобы раз в полгода – год менять аккумуляторы, стоит поискать модель магнитолы, умеющую автоматически отключаться. Как вариант можно смонтировать в разрыв провода красного цвета переключатель, выведя его в удобное место. Таким образом, при длительном отсутствии вы получите возможность отключать аудиосистему вручную.
Проблема может заключаться и в самом генераторе. На Приору ставят либо отечественные, либо белорусские генераторы. И те, и другие считаются слабыми для этой модели, поскольку при работе ДВС на холостых оборотах и при включённых фарах не в состоянии выдавать на аккумулятор необходимые 13.5 вольт. То есть зарядка батареи в таких условиях отсутствует. А они, эти условия, в большом городе не редкость.
В результате аккумуляторы быстро садятся, особенно импортные, у которых зарядка осуществляется при 13.8 В и выше, а оптимальным считается значение 14 В. Если вы сможете настроить регулятор на эти 14 вольт, сразу начнут вылетать лампочки, в первую очередь перегорают стоп-сигналы. Решить дилемму другим способом не получится, и если автомобиль эксплуатируется в чисто городском режиме, с короткими поездками и общей длительностью работы мотора в районе 30–45 минут, придётся повышать напряжение. Замена лампочек – удовольствие не настолько дорогое, как покупка новой АКБ.
А теперь перейдём от рассмотрения специфических проблем к общим. Их не так много, этих основных ситуаций, приводящих к разряду аккумулятора буквально за ночь:
Утечки в сети
Изношенная проводка может «коротить на массу», для старых авто это частая и неочевидная причина потери заряда батареей. Оснащение автомобиля прожорливым дополнительным оборудованием типа видеорегистратора или навигатора также способно нагрузить генератор настолько, что он не сможет заряжать АКБ.
Установленная доморощенными специалистами сигналка – частая причина, почему садится аккумулятор Лады Приоры. Впрочем, даже правильно установленная сигнализация при срабатывании становится причиной быстрого разряда батареи.
Неисправности генератора
Если аккумулятор при работающем двигателе недозаряжается или вообще не получает заряд, то рано или поздно автовладелец столкнётся с ситуацией, когда не сможет утром завести машину. Даже если батарея новая.
Практически все неисправности, связанные с генератором, диагностировать без использования мультиметра не представляется возможным. Но если у вас есть такой прибор и навыки пользования им, то найти виновника можно и самостоятельно.
Основные проблемы на стороне генератора, приводящие к невозможности зарядки АКБ:
Проблемы с ремнём и шкивом, впрочем, можно определить и визуально, как и ослабление контактов, и повреждение электропроводки.
Износ аккумулятора
«Правильные» водители, щепетильно выполняющие все рекомендации производителей, действительно добиваются максимальных показателей срока службы аккумуляторов, сравнимых с заявленными. Но и в этом случае избежать потери ёмкости не удаётся. Это процесс неизбежный и протяжённый во времени, но рано или поздно наступает момент, когда батарея уже не может восстанавливать заряд, достаточный для прокручивания стартера.
Неправильная эксплуатация ТС
Эта причина во многом перекликается с предыдущей. Даже если не рассматривать банальную забывчивость водителей, оставляющих включёнными электроприборы, человеческий фактор играет важную роль в преждевременном износе аккумулятора. В частности, речь идёт об уже упоминавшихся кратковременных поездках, когда аккумулятор просто не успевает восстановить потраченный на запуск мотора заряд. Отсутствие ухода за батареей (а он нужен даже для необслуживаемых АКБ) также сказывается на её ресурсе.
Как решить проблему с непредвиденными утечками тока
Итак, можно ли определить, что аккумулятор садится из-за наличия утечек? Определённо, но для этого нужен мультиметр. Алгоритм проверок:
Если окажется, что за это время показания прибора изменились более чем на 70 мА, можно утверждать, что это превышение нормы и следует искать источник утечки.
Чтобы определить, что именно сажает АКБ, нужно при включённом зажигании поочерёдно отключать штатные и установленные автовладельцем потребители электроэнергии и внимательно наблюдать за показаниями мультиметра, работающего в режиме амперметра. Суть проверки заключается в том, чтобы обнаружить прибор, который после отключения продолжает потреблять электричество, пусть и в малых объёмах. Понятно, что для этих целей потребуется измерительный прибор с высокой точностью.
Помните, что разряжаться аккумулятор может и по другим причинам, кроме перечисленных в этой статье. Например, быстрый разряд наблюдается при минусовых температурах, при неправильном подключении электроприборов, при превышении допустимой нагрузки на генератор.
Борьба с просадками напряжения: мысли по приоровскому регулятору напряжения.
То есть здесь на лицо уже попытка грамотного технического решения. Типа сам регулятор установлен в пекле, а мерить температуру будет на клеммах АКБ. Мне не нравится, если честно, сама идея установки регулятора в том месте, где он установен на приоре с кондиционером. Как вспомню, как я обжегся, когда сунул туда руку… Как подумаю, что регулятору в таких условиях еще и работать… В общем, не-не-не.
Ааааа, нашел! Вот он-мой спаситель. Выносной термооптимизированный регулятор напряжения от «Энергомаша»!
Вот же оно, счастье! Регулятор можно установить в любом месте, где попрохладнее.
Термодатчик непосредственно на клемму АКБ и наслаждайся себе нормальным бортовым напряжением и АКБ постоянно сыт, доволен и отплатит тебе долгими годами беспроблемной эксплуатации. Но… Вы уже наверное поняли, что сказка не может быть такой красивой :). Дело в том, что абсолютно все выпускаемые «Энергомашем» автомобильные регуляторы напряжения, являются регуляторами старого образца. Это значит, что снова переделывать диодный мост (восстанавливать перекушенную полоску с дополнительных диодов, перепаивать «мамы» вместо колечек), никаких тебе плюшек в виде плавного пуска, блокировки тока возбуждения ротора, пока его вал не раскрутится, более примитивная световая индикация на приборной панели (просто есть напряжение-нет напряжения), все тот же биполярник в выходном каскаде регулятора. Короче, я решил, что это однозначно шаг назад и мне это не надо.
Что же делать? Бывают ли вообще регуляторы, у которых совмещаются все эти качества:
1. Выносной
2. Температуру измеряет на клемме АКБ а не черти-где.
3. Это регулятор нового образца со всеми присущими ему «плюшками».
4. В выходном каскаде применен полевой транзистор, вместо биполярного.
Это характеристики некоего идеально-образцового регулятора напряжения. Если честно, то я уже задумывался сделать регулятор самостоятельно с подобными характеристиками. Но затем с удивлением обнаружил, что такой регулятор уже существует и его можно просто купить. Я никогда не буду заморачиваться с самостоятельным изготовлением каких-то сложных изделий, которые можно просто купить, причем за весьма небольшие деньги. Я изготавливаю только то, что нигде нельзя купить. Эксклюзив. Под свои хотелки. А вот колесо изобретать совершенно ни к чему. Итак, встречайте- ТОРН-77.
Кому интересно, в интернете найдете без проблем сайт производителя. Пришел за недельку.
Все провода уложил в гофру, произолировал.
Вывода всех датчиков, к которым нужно подключиться, проходят в одном месте достаточно кучно (под воздушным фильтром).
Возбуждение сделал через предохранитель 7.5А в герметичном держателе и реле. На вход Питание, который красный, нужно подать +12В, которые появляются в момент включения зажигания. В моей комплектации (Норма+) под капотом выбор не богат: +12В после включения зажигания появляется на контакте 2 фишки лампы света заднего хода (черно-оранжевый), либо на контакте 86 реле электровентилятора отопителя (в черной коробке над гидроагрегатом АБС). Взял с лампы света заднего хода. Вот регулятор с реле уже на месте:
Установил сразу за левой фарой. Он туда так и просился. И длинна штатных проводов регулятора просто идеальна как раз для подобного расположения. Ничего не приходится наращивать.
Вот первый пуск двигателя. Обратите внимание на температуру двигателя и бортовое напряжение 🙂
А вот через час после работы двигателя. Я все это время ездил на работе по территории и перевозил всякую дребедень. Подкапотное пространство уже хорошенько прогрелось и напруга ниже уже не опускалась. То есть это-установившийся режим.
Очень хочу надеяться, что наконец-то после стольких мучений с напругой приоры, с прокладкой доп. проводов и протяжкой масс, с многократными экспериментами с выносными регуляторами старого образца, с регуляторами нового образца, я наконец-то нашел тот идеал, с которым можно вообще забыть о проблемах с АКБ. Неужели мой АКБ начнет дышать полной грудью? 🙂
P.S Также у разработичика можно заказать доп. опции на данный регулятор. Каждая опция-плюс несколько сотен рублей.
1. ДХО. Мне нафик не надо, потому как уже давно стоит Мастер-Свет. Да и это ДХО я сам могу сделать за полчаса с тех же неиспользуемых у меня сейчас дополнительных диодов.
2. Отключение муфты кондиционера при разгоне. То есть более продвинутый режим кик-даун, при котором после резкого открытия дроссельной заслонки не только отключается генератор, но и выключается кондиционер, если включен, чтобы не мешал разгоняться. Мне это не нужно. Если очень надо, то можно и вручную его выключить.
3. Импульсный стоп-сигнал. При резком бросании педали газа (регулятор мониторит степень открытия ДПДЗ) РН выдает несколько коротких вспышек стоп-сигналами. То есть РН считает, что если мы резко бросили педаль газа-значит мы собираемся тормозить. Вот он и действует на опережение, заранее быстро моргая 4-5 раз стоп-сигналами. Если честно, то опция весьма спорного смыслового назначения. Мне это не надо.
Если кому-то данный регулятор показался слишком мудреным, то хочу сказать, что автор на мой взгляд, подошел к его созданию достаточно серьезно. А все эти алгоритмы управления зарядным напряжением, уже давно реализованы во всех нормальных машинах-иномарках среднего и высокого ценового диапазона. Автор лишь портировал все эти иномарочные фишки в регулятор напряжения для наших ВАЗиков. Так что ездим и радуемся 🙂
Измерение тока утечки
Давно собирался это сделать. Часто попадаются записи на Драйве об этом простом и нехитром мероприятии. Наконец я это сделал. Кстати, после того, как уже закончил, нашел на Драйве совет — как нужно правильно мерять (тут, комментарий tolancop ).
Ну, в следующий раз так и сделаю:
«СНАЧАЛА следует подключать прибор, а только ПОТОМ разрывать цепь. В этом случае установившийся ток потребления не изменится.»
Поскольку хотел сфоткать показания, сделал по другому:
1. Снял клемму
2. Щупы закрепил: на АКБ — хомутом, в клемме — зажал, подтянув гайку
3. Мультиметр перевел в режим измерения силы тока (10А)
4. Вставил разъемы в мультиметр.
На фото видно, как подключил провода. Допустимым считается ток утечки до 70мА. (То есть до 0,07 на мультиметре). Я сильно не испугался, так как при подсоединении клеммы включается магнитола.
Поэтому пошел и выключил ее. Затем ток упал сначала до 0,09 а потом до 0,03А. Хз, почему в два этапа… ааа, может свет в салоне потух 🙂
30мА — приемлемо вроде. (допустимо до 70мА) Кто хавает 30мА — не стал выяснять, АКБ не садится (тьфу-тьфу) — максимально двухнедельный срок простоя был — заводится отлично, стартер крутится также бодро.
Вот еще фото, как щупы подсоединил:
Треснул провод. То ли от старости, то ли от страны происхождения (кЕтай), то ли от страны нахождения (погода — минус 15)
Всем высокого тока прокрутки и отсутствия маааахонькой утечки!
Лада Приора Седан 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Комментарии 17
чё её искать то это мафон раз его оключил и стало 009 ну ты опишись чё было то у меня так же
У меня 0,53-0,71А утечка((((((((((
Ищи причину. Или чаще заряжай АКБ
На выходных к электрику поеду!
у меня 0.18 А )) не знаю почему так много, позже буду смотреть преды
Тоже не давно мерил, у меня 0,5 — 0,6
Т.к стоит Бк мултитроникс (всегда в режиме ожидания) + штатная магнитола, она тоже всегда в режиме ожидания.
У меня тоже 0,03А, на инжекторных авто ниже не видел… на карбах не было случая померить…
у меня 0.1 и такой же аккум но сегодня его приговорили
На дешёвых приборах у все провода отваливаются так. Даже летом.
Одень туда термоусадку))
И возьми другой прибор, если серьезно решил проверить. У таких, игрушечных, большая ошибка в показаниях.
окей. На другой прибор надо заработать)
у меня тоже 0,03В. только если я не ошибаюсь, надо на «+» клемме это делать и поставить машину на сигналку и выдержать так не менее 30 секунд. и кстати китай провод тоже изолятор пошвам, от холода видимо)
В следующий раз с сигналкой померяю. Спасибо за совет)
кстати, если не хочешь чтоб сбрасывались настройка магнитолы и т.д. возьми многожильный провод обмотай клемму «+» акб плотно и на нее уже цепляй красный провод мультика(желательно крокодил) и можешь потом красный провод от акб отсоеденить не боясь сбросить настройки. и еще после использования мультика щупы вытаскивай. я в торопях оставил их в режиме проверки тока, а хотел измерять напряжение на клеммах акб и 2-3 секунд хватило чтоб спалить реле напряжения и диодный мост. повезло что обмотки целы оказались, а то у меня шеснарь с гуром. снимать гену врагу не пожелаешь) стабильного напряжения и малых токов утечки 😀