И так данная статья больше относиться к новичкам таким как я)))
Одной из возможных проблем по которой течет радиатор скорее всего является крышка расширительного бачка, может кто то знал, а может и нет, но лично я вот не знал.
Почему так происходит? а все потомоу что в системе при определенном давление( если не ошибаюсь 1.2) должен срабатывать клапан, чего обычно не происходит в основном в силу износа детали.Но из за этой проблемы может пострадать не только радиатор котоорый я посчитал слабым звеном в моем случае, а так же может лопнуть(недавно была уже такая проблема примерно 2-3 месяца назад лопнул бачок в двух местах, заметил во время и никаких проблем с этим не возникло тогда я подумал что просто расширительный бачок подустал))) или взорваться сам бачок, и патрубки если они износились от времени
Покажу наглядно 2 фото крышки
Так же после замены радиатора для герметичности все смазал герметиком, на прогетом двигле включил печку, идет горячий воздух, отлично))))Но проверив пальцами герметичность в области откуда отходят трубки на патрубки всеравно пропускает воздух(вроде бы и 2 раза промазывал, может быть чуть позже снова промажу это место, на фото выглядет все не так красиво, но это все поыфиг потому как главное что бы система работает, а она раюотает:)
Ксттаи, Радиатор поставил Лузар, незнаю почему людям он не нравится, но греет он не хуже старого, может быть вы просто делаете все на быструю руку и зыбывается налить досаточное количество антифриза или остался воздух в системе либо не герметична подача воздуха, ну или как я уже писал дело в крышке, от чего и срок службы нового радиатора сокращается в геометрической прогрессии)))Ну вообщем, посомтрим насколько хватит этого радиатора)
Если у Вас потекла печка, не спешите разбирать торпеду для замены. Промывка печки.
В общем вот моя история.
Весной этого года у меня начал потихоньку уходить антифриз в никуда, течь не мог обнаружить в моторном отсеке, постоянно доливал антифриз. Вдруг как-то после длительной поездки у меня жутко завоняло антифризом в салоне, запотело стекло. Я сунулся под капот, но течи так нигде и не вижу, а запах есть… Тут я открыл отсек, где находится АКБ, вакуумник и выходы патрубков печки и увидел, что из под входящего патрубка капает ОЖ. Ну сначала я не сильно расстроился, думаю подтяну и все. Но не тут то было…
Приехав на работу я начал подтягивать патрубок, но это не помогало. Я решил вообще снять этот шланг входного патрубка и увидел страшную картину. Входной патрубок печки сгнил! Он, оказывает, то ли пластмассовый, то ли стеклотекстолитовый! (на фото в руке видно)
Было принято решение просто надеть шланг еще дальше, дабы перекрыть дырку. Я засунул шланг, что есть сил дальше до предела и затянул. Завел машину, ничего не текло теперь, но зато когда я сел в салон, то ужаснулся… ОЖ вытекла в салон под передние коврики и на них.
Вот тут я уже сильно расстроился, т.к. думал, что просто когда с силой натягивал шланг на патрубок — выломал печку.
Смирившись, что печка потекла и ее менять, я просто зациклил оба шланга печки через трубку, тем самым отключив печку. По другому я думаю нельзя, т.к. через них обязательно должна идти циркуляция ОЖ.
Позвонил в сервис насчет замены радиатора печки. За работу запросили 10000 рублей. Сам радиатор стоит от 4500 до 7000 рублей. Но меня еще больше беспокоил сам факт разбора торпеды. Не хотелось этого, т.к. обязательно потом будет скрипеть после замены. Ведь что-нибудь сломают, что-нибудь не так проложут, что-нибудь не закрутят… В общем решил оставить до сентября.
Катался все лето без печки, тут внезапно с сентябрем пришла осень, стало холодно, дождливо и езда стала превращаться в мучение… Во-первых, холодно, а во-вторых потеет стекло.
Решил я опять залезть туда и попробовать надеть шланг на патрубок, а другой патрубок при этом заткнув — дунуть в печку ртом, если продуваться не будет — значит нормально. Ну мало ли там за лето подзабилось что? ))
Когда взялся — решил срезать резиновый уплотнитель, чтобы было удобнее одевать шланг и видеть… Когда срезал увидел, что патрубок сгнил аккурат до какой-то перемычки, которая держит оба патрубка. Т.е. в прошлый раз, когда я натягивал шланг, я натягивал его именно до упора в эту перемычку, тем самым так и не перекрыв дырку. Тут у меня немного поднялось настроение, т.к. появилась надежда починить печку своими руками без разбора торпеды.
Было решено срезать эту перемычку от входящего патрубка и одевать шланг дальше. Срезал, одел длинный шланг дальше, закрыл выходной патрубок и дунул в шланг — НЕ ПРОДУВАЕТСЯ! УРА! Значит печка целая!
Перед запуском печки решил ее промыть. Развел 50гр лимонной кислоты в 5-ти литрах горячей воды, залил в печку. Дал постоять минут 5-7, дунув в выходной патрубок выдул раствор в пластиковую бутылку вместе с какими-то ошметками и частицами. Так я проделал три раза, потом выдул все напором воды и прогонял воду в прямом и обратном направлении. Одел шланги, спустил воздух и РАДОСТИ МОЕЙ НЕ БЫЛО ПРЕДЕЛА! Печка грела, и так сильно, что я не ожидал, что в пассате может быть так жарко. Перед течью она у меня так никогда не грела.
Но не тут то было… Вечером следующего дня я поехал в гараж, печка начала греть только при достижении 96 град, спустя минут 5 — меня это насторожило… Приехав обратно домой, опять почувствовал запах антифриза, даже по уровню в расширительном бачке было видно, что ОЖ уровень упал. Я опять открыл отсек АКБ и увидел, что выходной шланг мокрый и из под него хорошо капает ОЖ. Думал просто не затянул… При попытке затянуть патрубок увидел другую течь, уже с выходного патрубка, как раз где стоит «перемычка». Было уже темно, делать ничего не стал, оставил до завтра.
На следующий день решил срезать перемычку и с выходного патрубка и так же натянуть шланг дальше дырки. Срезал, натянул шланг и затянул хомутом. Завел, спустил воздух и печка снова заработала. Долил ОЖ.
Катаюсь уже два дня (целенаправленно долго, чтобы в системе создалось давление), печка просто буржуйка какая-то стала. Начинает дуть теплым уже с 45 градусов. На ХХ тоже греет отлично. Уровень ОЖ в бачке стоит неизменно. В общем к зиме готов!
Почему течет радиатор? Разбираем популярные причины
Выясняем, что приводит к поломкам радиаторов и как этого избежать
Многие автовладельцы сталкиваются с проблемами в системе охлаждения автомобиля уже после нескольких лет эксплуатации: например, потек радиатор.
Вы купили новый радиатор, залили в него свежий антифриз, но уже спустя полгода радиатор опять потек. Почему это произошло?
Плохой радиатор? Плохой алюминий? Или плохой продавец радиатора?
Чтобы разобраться, всегда ли проблема в самом радиаторе, блогер Иван Пальмин приехал в компанию LUZAR.
Главный инженер LUZAR Илья Шельменкин: «Наиболее частой причиной выхода из строя радиатора является механическое повреждение от камня или в результате ДТП. Но если протечка случилась без внешних воздействий, то мы рекомендуем обратить внимание на залитый антифриз».
Доброкачественный производитель добавляет в антифриз качественные присадки, препятствующие коррозии, и такие антифризы рассчитаны на весь срок службы автомобиля.
Всегда найдутся те, кто захочет сэкономить – такие производители добавляют некачественные присадки, у которых защитные свойства теряются очень быстро. Как следствие – охлаждающая жидкость мутнеет, появляется осадок, который закупоривает каналы радиатора и приводит к заклиниванию термостата. Система охлаждения быстро выходит из строя.
Экспериментальная проверка антифризов
Для понимания масштабов данной проблемы главный инженер LUZAR Илья Шельменкин провел свое собственное «расследование». Для этого мы взяли 10 радиаторов отопителя от автомобилей КАМАЗ, которые отработали в системах охлаждения по 1100 часов с использованием различных охлаждающих жидкостей.
Ни один из радиаторов не получил повреждения трубок, потому что использовались качественные заводские охлаждающие жидкости. Что же происходит при использовании некачественного антифриза?
Например, сборный радиатор охлаждения, у которого просто отсутствуют трубки – они растворились. Или, например, радиатор с протечкой, который «разъело» от некачественной охлаждающей жидкости.
Красителя в охлаждающей жидкости было такое количество, что он весь выпал в осадок:
Не стоит думать, что паяный радиатор с некачественной охлаждающей жидкостью проживет дольше: в радиаторе автомобиля ГАЗель нами была обнаружена непонятная субстанция, которая забила все трубки системы охлаждения, после чего радиатор не смог выполнять свою функцию.
И таких примеров у нас много – например, еще один радиатор, в котором просто сгнил алюминий, хотя алюминий имеет оксидную пленку, которая его защищает от коррозии.
Весь процесс проверки смотрите в нашем новом видео:
Можно с уверенностью заявлять, что использование некачественный антифризов приводит к быстрому выходу радиаторов из строя. Подумайте, что вы заливаете в систему охлаждения?
Вывод напрашивается сам собой: не экономьте, а покупайте качественный антифриз. Чтобы не нарваться на подделку, покупайте продукцию у проверенных брендов, которые беспокоятся о своей репутации. Специально чтобы развеять сомнения автолюбителей о качестве антифриза, многие производители проводят тесты своей продукции: например, охлаждающая жидкость Carville Racing тестировалась на радиаторах LUZAR.
Будьте в курсе наших новостей — подписывайтесь на официальные каналы в соцсетях:
Устранил течь радиатора печки в домашних условиях.
Доброго времени суток!
Два года назад мне пришлось менять (на тот момент ещё заводской) радиатор печки по причине того, что он потёк. И после долгих катаний по магазинам было принято решение купить новый двухрядный медный радиатор.
Если что, по данной ссылке можно посмотреть сравнение этого двухрядного медного с моим прошлым заводским двухрядным алюминиевым — www.drive2.ru/l/505903168077431292/
И вот, совсем недавно он у меня к сожалению по тёк. Обнаружив причину я всё же был рад тому, что не надо бежать за новым, как это если бы произошло с алюминиевым, а можно просто устранить данную течь в домашних условиях с помощью газового баллона, паяльной кислоты и припоя.
Далее я вам покажу и расскажу как я в домашних условиях с помощью ванной комнаты обнаружил течь, а после устранил её. Ну и плюс пару советов лично от себя касаемо пайки и в целом данного радиатора.
И так, погнали!
После всех мучений и множественных слов о безграничной любви к инженерам АвтоВАЗа с разбором печки, снимаем радиатор, берём один шланг который идёт на печку, так же два хомута от этого же шланга и идём в ванную собирать данную конструкцию.
К счастью открутив лейку, диаметр кольца прям отлично проходит в шланг от печки, причём даже с натягом.
Тот шланг который тонкий прямой на него сильно внимание не обращайте. Это я так, для себя эксперименты ставил ну и плюс что впервой, ещё всякие методы проверял. А так, на самом деле вам просто достаточно закрыть кран и подавать воду. Самое главное перед закрытием краника полностью прогоните воду через радиатор тем самым заранее выгнав воздух, что бы нормально проверить радиатор на наличие течей. Да да, да же при таких тестах в нём создать воздушную пробку как нефиг делать. Причём да же пришлось повернуть радиатор трубками к верху и немного по крутить вправо влево для лучшего эффекта для выдавливания воздуха.
Далее постепенно закрываете краник и проверяете, полностью он у вас воду сдерживает или как в моём случае с LUZARовским немного пропускает. От этого будет зависеть то, какой напор воды подавать или вообще, стоит его прекратить создав нужное давление. Ну и так же старайтесь сделать минимальный напор воды перед закрытием краника, что бы не навредить ничему другому в радиаторе или что бы просто у вас шланги не по вырывало — ну, всякое же бывает. Так же это позволит вам нормально регулировать поток воды.
Лично я для лучшего эффекта прогонял полностью горячей водой. Так что заранее подготовьте какое-нибудь полотенце или толстые перчатки которые не позволят обжечь вам руки. Но так же для профилактики холодной водой давление то же создавал, что бы при разных температурах его проверить.
Плюс, после такого теста, если использовали горячую воду, то потом просто прогоните радиатор холодной водой что бы в дальнейшем спокойно держать радиатор, и не ждать пока долго остынет.
Ну что, собрали, прогнали, тестим!
А вот собственно и обнаруженная течь прям в углу!
Далее всё снимаем, в этом месте откручиваем трубку и снимаем прокладку, что бы её не сжечь и не создать вонь на всё помещение (или улицу, если будете паять там).
Совет!
Обязательно заранее купите несколько прокладок на про запас, особенно если у вас в этом деле рука не набита и вдруг вам придётся несколько раз снимать и обратно прикручивать трубку или трубки. Что бы потом на финальном этапе поставить новые не использованные прокладки.
В итоге, сначала после первой попытки запаять у меня получилось так!
Далее я снова собрал всю ту схему в ванной и начал тестировать по новой.
Как итог, снова течь, но уже в том месте, где переход свежего припоя со старым (отметил жёлтым кругом место течи).
И самое что интересное, в этом месте у меня течь пошла где-то спустя пол минуты с момента начала создания давления.
В итоге, сначала чутка попотев и потратив определённое количество припоя, я всё же смог воедино спарить новый и старый припой который в дальнейшем во время очередного долгого теста не проявил течь и показал надёжность как весь Русский автопром (сарказм).
Но, посмотрев что как раз в этом месте ванночка не сильно заполнена припоем, я решил исправить данный нюанс дабы снова (через хрен знает какое короткое время) не наблюдать неприятные месячные на всём полу в салоне машины.
И так, снова кислота!
тут можно увидеть где она налита.
Снова потеем дабы создать единый баланс между новым и старым и на выходе получаем следующее.
Опять долгие тесты и радующий результат не ссущего радиатора.
Так же в этот раз всё же решил поролоном заткнуть по бокам отверстия которые почему то с завода не стали дополнять рёбрами.
Практика хоть и показала, что по крайней мере до минус 30 по трассе на скорости 80-90 км\ч данный радиатор справляется прям достойно (главное что бы у вас ни где ничего не выдувало), но в этот раз я решил уже устранить данную брешь и почувствовать на сколько сильно это изменит нагрев салона в режиме «трасса». По городу то и в минус 40 всё хорошо, а вот трасса это другое дело.
Что собственно хотелось бы сказать в завершении именно данного радиатора.
Если вы то же решитесь его покупать, то как следует вывод из данной статьи, что первым делом осмотрите (само собой перед покупкой) то, на сколько хорошо он пропаян и достаточно ли там припоя. Если по качеству все как один, то выбираете какой вам больше приглянётся и первым делом прям полностью его хорошенько и жирненько пропаяйте. Той порнухой которой занимался я, где сделал на половину, это надо быть или ленивым, или экспериментатором или хорошим уверенным мастером. Лично я в какой-то степени вообще ленивый экспериментатор, потому так и сделал. Пусть там хоть остальная часть и пропаяна лучше чем та, где паял я, но всё же лучше перестраховаться и сделать по всему кругу.
Что касается закупоривания поролоном боковых пролётов, то я думаю что можно смело их заполнять перед установкой. Я не стал сразу этого делать так как мне было очень интересно на сколько плохо или хорошо это будет. Но скажу так, что да же в минус 40 от холода я в машине не страдал (тфу тфу тфу чтоб не сглазить)
После их закупоривания я пока ещё толком не могу проверить, так как у нас сейчас (текущая дата на момент написания 10.11.2020) на улице температура днём колеблется от нуля до плюс семи градусов. Хотя раньше в это время во всю лежал снег и мороз мог быть до минус 15.
И стал бы в случае чего я снова покупать такой радиатор? Да! Особенно, если в б\у сегменте найти трёхрядный.
Вроде всё. Но если вдруг что упустил или просто что-то интересует, смело пишите, спрашивайте.
Спасибо за ваше внимание и потраченное время за прочтение данной статьи!
Всем удачи на дорогах и с вашими автомобилями!
Потекла печка ВАЗ-2107. Что делать?
Одна из самых распространенных «болезней» автомобилей классического ряда ВАЗ является выход из строя отопителя салона, а точнее, течь охлаждающей жидкости. Характерным признаком этого является образование маслянистого невысыхающего налета на стеклах автомобиля со сладковатым привкусом из-за наличия в составе антифриза этиленгликоля.
Для установления источника течи не обязательно разбирать отопитель, достаточно с помощью фонарика осмотреть кран, соединения отводящей и подводящей трубок и сам радиатор на подтеки.
Как мы видим, в нашем случае течь исходит из места соединения отводящей трубки с радиатором отопителя, одна из причин этого — нарушение целостности резиновой прокладки, поэтому, для начала, попробуем ее заменить.
Для этого нам потребуются:
— Фонарик
— Крестовая и плоская отвертка
— Гибкая отвертка с торцевой головкой на 10
— Новые прокладки (с запасом)
— Автопластилин
— Ветошь
Охлаждающую жидкость сливать не обязательно, достаточно поставить автомобиль под уклон и перерыть краник отопителя, может вылиться небольшое количество охлаждающей жидкости.
Отворачиваем два шурупа и вынимаем дно вещевого ящика, обеспечив доступ к месту крепления трубки. Отворачиваем две гайки с контр-шайбами и отводим трубку в сторону.
Снимаем старую прокладку, очищаем и вытираем насухо фланцы примыкания, ставим новую и собираем все обратно. Затягивать соединение следует осторожно, чтобы не передавить прокладку.
Для фиксации гайки от выпадания из торцевой головки можно воспользоваться второй гайкой и автопластилином.
Далее, заводим автомобиль, открываем краник и проверяем герметичность соединения, при необходимости подтягиваем гайки крепления.
Как мы видим, течь не ушла, для дальнейшего выяснения причины разбираем корпус отопителя и вынимаем радиатор — обнаруживаем на нем множественные течи.
После снятия трубок находим причину — трещины в местах крепления шпилек радиатора.
Помимо этого, плоскость фланцев трубок оказалась неровной, что при затяжке может привести к деформации и выдавливанию прокладки.
Как мы видим, радиатор подлежит замене или ремонту, ремонтом латунного радиатора займемся в следующий раз, а сейчас заменим его на новый.
Для этого нам понадобится:
— Новый радиатор с крепежом
— Новые прокладки, оконный уплотнитель из поролона
— Ключ на 7(8), два ключа на 10, плоский напильник
— Обезжириватель, ветошь
Перед установкой подводящих трубок с помощью напильника выравниваем плоскости фланцев, все прокладки заменяем на новые. При отсутствии уплотнителя на новом радиаторе, а также для повышения эффективности работы обклеиваем его корпус по периметру мягким поролоном, для этого хорошо подходит уплотнитель для окон, например.
Ставим радиатор на место, полости в корпусе дополнительно уплотняем отрезками поролона. Подсоединяем шланги и аналогично проверяем все соединения на герметичность, собираем корпус отопителя в обратном порядке.
Подробное видео процесса: